Замена задней балки ваз 2115

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

сайлентблок задней балки ваз

Замена втулки задней балки ваз

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Видео:

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 17.

Я поставил сегодня задний саленблок на ваз 21124 от ваз 2108, так как не подошел от 12. Смотрел на старом написано 2110. Чем мне это грозит, скажите, пожалуйста. Цена этих саленблоков 100 р за 1шт.

Как так сайлентблок не подошел?? Странно… Сайлентблок задней балки от ваз 2108 меньше чем от 2110. Поэтому в десятую балку сайлент от 08 можно просто вставить, а его по идее надо запрессовавывать. Естественно, что сайлентблок который был просто вставлен, в проушине задней балки будет проворачиваться и со временем (почти сразу) начнет болтаться и стучать. Смысл его было ставить?

здаров поклоники ваза)))) у меня ваз 99 стук в правой передней стойки, проверял как обычно нажатием не качается. старая не течет. поменял руль-рейку новую поставил. опорники оба. шаровые обе, подшипники тоже оба. а стук остался. что может быть?

Шароф: привет народ. у меня на 99-ке сломалась задняя балка скажите пожалуйста сколько стоит новый или б,у балка заранее спасибо большой

По поводу б/у ни чего не скажу. А вот, новая задняя балка на авторынке Лоск (Харьков, спрашивал только вот в этот четверг) стоит 1150 гривен. Это по сегодняшнему не стабильному курсу бакса, будет выходить чуть больше 100$. Если есть необходимость, в рубли Вы переведете самостоятельно 😉

Иван:

Андрей: а можно узнать про какой такой сюрприз может ожидать если на 99тку поставить задние сайленблоки от десятки!! просто у меня при замене саленблоки руками вставились да же перепресовывать не пришлось! тоисть балке задней капец!! то можно вставить от десятки

Сайлентблоки в балку должны запрессовываться! Просто у Вас балка десяточная и соответственно сайлентблоки необходимо ставить от ВАЗ-2110. Сайлентблоки которые Вы просто вставили в заднюю балку работать и выполнять свою функцию не будут(((

Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на задних балках молотком.

Егор: Почему нельзя поставить сайленблоки от десятки на девятку? Был на СТО сказали крепления на самой балке уже разбиты. И блоки уже ее не держут. Если поставить больше диаметр больше наоборот должно быть лучше.

Все верно Вам сказали, в разбитые проушины задней балки ваз-2108, можно, даже нужно, ставить сайлентблоки от ваз-2110.

Андрей: а можно узнать про какой такой сюрприз может ожидать если на 99тку поставить задние сайленблоки от десятки!! просто у меня при замене саленблоки руками вставились да же перепресовывать не пришлось! тоисть балке задней капец!! то можно вставить от десятки

саша: можна ли паставить каробку передач на ваз2109 от ваз 2110

Замена сайлентблоков передней подвески и задней балки ВАЗ-2115

Сайлентблоки

Для решения замены сайлентблоков у модели авто ВАЗ-2115 можно обратиться в специализированный технический центр либо произвести ремонтные работы у автомобиля ВАЗ-2115 своими руками. Каждый автомобилист сам для себя выбирает удобный вариант по замене сайлентблоков на переднюю подвеску и заднюю балку.

Автовладельцы ВАЗ-2115 должны помнить о том, что замена сайлентблоков необходима для обеспечения безопасной и надежной работы подвески вашего «железного друга».

Замена сайлентблоков задней подвески

Если во время движения автомобиля слышится скрип, щелчки, вероятно, пришло время заменить старые сайлентблоки задней подвески на новые. В любом случае происходит замена, если произошло растрескивание резины либо изменение ее заводской формы.

Перед установкой любой автозапчасти необходимо ее сначала смазать техническим маслом или жидким моющим средством.

Сначала задняя часть у ВАЗ-2115 вывешивается, и железный трос стояночного тормоза отсоединяется от кронштейна и балки. Далее откручивается болт крепления задней балки от кронштейна двумя ключами на 19. Если открутить не представляется возможным, то можно срезать его болгаркой, зубилом или при помощи аналогичного болта. На место старого болта необходимо поставить новый.

В зазоре между задней балкой и кузовным отсеком вставляется деревянный брусок или дощечка, который будет удерживать конструкцию в оттянутом положении. Теперь от центра машины съемником подшипников ступиц или кусочками металлических труб спрессовывается сайлентблок. Новую деталь сайлентблока с усилением вдавливается в чашу съемника и обрабатывается любым моющим раствором.

Замена сайлентблоков передней подвески

Ремонт

Если во время движения на своем автомобиле ВАЗ-2115 услышали стук с характерным металлическим оттенком, пришло время менять сайлентблоки рычагов передней подвески. Признаком такой поломки может оказаться неустойчивое поведение автомобиля на трассе (машину дергает вперед-назад при торможении) и происходит сильный гул.

Советуем для изготовления вспомогательной конструкции прессования для сайлентблоков использовать втулку длиной 60 миллиметров, болт М12 длиною 170 миллиметров, высокую гайку и втулку длиною 60 миллиметров.

При замене сайлентблоков лучше купить запчасти таких производителей, как «Балаково» или СЭВИ. Эти производители завоевали большую популярность у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей. Цена сайлентблоков для ВАЗ-2115 у обоих производителей равнозначная.

Первым делом надо автомобиль разместить в помещении, где есть смотровая яма. Также сервисно-ремонтные работы можно выполнить, воспользовавшись подъемником, если его нет, то смотровой канавой. Далее предстоит отключить защитную функцию двигателя и раскрутить гайки крепежных болтов у передних рычагов. Следом, воспользовавшись ключом на 17, необходимо раскрутить гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу и выбить болт. Затем нужно поднять машину домкратом, опустить болты и снять колеса у машины.

Следующим шагом станет очищение резьбы от загрязнений, масла, ржавых пятен. Работы по очищению производят специальной металлической щеткой. Крепежный элемент нужно обработать с помощью технического состава WD40. После этого уже можно открутить гайки растяжек ключом на 24. Их нужно открутить полностью, обеими руками взяться за шаровую опору, отнять ее от поворотного кулака и снять рычаг, открутив предварительно два болта.

Советуем снимать рычаг вместе с крабом и растяжкой. Ведь гайки растяжки порой просто невозможно открутить, особенно если автомобиль в использовании несколько лет.

Чтобы открутить рычаг вместе с крабом и растяжкой, нужно распустить гайку растяжки со стороны краба. Когда комплект снят, можно приступать к раскручиванию самой гайки. Если поддаваться гайка снятию все же не будет, в таком случае стоит использовать способ подогрева. Гайку необходимо нагреть (например, паяльной лампой, зажигалкой) и открутить либо разрезать инструментальным зубилом, болгаркой.

Как только рычаг снят, можно переходить к замене старых сайлентблоков растяжки на новые. Демонтаж старых сайлентблоков происходит с помощью инструментального зубила. Далее проушина зачищается шкуркой от ржавчины. Новые сайлентблоки нужно поочередно вставить в элемент рычага.

Важно учесть тот факт, что сайлентблоки не садятся до конца. Поэтому рычаг нужно расположить на твердой поверхности и с помощью кувалды, молотка посадить в него сайлентблоки.

Важно знать! После установки рычага гайки на сайлентблоков затягиваются до упора только после твердого становления автомобиля на колеса.

Замена задней балки ваз 2113, 2114, 2115 на балку от приоры

Она намного проще, нежели передняя. Подвеска зависимого типа, левая и правая стороны связаны при помощи поперечной балки. Она неразрезная, изготавливается при помощи сварки нескольких элементов. Передние края задней балки соединяются с кронштейнами на лонжеронах. Чтобы обеспечить подвижность механизма, используются шарниры с сайлентблоками.


В задней части балки находятся крепления для колесных ступиц. Они зафиксированы при помощи болтов на фланцах. Здесь же находятся и все компоненты тормозных механизмов. Внутри ступицы устанавливается двухрядный подшипник, облегчающий вращение колес. С обратной стороны задней балки закреплена амортизационная стойка и пружина. Сверху амортизатор устанавливается в стакане кузова.

Как разобрать заднюю подвеску?

Эту работу также лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. Последовательность действий:

  1. Снимите облицовку, которая находится в багажнике.
  2. Ослабьте гайки, при помощи которых удерживаются стойки.
  3. После этого необходимо ослабить болты крепления колес.
  4. Обязательно снимите трос ручного тормоза, барабаны, трубки и шланги. В противном случае при снятии задней балки вы их повредите.
  5. Чтобы снять стойки, необходимо установить на пружине съемник.
  6. После этого нужно выкрутить нижний болт крепления амортизационной стойки к задней балке.
  7. Сверху стойка закреплена с помощью одной гайки.


После снятия обеих стоек можно начинать разборку элементов крепления задней балки. Для этого нужно демонтировать кронштейны, которыми она закреплена на кузове. Ничего сложного в конструкции задней подвески нет. Все работы по демонтажу и замене изношенных элементов выполняются без проблем самостоятельно. Сборку узла необходимо проводить в обратной последовательности. Старайтесь своевременно делать ремонт и обслуживание задней подвески ВАЗ-2114.

Начало разборки передней подвески

Все работы необходимо производить на эстакаде или яме. При замене подвески ВАЗ-2114 старайтесь использовать специнструмент – это существенно облегчит работу. Последовательность примерно такая:

  1. Обязательно нужно выжать ручник.
  2. Задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков.
  3. Если на колесных дисках установлены декоративные колпаки, их обязательно нужно снять.
  4. Если проводится замена ступичного подшипника, то потребуется заблаговременно расконтрить и немного отвернуть гайку.
  5. Болты крепления колес также нужно ослабить.
  6. Приподняв ремонтируемую мою сторону автомобиля, необходимо полностью выкрутить болты крепления колеса и полностью снять его.

Со стойки стабилизатора потребуется снять растяжки. После этого при помощи съемника отсоединяется от поворотного кулака шаровая опора. Снизу она прикручивается двумя болтами, их необходимо извлечь при помощи ключа на «17». Без этого не получится демонтировать рычаг подвески ВАЗ-2114.

Неисправности подвески

Нужно отметить, что ремонт подвески на автомобиле можно без труда сделать самостоятельно. Наиболее уязвимый узел – это амортизационные стойки. На них приходится максимальная нагрузка, так как автомобиль постоянно испытывает динамические усилия, которые передаются от колёс, особенно при езде по неровной дороге. Да еще и рулевые тяги создают боковые нагрузки во время поворотов. Амортизационные стойки являются самыми дорогими элементами подвески. Но их надежность достаточно высокая, поэтому чаще всего выходят из строя резиновые уплотнители и сайлентблоки, а также наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, подшипники. Все те компоненты, которые входят в устройство подвески ВАЗ-2114.


Если недавно проводился ремонт, то возможно, что ослабли резьбовые соединения

Обратите внимание на то, что в подвесках автомобиля используются гайки с пластиковыми вставками на резьбе. С их помощью производится фиксация на болте

При ремонте передней и задней подвески необходимо иметь не только стандартный набор ключей, но и инструменты:

Замена задней балки ваз 2113, 2114, 2115 на балку от приоры

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

  1. 1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
  2. 2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
  3. 3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
  4. 4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
  5. 4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
  6. 6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
  7. 7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.


Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена задней балки ВАЗ 2110

Задняя балка — это цельная конструкция из металла, она служит связующим элементом рычажной части, а также держатель, который располагается на кузове. Он помогает крепить элементы на переднюю часть балки. Конечно от состояния балки целиком и полностью зависит безопасность и надёжность авто. Будьте бдительны и относитесь к задней балки со всей серьёзностью. Признаки неисправности балки, а также причины замены: — Если вы предпочитаете экстримальный стиль пождения, а автмобиль постоянно перегружен. Вы не првильно храните автомобиль и используете, то скорее всего деталь выйдет из строя. Чаще всего это говорит о том, что конструкция повруждениа. Из явных признаков — это скрипы, стучания и дребезжание в балке. Если вы заметили такие признаки, то вам нужно с начала проверить пружину, стойки. Иногда, когд почистите заднюю балку(щёткой по метллу), исследуйте, то на балке есть трещины. 2. Если нарушен развал-схождения, то это тоже один из признаков поломки. Здесь вам нужно довериться специалистам или оставить автомобиль в гараже. 3. Конечно есть и такие случаи, при которых балка просто напросто ломается, зачастую это аварии и дтп. Тут вам нужно отремонтировать или деталь заменить. 4.Задняя балка — это копия от восьмёрки. Тут вам нужно говорить о качестве металла, который оставляет желать лучшего. Поэтому многие, знающие автомобильные владельцы хотят заменить балку на вашем автомобиле. Советы: Когда вы будете устанавливать заднюю балку, вам нужно прокачать тормоза и затянуть болты, которые удерживают балку к кузову авто. А вот сборку и установку выполните в обратном порядке. Ремонтные работы лучше выполнять тогда, когда автомобиль немного в воздухе. Вы можете воспользоваться подъёмником или домкратом, а также можете прибегнуть к смотровой яме. Для того, чтобы аккуратно снять деталь, вам нужно всё сделать с кем-нибудь, кто поможет. Какие инструменты нужны для замены? — Ключи, а также трещотки на «пятнадцать», «десять», «Семнадцать», «Девятнадцать». — Накидные ключи на «пятнадцать», «Десять, «семнадцать», «девятнадцать». — Ключ балонный. — Вдешка. — Щётка, которой можно чистить по металлу. — Плоская отвёртка, а также крестовая. Советуем вам не откладывать замены. Задняя балка стоит около пяти с половиной тысяч рублей, аналог, как ни странно будет стоить дороже, около шести тысяч рублей.

шаг 1

Трубки нужно аккуратно отсоединить от тормозных цилиндров, также отсоедините шланги от балки.

шаг 2

Рычаг привода регулятора нам нужно от балки отсоединить.

шаг 3

Возьмём ключ на «десять» и выкрутим два болта, которые крепят цилиндр к щиту механизма тормозного, цилиндр аккуратно демонтируйте.

Устройство, назначение и порядок замены задней балки в автомобиле ВАЗ 2110

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Торсион в балке

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
  5. В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ

2108, 2109, 21099,
2110
, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Показываю, как заменить

сайлентблок
задней балки
автомобилей
ВАЗ
2108 2109
2110
2111 2112 2113 2114 2115 2170 …

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

  1. 1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
  2. 2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
  3. 3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
  4. 4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
  5. 4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
  6. 6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
  7. 7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

  1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.
  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

  • Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
  • Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

  • деревянный брусок;
  • специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

  • Поднять машину домкратом.
  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.
  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.
  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.
  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Инструменты для работы


Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.


Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

    Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.


Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.


Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.


Для выпрессовки удобнее использовать съемник.


Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
  2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.


Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.


Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.



Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.



Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.


Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех, кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.

Процедура снятия

  1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
  2. Снимаем левое колесо.
  3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
  4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
  5. Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115
    При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  7. Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115
    Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.

Процедура установки

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

  1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
  6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
  7. Закрепляем трос ручного тормоза.
  8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
  10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Видео замены:

Замена сайлентблоков передней подвески и задней балки ВАЗ-2115

Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

Съемник



Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.


Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Замена задних сайлентблоков ваз 2114

Теперь об инструменте. Кроме традиционного набора инструментов, как, например, накидные ключи на «19», пара домкратов и молоток, вам пригодятся деревянный брус и приспособление, которое поможет запрессовать сайлентблоки. Это устройство можно сделать самостоятельно или купить. Если покупка по каким-либо причинам не может состояться, то на фото № 1 указаны основные детали. Размеры их таковы: диаметр болта – 12 мм, его длина – 170 мм. Диаметр кольца-обоймы – 50 мм, высота – 40 мм. Все остальные элементы приспособления несложно подобрать.

Замена сайлентблоков. Пошаговое описание Замену сайлентблоков нужно выполнять на эстакаде, подойдут подъемник или смотровая яма.

1. С помощью ключей на «19» скручиваем гайки с крепежных болтов задней балки, которая фиксируется к кронштейну. Необходимо снять фиксирующую скобу с левой стороны и отсоединить тягу регулятора давления тормозов от балки. Фото № 2.

2. Нужно вытащить болт и незначительно приподнять машину домкратом, отвести вниз балочную проушину. Деревянный брусок нужно вставить между кузовом и балкой. Фото № 3.

3. С помощью молотка в выколотки нужно выбить сайлентблок. Фото № 4.

4. Перед установкой нового сайлентблока нужно смазать раствором мыла сайлентблок и проушину балки. Далее, пользуясь приспособлением, показанным на фото № 1, нужно запрессовать сайлентблок. Фото № 5.

На этом все! Самое сложное позади. Болты крепления балки к кронштейну кузовному нужно затянуть на автомобиле, полностью опущенном на поверхность.












Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с порванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Таким образом они выщелачивают жир из шарового механизма. В результате элемент начинает работать «всухую», начинаются процессы коррозии. На практике это превращается в громкие стуки и скрипы подвески. Тогда колеса непроизвольно изменят свою траекторию. Также будет неравномерный износ протектора шины. При повороте руля стук увеличивается. Если вовремя заметить проблему, можно исключить неординарные последствия.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.


Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков

Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.


Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.


Кроме сайлентблоков или ромашек надо будет еще приобрести все необходимые крепежи, а также шайбы для регулирования изделия в его посадочном месте.

Читайте также: