Замена задней оси на оке

Обновлено: 02.07.2024

Замена задней оси на оке

Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.

Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.

На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.

Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.

Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).

Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155

Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.

Спасибо за эксперимент Ивану Попову, в его теме с утерей родного жиклёра. https://vk.com/oka_super?w=wall-160678383_129667/all

Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.

Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121

Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.

Коробка переключения передач.

Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.

Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________

Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм

Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________

Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)

Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм

Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________

Замена.
CORTECO 15250 (универсальный, пофигу на вращение)
__________________

Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803

Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________

Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.

Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.

Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазор и заменять смазку в подшипниках.

Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт, который нельзя устранить регулировкой, или появился шум во время движения, есть вероятность, что подшипники ступицы вышли из строя.

Возможен выход из строя одного из подшипников ступицы. Подшипники должны проворачиваться свободно, без заеданий. Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа.

Вам потребуются: баллонный ключ, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, бородок или выколотка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Cнимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»)

2. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.

3. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

4. Выньте задний подшипник из ступицы.

5. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

6. Тщательно промойте керосином или уайтспиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

7. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.

8. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и.

9. . запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем.

10. . осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

11. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

12. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.

14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

15. Установите защитное кольцо и напрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках.

Замена подшипников ступицы заднего колеса

5.2.4 Замена подшипников ступицы заднего колеса / ВАЗ 1111

баллонный ключ, ключ "на 27"
плоскогубцы
отвертка
бородок или выколотка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры

Перед началом работы

Снимите тормозной барабан (см. подраздел 7.2.1.).

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазоры и заменять смазку в подшипниках.

Порядок выполнения

1. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.

2. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

3. Выньте задний подшипник из ступицы.

4. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

5. Тщательно промойте керосином или уайт-спиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

6. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.

7. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и.

8. . запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем.

9. . осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

10. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

11. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и.

12. . наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.

14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы.

15. С помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

Я такого еще не видел ОКА . ЗАМЕНА ЗАДНИХ СТУПЕЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ Проект ОКА. Замена задних колодок и ступичных подшипников. ПОДКЛИНИВАЕТ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО НА АВТОМОБИЛЕ ОКА, РАЗОБРАЛ,А ТАМ. Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110-2112

Подвеска ОКА

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Замена подшипников ступицы заднего колеса Ваз 1111 ОКА

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку.

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Можно и вовсе воспользоваться старым вариантом, в котором используются стягивающие проставки. Но такой метод считается устаревшим и неактуальным. Да и нужных деталей для его воплощения в жизнь уже и не найти. Так что лучше ориентироваться на предложенные выше варианты.

Как заменить ступицу без покупки набора?

Предложенные методы того, как быстро и аккуратно переделать ступицу, требуют приобретения дорогостоящего набора дополнительных комплектующих (нестандартного типа, поэтому выпускают его сторонние производители). Но в целях экономии можно обойтись и без этого. Для реализации такой задумки потребуются:

Тут же нужно заметить, что снимать ступицы передних колес в Оке приходится с прикладыванием физического усилия. Из-за этого подшипники сразу же распадаются. Реанимировать их не получится, и простейший выход из ситуации — это покупка новой партии подшипников.

Сверлить тормозной диск следует сразу с приложенной ступицей. Фиксировать можно простыми «лапами». Если и сверлить дрелью, то процедура отнимет большое количество сил и времени. Сильно «наседать» на инструмент не стоит — не выдержит нагрузки. Поэтому следует просто делать перерывы спустя каждые 30-60 секунд.

Замена подшипника передней ступицы

Замену подшипника передней ступицы можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем колесо и вынимаем колпак ступицы. Крепим колесо на место.
Узким зубилом в двух местах расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы.
Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.
Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы.
Гайка затянута большим моментом, поэтому головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передать необходимое усилие.
Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. при вывешивании одного колеса стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).
Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.
Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (см. «Снятие и разборка тормозного механизма переднего колеса»). Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.
Проворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.
Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается внутреннее кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.
Зажав ступицу в тиски, зубилом сдвигаем кольцо подшипника до тех пор, пока в зазор между ступицей и кольцом не войдут лапы съемника.
Дальнейшую спрессовку кольца проводим двух- или трехлапым съемником, упираясь его винтом в торец головки подходящего по размеру болта, вставленного в отверстие ступицы.
Снимаем кольцо подшипника.
При необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
Шпильки из ступицы выпрессовываем только для замены (при повреждении резьбы или обрыве шпильки).
Наносим удары молотком по торцу шпильки и вынимаем ее.
Новую шпильку запрессовываем в ступицу ударами молотка.
Отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (см. «Снятие шаровой опоры») и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из отверстия кулака (см. «Снятие приводов передних колес»).
Сжав щипцами стопорное кольцо вынимаем его из проточки кулака.
Съемником выпрессовываем подшипник в чашку, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт через шайбу давит на внутреннее кольцо подшипника изнутри кулака.
Съемник и подшипник.

Перед установкой нового подшипника очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

При этом чашка съемника опирается изнутри на торец поворотного кулака, а болт давит на шайбу, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем стопорное кольцо.

Съемником запрессовываем ступицу в подшипник.

Теперь шайбы съемника должны опираться снаружи кулака в ступицу, а изнутри — во внутреннее кольцо подшипника

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и стопорим ее замятием буртика.

Литые диски на «Оку»

Несмотря на то, что в России автомобиль «Ока» уже давно снят с производства, он по-прежнему пользуется популярностью, народной любовью и активно эксплуатируется. Его ценят за малогабаритность, малый расход топлива, универсальность запчастей, а также неприхотливость. Те минусы, которые отмечают для себя владельцы автомобилей, легко устраняются или заменяются. Среди них — замена заводской штамповки на литье.

Диск колесный («Ока»)

Владельцы автомобилей, предпочитающие штампованные диски, оставляют на колесах заводской комплект. А для любителей и приверженцев литых также вполне реально найти аналоги, чтобы заменить заводские. Такие переделки среди автовладельцев довольно часты, кого-то подкупает качество, а кому-то хочется изменить внешний вид литьем с красивым дизайном.

Опытные автолюбители советуют при выборе обращать внимание на то, что литые диски радиуса 12 дюймов легче по массе, чем с радиусом 13.

Если говорить об отечественном производителе, то на официальном сайте «КиК» представлены в настоящее время диски под «Оку» только в диаметре R13, модель «Сиеста» (КС477), в цветах «алмаз черный» и «дарк платинум». Цена составляет 3681 руб.* и 3347 руб. соответственно. В настоящее время литые диски 12 радиуса на ВАЗ 1111-13 отсутствуют в ассортименте.

При применении проставки возможно подобрать литье с большим диаметром как российского, так и зарубежного производителя.

Как переделать «Оку» на 13 диски на 4 шпильки

Основной трудностью, с которой сталкиваются желающие поставить на «Оку» 13 диаметр, является то, что в этом автомобиле используется крепление диска под 3 болта, а R13 под 3 шпильки найти, как показывает практика, практически нереально. Вовсе не обязательно приобретать комплект перехода для установки литья на четыре шпильки. Установить R13 на четыре шпильки для этой машины вполне возможно самостоятельно.

Вам это будет интересно Об автомобильных литых дисках Нео (Neo)

Переделка ступицы на четыре шпильки

Процесс перехода

Как отмечают опытные автолюбители, ничего сложного в данном процессе нет. Требуется просверлить четыре отверстия и вставить туда шпильки, сделав это аккуратно и правильно.

Следует сразу учитывать, что при снятии ступиц передних колес высок риск того, что подшипники могут быстро прийти в негодность. Необходимо заранее запастись запасными подшипниками. Если таковые отсутствуют, то могут вполне подойти подшипники от ВАЗ 2108.

Для работы потребуются:

2 задних подшипника для подстраховки (подойдут как от «Оки», так и от ВАЗ 2108);
колесный диск на четыре болта;
16 шпилек и гаек — по 4 на каждое колесо соответственно;
сверло диаметром 18 мм и электродрель.

Снимается тормозной диск, ступица. В тормозном диске со ступицей необходимо просверлить четыре отверстия, затем вставляются шпильки. Собирается все в обратном порядке. Это необходимо проделать последовательно с каждым колесом.

Можно просто приобрести ступицу под четыре шпильки, и не придется высверливать новые отверстия в старой. Все зависит от умения, желания или финансовых вопросов автовладельца. Каждому владельцу автомобиля в этом случае решать самостоятельно, что приоритетнее для него — покупка ступицы или заниматься переделкой.

Совсем не обязательно проводить переделку самостоятельно, вполне можно обратиться в автосервис, где подобные виды тюнинга давно не в диковинку.

Диск диаметра R13 на «Оке»

Как правильно выбрать литые диски 3×98 на «Оку»

При выборе следует обратить внимание на:

производителя — следует отдавать предпочтение проверенным и известным;
материал, качество — несмотря на большую прочность литья по сравнению со штамповкой;
чтобы диаметр отверстий совпадал с диаметром отверстий в ступице и размером шпилек, а также обращать внимание на форму крепежных отверстий (конус, цилиндр и т. д.).

/>
Диски «Ока» (литые 3×98 R13)

Замена заднего ступичного подшипника на оке

Приветствую! Однажды, еду я неспешно в правом ряду и решил притормозить, но у оки были свои планы — она резко вильнула вправо. Воспользовавшись заснеженной обочиной, я всё-таки остановился и вышел посмотреть, что произошло.Из правого барабана шёл пар, и как стало понятно позже заблокировалось колесо . Постучал, отошло и я поехал дальше без происшествий. Немного позже, мы с другом решили снять барабан, но тот сопротивлялся. Решили найти съёмник и собрали колесо обратно. Машину я особо не трогал:поездил на ней немного по делам, да и оставил до того времени, как смогу заняться ремонтом. Пришёл день ремонта, я поднял машину и понял, что проблем со снятием барабана не будет -он решил сам вырваться на свободу.

Приехал товарищ и мы начали разбирать его(барабан) уже вместе. Сняв правый барабан до конца, мы обнаружили, что внутренняя часть подшипника осталась на оси ступицы и снять его не получится.

Лиха беда-начало, взяли болгарку и срезали.

Подшипники решили сменить на обоих колёсах и при сборке обнаружили, что в левом барабане не фиксируется наружное кольцо переднего подшипника — болтается. Ну ничего, вспомнил, что где-то есть ещё барабан, но вот незадача, в нём замерзла вода. Ждать не хотелось, налили ацетона и разожгли,10 минут и всё готово.

Всё собрали, поехали-идеально! По идее работы то на час, но как всегда она растянулась часа на три.

баллонный ключ, ключ «на 27»
плоскогубцы
отвертка
бородок или выколотка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры

Перед началом работы

Размер и радиус дисков для «Оки»: R12 и R13

Как уже говорилось выше, для автомобиля «Ока» подходят литые диски R12 и R13. Цифры в названиях (в данном случае — 12 и 13) обозначают посадочные диаметры в дюймах, т. е. соответственно 12 и 13 дюймов.

Характеристика

Разница в характеристиках этих двух типов литья, прежде всего, в массе. 13 размер данная машина также тянет без всяких проблем, а вот установка более весомых дисков дает преимущество в скорости и проходимости. Хотя динамика разгона от большего размера значительно ухудшается.

Литые диски 12 радиуса для «Оки»

Параметры и габариты

Размеры дисков необходимо учитывать, отталкиваясь от размеров шин. На «Оку» устанавливаются шины от 135/80 R12 до 155/65 R13. Соответственно, ширина обода в этом случае может варьироваться от 3,5 до 4 дюймов. 13 размер некоторые считают для «Оки» великоватым, но, как показывает практика, они вполне входят в колесные арки.

«Ока» с литыми дисками

Литые диски помогут автомобилю развивать хорошую скорость и позволят прослужить колесам долго. Дополнительным и приятным бонусом будет более красивый внешний вид. Немаловажным при покупке новых дисков будет подбор наиболее подходящий по дизайну для автомобиля, с чем могут помочь в специализированных магазинах.

ДОДЕЛАЛ ПОДВЕСКУ / пружины от Ваз 2108 на Оку

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) - установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны - передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил "домики" (увеличил длину) на 5 см.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

2. Задняя подвеска.

Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили "домики" на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 - 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

Снятие и установка балки задней подвески

Заднюю подвеску полностью снимают с автомобиля только для замены поврежденной балки заднего моста. Отремонтировать или заменить все остальные элементы задней подвески можно без ее снятия с автомобиля.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 19», молоток, пассатижи, большая плоская отвертка, две подставки под кузов (желательно регулируемые по высоте), две винтовые стяжки пружин подвески.

1. Ослабьте гайки крепления колес.

2. Установите на пружины стяжки, поднимите заднюю часть автомобиля до момента отрыва колес от земли, установите ее на подставки и снимите пружины подвески с резиновыми прокладками (см. «Замена пружины задней подвески»).

3. Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от уравнителя и выньте втулки наконечников оболочек тросов из кронштейна.

4. Отсоедините с обеих сторон балки тормозные шланги от тормозных трубок, идущих к колесным цилиндрам тормозов задних колес. Закройте отверстия трубок колпачками клапанов выпуска воздуха.

5. Опустите заднюю часть автомобиля до момента касания колесами земли, установите на опоры в этом положении и отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова.

6. Выбейте болты и выкатите на колесах из-под автомобиля балку задней подвески с тормозами, трубками, шлангами и тросами.

7. При необходимости выньте резиновые буфера сжатия задней подвески из кронштейнов кузова. Сильно деформированные буфера замените.

8. При использовании для поднятия автомобиля подъемника перед отсоединением рычагов подвески от кронштейнов кузова подставьте опоры под чашки пружин рычагов, снимите колеса и демонтируйте балку подвески.

9. Устанавливайте заднюю подвеску в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова и нижних концов амортизаторов к рычагам только после нагружения подвески массой снаряженного автомобиля, иначе сайлентблоки и резиновые втулки будут чрезмерно скручиваться при эксплуатации и быстро выйдут из строя.

Снятие и установка балки задней подвески Ваз 1111 ОКА

Сайлентблоки относятся к тем деталям транспортного средства, срок эксплуатации которых превышает пятьдесят лет. Но, к большому сожалению, нет ничего вечного, поэтому и эти элементы необходимо менять. К тому же существуют некоторые факторы, способствующие их преждевременной замене. Замена сайлентблоков задней балки – довольно сложная тема и не затронуть ее было бы правильно. В этой статье я расскажу о том, как выполняется замена сайлентблоков задней балки, а также о причинах замены.

Причины замены

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы. Причинами могут быть:

Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
очистить узлы крепления подвески от грязи;
провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Это интересно: Адаптация АКПП Chevrolet Cruze

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Пошаговое описание замены

Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

Снятие и установка балки задней подвески

Вам потребуются: ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключи «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, гидравлическая опора.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль Фольксваген Поло седан на подъемник, вывесите на домкрате заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Далее описаны операции, проведенные с левой стороны подвески. Операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Снимите задние колеса.

2. Установите под балку задней подвески упор (гидравлическую стойку) и нагрузите подвеску.

3. Выверните болт крепления датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките датчик из отверстия продольного рычага задней подвески. Аналогично извлеките из отверстия продольного рычага задней подвески датчик вращения второго колеса.

4. Выведите втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса из паза кронштейна на балке задней подвески. Аналогично извлеките втулку провода датчика частоты вращения второго заднего колеса. Отведите провода в сторону от места проведения работ.

5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику тормозного шланга…

6. …снимите фиксирующую скобу…

7. …и выведите наконечник тормозного шланга из отверстия в кронштейне на балке задней подвески.

8. Снимите тормозные барабаны.

9. Снимите тормозные колодки и отсоедините от разжимных рычагов обоих тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза.

10. Извлеките из держателей на балке задней подвески трос привода стояночного тормоза. Аналогично извлеките из держателей на балке трос привода стояночного тормоза второго колеса.

11. Подденьте отверткой фиксатор держателя троса привода стояночного тормоза…

12. …отогните фиксатор…

13. …и выведите трос из держателя. Аналогично выведите из держателя второй трос привода стояночного тормоза.

14. Извлеките тросы из отверстия щита тормозного механизма заднего колеса.

Аналогично извлеките наконечник троса из отверстия щита второго тормозного механизма и отведите тросы в сторону.

15. Снимите пружины.

16. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления…

17. …и извлеките болт из отверстий кронштейна и шарнира (сайлентблока).

Аналогично отверните гайку и извлеките болт крепления шарнира (сайлентблока) с другой стороны.

18. Снимите балку задней подвески с автомобиля.

При необходимости балку задней подвески можно снять, вывернув восемь (по четыре с каждой стороны) болтов крепления ее кронштейнов к кузову.

19. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

замените болты и гайки крепления шарнира (сайлентблока) балки задней подвески моментом 45 Н•м и доверните на 90°;
замените болты и гайки крепления нижней опоры амортизатора к кронштейну балки задней подвески 40 Н•м и доверните на 90°;
если снимали кронштейны балки задней подвески, замените болты их крепления, затяните их моментом 50 Н•м и доверните на 45°.

Окончательно затягивайте гайки болтов крепления на автомобиле, стоящем на земле.

В магазине автомобильных запчастей «Авто-Универсал» всегда в наличие и на заказ узлы и агрегаты к автомобилям марки ГАЗ, ВАЗ, УАЗ – двигатели, КПП, редукторы, мосты, рессоры Брянск.

Видео “Замена сайлентблоков”

В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкостью сможете поменять их самостоятельно.

Читайте также: