Замена задних рычагов мазда 323

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Задняя подвеска замена рычагов

И так начнем… За две недели до того как стал менять, я, с помощью щетки по металлу и WD-40 начал чистить все 4 болта с гайками, заливать полностью их WD-40 как и в цапфе так и задней балке, + еще зачистил болты которые крепят заднюю балку к кузову так как болты рычагов у меня смотрят в бак. Делал я это раза 3-4. Забегая на перед не зря…
1. Поставил машину, снял колеса, поднял задок с двух сторон и стал пробовать крутить болты… Спасибо WD-40 или Будду японского автопрома, но все 4 болта пошли как по маслу.

Сначала я открутил все 4 гайки на болтах, для того чтобы знать смогу я заменить все 4 рычага или нет, далее снял стойки стабилизатора и стал высовывать болты.
Высунув по болту с цапфы слева и справа, теперь нужно опускать заднюю балку чтобы вышли 2 болта которые сидят в балке и смотрят в сторону бака. Первое что сделал это открутил по 4 витка каждый болт в балке, там их 4 по 2 с каждой стороны.

Далее взялся за левую сторону — передний болт балки который вкручиваться в кузов (далее болт балка-кузов) открутил полностью, а задний (болт балка-кузов) оставил на пару ветков. Балка с левой стороны немного приспустилась, и так я вытянул болт который крепит рычаги к балке ближе к левой стороне.

Далее… Левая сторона. Берем новые рычаги и ставим их, вставляем болт в балку через рычаги и закручиваем гайку на 2 ветка. Передний болт балки (болт балка-кузов), вкручиваем его обратно в кузов на пару ветков.
Переходим на правую сторону…
Здесь мне понадобился домкрат. Его подставляем под балку правой стороны. Откручиваем 2 болта балки (болт балка-кузов). Почему 2 вы спросите? Бо на балке правой стороны крепится тормозная магистраль. Открутил я 2 болта (болт балка-кузов), и домкратом начал опускать потихоньку балку пока не вышел болт рычагов. Делать нужно аккуратно, чтобы не повредить магистраль. Все, болт вышел, ставим новые рычаги, и все закручиваем.
После всего я зажал все 4 болта балки, (болт балка-кузов), и стал зажимать рычаги, но не полностью…ВСЕ БОЛТЫ НУЖНО ДОКРУЧИВАТЬ НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ… И еще поменял подушку, но здесь ничего сложного нет…
Управился за 4-5 часов, забыл сказать что заранее купил бу болты, но они не пригодились, продольные рычаги поменяю уже потом, наверное весной, так как гаража нет, сейчас очень холодно крутить ее на улице… Всем спасибо…

Замена задних поперечный рычагов + покраска балки.

И так господа.
Гремела у меня последнее полугодие задняя подвеска.
Давно знал что сайлентам на задних поперечных рычагах кабзда пришла, но меня это как то не беспокоило до тех пор, пока опу машины при попадании даже в трещину на асфальте, начинало кидать в стороны. Про колею я вообще молчу, для меня она стала ужасом и страхом.
Понял что надо бы поменять задние рычаги поскольку из-за того что сайленты умерли ушёл задний развал и колёса начали смотреть в стороны, от этого и закидоны по сторонам.
Поковыряв инет я нашёл рычаги от компании Febest 0525-323RF 0525-323RR, как оказалось что они мне совсем не подходят, потому что они короче и сайлентблоки не те. Но обо всём по порядку.

Радостный что рычаги пришли быстренько поскакал в гараж скидывать свои старые.
Ну естественно несущий болт в ступице и сайлентблоках закис и пришлось греть саму ступицу,

благо горелка есть в гараже. Греем проушины ступици и вышибаем болт.
Правая сторона поддалась не сильно и упрямясь,

а вот левая попортила нервы изрядно.
Мало того что я поломал головку на 21, она тупо треснула, хотя крутая головка была, так ещё и грани у болта слизало.
Ну да ладно, да поможет нам болгарка. Спилил шляпу болта, расколил проушины, долбим с Серёгой по болту, болт в проушинах пошёл а в переднем поперечном рычаге нет, так и срезали мы этот рычаг и выбили болт.

Я весь радостный, мол как всё хорошо отошло, принялся откручивать болты на балке. На передних рычагах всё открутилось просто замечтельно, вот только для того что бы вынуть эти рычаги надо опустить заднюю балку. Потому что болты шляпаю упираются в бензобак. Ну да ладно, это ерунда, 6 болтов на балке и балка у нас в руках.
Самый запор был с развальными болтами. Они прикипели к втулкам сайлентов. Мы грели саленты, долбили по болтам но ничего не выходило. Я немного переусердствовал и разогнул дырку в балке и болты вместе со втулками вывалились. Капец, подцмал я, придётся поработать жестянщиком. Надо загнуть проушины что бы сайленты не проваливались.
Но беда совсем в другом.
Как я и писал выше рычаги не те. Фебест короче на 3см, сайленты не те. А я радостный с рычагом фебестовским спрыгиваю в яму прикладываю рычаг, и настроение моё ухудшается.
Дело в том что когда я заказывал эти рычаги аналогов моим оригиналам не было.
Придя домой с опущеной головой, я полез в экзист и увидел там заменители
Gtr 12117D и Stellox 57-71031-SX. Вот думаю подфартило, да и ждать всего 2 дня.
А нет как оказывается 2 дня в экзисте это неделя. Когда заказываешь всякую ерунду оно прилетает на второй день а когда машина весит на домкратах, то едут детатьки неделю.
Кароче материл я экзистщиков по полной, снасало за то что одну пару рычагов сняли с заказа, а перезаказаные рычаги ехали долго. Балаго что удалось сдать Фебестовские рычаги.

Ну а пока рычаги ехали, я занимался задней балкой!
Спилил две щётки об неё и пол круга болгарки. Зачистил её до блеска,

покрыл кислотным грунтом а потом антигравием дунул.

Получилось шикарно.
Хорошо что до этого мне Серёга GimnaZt1 подогнал развальные болты, а то ещё ждать пришлось бы полторы недели.

Я неделю ходил пешко и ездил в маршрутках. Скажу вам в маршрутках ездить страшно, такое ощущение что они на спорткарах гоняют и подвеска у них не убиваемая. Ну да ладно.
Приехали рычаги и я бегом в гараж.

Накинул рычаги, развальные болты, прикрутил балку. Все соединения и сочленения смазал медной пастой что бы больше не закисало ничего.

Осталось только вставить тазовские болты

в сайленты рычагов и запихать это дело в ступицу. Вот тут я попотел от души, благо домкрат мне помог в этом деле. Поддомкратил стойку и болты пошли.
Не затягивая подвеску опускаем машину на землю, естественно под тормозные баробаны подложил кирпичи и доски, а то в диски не залезть что бы протянуть несущие болты. И динамометрическим ключом, всё как написано в мануале, протянул.
А после этого валим на сход развал где правим не только зад, но и перед.
Радуемся жизни и катаем прямо и в тишине!

Подвеска и система рулевого управления Мазда 323

12.0 Подвеска и система рулевого управления
Подвеска и система рулевого управления Передняя подвеска — общая информация 1 — стабилизатор 2 — резиновая втулка 3 — нижний рычаг 4 — шаровая опора 5 — пластина крепления 6 — верхняя чашка пружины 7 — резиновая прокладка 8 — отбойный демпфер и кожух 9 — винтовая пружина 10 — амортиза.

12.2 Снятие и установка амортизационной стойки
Снятие и установка амортизационной стойки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля. Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место. Поднять переднюю час.

12.4 Проверка амортизатора
Проверка амортизатора Следующие признаки указывают на неисправный амортизатор: Длительная вибрация кузова при неровностях дороги. Раскачивание кузова при наличии следующих одна за другой неровностях дороги. Поднятие передней части автомобиля при разгоне. Колеса подпрыгивают даже на нор.

12.5 Снятие и установка поперечного рычага/замена резиновой опоры
Снятие и установка поперечного рычага/замена резиновой опоры Так как для затяжки резиновых опор автомобиль должен стоять на колесах, необходим или подъемник с платформой, или смотровая яма. Снятие 1 — гайка стабилизатора 2 — гильза, втулка, дистанционный элемент 3 — болт стабилизатора.

12.6 Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака
Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять поперечный рычаг и проверить обе резиновые опоры на наличие трещин, повреждения и деформацию. Замена задней резиновой опоры: Отвинтить гайку -7-, снять шайбу и втулку. Вставить новую втулку и ша.

12.7 Снятие и установка приводного вала
Снятие и установка приводного вала 1 — колесо 2 — брызговик 3 — гайка ступицы 4 — стабилизатор 5 — наконечник рулевой тяги6 — поворотный кулак7 — левый приводной вал8 — правый приводной вал смазать (литиевая универсальная смазка) Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

12.8 Снятие и установка промежуточного вала
Снятие и установка промежуточного вала Полноприводные модели и модели с двигателем dohc Автомобили с двигателем dohc 1,9 л и/или полным приводом имеют между коробкой передач и правым приводным валом промежуточный вал, за счет чего длина обоих приводных валов одинакова. 1 — стопорное ко.

12.9 Проверка/разборка приводного вала/замена манжет
Проверка/разборка приводного вала/замена манжет Приводной вал с внутренним шарниром типа "звезда" (триподный шарнир) 1 — хомут манжеты 2 — хомут манжеты 3 — скоба 4 — корпус шарнира 5 — стопорное кольцо 6 — триподный шарнир 7 — манжета 8 — хомут 9 — противовес только на правой стороне1.

12.10 Подшипник передней ступицы
Подшипник передней ступицы Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": отдельный подшипник 1 — ступица колеса 2 — тормозной диск 3 — дистанционный элемент Для регулировки предварительного натяжения подшипника. 4 — обойма внешнего подшипника 5 — внешний сальник6 — внутренний сальник.

12.11 Задняя подвеска
Задняя подвеска Подвеска заднего колеса состоит из амортизационной стойки, двух нижних поперечных рычагов и продольной штанги. Обе стороны соединены стабилизатором, который уменьшает наклон кузова при движении на повороте. Задние подшипники ступиц необслуживаемые. На автомобилях до 9/89 г. вы.

12.12 Снятие и установка задней амортизационной стойки
Снятие и установка задней амортизационной стойки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ При необходимости снять боковую обивку в салоне, чтобы добраться до верхних болтов амортизационной стойки. Ослабить гайки колес стоящего на земле автомобиля. Поменять положение диска колеса относительно с.

12.13 Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины
Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины Амортизационные стойки полноприводных моделей с регулировкой высоты дорожного просвета разбираться не должны, их в случае неисправности следует заменять в комплекте. Автомобили до 9/89 г. вып. и модел.

12.14 Поперечные рычаги/продольный рычаг/стабилизатор
Поперечные рычаги/продольный рычаг/стабилизатор Автомобили с передним приводом После ослабления поперечных/продольного рычагов резиновые опоры могут затягиваться только в том случае, если автомобиль стоит на колесах. Затем следует измерить в мастерской углы установки колес. 1 —.

12.15 Проверка подшипника ступицы
Проверка подшипника ступицы Признаком неисправности подшипника ступицы является необычный шум при движении, начинающийся только на определенной (высокой) скорости. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отпустить ручной тормоз. Поднять заднюю часть автомобиля. Проверить люфт подши.

12.16 Снятие и установка подшипника ступицы
Снятие и установка подшипника ступицы Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал" (не полноприводные) Обоймы двухкомпонентного подшипника ступицы на автомобилях до 9/89 г. вып. находятся в тормозном барабане, на автомобилях с задними дисковыми тормозами — в тормозном диске. После каждой у.

12.19 Рулевое управление
Рулевое управление Рулевое управление состоит из рулевого колеса, вала рулевого управления, рулевого механизма и поперечных рулевых тяг. Рулевое колесо привинчено к валу, который ведет к рулевому механизму. Благодаря зубчатому зацеплению в рулевом механизме перемещается зубчатая рейка. Каждый.

12.20 Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка рулевого колеса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установить колеса в среднее положение. Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть у.

12.21 Снятие и установка наконечника рулевой тяги
Снятие и установка наконечника рулевой тяги Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля. Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение. Поднять переднюю часть автом.

12.22 Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода
Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять наконечник рулевой тяги. Ослабить хомуты на обоих концах манжеты. Сжать зажимные хомуты плоскогубцами, или открутить проволочные хомуты. Снять резиновую манжету. Если манжета .

12.23 Насос сервоуправления
Насос сервоуправления Заполнение системы сервоуправления/натяжение клинового ремня см. в Разделе Текущее обслуживание. Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал" 1 — регулировочный винт 2 — болт3 — гайка 4 — клиновой ремень сервоуправления 5 — ременный шкив6 — возвратный шл.

12.24 Углы установки колес
Углы установки колес Оптимальные качества движения и наименьший износ шин достигаются только при правильной установке передних колес. При ненормальном износе шин, при плохом держании дороги - при плохом выдерживании направления, а также при плохой управляемости на поворотах - следует обратиться.

12.25 Значения для проверки MAZDA 323
Значения для проверки mazda 323 При проверке должны быть выполнены определенные условия ґМодельґ ґПараметрґ ґПередняя подвескаґґ значение для регулировкиґ ґЗадняя подвескаґ значение для регулировкиґґ ґПередний привод с 8/85 по 9/89 г. вып. (кроме дизеля и "универсала")ґґґґґґґ ґСхождениеґ .

Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.

Частые неисправности Мазда 323

В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:

Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.

Профилактика поломок

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.

Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:

Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
Сезонная смена шин.
Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.

Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.

Стоимость запчастей

Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.

Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:

Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
Колодки и накладки тормозные.
Фильтры салонные и воздушные.
Датчики, блоки управления.

Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.

Ремонт ломающихся узлов и агрегатов

Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.

Замена топливного насоса:

Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:

Замена передних опор на Мазда 323:

Замена опорных подшипников на Мазда 323:

Послесловие

Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.

Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!

0 комментариев

Замена передних и задних рычагов Мазда 323

Замена рычагов подвески на Мазда 323 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mazda 323, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мазда 323 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мазда 323 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена задних рычагов Mazda 323 в Санкт-Петербурге

Замена задних рычагов Mazda 323 - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена задних рычагов Mazda 323 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda 323.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену задних рычагов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda 323 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda 323

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda 323 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Снятие и установка задней амортизационной стойки

Снятие и установка задней амортизационной стойки Mazda 323

Снятие и установка задней амортизационной стойки

При необходимости снять боковую обивку в салоне, чтобы добраться до верхних болтов амортизационной стойки.
Ослабить гайки колес стоящего на земле автомобиля.
Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Поднять заднюю часть автомобиля.
Снять колесо.

Только полный привод: Отвинтить болт -А-, которым закреплен продольный рычаг на балке подвески. Затем ослабить болт -В-, не отвинчивая. Если имеется, дополнительно отвинтить воздушный шланг системы регулировки высоты дорожного просвета на амортизаторе сверху.

Снять скобу -1- и освободить тормозной шланг из держателя на амортизационной стойке.

Не отвинчивать тормозной шланг.

Подпереть балку подвески опорой или гидравлическим подъемником, чтобы она не упала вниз при ослаблении амортизационной стойки.

Отвинтить 2 гайки -2- амортизационной стойки на балке подвески, снять болты -3-.

Отвинтить 2 гайки на верхней опоре амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку -5-.
При необходимости разобрать амортизационную стойку, см. Главу Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины.

Вставить амортизационную стойку, затянуть 2 верхние гайки с усилием 30 Нм.
Вставить 2 болта амортизационной стойки на балке спереди назад, затянуть гайки с усилием 110 Нм.
Убрать из-под балки подъемник.
Укрепить на амортизационной стойке тормозной шланг.
Только полный привод: Затянуть болты -А- и -В- с усилием 70 Нм. При наличии системы регулировки высоты дорожного просвета привинтить воздушный шланг сверху на амортизаторе с усилием 20 Нм.
Привинтить колесо, при этом учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100 Нм.
Если снята, установить внутреннюю обивку над амортизационной стойкой.
Произвести измерения углов установки колес.

Видео про "Снятие и установка задней амортизационной стойки" для Mazda 323

мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора Снятие задней стойки в Мазда 323 F MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин.

Ремонт подвески (ходовой части) Mazda 323

Ремонт подвески вашего автомобиля оперативно и с гарантией! Бесплатная диагностика подвески перед ремонтом! Мы проводим:

замену амортизаторов и амортизационных стоек
замену ступиц в сборе и ступичных подшипников
замену стабилизаторов, стоек и стабилизационных втулок
замену рычагов в подвесках любого типа
замену сайлентблоков

Необходимые запчасти есть на нашем складе. Дополнительно предлагаем бесплатную диагностику сход-развала! При необходимости проведём грамотную регулировку установки колёс на профессиональном стенде!

замена передних амортизаторов;
замена опор амортизаторов;
замена пыльников амортизатора;
замена отбойников.

замена задних амортизаторов;
замена опор амортизаторов;
замена пыльников амортизаторов;
замена отбойников.

замена передних и задних амортизаторов;
замена опор амортизаторов;
замена пыльников амортизаторов;
замена отбойников.

замена передних и задних стоек;
замена опор передних и задних стоек;
замена подшипника передней стойки;
замена пыльника и отбойника;
замена пружины амортизатора.

замена передних стоек;
замена опор передних стоек;
замена подшипников стоек;
замена пыльников и отбойников;
замена пружин амортизаторов.

замена задних стоек;
замена опор задних стоек;
замена пыльников;
замена отбойников.

снятие и установка переднего рычага;
перепрессовка сайлентблока.

снятие и установка заднего рычага;
перепрессовка сайлентблока.

снятие и установка рычага;
перепрессовка сайлентблока.

снятие и установка подрамника;
перепрессовка сайлентблоков.

Ремонт подвески (ходовой части) Mazda 323 с гарантией высокого качества проведения работ

Ремонт передней подвески с гарантией

Мы гарантируем устранение всех неисправностей в элементах передней подвески, оперативную замену сломанных деталей и крепежа ходовой части.

Ремонт задней подвески с гарантией

Мы гарантируем оперативное устранение неполадок в задней части подвески, бесплатную диагностику всей подвески перед ремонтом.

Помощь в выборе запчастей для подвески

Купить запчасти для подвески можно прямо в автосервисе. Мы консультируем в подборе деталей для ходовой, если вы приобретаете их в автомагазине.

Mazda 323 BA (1994-1998) – право на выбор

Различный стайлинг одной и той же модели не является чем-то необыкновенным. Однако в случае с Mazda 323 отличия есть и очень большие. Неосведомленный человек вряд ли подумает, что все эти версии имеют много общего.

Главная разница в кузове. Версия Mazda 323 F имеет очень динамичный стиль. Трехдверный хэтчбек 323 C выглядит оригинально, но вызывает больше споров. Он короче и выше спортивного F. 323 S – обычный седан с менее захватывающей консервативной внешностью. В США он назывался Protege. В 1997 году в модельном ряду появился второй 3-дверный хэтчбек – 323P. Он получил более привычную внешность, а его производство продолжалось еще два года после завершения продаж моделей C, F и S.

Наиболее интересной является версия F, форма кузова которой напоминает 4-дверный купе. Несмотря на сильно опущенную крышу и несколько оригинальных решений, например, дверные стекла лишенные рамок, автомобиль вполне практичный. Он позволяет с комфортом путешествовать вчетвером, взяв с собой 345 литров багажа. Интерьер немного архаичный, но даже при больших пробегах в нем нет многочисленных источников раздражающего скрипа.

В Мазда 323 С сзади гораздо меньше места, а 250-литровый багажник ясно дает понять, что этот автомобиль для небольшой семьи. Кроме того, стекло задней двери усложняет контроль за обстановкой. Как и в версии F, где обзор назад сильно ограничен.

Более поздний хэтчбек 323 Р имеет совершенно иной характер и очень просторный салон. Иначе выглядит интерьер седана 323 S. По меркам класса он предоставляет много места для ног задних пассажиров. Семейный характер этого автомобиля подчеркивает и 425-литровый багажник.

Коррозия старых моделей

Ржавчина чаще атакует кузов самых старых копий - по краям задних крыльев, дверей и задним торцам порогов. Коррозию так же можно обнаружить в полу багажника. Следует внимательно осмотреть и чашки амортизаторов на обеих осях. Но это не правило. Ухоженные Мазды могут иметь «здоровый» металл.

Ходовая

На дороге все версии ведут себя правильно и безопасно. Особенно приятно управлять Мазда 323 F. Однако, работа ее подвески не понравится любителям комфорта.

Очень неустойчивыми оказывались стойки и втулки стабилизатора, особенно задние. Если их вовремя не заменить, то это может привести к быстрому износу других элементов подвески. Тем не менее, прочность подвески выше, чем у европейских конкурентов. Но есть одно но - стоимость компонентов ходовой. Они не слишком дешевы.

На задней оси установлена независимая трехсекционная подвеска, известная как Twin Trapezoidal Link (TTL). Рынок предлагает только закругленный задний поперечный рычаг. К счастью на практике менять его не приходится.

Тормозные колодки держатся недолго. Как правило, они требуют замены каждые 30 000 км. При очень больших пробегах возникают проблемы с направляющими суппортов.

Из-за большого угла поворота колес сравнительно быстро изнашиваются пыльники внешнего ШРУС.

Двигатели

Все бензиновые моторы представлены 16-клапанными агрегатами с зубчатым ремнем ГРМ. Иногда их мучают утечки масла из-под крышки клапанов. Контроля требует и система охлаждения – даже небольшие потери жидкости приводят к перегреву.

Самый маленький 1.3 л/75 л.с. присутствовал во всех кузовах, кроме версии F. Он надежный и экономичный.

Более крупный и динамичный 1.5 л/88 л.с. серии Z5 производит менее приятное впечатление. Порой замена поршневых колец и сальников клапанов была необходима спустя всего 150 000 км. Тревожные симптомы – повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы.

Подобные проблемы обошли стороной 1.8 л / 114 л.с. серии BP, который чаще встречается в Мазда 323F. Это отличный источник тяги для более требовательных водителей. При динамичной езде он сжигает не на много больше 1,5-литрового атмосферника, но обеспечивает более высокую производительность.

Двигатель серии BP невероятно легко набирает обороты, как будто не имеет маховика. Конечно же, он у него есть, а разгадка кроется в использовании очень коротких, и, следовательно, легких поршней. Они имеют очень маленькую инерцию, благодаря чему мотор легок на подъем.

Однако, короткие поршни способствуют увеличению расхода масла. Повышенный расход наблюдался еще при небольших пробегах и в дальнейшем только нарастал. У нерадивого владельца в один прекрасный день, 1.5 мог израсходовать весь запас масла. Если же этого не произошло, и двигатель все еще жив, то скорее всего он уже требует замены вкладышей коленвала. Это типичная слабость двигателей ВР, известная еще по МХ-5 первого и второго поколения.

В то время, как в 1.5 Z5 регулировка зазора клапанов производится с помощью калибровочных шайб, в 1.8 данную задачу выполняют гидравлические толкатели. Если используется некачественное масло и оно не меняется регулярно, то гидрокомпенсаторы быстро забиваются, что приводит к прогару клапанов и, следовательно, к потере мощности.

Только версия F оснащалась 2-литровым V6 отдачей 144 л.с. серии К. К сожалению, он потребляет в городе около 12 литров. Обслуживать этот двигатель не дешево, а замена ГРМ может сильно ударить по бюджету.

Стоит отметить и гидравлические толкатели клапанов. Они могут застучать из-за небрежного обслуживания мотора или выхода из строя клапана, регулирующего давление масляного насоса (тогда давление не соответствует оборотам). Исправность клапана можно определить только измерив давление масла. Полагаться на лампу низкого давления не стоит, да и двигатель бесшумен до последнего.

Шестицилиндровый мотор чувствителен к свечам зажигания. Лучше всего он воспринимает японские Denso или NGK. Хотя Bosch и не противопоказан, но могут возникнуть сложности с запуском. К счастью, неисправности распределителя зажигания здесь не встречаются так часто, как у двигателей, произведенных до 1994 года.

Дизели предлагались лишь в 323P и 323S. Самым слабым является атмосферник емкостью 2,0 литра и мощностью 71 л.с. Он долговечный и экономичный. Второй - 1,7-литровый 82-сильный турбодизель разработки Isuzu – предназначался исключительно для седана. Автомобили с таким двигателем легко распознаются по характерному отверстию на капоте. Мотор использовался во многих моделях Опель, поэтому хорошо знаком механикам, а его ремонт стоит недорого. Считаться приходится только с низко расположенным генератором, который легко залить. Проверки требует и выхлопная система – она восприимчива к коррозии.

Типичные проблемы и неисправности

- неработающий стояночный тормоз - иногда его надо просто отрегулировать.

- отказ электропривода выдвижной антенны - изнашиваются пластиковые шестерни механизма.

- ломающиеся ключи - они невероятно длинные и тонкие.

- плохое уплотнение стекол безрамочных дверей. Стела можно попробовать отрегулировать.

- очень низкая эффективность передних фар. В большинстве случаев можно разобрать и очистить отражающую поверхность.

- недолговечные стойки переднего стабилизатора.

- износ вкладышей коленвала 1.8 V16.

- высокий расход масла моторами объемом 1.8 и 2.0 литра.

- дефектные кабели зажигания.

Ситуация на рынке

Самую дешевую Mazda 323 BA с документами и на ходу сегодня можно приобрести минимум за 50 000 рублей. За более приличные экземпляры просят от 80 000 рублей и выше. Самые ухоженные и молодые копии оцениваются владельцами свыше 140 000 рублей.

Заключение

В модельном ряду Мазда 323 каждый найдет что-то для себя. Достаточно много преимуществ по разумной цене предлагает седан. В целом, Mazda 323 следует рассматривать в качестве надежного автомобиля.

История модели

- 1994 – начало продаж Mazda 323 в трех вариантах кузова.

- 1995 – в списке предложений появился турбодизель 1.7 TD разработки Isuzu (только для седана).

- 1997 – модельный ряд пополнил 3-дверный хэтчбек 323 Р. Модернизация автомобиля. 1

- 1998 – окончание производства Мазда 323 пятого поколения (за исключением версии Р).

Читайте также: