Замена задних рычагов мерседес 190

Обновлено: 14.07.2024

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

Собственно суть данной темы - отделить зерна от плевел.
Мне нужна помощь, чтобы кто-нибудь нарисовал и указал стрелками на рисунке ниже, где какая деталь.

110 - Нижний поперечный рычаг
74 - Верхний диагональный рычаг
53 - Верхний рычаг управления развалом колес
95 - Нижний продольный толкающий рычаг (развальный)

Подвеска lemforder
номер комплекта 33500 01
цена от 6700 до 8000 рублей. (были моменты за 5800 продавалась)
Плавающие lemforder 34756 01
цена от 500 до 600 рублей - нужно 2 штуки
Амортизаторы Bilstein B36-1405
цена от 1550 до 1950
Ремкомплект балки подвески A 202 350 34 08 (Mercedes) / 11020 01 (lemforder)
цена от 3800 до 4700
Сайлентблок подрамника заднего передний, Lemforder, комплект 10979 01
1581р.

Необходимо:
- домкрат
- wd-40
- набор ключей
- монтажка
- молоток/кувалда
- ключи torx и головки
- Болгарка - для приварившихся болтов
- Выколотки, а лучше специнструмент для снятия и установки сайлентблоков
- Динаметрический ключ
- Стабилизатор поперечной устойчивости:
  - Болты хомута опоры: 28 (3 кгс/м)
  - Соединительное звено:
    - Верхняя гайка: 30 (3 кгс/м)
    - Гайка нижнего болта: 20 (2 кгс/м)
    - Гайки осевого болта:
      - Гайка М10: 40 (4 кгс/м)
      - Гайка М12: 70 (7.1 кгс/м)
      - Внутренний осевой болт: 70 (7.1 кгс/м)
      - Наружный осевой болт: 120 (12.3 кгс/м)
      - Гайка верхней опоры: 15 (1.5 кгс/м)
      - Контргайка верхней опоры: 30 (3 кгс/м)
      - Гайка нижней опоры: 60 (6.1 кгс/м)
      добавляем еще информацию.
      
      Mercedes Benz 190e _AUSTRALIA w201 _2.0 118 л.с. 1990г
      МКПП 5ст.
      
      WDB2010241A578458
      Установленные опции: 283, 284, 330
      Хочу инсталлировать: 875, 584, 600, 812, 837, 873, 876
      
      Неспешно куплю(в Питере):
      1) Дерево в салон кроме бороды
      2) Рестайловую деревяшку кпп зебрано под все опции в идеале
      3) Детали опций, которые хочу инсталлировать
      
      Fantomas » 01 июн 2012, 14:24
      
      A 124 350 03 41 (цена от 3000 до 3500)
      lemforder 10979 01 (цена от 1450 до 1850)
      комплект из двух подушек.
      и
      A 202 350 34 08 (цена от 2800 до 4800) (не известно входят ли болты в комплект)
      lemforder 11020 01 (цена по экзисту 11020 01) в комплект входят болты
      
      уголёк, а что ты посоветуешь?
      либо оригинал, либо фёдор (ибо они стояли в оригинале)
      стойки опять же в оригинале стояли бильштайны.
      
      Fantomas » 01 июн 2012, 14:56
      
      Jocontacter » 01 июн 2012, 15:03
      
      Fantomas, Ugolek, спасибо - добавил
      
      Mercedes Benz 190e _AUSTRALIA w201 _2.0 118 л.с. 1990г
      МКПП 5ст.
      
      WDB2010241A578458
      Установленные опции: 283, 284, 330
      Хочу инсталлировать: 875, 584, 600, 812, 837, 873, 876
      
      Неспешно куплю(в Питере):
      1) Дерево в салон кроме бороды
      2) Рестайловую деревяшку кпп зебрано под все опции в идеале
      3) Детали опций, которые хочу инсталлировать
      
      produman » 01 июн 2012, 15:06
      
      Ugolek » 01 июн 2012, 15:07
      
      Запчасти на авто, по низким ценам 393-480(icq)
      
      Форумный кидала, после предоплаты за товар на звонки не отвечаю
      
      Jocontacter » 01 июн 2012, 15:09
      
      Mercedes Benz 190e _AUSTRALIA w201 _2.0 118 л.с. 1990г
      МКПП 5ст.
      
      WDB2010241A578458
      Установленные опции: 283, 284, 330
      Хочу инсталлировать: 875, 584, 600, 812, 837, 873, 876
      
      Неспешно куплю(в Питере):
      1) Дерево в салон кроме бороды
      2) Рестайловую деревяшку кпп зебрано под все опции в идеале
      3) Детали опций, которые хочу инсталлировать
      
      macho » 01 июн 2012, 15:11
      
      Ugolek » 01 июн 2012, 15:28
      
      Запчасти на авто, по низким ценам 393-480(icq)
      
      Форумный кидала, после предоплаты за товар на звонки не отвечаю
      
      produman » 01 июн 2012, 15:30
      
      правила форума почитай перед тем, как дальше писать
      
      Fantomas , позор тебе. вместо того, чтобы неизвестно кого спрашивать про мерсозапчасти, сходил бы почитал тему про неоригинал
      
      подушки подрамника тёрлись стотыщ раз - берешь лемф, и придет тот же самый Боге, что и в оригинале. если денег совсем мало, передние можно взять феби 06676, сами подушки будут такие же, но болты в комплекте похуже качеством. задние подушки можно брать сваг 10 79 0012 за
      
      замена сайлентблоков нижнего рычага Mercedes 190
      
      Подскажите,как правильно запрессовать сайлентблоки в нижний рычаг спереди (W 201. 2.0 бензин. 90-й год)Вроде как задняя сторона-три отметки вверх,передняя-две вверх,одна-в стороны.У некоторых-передняя-одна отметка вверх и две в стороны.Задняя вроде как у всех-три отметки вверх.В трех руководствах по эксплуатации и ремонту по данной теме ничего нет.Кто нибудь знает как их реально ставить.
      
      Прикрепленные изображения
      
      Запчасти и ремонт.
      
      W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
      W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
      W140- CL500-1998 игрушка была, наигрался.
      Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО
      
      З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.
      
      Давно это было,забыл как ставить,но вроде где-то на форуме инфа была.
      
      VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
      
      Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi
      
      VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.
      
      Ну и рабочая буханочка!
      
      Запчасти и ремонт.
      
      W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
      W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
      W140- CL500-1998 игрушка была, наигрался.
      Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО
      
      З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.
      
      VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
      
      Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi
      
      VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.
      
      Ну и рабочая буханочка!
      
      Или Леха Шеремет мне тогда подсказывал,хоть убей не помню!
      
      VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
      
      Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi
      
      VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.
      
      Ну и рабочая буханочка!
      
      W201 бензин 2.0 1990 год
      
      Поставьте себе wis, всё есть на рутрекере .
      
      и на будущее, вопрос какой авто - подразумевает вин код
      
      Прикрепленные файлы
      - 0526 - Replacement of the control arm mounting A. 2-piece mounting without clamping device, B. 2-piece mounting with clamping device, C. Single mounting with washer.pdf135,35К 29 скачиваний
      Ну то что по этой схеме у меня сайленты вертикально устанавливаются-это понятно,а вот с тремя рисками-сзади а с одной и двумя рисками-спереди,вот это бы точнее узнать.
      
      Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 42 000 т.км Ваще проблем нет. Может обратно КЕ-скушно?
      
      Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 42 000 т.км Ваще проблем нет. Может обратно КЕ-скушно?
      
      Вообщем-после перелопачивания кучи макулатуры (и разного видео) по данной теме и перевода текста из скинутой схемы, ее вдумчивого рассмотрения, сделаны выводы:
      
      1-картинки на схеме перепутаны местами.
      
      2-после того как картинки поменяли местами и перевели текст,все встало на свои места,а именно----
      
      ПЕРЕД РЫЧАГА модели 124 и 129 - сайленты овалами ставятся ГОРИЗОНТАЛЬНО, модель 201.03(он же спортлайн)-ГОРИЗОНТАЛЬНО,
      
      модели 201. . (короче остальные, не 03)-ВЕРТИКАЛЬНО.
      
      ЗАД РЫЧАГА-модели 124 и 129-ВЕРТИКАЛЬНО, модель 201.03-ГОРИЗОНТАЛЬНО, модели 201. . -ВЕРТИКАЛЬНО.
      
      Горизонтально овалы-подвеска самая жесткая(201.03 так и надо), вертикально-мягкая, ,у 124 и 129 подвеска получается средняя. а у остальных 201-ых самая мягкая. БИНГОООО.
      
      рычаг задней подвески - снятие, ремонт и установка
      
      Подвеска и рулевое управление Mercedes-Benz W202 (C Class)
      
      11.2.17 рычаг задней подвески - снятие, ремонт и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)
      
      Нижний рычаг задней подвески - снятие, ремонт и установка
      
      1 Подложите колодки под передние колеса. Затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса, затем поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее колесо.
      
      2 Отверните стопорные винты и снимите защитную крышку с основания нижнего рычага.
      
      3 Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину так, чтобы исключить ее давление на опоры.
      
      4 Отверните гайку и болт крепления соединительного звена стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу (рис. 4)
      
      Рис. 4. Отверните гайку и болт крепления соединительного звена стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу
      
      5 Установите под нижним рычагом домкрат и подоприте рычаг через деревянную прокладку для его вывешивания.
      
      6 Отверните гайку болта нижней опоры амортизатора и извлеките болт и шайбы.
      
      7 Отверните гайку наружного шарнирного болта крепления нижнего рычага и выньте болт. Осторожно опускайте рычаг до тех пор, пока не станет возможным снять пружину и ее опору (рис. 7,а и 7,б).
      
      Рис. 7,а. Выньте наружный шарнирный болт крепления нижнего рычага (показан стрелкой)
      
      Рис. 7,б. Осторожно опустите домкратом нижний рычаг так, чтобы снять пружину и ее верхнюю опору
      
      8 Отверните гайку внутреннего шарнирного болта крепления нижнего рычага. Выньте болт и снимите шайбы. Извлеките рычаг из-под автомобиля (рис. 8).
      
      Рис. 8. Отверните гайку, выньте внутренний шарнирный болт с шайбами и извлеките нижний рычаг из-под автомобиля
      
      9 Тщательно очистите нижний рычаг и поверхности в зоне опор рычага, удаляя всю грязь и, при необходимости, антикоррозийное покрытие.
      
      10 Внимательно осмотрите рычаг на наличие трещин, деформаций или других признаков повреждений, обращая особое внимание на опорные втулки. При необходимости замены какой-либо опорной втулки нижний рычаг нужно передать дилерам или на специально оборудованную автостанцию. Для выпрессовки втулок и запрессовки вместо них новых требуется гидравлический пресс и специальные дистанционные втулки.
      
      11 Установите нижний рычаг на место, вставьте внутренний шарнирный болт и шайбы. Наверните новую гайку, затягивая ее небольшим усилием.
      
      12 Очистите опору пружины на нижнем рычаге. Затем установите на пружину верхнюю опору и введите пружину на место.
      
      13 Установите нижний торец пружины вплотную к ограничителю, расположенному на опоре пружины на нижнем рычаге. Совместите верхнюю опору пружины с опорой кузова и аккуратно поднимайте нижний рычаг, совмещая его также с опорой ступицы, соединительным звеном стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатором.
      
      14 Убедитесь в том, что пружина установлена правильно, затем установите наружный шарнирный болт нижнего рычага. Наверните на болт новую гайку и затяните ее небольшим усилием.
      
      15 Совместите нижний конец амортизатора с рычагом и вставьте болт. Наверните на болт новую гайку и затяните ее небольшим усилием.
      
      16 Вставьте болт соединительного звена стабилизатора поперечной устойчивости. Затем наверните на болт новую гайку и затяните ее небольшим усилием.
      
      17 Установите колесо, затем опустите автомобиль и затяните болты колеса требуемым моментом.
      
      18 Когда автомобиль будет опираться на колеса, покачайте его для того, чтобы все компоненты подвески заняли правильное положение.
      
      19 Затяните гайки осей нижнего рычага, гайку нижней опоры амортизатора и болт соединительного звена стабилизатора поперечной устойчивости требуемым моментом.
      
      20 Установите на нижний рычаг защитную крышку и надежно затяните ее винты.
      Ремонт задней подвески.Замена развального рычага Mercedes Benz w202 w210 Комплект задних рычагов Mercedes C-Class (W202) 1993 - 2001 Мерседес (W 202) лопнул рычаг Задняя подвеска 190,124,202,210 Рулевое управление W202 (изготовление втулки маятника на подшипниках)
      Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124
      
      Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
      
      Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
      
      Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
      
      Что нужно для замены
      
      Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
      
      Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
      
      Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
      
      12-гранные головки на 30 и 32 мм;
      
      Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
      
      Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
      
      Шайбы на 40 мм и более мелкие;
      
      Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
      
      Подготовка к выпрессовке:
      
      Срываются гайки на колесе;
      
      Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
      
      Снимается колесо;
      
      При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
      
      Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
      
      Домкрат из-под рычага вынимается;
      
      Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
      
      Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
      
      В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
      
      Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
      
      Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
      
      С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
      
      Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
      
      У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
      
      Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
      
      Запрессовка нового сайлентблока
      
      Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
      
      Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
      
      Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
      
      Вопросы и ответы
      
      С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
      
      Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
      
      Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
      
      Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
      
      Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
      
      Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
      
      Замена задних пружин Мерседес 190
      
      Здравствуйте. На Мерседес 190 из-за возраста частенько лопаются оригинальные пружины. Обычно откалывается один виток вверху или внизу. Машина стоит боком, хуже управляется. Некоторые умудряются еще наездить несколько тысяч километров с лопнувшими пружинами. Поэтому если вы услышали неестественный шум сзади автомобиля или он стоит боком нужно обратить внимание на задние пружины и при необходимости заменить их.
      
      Менять задние пружины на Мерседес 190 мы будем без специального съемника, будем использовать домкраты. Это конечно опасный и не технологичный способ, но мало кто будет покупать или изготавливать специальный инструмент для возрастного автомобиля.
      
      Выбор пружин
      
      На заводе ставились пружины в зависимости от комплектации и соответственно веса автомобиля. Была и есть система баллов и по ней подбираются пружины. Вот ниже на скриншоте из книги все хорошо описано.
      
      В хорошем магазине если вы сообщите вин-код должны без проблем подобрать вам пружины и проставки. Но есть вариант самостоятельного подбора пружин и проставок. Для этого вам понадобиться вин-код автомобиля, электронный каталог елкатс.ру и инструкция по этой ссылке.
      
      Инструменты для работы:
      - домкрат штатный и подкатной
      - два деревянных бруска
      - набор головок
      - вороток-трещотка
      - мощный вороток
      - молоток
      - выколотка
      Пошаговая инструкция по замене задних пружин на Мерседес 190
      
      1. Срываем гайку болта крепления рычага к подрамнику.
      
      2. Поддомкрачиваем заднее колесо штатным домкратом.
      
      Под передние колеса подкладываем противооткатные бруски.
      
      3. Откручиваем два болта крепления пластиковой защиты рычага и сдергиваем ее.
      
      Болты под головку на десять.
      
      4. После снятия защиты рычага мы получаем доступ к креплению амортизатора, стойки стабилизатора и плавающего сайлентблока.
      
      5. Поддомкрачиваем рычаг подкатным домкратом чтобы снять напряжение с болта крепления рычага к подрамнику. Делаем как на фото ниже.
      
      6. Берем выколотку и выбиваем болт. Если не идет, поднимаем или чуть опускаем домкрат. Обычно болт хорошо выходит на половину, а потом начинаются проблемы. Если у вас болт наполовину вышел, можно вставить в отверстие выколотку и направлять сайлентблок, а с другой стороны вытащить болт руками.
      
      7. Опускаем домкрат и тем самым расслабляем пружину.
      
      8. Извлекаем пружину и снимаем с нее резиновую проставку.
      
      9. Очищаем вверху и внизу места посадки пружины от грязи.
      
      10. Одеваем на новую пружину резиновую проставку. Одевается она на ту часть пружины где ровно спилен виток.
      
      11. Устанавливаем пружину в верхнюю чашку на кузове и рычаг. В нижний рычаг пружина ставится строго в одном положении. На пружине край витка должен стать в замок на рычаге. На фото ниже отмечено место куда должен встать край витка. Еще там есть маленькое отверстие для контроля.
      
      Край витка
      Замок на рычаге
      
      12. Поджимаем рычаг домкратом и проверяем еще раз стоит ли пружина в замке. Если не видно, можно ткнуть шилом в отверстие для контроля в рычаге.
      
      13. Поджимаем домкратом рычаг так чтобы примерно совместились отверстия на подрамнике и сайлентблоке рычага. Можно отжимать рукой колесо если сайлентблок заваливается к редуктору. Далее вставляем выколотку и совмещаем сайлентблок по отверстиям. Вставляем с другой стороны болт и продвигаем его пока не сядет полностью.
      
      14. Одеваем шайбу, накручиваем гайку и убираем подкатной домкрат.
      
      15. Убираем штатный домкрат, опускаем автомобиль на землю.
      
      16. Затягиваем гайку крепления болта рычага к подрамнику. Если затягивать болт на вывешенном колесе, при езде может оборвать сайлентблок.
      
      При затяжке болта держим его ключом за головку от проворачивания.
      
      17. Устанавливаем пластиковую защиту рычага.
      
      У кого появились вопросы, рад буду помочь.
      
      Видео урок
      
      Замена сайлентблоков задней балки W201
      
      Подушки или сайлентблоки являются креплением балки к кузовной части. Их четыре штуки – два задних и два передних. Два сайлентблока подлежат замене (фото 1). Для работы необходим ключ на 19, фиксатор резьбы, вороток, отрезки труб. Фиксируем устойчивость машины, поднимаем домкратом, устанавливаем на хорошую подставку и снимаем заднее колесо. Опускаем, чтобы балка осталась на подставке (фото 2).
      
      1. Сайлентблоки
      
      2. Устанавливаем машину на подставку
      
      Отвинчиваем передний болт крепления (фото 3). Ослабляем задний болт, ноне снимаем (фото 4).
      
      3. Отвичиваем передний блот
      
      4. Снимаем задний болт
      
      Осмотр состояния подушек снизу (фото 5). Так выглядит сайлентблок сбоку со следами износа (фото 6).
      
      5. Состояние подушек
      
      6. Следы износа
      
      Двигаемся вверх, когда балка держится на одном болту, убираем опору, и аккуратно вставляем распорку между кузовом и балкой (фото 7). Отрезком трубы подпираем подушку снизу (фото 8).
      
      7. Вставляем распорку
      
      8. Подпираем подушку снизу
      
      Труба должна уместиться в отверстие и занять позицию упора в сайлентблок (фото 9). Снимаем подушку, если идет трудно, помогаем зубилом и растворителем WD-40 (фото 10).
      
      9. Упираем трубу в подушку
      
      10. Снимаем сайлентблок
      
      Чтобы подушку извлечь, устанавливаем балку на опору, опускаем на нее, затем выкручиваем крепежный болт задней подушки (фото 11). Поднимаем машину домкратом, при этом балка остается на опоре, снимаем подушку, осматриваем ее (фото 12).
      
      11. Выкручиваем болт
      
      12. Сравниваем сайлентблоки
      
      Крепежи сайлентблока, шайбы требует замены (фото 13). Посадочное место смазываем мылом или жидкостью для мытья посуды (фото 14).
      
      13. Износ крепежей
      
      14. Смазываем посадочное место
      
      Устанавливаем новую подушку (фото 15). Аккуратно опускаем машину, под тяжестью кузова подушка сядет на место (фото 16).
      
      15. Вставляем подушку
      
      16. Временно опускаем машину
      
      Теперь приподнимаем автомобиль, закручиваем болты, используя фиксатор резьбы (фото 17). Хорошо закручиваем воротком длиной в полметра, сайлентблок на месте (фото 18). Можно начинать замену с другой стороны.
      
      x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес
      Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)
      
      Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.
      
      Вот так выглядит рычаг:
      
      В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:
      
      Фиксируем задние колеса
      
      Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата
      
      Устанавливаем мишени на колеса
      
      Проводим все необходимые манипуляции
      
      Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:
      
      После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:
      
      И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):
      
      На этом все, всем спасибо за внимание!)
      
      Рычаги задней подвески — снятие и установка
      
      1. Если одновременно необходимо снять несколько рычагов задней подвески, домкратом через деревянный брусок поддержите нижний рычаг задней подвески.
      
      2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо.
      
      Верхний рычаг, определяющий развал
      
      Крепление верхнего рычага, определяющего развал
      
      1 – внутренний шарнирный болт; 2 – внешний шарнирный болт; 3 – установочная втулка; 4 – рычаг; L = 314 ± 0,5 мм
      
      1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Крепление верхнего рычага, определяющего развал).
      
      2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля.
      
      3. При необходимости, выпрессуйте установочную втулку из рычага со стороны крепежного элемента.
      
      4. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.
      
      Верхний реактивный рычаг
      
      Элементы крепления верхнего реактивного рычага
      
      1 – внутренний шарнирный болт; 2 – внешний шарнирный болт; 3 – рычаг; L = 247 ± 0,5 мм
      
      1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Элементы крепления верхнего реактивного рычага).
      
      2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля.
      
      3. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.
      
      Нижний рычаг компенсации осевого давления
      
      Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления
      
      1 – внутренний шарнирный болт; 2 – внешний шарнирный болт; 3 – установочная втулка; 4 – рычаг; L = 314 ± 0,5 мм
      
      1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления).
      
      2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля. При необходимости, выпрессуйте установочную втулку из рычага со стороны крепежного элемента.
      
      3. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.
      
      Нижний направляющий рычаг
      
      Элементы крепления нижнего направляющего рычага
      
      1 – внутренний шарнирный болт; 2 – гайка; 3 – внешний шарнирный болт; 4 – рычаг; L = 245 ± 0,5 мм
      
      1. Перед снятием рычага нанесите метки совмещения на внутренний шарнирный болт, эксцентриковые шайбы и нижнюю раму (см. рис. Элементы крепления нижнего направляющего рычага). Эти метки необходимо использовать при установке рычага для сохранения схождения задних колес.
      
      2. Отвинтите гайку, снимите эксцентриковую шайбу и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к нижней раме.
      
      3. Отвинтите гайку с цапфы шарового шарнира, затем извлеките шаровой шарнир из крепежного элемента ступицы и снимите рычаг. При снятии цапфы шарового шарнира и крепежного элемента ступицы необходимо использовать съемник.
      
      4. Проверьте состояние втулки на наличие износа и повреждений, а также проверьте свободу перемещения шарового шарнира и состояние его защитного чехла. При необходимости замените рычаг.
      
      Установка
      
      Верхний рычаг, определяющий развал
      
      1. При необходимости запрессуйте установочную втулку в крепежный элемент ступицы.
      
      2. Установите рычаг на место, вставьте шарнирные болты и навинтите на них новые гайки, не затягивая их окончательно.
      
      3. Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.
      
      4. Покачайте автомобиль для того, чтобы элементы крепления рычага установились на свои места, затем завинтите обе гайки шарнирных болтов требуемым моментом.
      
      Верхний реактивный рычаг
      
      1. Установите рычаг на место, вставьте шарнирные болты и навинтите на них новые гайки, не затягивая их окончательно.
      
      2. Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.
      
      3. Покачайте автомобиль для того, чтобы элементы крепления рычага установились на свои места, затем завинтите обе гайки шарнирных болтов требуемым моментом.
      
      Нижний рычаг компенсации осевого давления
      
      1. При необходимости запрессуйте установочную втулку в крепежный элемент ступицы.
      
      2. Установите рычаг на место, вставьте шарнирные болты и навинтите на них новые гайки, не затягивая их окончательно.
      
      3. Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.
      
      4. Покачайте автомобиль для того, чтобы элементы крепления рычага установились на свои места, затем завинтите обе гайки шарнирных болтов требуемым моментом.
      
      Нижний направляющий рычаг
      
      1. Установите рычаг на место, затем вставьте внутренний шарнирный болт и эксцентриковую шайбу и навинтите на болт новую гайку, но не затягивайте ее окончательно.
      
      2. Установите цапфу шарового шарнира на крепежный элемент ступицы и закрепите новой гайкой, затянув ее требуемым моментом.
      
      3. Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления требуемым моментом.
      
      4. Покачайте автомобиль для правильной установки рычага, проверьте, что метки на нижней раме, шарнирном болте и эксцентриковой шайбе совмещены, затем затяните гайку шарнирного болта требуемым моментом.
      
      Ремонт задней подвески. Часть 1 — logbook Mercedes-Benz (W) on DRIVE2
      
      Теперь самый главный вопрос, как же поставить всё назад без стяжки пружины? Да всё просто, но нужно 2 чела: Рядом с рычагом ставим нашу чурочку на готове.
      
      Ремонт задней подвески на 190Е
      
      Ставим пружину на своё место, поджимаем слегка рычагом чтобы все встало по позам и в 3 руки толкаем рычаг чтобы сжать пружину и подсунуть под рычаг чурку, всё делается за 2 минуты. Обратная сборка в обратном порядке.
      
      Рычаг сняли тут никакой интеллектуальной работы. Дальше вопрос замены сайлентблоков в левом рычаге, где и закралась одна тайна: С передним сайлентом все оказалось просто, во первых он был живой и мерседес 190 замена сайлентблоков переживет всю машину, а вот задний развалился, у меня было 3 рычага, в 2х запрессованы по разному, один вообще от w Жаль на тот момент у меня не было нужной литературы, но логическое умозаключение дало правильные результаты.
      
      Фото нет, зато есть самые нужные литературные страницы с которыми предлагаю ознакомиться более детально: В моём члучае правильным будет вид А выделеный на картинке, вид В устанавливался на w а вид С не знаю от кого и для чего, возможно старая мерседес 190 замена сайлентблоков.
      
      Сайлентблоки задних рычагов Мерседес 190
      
      На первый взгляд путаница. Всё, литературный кружок закрылся.
      
      Запрессовка выпрессовка это уже дело каждого по наличию инструмента, в моём случае из инструментов это: Выпрессовка — отвертка и молоток. Запрессовка — тисы и 2 обрезка труб нужного диаметра. В итоге: Левый рычаг — замена только заднего сайлентблока.
      
      И что еще лучше сразу купить, чтобы после того как все разобрали по магазинам не бегать болты, шпильки, гайки и пр. В мерседес 190 замена сайлентблоков, этих рычагов 6 шт Я его не менял, он был в порядке.
      
      Дешевле не мерседес 190 замена сайлентблоков, по некоторым позициям слегка дороже мне предлагали на заказ, но было невтерпеж. Хотя задняя подвеска с мерседес 190 замена сайлентблоков втулками может жить долго DmitryE Мужик, который смотрел подвеску, сказал что сайлентблок ближайший к дифференциалу, внутренний?
      
      Читайте также: