Замена задней балки ларгус

Обновлено: 05.07.2024

Подвеска автомобиля Лада Ларгус. Расскажу про нее интересные особенности (подробно и со вкусом)

В обзоре Лада Ларгус. Ранее уже был обзор про этот автомобиль, в котором я рассказывал о всех изменениях интерьера и экстерьера в сравнении с предыдущей версией. Теперь поговорим про техническую составляющую. Поднимем автомобиль на подъемнике и поговорим про ходовую часть. Обсудим конструктивные особенности, ресурс деталей, слабые места, сделаем выводы.

Пока автомобиль не поднят, обсудим несколько моментов. Новый Ларгус изменился внешне и по салону. Но по технике он остался прежним, и это хорошо, так как в техническом плане это действительно надежный автомобиль, прошедший проверку временем. Ларгус Кросс имеет увеличенный дорожный просвет за счет использования других амортизаторов и пружин. Клиренс в версии Кросс под брызговиком двигателя без нагрузки составляет 200 мм. В обычной версии мы имеем 172 мм.

Днище

Автомобиль поднят, что мы имеем по части защиты? Во всех комплектациях устанавливается стальной защитный поддон масляного картера двигателя.

Очень полезная штука. Если бы он был длиннее до этого места, то было бы вообще супер.

Все было бы полностью закрыто. По бокам установлены пластиковые локеры, которые служат для защиты подкапотного пространства от попадания грязи.

В центральной части днища установлен пластиковый кожух, защищающий трубки топливной и тормозной систем от механических повреждений.

Обратите внимание: днище у Ларгуса практически плоское без выступающих элементов. Меньше вероятности что-то задеть, повредить при движении по пересеченной местности.

Днище с завода имеет антикоррозионную и антигравийную защиту специальными материалами. Но, если вы планируете покупать автомобиль на долгие годы, а не на пару лет, то я рекомендую сделать дополнительную обработку днища, арок колес и скрытых полостей.

Так металл будет лучше защищен от коррозионных процессов. Передняя подвеска у Ларгуса независимая типа Макферсон.

Основными элементами являются амортизаторные телескопические стойки с пружинами и опорными подшипниками, А-образные рычаги с запрессованными шаровыми опорами, стабилизатор со стойками и цельный неразборный подрамник.

У Лады Весты в подвеске используются L-образные рычаги. У Ларгуса, как и у обычного Икс Рея А-образные.

Преимущества этих рычагов схожие:

высокая поперечная жесткость конструкции;
устойчивость автомобиля при маневрировании;
плавность хода;
информативность руля;
лучший шумо- и виброкомфорт за счет меньшей передачи шумов в салон от дорожного покрытия.

Ресурс деталей

Переборка ходовой части у Лада Ларгус вряд ли состоится ранее 150 тысяч км пробега. Хотя эта цифра во многом будет зависеть от манеры вождения, условий эксплуатации и своевременного обслуживания.

Самым слабым элементом подвески, который в отличие от остальных не может похвастаться большим ресурсом смело можно назвать шаровые опоры рычагов. Они могут начать давать скрип и стук из-за появившегося люфта уже на 50 тысячах км пробега.

Для Ларгуса существует 2 типа шаровых:

С торцевой проточкой.
С боковой проточкой.

Они между собой не взаимозаменяемы. В среднем цена за деталь составляет 1000 рублей.

Важный момент: в соответствии с технологической инструкцией шаровую допустимо перепрессовывать в рычаг только 1 раз. При второй замене шаровая опора должна меняться в сборе с рычагом. Есть вероятность того, что шаровая может выскочить из прослабленного посадочного места.

Оригинальный рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоками будет стоить в районе 3500 рублей. Также можно отметить заднюю опору коробки передач. Ее сайлентблоки со временем начинают растрескиваться, рваться. В передней части автомобиля появляется характерный стук.

В среднем она выхаживает около 100 тысяч км. В остальном стойки с опорами и пружинами, стойки стабилизатора выхаживают более 150 тысяч км.

Подрамник

Ларгус стал первым автомобилем Лада, в конструкции которого появился полноценный подрамник. В предыдущих обзорах я уже писал, что подрамник – важная и нужная деталь подвески автомобиля. Он способствует структурной жесткости, равномерно распределяет нагрузку от подвески на несущий кузов, препятствует локальным перегрузкам силовых элементов кузова.

Кроме того, подрамник обеспечивает точность расположения элементов подвески при их монтаже. За счет наличия подрамника у Ларгуса на посту развал-схождения регулируется только один параметр – схождение колес.

У Лады Весты подрамник составной, лонжероны идут отдельно. У Ларгуса мы имеем неразборный цельный подрамник. На автомобиле Лада Ларгус используется рулевое управление с механизмом типа шестерня-рейка с числом оборотов 3.21, и гидроусилителем.

Рулевой механизм установлен на подрамнике и закреплен двумя болтами. Доступна также версия без гидроусилителя с числом оборотов 4.63. Электроусилитель на Ларгусе не применяется. Рулежка у Ларгуса четкая и информативная. Рулевая рейка служит долго, и вплоть до 200 тысяч км проблем не предоставит. А вот рулевые наконечники могут начать постукивать уже до 100 тысяч км пробега.

Задняя подвеска

Это полузависимая конструкция с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора. Амортизаторы и пружины установлены отдельно.

Разнесение точек крепления пружин и амортизаторов к кузову позволило увеличить поперечные габариты багажника и обеспечить улучшенный комфорт. Толчки от дороги более равномерно распределяются по кузову. Такая конструкция упрощает обслуживание и замену деталей подвески.

Конструкция пружин подвески и характеристики демпфирования амортизаторов обеспечивает Ларгусу хорошую плавность хода. Хотя в версии Кросс подвеска все-таки работает несколько жестче, чем в обычной версии исполнения.

Вся балка у Ларгуса висит на двух сайлентблоках и амортизаторах, связанных с кузовом.

Сайлентблоки запрессованы в рычаги балки. При замене их приходится выпрессовывать и выбивать. Изношенный сайлентблок приводит к тому, что машина по дороге начинает гулять, ведет себя нестабильно, приходится подруливать. Выявить дефектный сайлентблок можно следующим образом.

Если смотреть на него снизу, то мы не должны видеть вылезшую втулку, она не должна отслаиваться от эластичного элемента. Задние пружины ничем не закреплены, они просто вставляются в посадочные места.

Задние амортизаторы, сайлентблоки и пыльники служат более 200 тысяч км пробега. Задние тормоза у Лады Ларгус барабанного типа, дисковые не предусмотрены ни в одной из комплектаций. Хотя, по моему мнению, в данном случае барабанных тормозов автомобилю вполне хватает. Со своими функциями они справляются отлично.

В соответствии с той платформой, на которой построен Ларгус, задний барабан конструктивно объединен со ступичным подшипником. При выходе из строя подшипника он будет меняться в сборе с барабаном. Цена за данную деталь «кусается». Барабан в сборе с подшипником будет стоить больше 10 тысяч рублей. Но на любое действие есть противодействие. При необходимости можно перепрессовать подшипник отдельно от барабана. Главное, не расколоть корпус.

Задние тормоза у Ларгуса служат долго, в среднем колодки и барабаны выхаживают до 130 тысяч км.

Выхлопная система

Система выпуска отработавших газов у Ларгуса изготовлена из нержавеющей стали. Имеется дополнительная термическая защита кузова в горячих зонах.

Шарниры рычагов задней подвески (сайлентблоки) - замена

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.

Снять задние колеса

Извлечь из держателей на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс.

Отвернуть болты крепления датчиков скорости к щитам заднего тормоза и извлечь датчики (насадка Torx Т30, удлинитель).

- отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески;

- извлечь из держателей на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;

- снять тормозные барабаны;

- отсоединить тросы ручного привода тормоза от рычагов привода тормозных колодок и извлечь наконечник троса из отверстий в тормозных щитах;

- отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины.

Установить под центр балки рычагов задней подвески трансмиссионную стойку (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).

Отвернуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам, опустить трансмиссионную стойку и снять рычаги задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять двумя исполнителями (головка "на 18", удлинитель).

Замена резинометаллических шарниров

М₁- метка на рычаге задней подвески;

М₂ - метка на корпусе шарнира

Внимание. Перед снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага задней подвески:

- сделать отметки "М," и "М₂" на рычаге задней подвески и шарнире;

- скопировать метку "М₂ " на новый шарнир.

Примечание. Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838

Выпрессовать резинометаллический шарнир из рычага задней подвески (оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838, молоток).

Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 7-3, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки "M₁" и "М₂", рисунок 7-1.

1 - шарнир рычага задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
3 - приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838

Установить на шарнир приспособление 3, рисунок 7-3, для запрессовки и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838, ключ кольцевой 17-2 шт.).

Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.

Установить рычаги задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки.

Установить рычаги задней подвески в положение для затяжки резинометаллических шарниров и окончательно затянуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески в кронштейнах.

Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.

- установить в держатели на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;

- установить наконечники тросов ручного привода тормоза в отверстия тормозных щитов и подсоединить их к рычагам привода тормозных колодок;

- установить тормозные барабаны;

- подсоединить тормозные трубки к гибким тормозных шлангам на рычагах задней подвески;

- подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления.

Установить датчики скорости в отверстия тормозных щитов и закрепить их болтами.

Момент затяжки болтов 14 Н.м (1,4 кгс.м).

Установить жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс в держатели на рычагах задней подвески.

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления

Задняя балка Лада Ларгус (снятие и установка)

Балку задней подвески Лада Ларгус снимают в случае ее замены. Как правило, балка задней подвески может нуждаться в замене в случае ДТП, когда чрезмерные нагрузки пришлись на нее. В этом случае, как правило, искривления балки подвески становятся заметны даже без измерений специальными средствами, то есть заметны визуально. Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкраты или подставки.

Инструменты для снятия задней балки Лада Ларгус

Вам потребуются: ключ для болтов колес, монтажная лопатка (две), ключи «на 18» (два), «на 21», ТОRХ Т14 и ТЗО, торцовые головки «на 18», «на 36», удлинитель.

Операции снятия балки задней подвески Лада Ларгус

1. Снимите задние колеса. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
2. Отсоедините тормозные шланги от трубок на балке задней подвески.

3. Отсоедините задние концы тросов привода стояночного тормоза от разжимных рычагов и выведите тросы из отверстий тормозных щитов.

4. Выведите оболочки тросов стояночного тормоза из держателей на балке и рычагах подвески.

5. Выверните винт крепления и отсоедините от опорного диска датчик частоты вращения колеса.

6. Выверните болты нижних креплений амортизаторов и снимите пружины задней подвески ( «Замена пружины задней подвески Лада Ларгус»).

7. Выверните болты крепления кронштейнов балки задней подвески к кузову с одной и с другой стороны и снимите балку в сборе с кронштейнами.

8. Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и снимите кронштейны балки. В некоторых случаях рекомендуется менять балку без снятия кронштейнов, так как болты крепления кронштейнов могут сорваться при раскручивании гаек. Если вы предпологаете, что такой исход возможен, то оставьте старые кронштейны на кузове автомобиля.
9. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Болты крепления балки к кронштейнам окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

Эпопея с задней балкой. или, чудеса на сход-развале - первая часть

Давление в колесах поддерживал рекомендованное заводом, машину не перегружал, в спортивных мероприятиях не участвовал.
Суть да дело, время летело. в августе, 03.08.2013, сделал у ОД замеры задней балки, "неофициальные" замеры, т.к. к тому времени у ОД еще не было инфы с АвтоВАЗа о сход-развале на Ларус, потому и делали по Даче-Логану:

и на бумажке вот такое:

Было сделано много фото лично ИПГ, и все вроде решалось в пользу замены балки, "счастливый" я уехал.
И вот по дороге домой звонок - возможно потребуется еще раз перемерять, на вопрос - почему, ответ - есть новые данные о сход-развале с АвтоВАЗа(по вновь открывшимся обстоятельствам. ха, как они во время открываются).
Ну нада так нада, через пять минут опять звонок - приезжать не нада, уффф. так оно и лучше.

В выходные переобулся в зимнее, пока народу нету:

В понидельник звонок - мы вас ждем, ну просто необходимо перемерять все что возможно, и конечно на "родной" резине, потому как будем делать фото износа, возможно завод и резину поменяет.
Хм..невиданная щедрость завода и предупредительность ОД, раньше он в таком замечен небыл, а может что меняется в Нашей Стране - подумал я. зря, но об этом ниже.

Опять переодевание в летнее, с соблюдением расположения колес естественно.

12.11.2013 к назначенному времени я с машинкой у ОД, формальностей не было, сразу на стенд, ура как быстро, вот это сервис .
А ведь мудрость народная гласит - если все так хорошо, то жди подвоха. я неждал, я верю людям.
Машинку привел в снаряженное состояние, ведь замеры производятся так и только так, выкинул зимний комплект из багажника:

все колеса по местам:

". сестра включи погромче телевизор, начнем. " (с)

машинку прокатали, датчики откалибровали:

Вы верите в чудеса . а скоро Новый Год, а там всякое случается. да и в песне поется: "Давайте удивляться, удивляться, удивляться чудесам, распахнутого сердца не жалея!"(с). барабанная дробь .

Копперфильд отдыхает, вот как работать ему нужно, и поучиться есть еще чему, во какие бумажки следует ему раздавать народу а не баксы разбрасывать в зрительном зале.

Будучи реалистом и не веря во всю чушь что мне преподносили, как то - возможно диски литые кривые, гнутые, овальные и перестановка резины решила проблему(ну да, со всех сторон решила), да и много другого бреда. попросил переставить датчики, "перекатать" машинку заново и посмотреть что из этого выйдет, с удовольствием согласились и вот что получилось(найдите десять различий):

. аут, занавес, нокдаун, сумеречное состояние, полный П.

Еще следует обратить внимание на то что на первом скане от 03.08.2013 и фотке с монитора от 12.11.2013 циферки пределов измерений совершенно одинаковые и не соответствуют распечаткам - так и должно быть .

Если я правильно понимаю, стенды показываю абсолютные цифры а не относительные к чему либо, вот и вопрос - как за пять дней, на двадцать минут . , могли измениться показания стенда . загадка, для меня загадка.
А может это всего лишь ловкость рук а не МММ ? Вопрос к спецам - как такое возможно . а оно ведь возможно .

Цифры вроде правильные, прям с АвтоВАЗа от 25.10.2013:

Но вот что немного непонятно, как они забиты, по переду забиты не рекомендованные заводом -0.40. 0.20 а 0.10,+/-0.10, тут как не крути максимум получается 0.00. 0.20, мне так кажется что в этом случае должно быть -0.10,+/-0.30. но разговор про зад а не перед.
По заду если развал указан для каждого колеса -0.51, +/-0,15, то почему схождение указано 0.22,+/-0.08 и только суммарное 0.44,+/-0.15 ?
Сейчас вопрос пока такой, как правильно читать таблицу заводскую ?, развал на осях для каждого колеса а схождение как суммарное или тоже для каждого колеса .

Корифеи сход-развала отзовитесь . и подскажите, что можно подкрутить в стенде, чтоб он так "правильно" работал ?

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
масляные подтеки;
стук, вибрация и скрип при передвижении;
плохая управляемость;
при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:

при движении по неровной дороге появляется
металлический стук;
если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес.
Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой
опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа
фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает,
когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих
колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется
люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки
поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора
шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости.
Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить.
Проверяется подвеска поэтапно:

Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать
невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену
изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

набор отверток:
набор ключей;
набор головок;
домкрат;
молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора
необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему
алгоритму:

Установить авто на возвышенность или вывесить
переднюю ее часть.
Сначала очищаем винт от грязи.
Далее откручиваем гайки, с помощью которых
стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании
креплений, его нужно удерживать.
После этого демонтируем втулку снизу.
Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
Аналогично откручиваем второй болт крепления
стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
Устанавливаем вместо старых деталей новые.
Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным
ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем
новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в
местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых
опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем
крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью
шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт,
выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником
шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить
детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник.
Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем
рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном
порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же
менять. Замена состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручник, включаем первую
передачу.
Откручиваем гайку, с помощью которой ступица
крепится к оси.
Демонтируем колесо.
Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту
тормозов.
Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест
их расположения.
Выкручиваем крепежные болты амортизационной
стойки к кулаку поворотов.
Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем
подшипник ступицы.
Очищаем посадочное место и канавку для установки
кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и
стопорное кольцо.
Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов
и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать
развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Снятие балки задней подвески

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес», с. 187).

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески (см. «Замена тросов стояночного тормоза», с. 194).

Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса», с. 193).

При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса», с. 197).

Подставляем под балку регулируемый по высоте упор.

Отсоединяем нижние крепления

амортизаторов от рычагов балки (см. «Снятие амортизатора», с. 168) и снимаем обе пружины задней подвески (см. «Снятие пружины», с. 169).

Накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку болта крепления левого ры-

чага балки к кронштейну, удерживая болт головкой того же размера.

Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла. Аналогично вынимаем болт из отверстий правого кронштейна и сайлент-блока.

Немного приспускаем балку на регулируемом упоре и выводим рычаги балки из проушин обоих кронштейнов.

Опускаем балку на регулируемых упорах, придерживая ее с обеих сторон, и снимаем ее.

Демонтируем с балки щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.

Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

После монтажа балки прокачиваем гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 36).

Видео по теме "Лада Ларгус. Снятие балки задней подвески"

Замена сайлентблоков задней балки Рено Логан, Ларгус, Сандеро Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4 Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4

Замена задней балки lada largus (ваз ларгус)

Операции по снятию заднего амортизатора Лада Ларгус

Если работа будет проводиться на подъемнике, не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к «выстреливанию» пружин задней подвески из упоров.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. 2. Откройте дверь задка.

Стенки багажного отделения автомобиля с кузовом фургон не имеют облицовок, поэтому для доступа к верхнему креплению пункты с 3 по 7 не выполняются.

5. Снимите накладку арки заднего колеса

6. Выверните шесть винтов (рис. 1)

8. Снимите с верхнего крепления амортизатора защитный резиновый колпак.

9. Отверните гайку 12 (рис. 2) крепления штока амортизатора, удерживая шток заднего колеса.

12. Выверните болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески.

13. Снимите амортизатор с автомобиля.

14. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку 8 в сборе с распорной втулкой 9.

15. Выньте распорную втулку из подушки.16. Снимите шайбу 7.

17. Снимите со штока амортизатора буфер сжатия 6 в сборе с защитным чехлом 5.

18. Разъедините защитный чехол и буфер сжатия.

19. Снимите защитный колпачок 4.

20. Замените поврежденные детали крепления амортизатора.21. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток. Убедитесь, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените его при повреждении резьбы в верхней части штока. 22. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию, Гайку верхнего и болт нижнего крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к рычагу моментом 105 Н*м, гайку верхнего крепления амортизатора моментом 14 Н*м. 23. Аналогично замените второй амортизатор.

Рис. 1. Расположение винтов крепления каркаса накладки арки заднего колеса Лада Ларгус

Замена задней балки lada largus (ваз ларгус)

Задняя подвеска

Пружина задней подвески

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.

Амортизатор задней подвески

Узел подшипника заднего колеса

Качественных фото ремонта

Источник: http://wiki.zr.ru/167-2_Largus

1 Инструменты для снятия задней балки Лада Ларгус
2 Операции снятия балки задней подвески Лада Ларгус
3 Замена сайлент-блока рычага балки автомобиля Лада Ларгус

Инструменты для снятия задней балки Лада Ларгус

Операции снятия балки задней подвески Лада Ларгус

Замена сайлент-блока рычага балки автомобиля Лада Ларгус

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вспучивание резины шарнира, нужно заменить оба сайлент-блока.

Моменты затяжки деталей:

Замена сайлентблоков задней балки автомобиля Lada

Любой автомобиль состоит из множества деталей, которые выполняют ту или иную функцию, и если крупные комплектующие легко проконтролировать, то мелкие запчасти, как правило, часто остаются без особого внимания, что приводит к печальным последствиям. Так замена сайлентблоков задней балки может понадобиться в самый неподходящий момент, и чтобы поломка не застала вас в врасплох, давайте разберемся, как определить неисправности.

Признаки износа сайлентблоков и причины поломок

Заводские сайлентблоки задней подвески могут прослужить достаточно долго, если водитель предпочитает аккуратный стиль езды. Как правило при таких условиях новых сайлентблоков хватает на 90 – 100 тыс. км пробега. Но, если автовладельцу больше присущ агрессивный стиль вождения в сочетании с низким качеством современного дорожного покрытия, рассчитывать стоит на более короткое время эксплуатации.

Первыми признаками неисправности может быть неравномерное стирание резины и неустойчивость транспортного средства во время поворота.
Появление скрипов или посторонних шумов в задней части кузова.
Удары во время езды по некачественному дорожному покрытию.

Эти признаки могут свидетельствовать также и о других поломках, но проверить все же стоит, возможно скоро вам понадобится замена задних сайлентблоков.

Поменять сайлентблоки задней части иногда нужно не только после длительной эксплуатации, так как на их работу могут негативно влиять самые разные факторы. Например, если на сайлентблок попадало большое количество масла, оно постепенно разъедало его и в итоге деталь пришла в негодность. Также причиной неисправности может стать изначально неправильно установленная деталь: если делать утяжку блоков на весу, то сайлентблок будет установлен плохо.

Замена сайлентблоков задней балки Lada – процесс достаточно трудоемкий и сложный, поэтому делать его самостоятельно не рекомендуется, так как есть вероятность упустить определенные нюансы. Лучше всего ремонт автомобиля доверить профессионалам, которые имеют богатый опыт в данных вопросах.

Сегодня автосервис Е2 в Екатеринбурге рад предложить своим клиентам качественные услуги по диагностике и ремонту автомобилей, стоимость которых всегда будет доступной для вас. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для эффективного ремонта Lada .

Читайте также: