Замена задних рычагов мерседес w203

2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки (1). При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.

3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.
4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.
5. Вбейте штифт до упора в суппорт.
6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Mercedes C-Class (W203) – провал или победа?

Mercedes-Benz C-Class (W202) продержался на конвейере семь лет. За это время с производственной линии сошло более 1,8 миллиона автомобилей. Новое поколение W203 появилось в 2000 году. Уже через год, наряду с седаном и универсалом, на рынке вышло трехдверное купе. В 2004 году «цешка» пережила рестайлинг, который помимо легких стилистических корректив, принес повышение уровня оснащения и рост качества.

Модернизация не обошла стороной шасси: стали использоваться более крепкие подшипники, сайлент-блоки и усиленный задний стабилизатор. Была улучшена механическая коробка передач. Дизельные агрегаты стали соответствовать нормам выбросов Euro IV, а мощность возросла на 7-150 л.с.

Год спустя (в 2005 году) была скорректирована линейка двигателей. В частности, появился новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 225 л.с. (320 CDI), который объединялся с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач.

В 2007 году W203 уступил место следующему поколению - W204.

Мерседес 203 предлагался в четырех базовых уровнях исполнения: Classic, Elegance, Avantgarde, Sportline.

Оснащение

Мерседес С класса - прямой конкурент BMW 3 серии. Поэтому перед создателями стояла задача правильно настроить шасси и оснастить автомобиль по последнему слову техники. Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для большинства версий был доступен и 5-дипазонный автомат. В список стандартного оборудования вошли: ESP, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и 6 подушек безопасности. За дополнительную плату можно было получить бортовой комплекс Comand, объединяющую аудио, радио, теле и навигационные системы.

Интерьер

Места внутри C-Class не так много. Спереди простор ограничивает массивный центральный тоннель. Сзади невелик запас пространства в ногах – колени пассажиров упираются в передние кресла. Сами сиденья имеют довольно выносливую обивку, в отличие от материалов подлокотника и внутренних ручек дверей. Кому-то покажется странным одновременное сочетание ручных и электрических регулировок передних сидений. Например, продольная регулировка осуществляется с помощью классического рычага под креслом. Багажный отсек седана имеет емкость 455 литров, универсала – 470 литров, спортивного купе – 310 литров.

Ходовая

Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.

После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.

Двигатели

• C180 - 2,0 / 130 л.с. (10/2000 - 05/2002)
• C180 Kompressor - 1,8 / 143 л.с. (с 05/2002)
• C200 Kompressor - 2,0 / 163 л.с. (05/2000 - 05/2002)
• C200 Kompressor - 1,8 / 163 л.с. (с 05/2002)
• C230 Kompressor - 1,8 / 192 л.с. (с 02/2004)

• C230 - 2,5 / 204 л.с. (с 01/2005)
• C240 - 2,6 / 170 л.с. (с 05/2000)
• C280 - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
• C320 - 3,2 / 218 л.с. (с 05/2000)
• C350 - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
• C240 4MATIC - 2,6 / 170 л.с. (с 07/2002)
• C280 4MATIC - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
• C320 4MATIC - 3,2 / 218 л.с. (с 07/2002)
• C350 4MATIC - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
• C32 AMG Kompressor - 3,2 / 354 л.с.

• C55 AMG - 5,4 / 367 л.с. (с 02/2004)

Четырехцилиндровые с турбонаддувом:

• C200 CDI - 2.1 / 116 л.с. (с 03/2001)
• C200 CDI - 2.1 / 122 л.с. (с 04/2003)
• C220 CDI - 2,1 / 143 л.с. (с 03/2001)
• C220 CDI - 2.1 / 136 л.с. (с 08/2006)
• C220 CDI - 2,1 / 150 л.с. (с 02/2004)

Пятицилиндровые с турбонаддувом:

• C270 CDI - 2,7 / 170 л.с. (с 12/2000)
• C30 CDI AMG - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2003)

Шестицилиндровые с турбонаддувом:

• C320 CDI 3.0 / 224 л.с. (с 01/2005)
• C320 CDI 3.0 / 231 л.с. (с 01/2005)

Под капотом Мерседес W203 побывало много двигателей. До 2003 года основным был 4-цилиндровый агрегат серии М111 (в моделях С180 и С200), который неплохо себя зарекомендовали еще в Mercedes W124. Он представлял собой 2-литровый блок. Для версии С180 исключительно атмосферный, а для С200 дополнен механическим компрессором Eaton типа Roots. Компрессор обеспечивал хорошую тягу на малых оборотах. Из недостатков можно отметить несовершенство системы вентиляции картера и растяжение цепи ГРМ при больших пробегах.

В 2003 году от двигателя М111 отказались, заменив его М271. Мотор во всех модификациях имел рабочий объем 1,8 л и был оснащен механическим компрессором Eaton, который обычно не доставлял никаких проблем (от 17 000 рублей за б/у). А вот цепь привода ГРМ (8 000 рублей за комплект) и шестерни распредвалов (по 14-33 тыс. рублей) могли износиться уже после 100-150 тыс. км. Кроме того, агрегат страдал от проблем с седлами клапанов, которые разбивали головку из-за скопления нагара. Первые симптомы - высокий расход топлива и падение динамики. Единственное решение проблемы – замена головки блока. Со временем начинают течь магниты, в результате масло попадает на лямбды и ЭБУ мотора.

Из шестицилиндровых бензиновых агрегатов наиболее надежен М112. С возрастом придется менять растянувшуюся цепь привода ГРМ, уставшие маслосъемные колпачки, всевозможные прокладки и систему вентиляции картерных газов.

М272 страдает от проблем с электромагнитами управления распредвалами и заслонками впускного коллектора. Но более известен из-за преждевременного растяжения цепи и износа звездочек балансира. Для замены необходимо извлекать двигатель. В возрастных экземплярах встречаются и задиры в цилиндрах.

Дизельная линейка моторов была представлена семейством ОМ611. Для версий C200 CDI и C220 CDI – это агрегаты рабочим объемом 2,1 л. Они достаточно надежные и в меру экономичные, но придется смириться с их громкой работой. Дизельные двигатели с 4-мя цилиндрами имеют достаточную мощность, и являются разумным выбором даже в слабых модификациях. Большой пятицилиндровый агрегат 270 CDI применялся до 2005 года. Он обеспечивал достойную динамику и не доставлял много проблем.

Все упомянутые дизели использовали систему впрыска Common Rail фирмы Bosch с насосом СР1, который сегодня механиков уже не удивит. Специализированные сервисы легко справятся с неисправностями регулятора давления или утечками солярки из-под форсунок, что способствует появлению нагара в головке блока цилиндров. Если не решить последнюю проблему, то возможно выгорание головки блока. Обычно уплотнения форсунок меняют заблаговременно.

В первых моделях C200 CDI и C220 CDI, произведенных до 2001 года, всего после нескольких десятков тысяч километров забивался каталитический нейтрализатор, в результате падала мощность, а выхлопные газы устремлялись в картер, выдавливая масло через щуп. Проблема была устранена в 2002 году. Еще одна распространенная неисправность - выход из строя электромагнитных форсунок. Недуг можно определить по неравномерной работе двигателя, падению мощности и усилившейся вибрации.

Неплохим выбором станет 6-цилиндровый C320 CDI, который в 2005 году сменил C270 CDI. Он сложен, но быстр и экономичен. К тому же, его не преследуют серьезные неисправности. Правда, после 200 000 км увеличивается вероятность выхода из строя системы впрыска, впускного коллектора, турбонагнетателя и растяжение цепи ГРМ.

Коробка передач

Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.

Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло - каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS - 31 000 рублей).

7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).

Типичные проблемы и неисправности

Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы - лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы "рыжой чумой", как правило, не болеют.

Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное - забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).

Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина - разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.

В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.

Стоит ли покупать?

При выборе Мерседес С класса W203 следует отдать предпочтение моделям, произведенным после рестайлинга. Они более надежны и меньше страдают от проблем с электрикой. Бензиновые двигатели более стабильные, чем дизельные моторы. Выбор лучше сделать в пользу 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с выносливым механическим компрессором. После покупки, следует держать про запас не меньше 100 000 рублей для устранения непредвиденных неисправностей.

www.mercedes-club.by

Практически сразу после покупки w203 дорестайл захотелось "подтянуть" центральную консоль к современному виду.
В сети нашел примеры того как это делается. Наиболее подробное и полное описание тут: http://www.drive2.ru/l/2273312/

Но в той статье оказалось есть некоторые моменты, которые не описаны, или не точны. Поэтому решил добавить своё описание процесса.
Итак, результат работы:

После того как всё подобрано по цвету и куплено (у меня на это ушло около 6 месяцев и в результате что-то покупалось 2 раза, потому что не подходило),
НАЧИНАЕМ РАЗБИРАТЬ!
Для примера: - но, смотрите примечания
Разборка впринципе стандартна, на видио и в книгах много всего написано, хотел бы обратить внимание на 2 момента:
1. Фонарик берем с собой обязательно. Или налобный, или чтобы можно было закрепить где-то.
2. Если коробка автомат - положение рычага КПП должно остаться R, N или D но никак не P - иначе будет мешать.
3. Клемы с аккумулятора нужно скинуть (покрайней мере на время замены штекера для кнопок)
4. Учтите что при откручивании болтов они могут упасть в ниши и дырки и достать их оттуда или не просто, или нельзя. Лучше подстелить тряпку.
5. ВАЖНО - в видио (да и во многих описаниях) неправильно демонтируются решетки центрального дефлектора!

НЕ НУЖНО отгибать сам дефлектор - поломаете!! Внутри дефлектора есть усики, которыми нужно пользоваться для отгиба его вверх и вниз.
А. Отверткой аккуратно тянем нижний ус вправо (находятся в левой части внутри дефлектора), одновременно отворачиваем дефлектор максимально вверх!

В. Ставим дефлекторы на место.
Г. Отверткой аккуратно тянем верхний ус вправо (находятся в левой части внутри дефлектора), одновременно отворачиваем дефлектор максимально вниз!
Д. В образовавшейся верхней щели слева и справа соответственно (примерно над нижними болтами) есть защелки. На защелки надавливаем плоской отверткой и вытаскиваем дефлектор!

6. Дерево торпедо лучше выщелкивать начиная от пепельницы - именно там 2 защелки, которые держат. Нужно просто сильнее потянуть.
7. Чтобы вытащить пепельницу нужно отжать 2 фиксатора, которые находятся прямо перед крышкой пепельницы слева и справа.
Далее - всё "как обычно". Выкручиваем и достаем всё что видим.
8. Шторка отсека за рычагом КПП достается "вперед" по направляющим, нужно только убрать пластиковый ограничитель. Ничего сложного.

Замена пружины задней подвески Mercedes-Benz W203

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП), Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Кузов

Бампер, Бампер передний, Крышка омывателя, Бампер задний, Решетка бампера, Абсорбер бампера, Молдинг бампера, Молдинг заднего бампера, Молдинг переднего бампера, Юбка бампера, Юбка заднего бампера, Юбка переднего бампера, Усилитель бампера, Кронштейн бампера, Накладка бампера, Накладка заднего бампера, Накладка переднего бампера, Заглушка бампера, Крепление бампера, Рамка номерного знака, Крыло, Крыло переднее, Крыло заднее, Лючок бензобака, Подкрылок, Подкрылок передний, Подкрылок задний, Накладка крыла, Молдинг крыла, Крепление крыла, Арка крыла, Капот, Петля капота, Трос капота, Утеплитель капота, Уплотнитель капота, Крючок капота, Упор капота, Амортизатор капота, Багажник, Амортизатор багажника, Дверь багажника, Кнопка багажника, Крепление багажника, Крышка багажника, Обшивка багажника, Полка багажника, Уплотнитель багажника, Упор багажника, Двери, Дверь передняя, Дверь задняя, Накладка двери, Молдинг двери, Ручка двери, Стеклоподъемник, Петля двери, Уплотнитель двери, Концевик двери, Зеркало, Зеркало боковое, Зеркало левое, Зеркало правое, Зеркальный элемент (стекло), Кнопка зеркал (регулятор), Крышка зеркала, Накладка зеркала, Поворотник зеркала, Стекла, Стекло лобовое, Стекло заднее, Кнопка обогрева заднего стекла, Стекло двери, Уплотнитель стекла, Молдинг стекла, Рама, Стеклоочиститель, Бачок омывателя, Моторчик омывателя, Моторчик дворников, Форсунки омывателя, Трапеция, Мотор стеклоочистителя, Тяга стеклоочистителя (привод), Щетки стеклоочистителя, Резинка стеклоочистителя, Замок, Замок двери, Комплект замков, Центральный замок, Кнопка центрального замка, Замок зажигания, Ключ зажигания, Замок багажника, Замок бензобака, Замок капота, Личинка замка, Облицовка, Решетка радиатора, Эмблема, Воздухозаборник (жабо), Брызговики, Молдинг крыши, Накладка порога, Расширитель арки, Панели, Панель радиатора, Рамка фары, Порог, Панель задняя, Днище, Пол багажника, Панель крыши, Защита радиатора, Лонжероны, Шильдик, Боковина, Крепление аккумулятора, Шумоизоляция, Крепеж, Клипсы, Пистоны, Люк, Кнопка люка, Упругие элементы

Снятие и установка задней пружины Mercedes-Benz W203

Снятие и установка задней пружины

В зависимости от оборудования автомобиля устанавливаются резиновые опоры различной высоты. При замене необходимо измерить высоту всех опор. Устанавливать необходимо только резиновые опоры той же самой высоты.

1. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля.
2. Отверните 2 болта крепления (1) крышки пружинного рычага (2). Отсоедините крышку и снимите её.

3. Подведите гаражный домкрат снаружи под пружинный рычаг и поднимите его так, чтобы приводной вал задних колёс стоял горизонтально. Применяйте для этого деревянную прокладку.

При подъёме пружинного рычага следите за тем, чтобы автомобиль не сошел с подставок. При необходимости загрузите багажник.

4. Пружина сильно зажата. Для снятия пружины её необходимо дополнительно сжать так, чтобы разгрузить опорные чашки. Для этого необходимо применять специальное приспособление для сжатия.

Пружину следует вынимать только в том случае, когда она надёжно сжата приспособлением!

5. Сожмите пружину приспособлением. При этом приспособление должно охватывать от 3 до 4 витков пружины. Сожмите пружину так, чтобы чашки были разгружены.

На СТО применяется приспособление, которое вставляется изнутри пружины.

Следите за тем, чтобы витки пружины были надёжно охвачены приспособлением и приспособление не могло соскользнуть. Пружина зажата большим усилием, поэтому применять необходимо только надёжное приспособление. Ни в коем случае не сжимайте пружину проволокой. Имеется опасность несчастного случая!

6. Отверните самостопорящуюся гайку (1) крепления пружинного рычага (2) и снимите её с шайбой. Выньте болт крепления.

7. Потяните рычаг вниз и выньте пружину с резиновой опорой.

8. Если пружину необходимо заменить, зажмите её в тиски. Вращением в левую сторону снимите резиновую опору и медленно разгрузите пружину.

Перед установкой проверьте резиновую опору на наличие трещин или каких-либо повреждений. При необходимости замените опору. Очистите район прилегания пружины на рычаге.

1. Установите приспособление и медленно сожмите пружину.
2. Установите резиновую опору, вращая её вправо. Для облегчения установки опору можно слегка смазать жидкостью для мытья посуды или глицерином.
3. Вставьте пружину так, чтобы конец нижнего витка сидел в углублении на пружинном рычаге.
4. Вставьте болт крепления пружинного рычага и наверните новую самостопорящуюся гайку с шайбой, не затягивая гайки.
5. Подведите гаражный домкрат снаружи под пружинный рычаг и поднимите его так, чтобы приводной вал задних колёс стоял горизонтально. Применяйте для этого деревянную прокладку.

При подъёме пружинного рычага следите за тем, чтобы автомобиль не сошел с подставок. При необходимости загрузите багажник.

6. В этом положении затяните гайку пружинного рычага моментом 70Нм.
7. Разгрузите пружину, следя за правильным положением её в верхней резиновой опоре и нижнем пружинном рычаге.
8. Уберите приспособление для сжатия пружины и домкрат.
9. Зафиксируйте крышку пружинного рычага и закрепите её двумя болтами.
10. Опустите автомобиль на колёса.
11. Если устанавливались новые детали, необходимо отрегулировать фары (работа СТО).

190 замена задних пружин легко

Выхлопная система

Лямбда зонд, Датчик кислорода, Глушитель, Катализатор, Резонатор, Выхлопная труба, Гофра глушителя, Прокладка глушителя, Крепление глушителя, Хомут глушителя, Болт, гайка глушителя, Кронштейн глушителя, Резинка глушителя, Коллектор выпускной, Прокладка выпускного коллектора, Насадка на глушитель, Рециркуляция газов (егр), Клапан картерных газов, Клапан Егр, Насос вторичного воздуха, Преобразователь давления (соленоид), Теплозащитный экран

Читайте также:

  
• Что лучше генезис или камри
  
• Дым при заводке опель астра
  
• Тойота рав 4 дорогой в обслуживании
  
• Chery bonus a13 2012 отзывы владельцев недостатки
  
• При трогании с места машина вибрирует рено меган 2