Замена задних колодок паджеро 4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних колодок паджеро 4

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены тормозных колодок Mitsubishi Pajero 4
Описание замены тормозных колодок Mitsubishi Pajero 4

Замена тормозных колодок на Митсубиси Паджеро 4 не отличается по сложности от замены колодок на любом другом автомобиле имеющий дисковую тормозную систему. Все начинается с того что автомобиль загоняется на подъемник и производится диагностика и осмотр тормозной системы.

После выявления изношенных частей тормозной системы Митсубиси Pajero 4 приступаем к замене колодок. Естественно если износу подверглись не только колодки, но и диски автомобиля стоит их заменить вместе, так как замена видавшего лучшие дни тормозного диска подразумевает и замену колодок, так как со временем на диске образуется выроботка на бортах и колодка стирается с углов. Если поставить такие не ровно изношенные колодки на новый тормозной диск, пятно контакта будет меньшим и это грозит потерей эфективности тормозов на автомобиле.

Для того, что бы приступить к замене колодок Митсубиси Паджеро 4, естесственно снимаем колеса.

Получаем достут к тормозному суппорту, для того что бы его снять необходимо открутить только нижний болт крепления и приподняв внутреннюю часть суппорта вытащить ее с направляющей вместе.
Колодки достаточно просто достаются без каких либо усилий и заменяются на новые, но прежде чем ставить комплект новых колодок, следует прочистить все места контакта, а так же заменить так называемые "пискуны" которые своим писком обычно оповещают владельца автомобиля, что остаток на колодки очень мал.

Производя установку новых тормозных колодок на Митсубиси Pajero 4 будьте внимательны когда будете вдавливать тормозные поршни обратно, резиновый пыльник вокруг поршня может съехать, просто проявив внимание при замене можно сэкономить нервы и деньки и не тратиться на замену порванного.

Настоятельно советуем производить чистку и смазку направляющих при замене тормозных колодок, что бы суппорта не закисали в ходе их эксплуатации. Но стоит помнить что огромное количество смазки так же вредно для вашей тормозной системы, так как когда тормозная система разогреется от трения смазка лишняя может попасть между тормозным диском и колодками, в следствии чего вы просто не затормозите.

Крепко затяните все болты , протянув их так же после того как автомобиль всеми 4-мя колесами окажется на земле.
watermarked DSC02716

Пример когда направляющая тормозного суппорта Митсубиси Паджеро 4 обламывается, при ненадлежащей правилам замене.

Клиент проехал около 200 км. на суппорте закрепленном на проволоке, как итог не равномерный и полный износ тормозных колодок Pajero 4, поврежден суппорт, неравномерный износ тормозного диска.

Для извлечения обломанной направляющей из скобы тормозного муппорта, необходимо прибегнуть к решительным мерам. Самый простой способ разогреть скобу в тисках и достать остаток направляющей пасатижами. Будьте внимательны, порой при нагреве остаток направляющей может вылететь из скобы.

На место старой направляющей устанавливается новая

Замена задней ступицы, замена направляющих суппортов и колодок Pajero 4

Инструменты:
2 домкрата, куски досок, противооткатные башмаки и 1 подставка с подкладкой
Стандартный набор головок ½ дюйма 10-24
Головка ½ на 36 для гаек ступиц (в литературе указан, почему-то, размер головки на 32, в другой книге вообще не указан, в форумах тоже туманно. У меня головка на 36 идет на переднюю и заднюю гайку ступиц, купил длинную головку и не пожалел, далее идеально подошла для запрессовки сальников распредвалов и фронтального сальника коленвала)
Вороток-трещотка с удлинителем
Динамометрический ключ, у меня 42-210 НМ, но лучше если будет больший диапазон
Набор рожковых ключей
Силовая шлицевая отвертка
Молоток лучше два: полкило и кило
Электродрель со сверлами на 5 и 7, керн и метчик на М8, пара болтов М8
Болгарка или точило
Смазки: WD-40, жидкий ключ, медный спрей, литиевая синяя смазка для ступиц, противоскрипная смазка, высокотемпературная смазка для направляющих суппортов
Очистители: Обезжириватель, 646, очиститель карбюратора поядреней, керосин.
Много тряпок, ветоши…

Запчасти:
Masuma MW-31501 (неоригинал, идет без гайки, стопорной шайбы и без шплинта)
Шплинт MF 472087 (я просто купил подходящий в Южном Порту)
Стопорная шайба 3815A156 (не покупал, была в порядке)
Колпак ступицы MR 353350 (у меня вышла в удовлетворительном состоянии, но на всякий случай пишу код)
Направляющая заднего суппорта 4605A500 – 4 шт.
Колодки задние комплект NIBK PN-1243
Ремкомплект задних суппортов Quattro freni QF41F00006

Ну’c начнем:
Лево-право, зад-перед, имею ввиду сидя за рулем. Везде, где откручиваю болты, лью жидкий ключ или WD, по настроению:), где закручиваю болты — резьбы обрабатываю медным спреем.

Выравниваем руль. Ставим противооткатные башмаки под передние колеса (если башмака два – ставим с обоих сторон под переднее колесо по диагонали от снимаемого заднего, если 4 – под оба передних колеса). Расслабляем болты крепления заднего колеса, и домкратим колесо под нижний рычаг (на нем выемка под домкрат). Снимаем колесо.
Силовой отверткой и маленьким молотком обстукиваем зазор колпака добавляя WD в зазор, кромка колпака может немного замяться, не боимся и аккуратно обстукиваем с разных сторон, зазор увеличится и можно будет сдернуть колпак двумя шлицевыми отвертками. Разгибаем шплинт и вставляем в кольцо шплинта подходящие круглогубцы постукивая по ним молотком выбиваем его. Берем колесо и из его центра вытаскиваем пластмассовую заглушку и ставим на место, крепя на 2 гайки. Опускаем домкрат наполовину, полностью не нагружая ось.

Проверяем противооткатные башмаки на передних колесах. Головкой на 36 отпускаем, но не откручиваем ступичную гайку. Далее вторым домкратом поднимаем примерно на 3/4 хода подвески задний мост (лучше перед подъемом под домкрат и под мост подложить куски крепких досок). Подставляем под заднюю часть левого порога (ориентир — клёпка) подставку (под подставку лучше иметь либо резиновый пятак, либо брусок с вырезом под шов порога) высота подставки должна быть подобрана таким образом, чтобы изменение высоты порога было минимальным. Опускаем вторым домкратом задний мост пока порог не ляжет на подставку. Полностью домкрат не опускаем.

Первым домкратом поднимаем нижний рычаг и снимаем колесо, откручиваем направляющие суппорта и фиксируем его на пружине проволокой. Если предыдущий хозяин машины был экономным и разумно подходил к тратам на машину, то верхняя направляющая у вас срослась намертво с рамкой суппорта и прокручивается только двумя руками лежа под машиной.
Как делал: выкрутил направляющую, показалась вся резьба, направляющую больше ничего не держит кроме ржавчины и мазута, в который превратилась смазка, вставил в зазор подходящий по толщине рожковый ключ, тяну ключ на себя и кручу трещоткой направляющую, если сил мало, лучше вдвоем, один тянет, другой крутит. Зазор увеличивается — вставляем ключ потолще, два ключа и т.д.
Вытащил при пяти ключах в зазоре. Пыльник суппорта у меня был в норме поршень двигается нормально не полез менять. Снимаем колодки и рамку суппорта, вытаскиваем из него резинки, чистим карбом или замачиваем и чистим. Сушим, вставляем новые резинки. Пыльник верхней направляющей вставляется очень сложно, тщательно чистите канавку, в который пыльник заходит. Откладываем в сторону.

Снимаем тормозной диск, если не снимается — 2 болта M8 мажем WD и вкручиваем в резьбу по бокам от центра диска. Закручиваем аккуратно по очереди, чтобы не перекосить. Кисточкой очищаем барабан с обратной стороны диска и в сторону.

Фотографируем положение верхних пружин и натяжителя снизу, чтобы потом пасьянс не раскладывать. Снимаем верхние пружины, фиксаторы шпилек крепления колодок в центре (пассатижами хватаем за шпильку, нажимаем отверткой на пружинный фиксатор, поворачиваем шпильку на 90 градусов). Разводим колодки, ловим верхний направляющий рычаг с квадратной пружиной, фотографируем положение, ловим снизу натяжитель, снимаем колодки. Натягиваем кожух и фиксируем пассатижами трос ручника, выводим из зацепления с рычагом колодки наконечник троса.

Откручиваем гайку ступицы. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку, чтобы вытащить болт опускаем первый домкрат, пока болт не освободится, монтажной лопаткой выводим кулак из рычага и отводим кулак влево-вверх.

Проверяем ход приводного вала в шлицах, если закис – WD и деревянная выколотка с молотком в помощь.
Я не стал отсоединять остальные рычаги, меня остановило:
1. на тот момент еще не было съемника шаровых
2. закисшее крепление троса ручника к пыльнику тормозов
3. отсоединение проводки датчика ABS
4. поленился, может быть зря…
Но зато я освоил искусство проктолога). Короче, с матерком можно найти положение вала и кулака, чтобы разъединить их и отвести вал вниз.

Далее расскажу про геморрой, который при замене ступицы вряд ли обойдет вас стороной.
Кожух зубчатки ABS. Болты крепления сделаны из обычной стали и закисают намертво в кулаке. Жидкий ключ не помог от слова совсем. В книгах пишут, что нужно снимать кожух до того, как вытаскивать вал, разницы не увидел, он не мешает выводить вал, так же пишут, что нужно откручивать еще и датчик ABS, и схватить еще одну проблему по высверливанию третьего закисшего болта и замены сломанного, закисшего внутри кулака датчика. В общем, откручиваем (ломаем) два болта крепления кожуха, болт датчика не трогаем, выводим кожух из-под датчика и откладываем в сторону.

Под кожухом оголяются болты крепления ступицы, Аллилуйя. Откручиваем, не боимся, там нормальные болты. Киянкой обстукиваем фланец ступицы и льем в зазор WD, пока не появится зазор между пыльником тормозов и корпусом ступицы, появился, заливаем туда еще WD вставляем в зазор отвертку и стучим с противоположной стороны, меняем отвертку и киянку местами, пока ступица не выйдет из посадочного места. Подстелите мягкое, если планируете оставить ее про запас. Посадочное место шлифуем мелкой наждачной бумагой от ржавчины и грязи и смазываем синей смазкой.

Восстанавливаем резьбы кожуха зубчатки ABS. Лучше делать на снятом кулаке, но… Я повесил под машину переноску, залез по машину сам и просунув между рычагами керн и молоток и наметил два центра в остатках болтов, так же найдя положение для дрели высверлил болты сначала пятеркой, потом семеркой. Писать просто, сделать тяжело, но возможно. Далее, уже не из-под машины метчиком прогнал две резьбы, прокручивая маленьким разводным ключом с маслом, оборот, пол оборота назад, чтоб не закусило.

Вычитал, что неоригинальные ступицы голодают маслом в набивке, открыть сальник подшипника не удалось, очень плотно сидит, оставил без изменений, нанес синюю смазку сверху скорее для самоуспокоения… прикрутил ступицу набив смазки в зазор между пыльником и ступицей. Сальника на заднем пыльнике нет, а зря… Укоротив болты на наждаке, прикрутил кожух, заведя его под датчик и смазав резьбы медной смазкой. Не забудьте шайбы гровер.

Смазал шлицы приводного вала синей смазкой и опять же с матерком и получив ушиб указательного пальца вставил вал в ступицу, будьте осторожны, вал обратно очень резко заходит, пальцы между гранатой и ступицей не суйте, держите вал за гранату (не за пыльник!) и наживляем ступичную гайку.

Заводим кулак в нижний рычаг, он стремится быть левее – монтировка в помощь, поднимаем домкрат, пока отверстия не совпадут, болт, гайку и отверстия обрабатываем медной смазкой и закручиваем не до конца. Окончательную затяжку производим на стоящей на земле машине.

Мажем противоскрипной пастой пятна контакта колодок ручника с пыльником, не заметить их сложно, они либо в смазке, либо, как у меня сухие в ржавчине и с заметной выработкой. Далее смазываем кисточкой синей смазкой посадочные места колодок, верхнего направляющего рычага, резьбу, посадочные места и колпачок нижнего натяжителя, пружины и посадочные пружин обрабатываем медной смазкой. Моем руки от масла по колено, колодки его не очень любят. Открываем фотоальбом и сидя на диване в тапочках, халате и с пивасом в чистых перчатках ставим все в обратном порядке.
Особый гемор распишу, лучше делать вдвоем, я делал в основном один: Двумя пассатижами вытаскиваем за наконечник трос ручника из кожуха, мне рычаг колодки держала жена, чтобы я смог вставить трос в прорезь и посадочное место, третьей руки у меня не выросло:), ставим колодки на место, вставляем натяжитель снизу и направляющий рычаг сверху, ставим пружины, натягиваем, выровняв под прорезь и придерживая пальцем сзади пыльника шпильки нажимаем пассатижами на пружинную пластинку, подхватываем кончик шпильки и поворачиваем на 90 градусов, удерживая от проворота пластинку. Регулировку натяжения расписывать не буду, так как не делал, мерил длину снятого натяжителя перед смазкой все вернул как было.

Обезжириваем барабан диска и сам диск и ставим на место, проверяем свободно ли крутится, пробуем ручник, не садясь в машину.
Ставим рамку суппорта, набиваем смазку для направляющих несколько раз проталкивая ее новой направляющей, с количеством смазки не переборщите, мажем пластины хода колодок противоскрипной смазкой, ей же мажем задники колодок и ставим их на место. Струбциной утапливаем поршень суппорта до упора (можно положить головку подходящего размера в поршень, если длины струбцины не хватает), надеваем суппорт на колодки и закручиваем направляющие.

Домкратим рычаг, ставим колесо на 2 гайки, домкратим мост, убираем подставку, опускаем наполовину первый и второй домкраты, проверяем противооткатные башмаки, динамометрическим ключом головкой на 36 закручиваем ступичную гайку с усилием 220 НМ (на моем ключе 210 + поворот шкалы ручки на значение 10), проверяем положение фиксирующей шайбы, если шплинт попадает в поперечину, подтягиваем еще немного пока поперечина не освободит отверстие под шплинт, домкратим рычаг, снимаем колесо, ставим фиксирующую шайбу, ставим шплинт, загибаем и запрессовываем колпачок ступицы киянкой или молотком через дощечку, простукивая по кругу.
Ставим на колесо центральную заглушку и ставим колесо на место. Опускаем машину, затягиваем колесо на земле и гайку крепления нижнего рычага к кулаку.

С обратной стороны все зеркально, я поменял колодки и направляющие, поршень тоже был в порядке.

Замена задних тормозных колодок

На ТО 3 предлагали поменять колодки задние, но я посмотрел - вроде еще походят чуток. (вообще странно это - всегда считал, что передние изнашиваются быстрее задних - по крайней мере на ВСЕХ машинах, что были у меня ДО моего МПСа, было именно так, соотношение по износу примерно 2:1). Ну, не важно - у МПСа задние колодки ощутимо меньше передних, наверно в этом и причина.

Близился отпуск, поэтому решил потратить некоторое время на эту, в общем-то простую, операцию. Колодки взял в Экзисте, 1115р за комплект.

По-моему самое трудоемкое в этом процессе - нормально вывесить машину. Не легковушка все же! Подъемника нет, поэтому только домкрат и стойки. Пока поставишь, пока поднимешь. Гайки на колесе понимают, что надо откручиваться, исключительно только "с ноги". :)

У колодок остаточная толщина была - миллиметра три, звуковой индикатор износа еще не запищал. Тем не менее ждать не стал (хотя совершенно очевидно, что колодки еще тысяч 5-7 прошли бы).

Первым делом, после снятия колес, аккуратно развел немного колодки - иначе суппорт не снимется: тормозной диск уже немного подвыработался, и по его краю получилась небольшая кромка-утолщение, которая будет цеплять за поверхность колодок, если их не развести. Разводил двумя рожковыми ключами вставленным "враспор" (хотя наверняка для этого имеется специальная "приблуда" вроде съемника стопорных колец).

Потом открутил крепление суппортов. На фото№1 ключ на 17 на одном из этих болтов, но чтобы суппорт снять, надо откручивать и те болты, что в "пальцах" (они на 14 - головку одного из них видно на фото, он справа). Всего 4 болта по два на 17 и на 14 на каждом суппорте. У болтов на 14 разная длина, впрочем вряд ли перепутаешь. Вероятно, можно было бы исхитриться, и снять колодки без откручивания "пальцев". но два лишних болта -совсем не вопрос, а всё намного легче потом происходит. Да! полезно маленькую скамеечку иметь - чтобы положить на нее разобранный суппорт (без нее, конечно, тоже можно обойтись, но у меня была - фото№2)

После того, как суппорт снят его надо разъединить и можно снимать колодки. Все пружины для этого тоже надо снять. Советую запомнить как они стоят. Не особо хитро. но все ж.

На одной стороне оказался сгнившим фиксатор направляющих колодок (японцы! вы меня расстраиваете!), и хорошо, что была нержавейка подходящего диаметра - изготовил новый (на фото№3). Пальцы (втулки с резиновыми чехлами-пыльниками) немного закисли (причем только нижние, на обоих суппортах) Простая "разработка" руками этих втулок (туда-сюда) вернула им былую подвижность, снимать пыльники (они были без повреждений) и смазывать не стал. Нужна специальная медьсодержащая смазка, если не ошибаюсь, да и пыльнки хорошо вставлены - побоялся порвать. Поршень суппорта спокойно "убрался" в суппорт просто руками.

Поставил новые колодки, установил фиксаторы и пружины, собрал суппорта (болты на 17 дотягиваются уже после установки собранного суппорта на ступицу!), поставил суппорта на место. Если колодки со звуковым индикатором износа (металлическая скобка), то, как я рассудил, ставить колодку с индикатором надо так, чтобы при вращении колеса при движении вперед скобка при касании диска ОТГИБАЛАСЬ от колодки. Как было, дурак старый, сразу не посмотрел. :(

Да! У меня колодки в наборе были сложены и запечатаны в пластик попарно. две пустых и две с индикатором. Чуть было не поставил их на одну сторону! Странно эти китайцы мыслят. Или я чего-то не понял? Но родные стояли - по одной колодке с индикатором с каждой стороны машины, это я помню точно (в отличие от того в какую строну индикатор при контакте с диском отгибался :р).

Да, собственно, и всё.

Болты все затянул. и как следует смазал литолом тормозные диски - чтоб не скрипели при торможении, как советуют бывалые.

ШУЧУ. Не повторять. :) (кстати, в инструкции к колодкам, сделанной аж языках на 20-ти, отдельно предупреждают, чтобы никакие смазочные материалы ни в коем случае не попадали на рабочую поверхность колодок и тормозных дисков! точно не поняли бы китайцы нашего бывалого гаражного сервисмена:) ))

Да! После установки колес -надо не забыть подтянуть гайки крепления колес "на земле". Ну и проехаться - проверить, как работают тормоза. В первые 500 верст вроде бы рекомендуется интенсивных торможений избегать, чтобы колодки правильно "притерлись". Избегаю. :)

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Mitsubishi Pajero Sport: ремонт и замена колодок

Любой автомобиль, прежде всего, механизм, которому свойственно ломаться. Даже на качественных японских машинах время от времени происходит замена некоторых запчастей, в связи с тем, что они своё отработали, и безопасность эксплуатации машины становится под угрозой. На Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормозной системы и кузова считаются главными и важными операциями.

Симптомы «болезни»

Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Митсубиси Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:

Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.

Замена колодок

Стоит отметить, что тормозная система автомобиля напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. В том случае, если у вашего «железного друга» появился скрежет со стороны колёс, или при торможении чувствуются какие-либо неполадки, необходимо сразу же начать разбираться с проблемой.

Замена колодок Pajero Sport

Элементарный износ тормозных колодок и использование их в таком состоянии могут привести к более серьёзным поломкам, зачастую это приход тормозного диска в негодность. К счастью, чтобы предпринять меры по устранению неприятности необязательно ехать на СТО. Любой владелец может осуществить замену собственноручно. В первую очередь, приготовьте следующие инструменты:

Домкрат;
Гаечный ключ на 17;
Проволока с сечением 2-2,5 мм (50см);
Баллонный ключ для снятия колеса;
Газовый ключ или молоток для вдавливания поршней, естественно, если есть специальной ключ для этих целей – воспользуйтесь им;

Важно! Используйте только качественный инструмент необходимой размерности, иначе риск, по меньшей мере, «слизать» грани на болтах, велик.

На поставленной, на место ремонта машине, ослабьте гайки, которые крепят колесо;
При помощи домкрата, минимум на пару сантиметров, поднимите машину, открутите гайки полностью и демонтируйте колесо;
С обратной стороны суппорта найдите болт и ключом на 17 открутите его (такую работу гораздо удобней производить головкой);
Далее аккуратно выверните суппорт наружу и подвяжите его проволокой к стойке;
Перед вами будут пазы, в которых стоят старые колодки, необходимо их оттуда достать;
Сравните износ, если он несущественный можно отложить замену;
От старых колодок отсоедините противоскрипную платформу и смажьте её, устойчивой к большим температурам смазкой, произведите установку новых колодок, предварительно положив их на ранее смазанную поверхность;
Затем нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, тем самым, облегчив себе сдавливание поршневой системы суппорта;
Равномерно придавите её и прикрутите суппорт обратно;
Понажимайте на педаль тормоза, пока не добьётесь упругости в отдаче;
Закройте крышу бачка тормозной жидкости;
Произведите установку колеса и повторите те же операции на противоположной оси.

Важно! Замена задних и передних колодок существенно не отличается, поэтому данным алгоритмом можно пользоваться в обоих случаях.

Нюансы при замене колодок

Важные нюансы при замен колодок

Раскрутив всю тормозную систему, не спешите менять изношенные детали, для начала проверьте толщину тормозного диска. Он хоть и надёжен, но вырабатывается тоже. Средний срок его эксплуатации составляет 250 000 километров. У новой машины диск толщиной 26 мм, максимально возможный износ 1,6-1,8 мм. Правильное измерение стоит проводить минимум в 6 секторах дисковой поверхности на расстоянии 1,5-2,5 см от края. Также важно обратить внимание на наличие шероховатостей, борозд или заусенцев, если внешние дефекты имеются, использовать такой тормозной диск крайне не рекомендуется.

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport

Замена тормозных колодок - очень важная процедура для автомобиля в целом, если ею принебрегать, то скорее всего это очень плохо скажется и на тормозных дисках.

Если прислушиваться к регламенту ТО, то повторять процедуру нам нужно каждые 30 тысяч километров, но всё-таки призводители не могут установить точный срок замены, поэтому отслеживайте их толщину износа, это и будет сроком замены.

Всё зависит от дорог, от стиля езды, который вы предпочитаете, естественно чем умереннее ваша езда, тем дольше они будут вам служить.

Ниже предоставленна инструкция, в который мы расскаали о замене более подробно, мы справимся с задачей самостоятельно, тем самым сэкономим средства.

На рынке стоимость дисков в оригинальном исполнении составляет около 100 долларов, конечно можно купить и аналоги, они будут стоить в разы дешевле.

Осматривать коодки нам нужно каждые десять тысяч километров. Не принерегайте этим, потому что от этого зависит ваша безопасность прежде всего.

В начале нам нужно демонтировать колесо, но прежде установите автомобиль на домкрат, а можете воспользоваться подъёмником.

Теперь нам нужно почистить суппорт, а также диск, возможно там имеется пыль и грязь.

Мы всё почистили. Далее демонтируем пружины, которые находится сверху и снизу. Демонтировать их можно обычной плоской отвёрткой, выведите пружины, они располагаются за тормозным пальцем. Следующим действием уберём фиксаторы и сами пружины. Осмотрите их, нет ли повреждений.

Этой же отвёрткой подденем фиксаторы, расположенные сверху, из пазов выведите их. Теперь пружину удерживает только торцевой палец.

Возьмём пассатижи и достанем пальцы тормозные.

Колодки демонтируем, а поршень вдавливаем.

На фото показаны все детали, которые мы демонтировали.

Устанавливаем новые колодки

Ну а теперь, можем установить новенькие. Также нам нужно заменить тормозные пальцы и пружины при необходимости, ну а можете просто установить старые обратно. Также внимательно отнеситесь к датчику износа, он должен располагаться на внутренней колодке.

Нам нужно пружину тормозную установить на направляющий палец.

Нам теперь нужно только установить пружины, а также на место установить колесо.

Замена задних колодок митсубиси паджеро 4

Да. судя по усилии на струбцине новых колодок не на долго хватит…
А чем направляйки смазывали?

Смазывали спец. смазкой для суппортов. До нас кто-то смазал медной смазкой и направляющие заклинило

Вот такие нынче владельцы pajero пошли. Ему говоришь что нужно ремкомплект суппорта, а он говорит что поменяйте мне просто колодки. Там все нормально 🙂

понятно. извиняюсь я думал ты просто жадный и твое авто!сразу впост напиши смысл поста! что донести инфу что так не делается!

Та и так все понятно)

Тут смысл в том что человек докатал до такого состояния колодки . Проблема была в заклинившей нижней направляющей суппорта. Ее заклинило на неправильной смазке и все. Ктото при замене колодок смазал направляющие не тем чем надо. Вот и результат

вот ни хрена не понятно!нужно людям это рассказать и разжевть!

На счёт перебрать "сделай сам" — это не всем дано как и правило сидеть за шоферкой. А в сервисах на ТО где регламент обязывает разобрать, смазать поставить на место с регулировкой — опасно и черевато для жизни и кошелька ( иной раз не удосуживаются просто гайки от грязи протереть, типа масло поменяли не говоря о направляющих суппорта).
Скупой и жадный платит дважды!
Я делаю сам, что не могу еду в сервис к своим докторам и то под присмотром!
А хозяин по видимому и правда скупой или просто оч занятой

Приветствую всех подписчиков БЖ моего автомобиля!

Артикул для Паджеро4 дизельных версий 3,2 и бензиновых 3,8 G-brake GR-20769.

Пока Кирилл skv333 смазывал сход-развальные болты на моём авто, воспользовавшись моментом когда машина висела на подъёмнике, я заменил диски и колодки.
Отступая от темы дисков и колодок скажу, что для себя принял решение смазывать сход-развальные болты один раз в два года: смазка, после предыдущей ревизии болтов была ещё в приличном состоянии и продержалась бы наверное ещё год-полтора.

После пробега 2500 км состояние тормозных дисков такое.

Процедура притирки тормозных дисков и колодок описана здесь.
dba-brakes.com.ua/news/ba…sedura-pritirki-tormozov/

Что такое притирка тормозов?
Для достижения максимальной эффективности тормозной системы, колодки и тормозные диски должны быть совместимы друг с другом. Процедура притирки тормозов позволяет обеспечить такую совместимость. Это достигается путем комбинирования скорости, температуры, давления в системе и инерции. Притирка также зависит и от собственных химических свойств материала колодок и дисков. Настоятельно рекомендуется всегда использовать только совместимые между собой колодки и тормозные диски.

Преимущества притирки:
1. Постепенное наращивание температуры закаливает диск и устраняет возможность возникновения теплового шока в материале диска.
2. Выжигаются различные остатки и влага из клея вокруг рабочей поверхности колодок. После установки новых колодок нельзя сразу проводить резкие торможения, так как от сильного нагрева, компоненты клея преобразуются в газ под высоким давлением, который буквально отделяет рабочую поверхность колодки от диска, что приводит к значительному ослаблению тормозного усилия. Этот эффект известен как «green fade».
3. Во время притирки на поверхности тормозного диска образуется так называемый переходный слой, толщиной в несколько микронов. Этот слой является очень эффективным источником силы трения. В противном случае, при использовании новых дисков без переходного слоя, трение обеспечивается за счет срезания или вгрызания в неровности на поверхности диска. А это приводит к снижению общей эффективности тормозной системы.
4. Рабочие поверхности колодок и дисков притираются до практически идеального геометрического соответствия, что увеличивает площадь контакта и, соответственно, силу трения.
5. Эффективность комбинации новых колодок и новых дисков без притирки будет крайне низка. Это обусловлено разнородной структурой и свойствами двух рабочих материалов. Притирка позволяет образовать стабильный переходный слой.
6. Если не провести притирку, то образование стабильного переходного слоя может занять очень много времени. Другими словами, на поверхности тормозного диска будет постоянно воспроизводится новый переходный слой, который не может оставаться стабильным долгое время. Этот эффект снижает эффективность тормозной системы и ускоряет износ ее компонентов.

На планом техническом обслуживании у нас находится автомобиль Мицубиси Паджеро, 2008 года выпуска, на котором необходимо произвести замену задних тормозных колодок. Покажем как это сделать своими руками правильно и максимально быстро.

Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Ключом на 17 откручиваем направляющие:

Здесь направляющие ходят в резиновой манжете, чаще всего закусывает их не в самое манжете, а в резьбе. Поэтому мы почистим их резьбу щёткой по металлу и смажем. Берём струбцину или другой подходящий инструмент и утапливаем поршень:

Вытаскиваем старые колодки, снизу с внутренней стороны стоит пискун, он же выступаем в качестве пружинки, переносим его на новые колодки, как и радиатор. Новые тормозные колодки у нас фирмы Nisshinbo, номер в каталоге PF-1243.

Посадочные места колодок очищаем щёткой по металлу. Ставим новые колодки. Берём пальцы, очищаем их резьбу. Наносим смазку:

Закручиваем их и собираем всё в обратном порядке. Перед началом движения не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.

Видео замена задних тормозных колодок в Мицубиси Паджеро:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Mitsubishi Pajero:

Замена задних колодок паджеро 4

Приходит время, когда на определённом пробеге Паджеро 4 при проезде задней оси через «лежачего полицейского» или трещину в асфальте появляется небольшой (но надоедливый) металлический звон в задней части автомобиля в районе задних колёс.
Так вот. Это пришли в негодность пружины-фиксаторы колодок стояночного тормозного механизма.
Подтягивание колодок не даёт результата.
Можно конечно её заменить на новую (каталожный номер 4800A071), но есть ли смысл? Сколько они проходят после замены?
Как неплохая альтернатива – установить вместо пружины-фиксатора элементы крепления колодки от предшественника Паджеро 3.
Отойдя от темы скажу, что у короткобазных (трёхдверных) моделей Паджеро 4 и Паджеро 4 «арабского» происхождения вышеуказанные пружины установлены как на Паджеро 3. Японскую мысль, конечно, не понять в этом случае, но факт есть факт.
Так вот, что же нам необходимо для замены штатных пружин-фиксаторов?
Купить необходимые детали от Паджеро 3.

1. Шайба тормозного механизма MB 857302 - 8 шт. (на одно колесо 4 шт.)
2. Пружина MB 520470 (на рисунке 52376) - 4 шт. (на одно колесо 2 шт.

Палец (клипсу, булавку), обозначенную на схеме под номером 52964В мы оставляем прежнюю, да, в общем-то, она и Паджеро 3 такая же.

Непосредственно сам процесс:

1. Подкладываем под задние колёса противооткатные упоры.
2. Поддомкратив под нижний рычаг поднимаем автомобиль, при этом на стояночный тормоз автомобиль не ставим (для этого нам и нужны противооткатные упоры).
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозной суппорт, открутив при этом 2 болта крепления суппорта (не перепутайте с болтами направляющих суппорта) и стягиваем с диска вместе с колодками.

5. Снимаем тормозной диск, постукивая изнутри молотком через деревянную прокладку или используя киянку.
6. Пассатижами (желательнее с узкими губками) аккуратно, вытягивая палец 52964В, снимаем пружину-фиксатор 52376.
7. Поддерживая с внутренней стороны палец 52964В одеваем на него по очереди: шайбу 52321 – пружину 52376 – шайбу 52321. Вот здесь придётся попотеть, так как приходится одновременно сжимать всю эту конструкцию (шайба-пружина-шайба) и поворачивать палец 52964В, ухватив его пассатижами до фиксации его в паз, имеющийся на шайбе 52321.

8. Выполнив процедуры, описанные в пп. 6-7 с одним фиксатором, выполняем то же самое со вторым.

9. Устанавливаем тормозной диск, а за ним и суппорт на свои места.
10. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.
11. Всё то же самое проделываем и с другой стороны автомобиля.

Весь процесс вместе со снятием колёс занял чуть больше часа.
Ориентировочные цены на шайбы и пружины примерно таковы:
Шайба: 60 руб.
Пружина: 100 руб.
Удачи в ремонте!

Замена тормозных колодок задних на мицубиси Паджеро 4

Замена тормозных колодок — штатная процедура профилактики автомобиля. Регламент замены данной детали составляет приблизительно тыс. Хотя эта цифра может отличаться, так как износ тормозных колодок на прямую зависит от манеры эксплуатации автомобиля. В данной фото инструкции подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport. Также можете ознакомится с нашей фото инструкцией по замене передних тормозных колодок.

Стоит отметить что осмотр тормозной системы рекомендуется производить через каждые 10 тыс. Так как тормозная система — это прежде всего безопасность Вашего движения. Также не стоит медлить с заменой колодок, чрезмерно изношенные тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что приведёт к более дорогому ремонту.

После того как произвели чистку. Производим снятие фиксирующих пружин верхние и нижние. Снимаем их при помощи отвёртки, методом вывода их из-за верхнего тормозного пальца.

После снимаем фиксаторы и убираем пружины. Осматриваем их на предмет повреждения.

Далее отверткой поддеваем верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и также выводим их из пазов. После проделанной работы, пружина удерживается только на нижнем торцевом пальце. Производим установку тормозных колодок. После того как поставили их на своё место производим установку тормозных пальцев и пружин. Необходимо помнить, что скоба-пищалка датчик износа должна находиться на внутренней тормозной колодке.

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport. Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Pajero Sport. Топ 5 инструкций по ремонту Mitsubishi Pajero Sport I. Замена кислородных датчиков на Mitsubishi Pajero Sport 1. Замена выпускных коллекторов Mitsubishi Pajero Sport 3.

Показать. Инструкция полезна? Да 5 Нет.

. . Ауди 80 А4 А6. ВАЗ ГАЗ Газель Киа Рио Спортейдж Соренто Сид. Опель Астра Вектра. Рено Дастер Меган Логан Сценик. Тойота Камри Королла Рав 4.

Шевроле Авео Круз Лачетти Нива. Фольксваген Пассат Поло Гольф. Форд Фокус 1 Фокус 2 Фокус 3.

Читайте также: