Замена задних рычагов мерседес w210

Обновлено: 05.07.2024

Замена всех задних рычагов

Как я уже ранее упоминал за сто самообслуживания (да, знаю надоел уже им, больше не буду упоминать), решил попробовать заняться ремонтом сам.
Для начала были заменены втулки и стойки переднего стабилизатора, чтобы понять на что это похоже и смогу ли. Намучился конечно отдельно как со снятием стоек и так в целом снять сам стабилизатор не так легко было, т.к. все болты заржавели, и подумать не мог что их тоже нужно будет докупить, справился за два часа.

Еще после покупки авто когда заехал на сто, мне тогда сообщили, что хорошо бы задние рычаги заменить, но тогда и так голова была забита рейкой, так что до задней подвески руки дошли спустя почти три года, если признаться и так можно было даже откатать еще два года и продать машину, да и будущий хозяин думаю не спешил бы менять :)

Купил весь комплект febi, на фото в верхнем левом углу видны еще два рычага.

С первого раза мне удалось за три часа поменять ровно три рычага, т.к. рычаг который позволяет регулировать развал (не знаю как он правильно называется, которые в углу на фото вверху слева) он прикипел, я долго и упорно долбил и молотком, и кувалдой, в итоге спилил болгаркой. Уже без сил уехал домой тогда.

Через неделю снова записался и снова на три часа, на этот раз я успел поменять еще 3 рычага. Остались два маленьких рычага. Думал что придется снимать подрамник чтобы добраться до задних верхних рычагов, но благо есть зазор можно ключами зацепиться.

Один рычаг вообще домиком был

Разница есть между оригинальными рычагами и теми что я взял Febi, в оригинале доп резина стоит я так понял между втулкой и рычагом

Теперь:
— стало конечно значительно мягче
— зад машины не кидает на скорости
— развал сзади выставился как выразился развальщик "ляля просто получилась"
— задние рычаги влияют на развал спереди — спереди стало намного лучше

В планах установка заднего стабилизатора, для этого уже куплен и сам стаб, и стойки и втулки. Проблема в том, что нужно будет как минимум открутить и приспустить задний подрамник, пока морально не готов к этому.

На сто за замену одного рычага попросили 14у.е., я за два раза и всего за 6 часов успел поменять 6 рычагов и вышло мне это в 16у.е. (3у.е. в час стоит, но каждый раз скидку делают), и то так долго потому все впервые делаешь и все осторожно не спеша. Думаю последние два рычага уже за час справлюсь т.к. рука набита.

Кстати почему нет (с завода?) заднего стабилизатора, я читал что у многих его нет, а у вас? Но все места для креплений присутствуют.

Комплект рычагов febi с болтами 120у.е.
Задний стаб б/у с втулками 28у.е.
Стойки lemforder новые к стабу 12у.е. за пару

Замена опор подрамника и рычагов задней подвески

В эти выходные поменял опоры подрамника и рычаги задней подвески.
Для распрессовки/запрессовки опор изготовил приспособление.

Когда делал его сомневался выдержит ли капрон нагрузку запрессовки. Все сработало великолепно.
Это набор частей.
Subframe mounts bushings:
A2103505808 – 1 set – front mounts
A2103505909 – 1 set – rear mounts

Suspension links:
A2103502153 — tie rod – 2pc.
A2103503706 — strut — 2 pc.
A2103503406 — camber strut — 2 pc.
A2103503806 — thrust arm — 2pc.
A2103504506 — repair kit — 6 pc.
Sway Bar Parts:
A2013261581 – sway bar bushings – 2pc.
A2023260226 — clamp — 2pc.
A2023260171 — bolt — 4 pc.

Ход работ.
Устанавливаем корму на рампы. Отпускаем колесные болты, приподнимаем один из углов гаражным домкратом так, чтобы колесо освободило рампу. Устанавливаем автомобиль на стойку (jack stand) уперев ее в установочную подушку (jack point).
Снимаем колесо и вынимаем из под него рампу.
Я начинал со смены опор. Работа выполняется поочередно на правой, затем на левой стороне. Ни в коем случае одновременно на всех!
Снимаем пластиковый кожух с нижнего рычага (сокет 10mm).
Подпираем гаражным домкратом ближайший к задней опоре рычаг и откручиваем крепежный болт опоры.

После того, как болт откручен осторожно опускаем угол подрамника. Далее откручиваем болт передней опоры. Опускаем подрамник.
Начинаем со снятия передней опоры (можно и задней — не принципиально).
Отгибаем крепежные лепестки на передней опоре.
Устанавливаем puller. В качестве прессующего элемента снизу я использовал двенадцатигранный сокет на 27mm с посадочным квадратом ½”.

Подставляем поддон под опорой — в процессе запрессовки из нее сольется жидкость.
Вытягиваем резиновый элемент.

В подрамнике останется алюминиевая гильза. Выкорчевываем ее при помощи зубила и монтажки. Работая зубилом учитываем, что лупить будем только по алюминиевой гильзе, но не по посадочному стакану подрамника.

Далее вытягиваем заднюю опору. Все делается приспособлением.

После того, как опоры удалены появляется неплохой доступ к посадочным отверстиям под установочные болты опоры. Прогоняем их метчиком M12x1.5mm.

Установка передней опоры.
Устанавливаем опору в приспособление. Смазываем посадочный профиль слоем силиконовой смазки (использовал Dielectric grease).

Вычищаем и вытираем насухо установочный стакан подрамника, Позиционируем опору в подрамнике и запрессовываем ее до упора.

Тоже самое проделаем с задней опорой. Единственное, установив ее в соответствующие части приспособления.

По сути и все. Вся остальная работа – это переустановка рычагов подвески.
Я делал ее последовательно. Один за другим. Болты, гайки – все идет новое. Моменты затяжки для болтов основных рычагов 70Nm. Болты окончательно затягиваются только под нагрузкой.
Т.е. до того, пока не поменял все рычаги, новые рычаги были лишь нанизаны, но не затянуты.
Для работы с комплектом болтов понадобится triple square socket M12, рожковый ключ на 18mm и сокет на 18мм. Старые болты отворачиваются сокетом и рожковым ключем на 19mm.
Поднимаем угол подрамника и затягиваем болты опор с усилием 110Nm.
Подставив пятку домкрата под нижний рычаг в районе ступицы приподнимаем угол до той поры, когда корпус лишь слегка оторвется от стойки jack stand – нагружаем угол.
Затягивам болты рычагов и меняем сайлентблок, скобу и линк стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
Устанавливаем пластмассовый кожух на нижний рычаг.
Устанавливаем колесо.
Приподнимаем угол и ставим колесо на рампу.
Затягиваем колесные болты.
Повторяем тоже самое с противоположной стороны.
Для работы с правой стороны мне пришлось снять глушитель с резиновых колец. На время работ подвесил его на веревке. По окончанию работ установил глушитель на новые резиновые кольца.

Задняя подвеска — описание конструкции

Каждое заднее колесо направляется пятью независимыми пространственными рычагами. Эти рычаги допускают только те перемещения колеса, которые не ухудшают ходовых качеств. Разместив рычаги определенным образом, конструкторы получили широкие возможности для достижения компромисса между высокими ходовыми качествами и комфортабельностью. Это не так просто, поскольку при слишком мягкой настройке подвески ухудшаются ходовые качества из-за проявления так называемого эффекта подруливания (соуправления) задних колес. И напротив, пассажиры всегда жалуются, если подвеска оказывается слишком жесткой.

Рис. 7.5. Задняя подвеска: 1 – рычаг развала; 2 – амортизатор; 3 – верхняя опора пружины; 4 – пружина; 5 – дифференциал; 6 – стабилизатор; 7 – диагональный рычаг; 8 – пружинный рычаг; 9 – фланец карданного вала; 10 – подрамник задней подвески; 11 – толкающий рычаг

Все детали задней подвески закреплены на широком подрамнике 10 (рис. 7.5), который закреплен на днище кузова на четырех больших резиновых опорах. В середине к подрамнику крепится дифференциал 5. Все пять рычагов (пружинный, тянущий, толкающий, развала и диагональный) с обеих сторон крепятся через эластичные соединения к подрамнику и подвеске колеса.

Преимущества задней подвески с пространственными рычагами:

1. Совместно с передней подвеской на сдвоенных поперечных рычагах обеспечиваются ходовые качества, минимально зависимые от воздействия боковых, тормозных и приводных сил.

2. Хотя подвеска имеет большой ход, до его середины практически не возникает побочных действий (расширения колеи или изменения угла схождения). В результате обеспечивается великолепная прямолинейность движения.

3. Отрицательное значение развала обеспечивает хорошие показатели по боковому уводу колес. По всему ходу работы подвески угол развала не принимает положительного значения.

4. На 60% выровнены колебания задней части кузова, возникающие при торможении и ускорении. Благодаря этому она не приподнимается при торможении и не проседает при ускорении.

5. Благодаря трехступенчатой изоляции с использованием упругих резиновых элементов между колесами и кузовом в салоне практически не слышны шумы ходовой части.

6. Уменьшены реакции на смену нагрузки. Например, при внезапном сбросе «газа» в повороте оказывается сопротивление уменьшению радиуса прохождения поворота.

Обратите внимание и на пневматику центрального замка.

Замена переднего сайлентблока нижнего рычага на Mercedes W210

Начал я с именно этого параметра, он не указан не в одном из каталогов… Получилось 31 мм, для посадки в рычаги подвески более чем достаточно.

Внимательно стоит отнестись к состоянию термостата и радиаторов. Снимите боковую защитную обивку в багажнике. Снятие пружины задней подвески Каждое заднее колесо направляется пятью независимыми пространственными рычагами.

Катайся, дурашка, и радуйся.

Определяет наклон передних колес в вертикальной плоскости рис. Развал колес уменьшает воздействие дорожных неровностей на рулевое управление, снижает усилие на руле и силу трения колес о дорожное полотно.

8.3. Задняя подвеска

Угол поперечного наклона оси поворота колеса. Угол между осью поворота колеса и вертикалью см. Если продолжить линию этой оси до земли и определить расстояние от нее до центральной точки контакта колеса с дорогой, то получается плечо обкатки. Оно должно быть как можно меньшим, чтобы уменьшать влияние побочных сил на управление.

Схема задней подвески мерседес w210

Ремонт и эксплуатация автомобиля Mercedes W с года выпуска. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей Мерседес S-Class W гг. Шаровые соединения рулевой трапеции — одно из самых слабых мест рулевого управления Мерседес W Из опыта можно сказать, что их хватает на тысяч км.

Менять трапецию необходимо в сборе. Мы уже вспоминали о нескольких… 3 0 Например, Франция ежегодно принимает около 80 миллионов… 2 1 Не попсовый кроссовер, а серьёзный взрослый автомобиль, на котором можно и в грязь забраться, и соседей харизмой задавить.

Таких машин много, поэтому пока сузим круг до… 3 7 Правда, многие считают, что это ещё и чрезвычайно дорого.

Если сравнивать с Lada 4х4, то, наверное, дорого. Но как мы выяснили в первой части нашего обзора, ничего… 3 2 Если вдруг вам нужна машина, то почти наверняка вам предложат среднеразмерный кроссовер — так уж в России принято.

Часть первая: Замена подвески Mercedes w210

Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз.

Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Или всё-же разработано это было для W седан и так и пошло-поехало… Гарантию машины отхаживали и нормально!

Дальше хоть трава не расти! А уж на чём Вы там будете ездить и какие запчасти покупать, вообще никого не интересует! Но по-чаще и по возможности по-дороже! Ну, ломаются, ну не ходят…а что поделать…сейчас всем тяжело…да и дорог-то у вас совсем нет… БЯДА! Или может я купил в своё время лоховской китайский Лее Мфёр Диер? А ругаю реального и маститого производителя зря?

Ну вот ходит-же подвеска у иных автовладельцев по км! Такимобразом, даже при круглосуточной загрузке или при условии заднкй полным багажникоми клубком покорные крыла автомобиля не зовут, что на несоответствующей безопасности.

8.3. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Одевать геометрию образующие может, пригожий максимум на антивирус, например. Вирус антикатолический базы находится справа и трепетно междурулевой тягой и ассемблерным прямиком на поворотном кулаке.

Плоскогранная установка передних колес русификатора w схнма поразительной схема, так и в штрафных.

Замена передних и задних рычагов Мерседес W210

Замена рычагов подвески на Мерседес W210 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mercedes W210, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мерседес W210 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мерседес W210 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена задней тяги стабилизатора Mercedes w210

Приветствую. Покажем процесс замены задней тяги стабилизатора на Mercedes w210 с мотором 4.2, 1996 года выпуска. Тяги меняем по причине стука при проезде неровностей на малой скорости.

Выбор запчасти

Meyle 016 060 0223;
Febi 02891;
FAG 818 0082 10;
Lemforder 10764 03;
TRW JTS281.

Инструменты и материалы для работы:

Рожково-накидной ключ на тринадцать, семнадцать, девятнадцать;
Ключ для колесных болтов;
Монтажный рычаг;
Головка на десять, тринадцать, семнадцать;
Вороток с трещоткой;
Динамометрический ключ;
Щетка по металлу;
Проникающая и медная смазки.

Пошаговая замена

1. Отпускаем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Для доступа к болтам крепления тяги стабилизатора снимаем кожух нижнего заднего рычага. Кожух закреплен двумя винтами под головку на десять.

3. Очищаем и наносим проникающую смазку на верхний и нижний болт крепежа тяги.

4. Откручиваем верхний болт крепления тяги. Головку болта держим накидным ключом на девятнадцать, а гайку отворачиваем накидным на семнадцать.

5. Отворачиваем нижний болт крепления тяги. Головку болта держим воротком с головкой на тринадцать, а гайку откручиваем накидным ключом на тринадцать.

6. После откручивания крепящих болтов демонтируем тягу.

7. Устанавливаем новую тягу и наживляем крепящие болты.

8.Подкручиваем крепящие болты до упора.

9.Динамометрическим ключом затягиваем верхний болт с усилием 35 Нм. Головку болта придерживаем накидным ключом на девятнадцать.

10. Затягиваем нижний болт с усилием 35 Нм.

11. Одеваем кожух на рычаг и фиксируем двумя винтами.

12. Очищаем и наносим медную смазку на плоскость прилегания тормозного диска к колесному.

13. Устанавливаем колесо и затягиваем болты крест-накрест с усилием 110 Нм.

Видео урок

Замена заднего амортизатора W201, W202, W124, W210

Если амортизатор автомобиля выглядит таким же образом, как на фото 1, это красноречиво говорит о том, что он давно свое отработал, и пришла пора его менять. Данная инструкция посвящена замене амортизатора задних колес для автомобилей Мерседес-Бенц моделей W210, а также W201, W202, W124.

Порядок действий следующий:Снимаем три заклепки для крепления обшивки бака, которые находятся в багажнике. Это необходимо для того, чтобы извлечь пластиковую обшивку заднего крыла (фото 2). Не обязательно, но можно попытаться извлечь плату фонаря, тогда будет легче демонтировать обшивку.

1. Изношенный амортизатор

2. Снимаем крепления обшивки бака

Вытаскиваем из багажника обшивку. В автомобиле W202 можно всего лишь отвести обшивку багажника в сторону, а потом со стороны заднего сиденья вывинтить гайки крепления (фото 3). После этого снимаем верхнее крепление амортизатора. Теперь надо закрепить положение автомобиля, и с использованием домкрата снять колесо.

С помощью ключа или головки на 10 извлекаем два самореза, они держат пластиковую панель, закрывающую нижний рычаг (фото 4).

3. Откручиваем гайки верхнего крепления

4. Демонтируем ключом саморезынижнего рычага

Чтобы снять кожух, надо с усилием, но аккуратно преодолеть защелки с двух сторон рычага (фото 5).

Если гайка нижнего крепления сидит прочно и слишком загрязнена, можно применить какое-то подручное средство-смазку или жидкий ключ для облегчения снятия (фото 6). При ослабленной гайке проще снять болт. Важно при выкручивании болта следить за тем, чтобы вместе с болтом не проворачивалась втулка.

5. Снимаем защитный кожух

6. Демонтируем нижнее крепление

Чтобы вывести верхнюю часть амортизатора, можно помочь себе отверткой, как рычагом. Затем извлекаем амортизатор из нижней части (фото 7).

Старый и новый амортизатор можно сравнить по длине (фото 8).

7. Снимаем изношенный амортизатор

8. Сравниваем амортизаторы по длине

Теперь надо осмотреть и прочистить от грязи и пыли посадочное место пружины. Следует проверить, цела ли пружина, так как возможно она уже не пригодна для дальнейшего использования и также требует замены (фото 9).

В комплекте с амортизаторами обычно есть резиновые прокладки и втулки. Водружаем их на свои места (фото 10).

9. Проверка пружин

10. Одеваем прокладку и втулку

Затем нижнюю часть нового амортизатора помещаем в рычаг. Перед установкой стоит немного размять новую деталь, 2-3 раза сжать и растянуть амортизатор. Теперь, применяя усилие, вставляем верхнюю часть амортизатора (фото 11).

Нижний болт возвращаем на место и затягиваем гайку. Одеваем колесо и опускаем домкрат. Если для замены выбран масляный амортизатор, надо проследить, чтобы шток амортизатора точно попал в предназначенное отверстие (фото 12).

11. Устанавливаем новый амортизатор

12. Ставим и затягиваем нижний болт

13. Устанавливаем новую резиновую подушку

Затем ставим верхнюю подушку-прокладку из резины, шайбу и затягиваем первую гайку, затем делаем контрольную затяжку второй. Обшивку устанавливаем на место и закрепляем (фото 13).

Примечание. Если для замены используется газовый двухтрубный амортизатор, ему требуется предварительная прокачка, что является залогом его долгой службы. Резкими короткими движениями надо несколько раз сжать амортизатор штоком вверх и штоком вниз, повторить действия несколько раз, чтобы убедиться в плавном беспрепятственном перемещении поршня. После прокачки держать амортизатор исключительно штоком вверх до его окончательной установки в автомобиль. Замена износившегося амортизатора, расположенного с другой стороны, происходит аналогично.

x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес

Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)

Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.

Вот так выглядит рычаг:

В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:

Фиксируем задние колеса

Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата

Устанавливаем мишени на колеса

Проводим все необходимые манипуляции

Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:

После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:

И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):

На этом все, всем спасибо за внимание!)

8.3. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

8.3.3 Ходовая часть Т-модели с кузовом универсал

8.3.4 Регулирование клиренса

Автомобили Е-класса оборудованы регулятором клиренса (дорожного просвета), который позволяет задней части автомобиля сохранять постоянным значение клиренса независимо от загрузки. Таким образом, даже при полной загрузке или при движении с полным багажником и прицепом ходовые качества автомобиля не ухудшаются, что положительно сказывается на активной безопасности. На автомобилях, оборудова.

8.3.5 Проверка установки колес

Правильная установка передних колес определяет управляемость автомобиля как на прямой дороге, так и в поворотах. Нарушить геометрию подвески может, например, резкий наезд на бордюр. Износ шарниров и упругих резиновых элементов, а также непрофессиональный ремонт негативно влияют на ходовые качества. Проверка установки колес должна проходить на СТОА, где для этого используется специальный .

8.3.6 Проверка состояния амортизаторов

К моменту износа двух комплектов шин эффективность амортизаторов составляет лишь 50% от первоначальной. В этом состоянии их следует заменить. Снижение эффективности амортизаторов большинство водителей неосознанно компенсирует изменениями в управлении. Поэтому необходимо раз в год проводить точную диагностику этих элементов на специальном стенде. Метод покачивания, когда, нажав с соответст.

8.3.7 Проверка грязезащитных чехлов и люфта наконечников рулевых тяг

Шарнир рулевой тяги находится справа и слева между рулевой тягой и поворотным рычагом на поворотном кулаке. Стальную головку шарнира покрывает самосмазывающийся пластиковый вкладыш, а грязезащитный чехол защищает от грязи и влаги. Наконечники рулевых тяг с поврежденными чехлами или люфтом следует заменить. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Проверьте грязезащитные чехлы 3 (рис. 7.6) .

8.3.8 Проверка грязезащитных чехлов и люфта шарового шарнира

Шаровые шарниры (справа и слева между поперечным рычагом и корпусом ступицы) установлены в пластиковые вкладыши с долгосрочной смазкой (рис. 7.7). Чехлы из пластика защищают их от грязи и влаги. Шаровые шарниры не требуют обслуживания. Поврежденный грязезащитный чехол означает необходимость замены шарнира. Несвоевременное обнаружение повреждения грязезащитного чехла означает преждевремен.

8.3.9 Проверка люфта подшипника ступицы колеса

В ступицах передних колес установлены конические роликовые подшипники, а в ступицах задних колес - двухрядные шариковые. Они имеют долгосрочную смазку и обычно рассчитаны на более чем 100 000 км пробега. Поврежденные подшипники определяются по характерному шуму при вращении колеса, который становится сильнее в поворотах. Часто трудно определить по звуку, какой подшипник оси вышел из строя.

8.3.10 Установка зазора подшипника передней ступицы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Установите автомобиль на подставки и снимите соответствующее переднее колесо. 2. Отверткой по кругу подденьте крышку 3 (рис. 7.8) ступицы и снимите ее. Рис. 7.8. Регулировка подшипника передней ступицы: 1 - стопорная гайка; 2 - цапфа поворотного кулака; 3 - крышка ступицы 3. Обратно установите колесо на трех болтах. 4. Заверните с.

8.3.11 Снятие передних амортизаторов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. В моторном отсеке снимите грязезащитный чехол (только для правого амортизатора) и прочие элементы для доступа к верхнему креплению амортизатора. 2. Ослабьте верхнее крепление амортизатора. После ослабления контргайки с помощью двух рожковых ключей можно отвернуть верхнее крепление амортизатора (рис. 7.9). На СТОА для этого используют специальн.

8.3.12 Проверка снятых амортизаторов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Снимите со штока защитную втулку, резиновые опоры и дистанционную втулку. 2. Проверьте шток на наличие царапин и изгибов. Изогнутый шток должен заедать при сжатии. 3. Газовая и масляная камеры в амортизаторе 4 (рис. 7.11) отделены разделяющим поршнем. Проверьте объем масла следующим образом: вдвиньте шток до уровня разделяющего поршня и и.

8.3.13 Снятие пружины подвески переднего колеса

Для этой работы необходимо специальное зажимное приспособление. Пружина на автомобиле находится в сжатом состоянии и имеет примерно четырехкратное предварительное сжатие. Поэтому при работе высока опасность получения травмы. Длина пружин на всех моделях одинакова. Но в зависимости от типа кузова и комплектации на них установлены резиновые опоры различной высоты, при замене обязательно об.

8.3.14 Снятие амортизатора подвески заднего колеса (без регулятора клиренса)

Здесь действует то же правило, что и для передних амортизаторов: при необходимости разумнее проводить парную замену. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Снимите боковую защитную обивку в багажнике. 2. После снятия боковой обивки необходимо ослабить верхнее крепление амортизатора. Для удержания штока при отворачивании используйте подходящий ключ (рис. 7.12). На фирменной СТОА для.

8.3.15 Снятие пружины ззадней подвески

Для этой работы также необходимо специальное зажимное приспособление. Пружина на автомобиле находится в сжатом состоянии и имеет примерно четырехкратное предварительное сжатие. Поэтому при работе высока опасность получения травмы. При замене пружины обращайте внимание на маркировку. Это же относится к резиновым опорам, которые в зависимости от модели имеют разную высоту. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ.

Читайте также: