Замена задних рычагов субару форестер сф5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

замена рычагов перед зад на SF5

исходники: передние алюминиевые рычаги с импрезы, задние поперечные рычаги с SG
мера вынужденная т.к. это все чуть длинее чем у SF5
передние рычаги хоть и алюминиевые но нихера не легче:) я за весом не гонюсь.
разница маленькие сайленты чуть больше, и крепление шаровых имеется дополнительная конусная вставка, в моем случае об этой разнице узнал когда начал побежал искать:)

после подгонки встали как родные:)

с задними рычагами самое геморойное это снять старые, точнее ддинный болт который прикипает к втулкам сайлентблоков рычагов. открутить не смог!:( пришлось снимать ступицу и работать с помощью ударных инструментов!
после удаления ненужных новые встали как родные!

а теперь вопрос! подскажите пожалуйста, как по вашему мнению-опыту какие линки лучше? втулками или шаровые?

Subaru Forester 2000, двигатель бензиновый 3.0 л., 220 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2000

Subaru Forester, 2001

Комментарии 15

Твою ж меть. Как долго я искал на просторах Д2 правильный бодик заднего подрамника. А то одни титьки да капролоновые шайбы вылазят.

Приветствую, я так понял ты задние рычаги поставил с SG, а привода с импры?
просто я заменил подрамник и рычаги поставил с SG, начали привода выпадать, я так понимаю родные SF всё же короче… есть информация на по этому поводу?

то что короче факт… а что еще интересует? угол не менял?

угол нет, да просто боком не удачно шагнул, подрамник загнул…
заменил всё, а привода оставил свои, теперь выпадают

Привет а задние рычаги от кого ставил и на сколько они длиннее родных?

Подскажи, а как обстоят дела с задними приводами, как я понимаю задние рычаги на 10-15 мм длиннее. Есть ли такой запас в приводах?

Есть, но мне пох у меня все с импрезы, просто щас вернулся на родную ширину

тоесть ставлю и не парюсь?

Для чего ставишь?

Под проставки 5 см.

По сравнению с пластиком родным, линки шаровые намного лучше и крепче. Да и не забудь линки длиннее поставить т.к рычаги стали ниже т.е линки на 5 см длиннее как минимум.

Но рычаги передние лучшеб разварил =)

я обычно передние рычаги вставляю в "старые" балки с помощью лома и кувалды, фитмент идеальный )))

кстати рычаг алюм незначительно, но лечге, я вешал. А конусная втулка просто божественное изобретение — шаровую из рычага можно вынуть всегда!

Линки лучше на ШС, но сделанные по типу втулочных, т.е. с болтом на сквозь. Есть недорогие китайские — все довольны. От говен тока их защитить желательно, мы просто изолентой заматываем намертво. Задний стаб кстати я думаю тебе точно ни к чему, передний не толстый я бы оставил.

Подвеска и рулевое управление Субару Форестер

12.0 Подвеска и рулевое управление
Подвеска и рулевое управление Общая информация Передняя подвеска Конструкция передней подвески 1 — Поперечная балка подвески 2 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 — Поворотный кулак 4 — Задняя осевая втулка крепления нижнего управляющего рычага подвески 5 — .

12.1 Спецификации
Спецификации Передняя подвеска Предельная допустимая величина осевого люфта нижней шаровой опоры, мм 0.30 Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Ступичная гайка 186 Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески 39 Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

12.2 Проверка состояния шаровых опор передней подвески
Проверка состояния шаровых опор передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Высвободите шаровую опору из нижнего рычага подвески. 2. Прижмите хвостовик шарового пальца с усилием 69 кг и измерьте длину сборки шаровой опоры в сжатом состоянии. 3. Теперь оттяните хвостовик шарового пальца с.

12.3 Проверка состояния передних колесных подшипников
Проверка состояния передних колесных подшипников Подшипники передних колес автомобиля в регулировках не нуждаются, однако следует каждые 96 000 км (60 000 миль) пробега проверять их на наличие радиального люфта. В случае выявления люфта подшипники подлежат замене.

12.4 Снятие и установка поперечной балки передней подвески
Снятие и установка поперечной балки передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости) и поддомкратную пластину.

12.5 Снятие и установка поворотного кулака с колесным подшипником, обслуживание ступичной сборки
Снятие и установка поворотного кулака с колесным подшипником, обслуживание ступичной сборки Снятые подшипники и сальники повторному использованию не подлежат и должны быть заменены в обязательном порядке! Снятие и разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините шину заземления. .

12.6 Снятие и установка нижнего рычага передней подвески с шаровой опорой
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески с шаровой опорой Снятие Конструкция передней подвески 1 — Поперечная балка подвески 2 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 — Поворотный кулак 4 — Задняя осевая втулка крепления нижнего управляющего рычага подв.

12.7 Обслуживание стоек передней подвески
Обслуживание стоек передней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Снимите соответствующее переднее колесо. 3. Высвободите из опорного кронштейна на стойке тормозной шланг. 4. При соответствующей комплектации выверните болт кр.

12.8 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Выверните болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к балке подвески. 3. Выверните болты крепления штанги стабилизато.

12.9 Проверка состояния задних колесных подшипников
Проверка состояния задних колесных подшипников Колесные подшипники в регулярном обслуживании не нуждаются, однако, следует время от времени проверять их состояние. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки и проверьте колесные сборки н.

12.10 Снятие и установка поперечной балки (подрамника) задней подвески
Снятие и установка поперечной балки (подрамника) задней подвески Конструкция задней подвески 1 — Стойка 2 — Нижнее седло пружины 3 — Демпфер 4 — Винтовая пружина 5 — Защитный чехол 6 — Верхнее седло пружины 7 — Верхняя опора стойки 8 — Крышка верхней опоры стойки.

12.11 Снятие, обслуживание и установка стоек задней подвески
Снятие, обслуживание и установка стоек задней подвески Снятие и разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите подушку заднего сиденья и декоративную решетку громкоговорителя. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите соответствующее заднее колесо. 4. Снимите суп.

12.12 Снятие и установка задних колесных подшипников
Снятие и установка задних колесных подшипников Снятие Конструкция задней ступицы 1 — Сальники 2 — Кожух ступичной сборки 3 — Подшипник 4 — Стопорное кольцо 5 — Уплотнительное кольцо 6 — Ротор колесного датчика ABS 7 — Колесная шпилька 8 — Ступичная сборка 9 — .

12.13 Прокачка гидравлического тракта рулевого привода
Прокачка гидравлического тракта рулевого привода ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Уровень рабочей жидкости системы гидроусиления руля (ГУР) должен находиться приблизительно в 40.6 мм ниже среза заливной горловины резервуара ГУР. 2. Медленно вращайте рулевое колесо от упора до упора до тех пор, п.

12.14 Регулировка люфта зацепления реечной передачи
Регулировка люфта зацепления реечной передачи Конструкция рулевого привода 1 — Защитный чехол 2 — С-образное стопорное кольцо 3 — Сальник 5 — Кожух клапанной сборки 6 — Вал привода рулевого механизма 7 — Сальник 8 — Дублирующая шайба 9 — Подшипник 10 — Стопо.

12.15 Проверка напорной характеристики рулевого насоса
Проверка напорной характеристики рулевого насоса Во избежание повреждения насосной сборки не удерживайте клапан закрытым, либо насос полностью заблокированным в течение более чем 5 секунд. Схема подключения к тракту рулевого насоса манометра ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Посре.

12.16 Проверка усилия вращения рулевого механизма
Проверка усилия вращения рулевого механизма ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Загоните автомобиль на ровную горизонтальную площадку с бетонным покрытием, оставьте двигатель работающим на холостых оборотах. 2. Проверка усилия проворачивания рулевого колеса производится при помощи пружинного дина.

12.17 Снятие и установка рулевого насоса
Снятие и установка рулевого насоса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией дл.

12.18 Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка рулевого механизма Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией.

12.19 Капитальный ремонт рулевого насоса
Капитальный ремонт рулевого насоса Разборка Конструкция рулевого насоса 1 — Штуцерный разъем 2 — Уплотнительное кольцо 3 — Золотниковый клапан 4 — Пружина 5 — Уплотнительное кольцо 6 — Корпус 7 — Датчик-выключатель 8 — Вал 9 — Сальник 10 — Подшипник 11 .

12.20 Капитальный ремонт рулевого механизма
Капитальный ремонт рулевого механизма Проверка состояния ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите сборку рулевого механизма на стенд (926200000). При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа замерьте величину осевого люфта вала ведущей шестерни рулевого механизма, также проверьте ве.

12.21 Рулевая колонка, - общая информация, меры предосторожности
Рулевая колонка, - общая информация, меры предосторожности В стандартную комплектацию всех моделей входит рулевая колонка аварийно складывающейся конструкции. Вал рулевой колонки своим нижним концом посредством карданного шарнира подсоединен к валу ведущей шестерни реечной передачи. В ступичную .

12.22 Снятие и установка модуля подушки безопасности
Снятие и установка модуля подушки безопасности Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1 Произведите деактивацию SRS (см. Главу Бортовое электрооборудование). 2 Удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля развернуты в прямолинейное положение. 3 Выверните два болта ( с головками типа TORX) кр.

12.23 Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка рулевого колеса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите модуль подушки безопасности (см. Раздел Снятие и установка модуля подушки безопасности). 2. Отдайте гайку крепления рулевого колеса на валу. 3. Пометьте установочное положение рулевого колеса на валу колонки. 4. При помо.

12.24 Снятие и установка сборки комбинированных подрулевых переключателей
Снятие и установка сборки комбинированных подрулевых переключателей Снятие Конструкция рулевой колонки 1 — Втулка 2 — Рулевой вал 3 — Сборка подрулевого переключателя с контактным кабельным барабаном 4 — Кожух 5 — Коленный упор 6 — Рулевое колесо 7 — Модуль подушк.

12.25 Снятие и установка замка зажигания/блокировки рулевой колонки
Снятие и установка замка зажигания/блокировки рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). 2. Снимите кожухи рулевой колонки. 3. Отсоедините электропроводку от выключателя зажигания. 4. При помощи выколотки сбейте голов.

12.26 Снятие и установка рулевой колонки
Снятие и установка рулевой колонки Снятие Старайтесь не подвергать вал аварийно складывающейся рулевой колонки ударным и давящим нагрузкам! Конструкция рулевой колонки 1 — Втулка 2 — Рулевой вал 3 — Сборка подрулевого переключателя с контактным кабельным барабаном 4 — .

12.27 Капитальный ремонт рулевой колонки
Капитальный ремонт рулевой колонкиАварийно складывающаяся рулевая колонки восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе. Колонка подлежит замене также в случае если ее длина не отвечает требованиям Спецификаций.

12.28 Колеса и шины - общая информация
Колеса и шины - общая информация Типоразмерные характеристики шин Колеса всех описываемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей оборудованы радиальными шинами метрического размера со стеклотканевым или стальным кордом. Установка на автомобиль шин другого типоразмера может повлия.

12.29 Регулировка геометрии подвески
Регулировка геометрии подвески Дорожный просвет Прежде чем приступать к регулировкам углов установки колес следует проверить правильность настройки дорожного просвета автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Загоните автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием, устан.

Подвеска и рулевое управление Subaru Forester

1 —
Поперечная балка подвески
2 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
3 — Поворотный кулак
4 — Задняя осевая втулка крепления нижнего
управляющего рычага подвески
5 — Передняя осевая втулка крепления нижнего
управляющего рычага подвески
6 — Нижний управляющий рычаг подвески
7 — Нижняя шаровая опора
8 — Втулка крепления стабилизатора поперечной
устойчивости

9 —
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
10 — Верхняя опора стойки
11 — Дистанционная шайба
12 — Верхняя тарелка пружины
13 — Резиновое седло пружины
14 — Защитный чехол
15 — Демпфер
16 — Винтовая пружина
17 — Стойка Мак Ферсона

Основу конструкции передней подвески составляют пропущенные сквозь винтовые пружины
стойки Мак Ферсона. Верхними концами стойки входят в опорные подшипники, закрепляемые
на выступах брызговиков в двигательном отсеке автомобиля. Нижние концы стоек крепятся
к поворотным кулакам. Помимо стоек переднюю подвеску формируют нижние управляющие
рычаги, наружные концы которых посредством шаровых опор закреплены в сборках поворотных
кулаков, внутренние крепятся осевыми болтом к балке подвески (передние концы)
и приболченным к днищу автомобиля осевым втулкам (задние концы). Кроме того, в
состав передней подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости.

Конструкция задней подвески

1 —
Стойка
2 — Нижнее седло пружины
3 — Демпфер
4 — Винтовая пружина
5 — Защитный чехол
6 — Верхнее седло пружины
7 — Верхняя опора стойки
8 — Крышка верхней опоры стойки
9 — Адаптер (только для моделей Outback)
10 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
11 — Монтажная скоба крепления стабилизатора
поперечной устойчивости
12 — Втулка крепежного хомута
13 — Хомут крепления стабилизатора поперечной
устойчивости
14 — Посадочная втулка поперечной балки
15 — Задняя поперечная балка
16 — Шайба

17 —
Чашка
18 — Усилительная скоба (только для моделей
Седан)
19 — Осевая втулка крепления внутреннего
конца переднего поперечного рычага подвески
20 — Передний поперечный рычаг
21 — Осевая втулка крепления внутреннего
конца заднего поперечного рычага подвески
22 — Задний поперечный рычаг
23 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
24 — Осевая втулка крепления наружного конца
заднего поперечного рычага подвески
25 — Осевая втулка крепления наружного конца
переднего поперечного рычага подвески
26 — Задняя осевая втулка крепления продольного
рычага подвески
27 — Продольный рычаг подвески
28 — Передняя осевая втулка крепления продольного
рычага
29 — Опорный кронштейн крепления переднего
конца продольного рычага

Задняя подвеска полностью независимая, двухрычажного типа, состоит из двух параллельно
установленных поперечных рычагов, продольного рычага и стоечных сборок. В стандартную
комплектацию входит также задний стабилизатор поперечной устойчивости. Стойки
сформированы продетыми сквозь винтовые пружины двухходовыми телескопическими амортизаторами
цилиндрической формы. Поперечная балка задней подвески крепится к днищу автомобиля
посредством резиновых подушек.

Конструкция рулевого привода

1 —
Защитный чехол
2 — С-образное стопорное кольцо
3 — Сальник
5 — Кожух клапанной сборки
6 — Вал привода рулевого механизма
7 — Сальник
8 — Дублирующая шайба
9 — Подшипник
10 — Стопорное кольцо
11 — Муфта
12 — Регулировочное кольцо
13 — Контргайка
14 — Втулка крепежного хомута
15 — Сальник

16 —
Дублирующая шайба
17 — Картер рулевого механизма
18 — Стопорная шайба
19 — Внутренний наконечник рулевой тяги
20 — Бандажная лента
21 — Защитный чехол
22 — Наружный наконечник рулевой тяги
23 — Дистанционная втулка
24 — Стопорное кольцо
25 — Упор рулевой рейки
26 — Уплотнительная манжета
27 — Опорная втулка рейки
28 — Уплотнительное кольцо
29 — Рейка рулевого механизма
30 — Поршневое кольцо

Все модели оборудованы гидроусиленной рулевой передачей реечного типа, соединенной
с поворотными кулаками посредством двух рулевых тяг. Конструкция рулевого привода
представлена на сопроводительной иллюстрации.
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится
сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. “Прикипание” элементов крепежа
связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в
контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии
субстанциями.

С целью облегчения процедуры отдавания такого “прикипевшего” крепежа его следует
заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых
резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению
отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания “прикипевшего”
болта/гайки можно воспользоваться выколоткой.

Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному
концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась,
старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом
является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности
компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного
Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду
ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения
ожогов.

После отдавания внимательно
проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его
замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы
крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым
усилием.

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем,
следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации
его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте
никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь
посредством домкрата!

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

[Отчёт] Замена передних рычагов на STi Люминь

GrammatonCRAFT » Пт июн 20, 2014 13:19

Всем бобра! И хорошего настроения!
Собственно решил заменить передние рычаги на кованые STi))
Для начала Вам понадобятся:
сам автомобиль

как поддомкратить машЫн и открутить колесо объяснять надеюсь нет смысла))
Алюминиевый рычаг

попутно у меня умер правый рулевой наконечник- меняем оба . Лево\право одинаково)
наконечник

стойки стабилизатора

втулки стабилизатора

ОБИЛЬНО ПРОЛИВАЕМ ВСЕ WD40 , либо аналогом

откручиваем стойки стабилизатора, далее втулки стабилизатора

как стабилизатор освободился есть хороший доступ к рулевому наконечнику.
слегка отпускаем контр-гайку

после этого можно откручивать гайку крепления самого наконечника (шарнира) к поворотному кулаку

обращаю внимание что контр-гайку не надо сильно откручивать- лишь сорвать и потом наконечник выкручивается от руки очень легко

далее дело за креплением шаровой опоры

средним салейнтблоком крепящимся к подрамнику

и задним салейнтом , который в алюминиевой обойме

В принципе у меня на замену одного рычага на след. день ушло минут 40))
так что не все так страшно))))
Теперь расскажу о нюансах, есть парочка))
Дело в том что рычаги мне достались от импрезы GC Type RA
Они подходят болт\он. НО ЗАДНИЙ САЛЕЙНТБЛОК ДРУГОЙ
Вот фото различий:

если оставить все как есть т.е импрезовский салейнт- тогда его порвет и БУДЕТ ВЫРЫВАТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ( ToniNN привет. ).
Видно как сильно перекосило рычаг

напряжение на стойки стаба на стоячей машине

Есть 2 варианта купить уже новые форестеровские салейнты , либо перепресовать резинки из обойм)) Ну или 3-й снять нафиг стабилизатор пока не решите что же делать)))
как сидит форестеровский салейнт

и импрезовский

Другой нюсанс: ЗАИМЕЙТЕ ТРУБУ И ЗУБИЛО без них хреноватенько будет
Купите новые гайки на шаровые - старые зажимные и потом держак у них может пропасть((((

Инструмент: ключ 22,17,19,12,14. Маленькая кувалдочка , зубило(когда мелкие гайки на стойках и втулках стаба закатаете ). РУКИ!! Пиво))
Всем спс кто дочитал до конца)))))

Барабанные тормоза сзади у атмосферного Форестера

С удовольствием сменил бы дисковые тормоза сзади на барабанные и двухпоршневые суппорта спереди на ОДНОПОРШНЕВЫЕ.

К сожалению, не очень бюджетно выходит и останавливает мысль, что потом при продаже будет хуже - ведь лохам уже как следует пропиарили, что барабаны заведомо хуже дисков, а чем больше цилиндров в суппортах, тем лучше.

Причины предпочтения задних барабанов следующие:

1. при езде по грязям манжеты суппортов и пыльники плавающих скоб часто рвутся от попадания туда посторонних предметов, аки палки и камни. И тогда уже ни о какой "эффективности" тормозов речи просто не идет. Причем по понятным причинам больше проблем именно с задними.

2. Задние диски для встраивания механизма ручника все равно имеют БАРАБАНЫ, причем как раз эти маленькие и гиморные ручниковые барабаны - еще одна потенциальная проблема, в отличие от одного, универсального механизма полностью барабанных тормозов.

3. Дисковые тормоза сильнее греются и при попадании воды на горячий диск (а сзади это обычно критичней) - диски ведет.

Причины замены многопоршневых тормозов на однопоршневые:

1. Связывать эффективность тормозов с количеством поршней могут тока тупые толерасты.

2. Уменьшение диаметра тормозного диска позволит ставить колеса бОлее высокого профиля

3. На ОДНОМ поршне значительно легче менять манжеты и пыльники.

не согласен. на аккорде нету сзади никаких "барабанчиков". там "типа чесный" дисковый "ручник", который энтузазисты переделывают в гидравлику достаточно успешно.

из-за него, естественно.
атмосферный Форик в представлении FHI - старперская машина, гонять сильно на ней не будут, так зачем на более сложные и дорогие дисковые задние тормоза тратиться?

более того - скажем ан атмосферной американской Импрезе с 2.5 литрами (уже вполне себе "едет" :-) - на седанах стоят задние дисковые тормоза, а на вагонах - барабанные. Ибо вагон машиан старперская, не для гоншшыков - примерно такая логика, наверное.

А по сути ничего плохого в задних барабанах нету. Да, торможение с ними менее "информативное". Ну так езди пропорционально. Тем более на Форике, на котором сильно гонять вообще противопоказано :-)
Зато тыщ по 100-150-200 км (в зависимости от манеры езды) туда можно вообще не лазать.

Я, кстати, как-то консультировался с Петровичем на предмет бюджета и осмыленности замены задних барабанов на дисковые. Вердикт Петровича был - овчинка выделки не стоит. То есть, педаль станет более "острой", торможение "три раза подряд со 140 в пол" - наверное, более эффективным, но для стандартной "гражданской" езды ничего, кроме ощущений от нажатия на педаль, не изменится. И ежели ты не гоншшык, так оно тебе и не надо. А я таки не гоншшык :-) И мнению Петровича доверяю существенно больше, чем теоретикам из конференций :-)

Бывают на свете тормоза лучше, чем на субе, и много где бывают, но не в барабанах тут дело :-)

а так - да. хоть они и барабаны, но тормозят вполне достаточно дял моей манеры езды. и чего лишний раз Гондурас чесать?
хотя пересаживаясь со своей (2002 м.г. двухпоршневые спереди, барабаны сзади) на папину (1993 м.г. обычные спереди. диски сзади) - я все время боюсь того, какие тормоза фиговые стали :-) Однако, километров через 50 привыкаю.

Сдается мне, что делро здесь именно в двупоршневых спереди. По словам Anri это дает больший эффект, чем замена барабанов сзади.

мне тоже :-)
но вишь вот - уперлись люди в те барабаны :-)

на Форике по говнам? мысль в приципе интересная :-)
тогда и спереди неплохо бы барабаны поставить :-) а там дисковые. да еще и бывает двухпоршневые.
а зачем у меня на Импрезе сзади барабаны стоят? тоже по говнам лазать? я на ней, конечно, изредка лазаю, где крыленс позволяет. но она как бы не для этого :-)

> Отчего на атмосферном Форестере стоят 15" колёса? Видимо, тоже от экономии?

на новом, кстати. стоят 16". А на турбовом - 17". Хотя, насколько помню, 15" туда тоже ставится. по крайней мере физически.
"фабричный" размер колес определяется размером тормозов и текущей модой :-)

а реальный - размером тормозов и предпочтениями водителя.
я вот на зиму ставлю 15", а летом езжу на родных 16". мне так удобнее.

Есть такой аргумент Когда сзади дисковые тормоза, то либо в суппорте присутствует лишнее отверстие с сальником под ось либо дополнительные барабанные тормоза для реализации ручного тормоза. Мой опыт показал, что при езде по говнам (по Москве с лужковской жижей) эти узлы зачастую подвержены ускоренному выходу из строя. Особенно прикольно было один раз наблюдать как на 525 бэхе сосед чистил стояночные барабаны после глинянных луж. Кроме того, довелось потестить 626 мазду в комплектации с дисковыми и барабанными задними тормозами. Различий, при моей манере езды, замечено небыло.

Таким образом, по скольку я уже натрахался с задними дисковыми тормозами к моменту покупки Форя, то был твёрдо уверен, что мне нужны барабаны.

Как экономить на ремонте Subaru Forester: замена задних амортизаторов.

Приветствую всех Субароводов, в частности владельцев Subaru Forester!
В данной статье пойдет речь о том как заменить задние самовыравнивающиеся амортизаторы на обычные и не потерять прежний клиренс сохранив мягкость задней части автомобиля.
Рассматривается модель 2004 года:

Что нам предлагают официальные сервисы:
- замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы, цена которых составляет 3800гривен за одну штуку в Украине (примерно 800 долларов США, дальше буду в этой валюте писать для ясности) что для среднего человека является космической ценой, да и ресурс у них небольшой- примерно 40 тыс. пробега, а там как повезёт.
Такие же амортизаторы можно через авторынок или автомагазины найти за 550 долларов.
Но есть и другой способ решения данной проблемы, это замена на простые амортизаторы, например фирмы KYB, или по-народному Каяба, что в свою очередь влечет за собой уменьшение дорожного просвета в задней части автомобиля, по простому- задница падает на 5 сантиметров. Избежать подобную неприятность можно,например если установить усиленные пружины, но это приводит к увеличению жёсткости задней части автомобиля.
Стоимость запчастей:
- амортизаторы Каяба обычные от 100 долларов в зависимости от региона и количества посредников до попадания продукта конечному потребителю,
- пружины усиленные от 70 долларов и выше в зависимости от тех же причин.

Я же поступил совершенно иным способом.
Вот фото автомобиля до замены амортизаторов:

Переговорив с водителями Форестеров, реализаторами данных запчастей, мастерами по ремонту (не на оф.сервисе), и немного погуглив в интернете я собрался на авторынок с целью подобрать дюралевые подставки под амортизаторные стойки о чем вычитал на одном из российских форумов, но ничего подходящего не нашел. И тут я подумал- почему бы не применить подставки под пружины вместо подставок под амортизаторные стойки!? Ничего не найдя на авторынке я поехал в автомагин "Лада" и там мне продавец подобрал подставку которая идеально подходила под пружину:

Сложилось мнение что ее специально для Форестера делали, на пружину ложилась идеально и в посадочное место пружины тоже, никаких сдвигов в сторону даже не предвиделось:

В итоге мы добились прежнего клиринса и даже на 1 см больше- до установки подставки расстояние от дорожного покрытия до арки крыла составляла 68 см вместо 74см, а после установки подставок она составила 75см:

И что же получилось:
вместо дорогостоящего ремонта (замена на такие же самовыравнивающиеся амортизаторы) или замены на жесткие пружины что тоже не благоприятно сказывается на всём автомобиле вцелом и пассажирах которые в нем ездят каждый день мне удалось произвести недорогой и вполне качественный ремонт автомобиля ввиду того что остались родные мягкие пружины, амортизаторы обычные, которые тоже в свою очередь мягче самовыравнивающихся, и не потерять родной клиренс автомобиля что для Форестера довольно таки критично так как большинство из тех что я вижу создают вид автомобиля с отвисшей "задницей".
В чем же экономия?!
Про первый случай с оф сервисом даже не буду расписывать- сами понимаете что сумма запредельная.
Второй вариант- амортизаторы Каяба 100дол. каждый= 200$, пружины усиленные 70дол. каждая= 140, без учёта работы по замене получается 340 долларов, жёсткая машина, и понижение клиренса на несколько сантиметров- 74см от дорожного покрытия до арки крыла не будет в любом случае.
Мой способ- амортизаторы Каяба 200дол., родные пружины и подставки которые у нас стоят 20гривен= 4 доллара , в следствии чего имеем мягкий зад без потери в управляемости автомобиля.
В первый день после замены испытывал на проселочной дороге при разгоне до 120 км в час на гравийном покрытии и на асфальтном покрытии на спусках с гармошкой- ни малейшего изменения не заметил ни я, ни пассажир который был со мной!

Многие владельцы Форестеров,а именно члены Украинского интернет-клуба Субароводов восприняли мою идею в штыки, даже не зная что я сделал, так как я не выкладывал свой способ решения данной поломки до написания этой статьи. Уверен что реакция будет еще более бурной после ее прочтения, но нам не привыкать.

Subaru Forester SF с пробегом: текущий люк и «вечный» генератор

Forester – дитя первого в истории кроссоверного бума второй половины 90-х, когда что-то проходимое, но при этом легковое принялись делать если не все, то почти все. Базой стала старая добрая Impreza, от которой машина унаследовала многие конструктивные решения и узлы. Многим эта машина кажется чем-то чудесным и вечным, образцом автомобилестроения и идеалом кроссовера. Сегодня мы будем разбираться, так ли всё это справедливо по отношению к кузову, салону, ходовой части, тормозам и электрике, а потом перейдём к моторам и трансмиссии.

Немного техники

К моменту появления кроссоверов у Subaru в линейке уже была машина подобного назначения – Subaru Impreza Gravel Express, она же Outback Sport. Но новая модель была явно более внедорожной, с более высоким и просторным салоном и даже с не совсем асфальтовой резиной в базовой комплектации. В остальном это была типичная Subaru.

Разумеется, тут были оппозитные моторы, полный привод и безрамочные двери. И мощность, управляемость и проходимость, положенные легендарной марке.

Основным рынком для Forester изначально считали североамериканский, но машина на удивление тепло была принята и на родине, в Японии. В России «Форик» издавна ходит в числе самых популярных моделей марки.

Первенец, Forester SF, появился в 1997 году, и выпускали его вплоть до 2002 года. Следующее поколение сделали чуть больше, чтобы потом сделать машину еще крупнее. И так до тех пор, пока не понадобилось ввести новую модель поменьше – Subaru XV .

На фото: Subaru Forester '1997–2000

По части техники никаких откровений от «лесника» ждать не стоит. Оппозитные четырехцилиндровые моторы расположены спереди продольно. Привод – всегда полный, но в зависимости от КПП может быть постоянным или подключаемым, причем это сравнительно легко изменить даже без замены АКПП. Подвески МакФерсон, причём и спереди, и сзади. Кузов только пятидверный, зато можно найти машину с большим люком, буквально в половину крыши.

Моторов официально немного: либо атмосферный EJ 202 объемом два литра и с одним распредвалом в каждой ГБЦ (123 л.с.), либо EJ 205, тоже двухлитровый, но уже DOHC и с турбонаддувом (170-250 л.с.). Для рынка США машину выпускали с атмосферным 2.5 EJ 25 D , тоже DOHC . Но такие моторы ставили только в 1998 году, потом их заменили на EJ 251, уже SOHC , чуть более простым, но не менее мощным (165 л.с.).

Японские машины первых лет выпуска могли также оснащаться EJ 20 G DOHC Turbo и EJ 20 J SOHC , а после 2001 года можно встретить и EJ 201 SOHC . Получается, что вариантов двигателей набирается всё-таки много, особенно учитывая региональные исполнения моторов, разное навесное оборудование и даже различные системы управления.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Коробка передач была либо пятиступенчатой «механикой», либо четырёхступенчатым «автоматом».

В плане оснащения никаких особенных изысков не предлагалось, а на базовых атмосферных машинах даже задние тормоза были барабанными. Боковые подушки безопасности и преднатяжители ремней и вовсе появились только после 2001 года. Так что не рассчитывайте на особый шик внутри, эта машина не для сибаритов.

О качестве автомобилей Subaru давно сложены легенды. Многие и сейчас считают, что это самая надежная техника из всех японских авто, а значит, и в мире. Кто-то говорит, что конструкция сложная, а запчасти дорогие. Да и поломок немало: возраст-то солидный. А мой опыт работы с автомобилями значительно обогатился, когда я узнал о таком способе ремонта подвески как «заказать из Японии в сборе на подрамнике» и таком способе ремонта электрики как «заказать из Японии в сборе косу моторного отсека с датчиками». Я, если честно, до сих пор под впечатлением. Но в любом случае становится ясно, что мнения расходятся, и это не случайно.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

На практике машины оказываются очень разными. Тут и авто с выгнившими кузовами, и любимые игрушки, которые собраны умелыми руками из лучших компонентов, которые владелец «достал». Причем последние порой значительно отличаются от оригинала в лучшую сторону. Наверное, это одна из наиболее «фанатских» марок, случайных покупателей Субару немного, и потому я предвижу множество возражений от поклонников. Но, тем не менее, я вынужден рассказать правду. Ведь старые Subaru остаются в первую очередь старыми машинами, а уж потом — Субару.

Кузов

Я слишком часто видел утверждения, что металл Fuji Heavy Industries, владельца марки Subaru, не гниет, и вообще это лучшая сталь, из которой делали машины. Однако же гнилые арки, пороги и полы кузовов Forester первых годов выпуска доказывают, что это не так.

Процент машин с крайне печальным состоянием кузова достаточно большой, и не всегда это машины из США. Праворульные «настоящие» Subaru тоже попадаются с гнильцой. Время не щадит любые машины, тем более что люк у Форестеров течет, безрамочные двери тоже не радуют герметичностью, а локеры колесных арок неплохо собирают грязь.

На фото: Subaru Forester North America (SF) '2000–02

Вода в багажнике, выгнившая ниша запаски, дырявые лонжероны, трещины задних стаканов, труха под пластиковыми накладками порогов и подгнившие полы кузова – это, к сожалению, явления частые. Кстати, порванные стаканы спереди тоже встречаются.

У настоящих фанатов с кузовами их любимцев все хорошо. Особенно на машинах, приехавших в Россию в последнюю очередь. Год выпуска в этом случае особого значения не имеет. К счастью, Forester – японская машина, а значит, можно заказать чуть ли не весь кузов кусками и не мучиться с латками и мелкой переваркой. Какие-то тысяч 20 – и вот у вас уже есть весь кузов от моторного щита до задней двери, даже с какой-то оставшейся мелочевкой внутри и без пятнышка коррозии, нужно только переварить.

Правда, машина после этого вроде уже «конструктор», но по документам этого не понять. Разумеется, чистый целый и оригинальный кузов однозначно лучше такого вот чистенького Франкенштейна, но согласитесь, уж лучше так, чем дырки в колесных арках и решето вместо порогов и полов. К тому же обычно можно обойтись вваркой кусочков поменьше: основная зона риска – это задние арки и пороги, чаще всего только их и переваривают.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

Не на пользу Forester работает и его внедорожный имидж. Кузову все эти лишние нагрузки и грязь во внутренних полостях и на топливном баке здоровья не добавляет. Хотя в остальном он очень даже неплохой — довольно жесткий, с удачными пропорциями салона и очень универсальный. И даже задняя дверь почти не корродирует, что вообще редкость для «пятидверок». Правда, проём все же может перекашивать на бездорожье, но это не от старости: у новых машин была та же проблема.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

И всё же осмотреть стоит всё, и даже отличное состояние арок и порогов — не повод расслабляться. Вполне возможно, что недавно полмашины заменили. Автомобили 1998 года могут быть как в отличном состоянии и в родной краске, так и хламом, который даже на подъемник загнать страшно.

К чести Subaru, каких-то особенных поломок кузовных элементов и даже оснащения салона я не припомню. Скорее, есть несколько узлов, требующих внимания чуть больше обычного. Например, безрамочные двери требуют тщательной настройки и аккуратного обращения. Иногда «напрягают» стеклоподъемники. Если стекло стучит в опущенном состоянии, то, скорее всего, «щетки» упоров просто забиты грязью и потеряли эластичность. Их стоит промыть и продуть, а заодно почистить и всю дверь изнутри. Стеклоподъемник водительской двери – вечный расходник: из-за высокой нагрузки умирает моторчик.

На фото: Subaru Forester Turbo '1997–2000

Люк немного более проблемный, чем на любой старой машине. Скорее всего, из-за своих впечатляющих размеров. Самое неприятное – он течёт, что не добавляет здоровья кузову, особенно его задней части. Порой отказывает и его механика.

Самое простое решение – замена в сборе, это не так дорого, как кажется. Но если разобрать механизм, то велики шансы обойтись малой кровью: обычно дело в банальной коррозии шестерен и тросов и отсутствии смазки.

Наружный пластик, оптика и стекла особой долговечностью не отличаются. В возрасте 20 лет они, скорее всего, либо при смерти, либо давно заменены. Фары известны еще и капризной начинкой и слабыми креплениями. К тому же на наших улицах часто можно встретить леворульные машины, «щеголяющие» оптикой с «прулей». Так гораздо дешевле, а что светит не в ту сторону и слабо — так кто проходит ТО честно?

Салон

Вот что салон простенький, из дешевой пластмассы, гремит и вообще неуловимо похож на салон ВАЗ-2105, это, пожалуй, даже и обсуждать не стоит. Фанаты сейчас уже взяли колья и пошли караулить меня в темной подворотне, но пластмасса от этого мягче не становится. Салоны на всем, кроме Legacy и Tribeca , оставляют желать лучшего — шумно, жёстко, не слишком комфортно.

Читайте также: