Замена задних рычагов volvo s40
Обновлено: 06.07.2024
Замена продольного рычага
Нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят суппорт.
Рис. 8.17. Снятие деталей ступицы колеса с продольного рычага: 1 — датчик ABS; 2 — держатель ступицы; 3 — щит тормоза; 4 — ступица с тормозным диском; 5 — гайка ступицы; 6 — колпачок
— снимите с продольного рычага колпачок 6 (рис. 8.17) ступицы, отверните центральную гайку 5; снимите ступицу 4 в сборе с тормозным диском, вывернув четыре болта, снимите щит 3 тормоза и держатель 2 со ступицы; снимите датчик 1 АБС с проводом;
— поставьте опору под нижний рычаг;
Рис. 8.18. Детали крепления продольного рычага: 1 — болт крепления продольного рычага к кузову; 2 — болт крепления верхней тяги; 3 — продольный рычаг; 4 — болты крепления тяги контроля схождения
— снимите детали крепления нижнего рычага и верхней тяги к продольному рычагу (рис. 8.18);
— выверните болт из передней резиновой втулки и снимите продольный рычаг;
— при необходимости замените переднюю резиновую втулку продольного рычага;
— установите болты в продольный рычаг, в переднее крепление и нижний рычаг, затяните пальцами;
— смонтируйте тягу контроля схождения на продольном рычаге, затяните болты 4 крепления тяги моментом 35 Н·м;
— поставьте элементы продольного рычага (рис. 8.17), предварительно очистив поверхности:
— датчик ABS, брызговик и держатель на ступицу (затяните моментом 55 Н·м), провод и датчик ABS, ступицу в сборе с тормозным диском; поставьте новую центральную гайку и затяните ее моментом 175 Н·м;
— установите суппорт с держателем, затяните детали крепления моментом 55 Н·м;
— смонтируйте тормозной шланг в держателе и поставьте фиксирующую скобу;
— смонтируйте трос стояночного тормоза на продольном рычаге;
— подсоедините внутренний трос к рычагу, вставьте оболочку троса в держатель и поставьте фиксирующую скобу;
Важно выполнять затяжку по диагонали, прикладывая указанный момент. Это предотвратит образование напряжения в тормозном диске.
Замена продольного рычага
- снимите брызговик 1 (см.
Рис. 8.15. Снятие троса стояночного тормоза со щита заднего тормоза: 1 - рычаг тормоза;
2 - внутренний трос; 3 - кронштейн крепления троса
- вытяните трос стояночного тормоза из кронштейна 3 (
Рис. 8.16. Крепление троса на рычаге стояночного тормоза
- отсоедините трос стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза (
Рис. 8.17. Снятие деталей ступицы колеса с продольного рычага: 1 - датчик ABS; 2 - держатель ступицы; 3 - щит тормоза; 4 - ступица с тормозным диском; 5 - гайка ступицы; 6 - колпачок
- снимите с продольного рычага колпачок 6 (
Рис. 8.18. Детали крепления продольного рычага: 1 - болт крепления продольного рычага к кузову; 2 - болт крепления верхней тяги; 3 - продольный рычаг; 4 - болты крепления тяги контроля схождения
- снимите детали крепления нижнего рычага и верхней тяги к продольному рычагу (
Рис. 8.19. Значения моментов затяжки болтов крепления продольного рычага
- снимите пепельницу, выверните три винта и снимите заднюю консоль;
- убедитесь, что язычок располагается примерно под прямым углом, при необходимости проверьте тросы стояночного тормоза и тормозную скобу;
- поверните контргайку так, чтобы с обеих сторон тормозные скобы расположились точно напротив стопорных штифтов;
- убедитесь, что когда стояночный тормоз не задействован, задние колеса проворачиваются свободно;
- убедитесь, что центральный трос стояночного тормоза постоянно натянут;
- поставьте заднюю консоль;
- уберите опору и несколько раз качните автомобиль вверх-вниз;
- поставьте регулировочный болт нижнего рычага в прежнее положение, затяните моментом 80 Н·м;
- затяните болт крепления нижнего рычага и верхней тяги, а также продольного рычага к кузову моментом 90 Н·м.
Видео про "Замена продольного рычага" для Volvo S40
Замена элементов подвески Volvo S60. Сайлентблоки и шаровые. Замена подвески на Вольво s40. Замена сайлентблоков передних рычагов Volvo s60 2.4td 2001-2008Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Замена задних рычагов Volvo S40 в Санкт-Петербурге
Замена задних рычагов Volvo S40 - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена задних рычагов Volvo S40 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo S40.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену задних рычагов будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo S40 распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo S40
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo S40 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена задних сайлентблоков Вольво S40
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Вольво S40 может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Вольво S40. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
Стоимость замены задних сайлентблоков:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена задних сайлентблоков, рычагов | от 1500 руб. |
| Замена задних сайлентблоков, балки | от 4000 руб. |
Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Вольво S40 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Вольво S40 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Вольво S40 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.
На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.
После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.
Замена задних сайлентблоков Вольво С40 (Volvo S40)
Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.
Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.
СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.
Признаки износа сайлентблоков
Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.
Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:
- Деталь проворачивается в посадочном месте.
- Смещается центральная втулка.
- Расслоение резины на поверхности шарнира.
- Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.
Основные этапы замены сайлентблоков задней балки
Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:
- Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
- Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
- На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
- Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
- После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
- После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.
Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.
Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.
Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.
Замена задних рычагов Volvo S40 в Санкт-Петербурге
Замена задних рычагов Volvo S40 - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена задних рычагов Volvo S40 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo S40.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену задних рычагов будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo S40 распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo S40
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo S40 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Volvo S40 I с пробегом: кузовное железо от ВАЗ и суппорты от Газели
Маленькие машины Volvo ведут свою родословную от купленного в середине 70-х годов компанией «легкового» подразделения DAF. И выпускались они на родине DAF в Голландии довольно долго, правда, не очень успешно. Последней моделью Volvo, которая встала на конвейер NedCar, стала Volvo S40/V40 первого поколения. О соплатформенной Mitsubishi Carisma я уже писал, а сегодня черед ее премиального «родственника».
Предки, дорестайл и рестайл
Н ебольшие Volvo 300-й и 400-й серий считались машинами желанными, но проблемными. Так уж повелось, что сотрудничество с Renault по части моторов и МКП, французская же электрика и голландская сборка не обеспечивали традиционного шведского качества. Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.
Моторы теперь были в основном свои, плюс один от Mitsubishi. Качество машины постарались поднять — в частности, оцинковка кузова должна была решить большую часть вопросов с коррозийной стойкостью. Но на практике поставленных целей полностью достичь не удалось.
Машина смогла стать намного лучше, но именно проблемы качества до конца решить не вышло. Коррозия, МКП, подвески и электрика доставляли неприятности даже на свежих автомобилях. К счастью, помог рестайлинг с отказом от тотальной унификации с Carisma.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Этот шаг, например, позволил сделать подвеску комфортнее и надежнее, антикоррозийную обработку кузова улучшили, да и краска перестала облезать. В итоге кузов стал корродировать медленно и не столь заметно. А МКП заменили на собственную, избавившись от проблемного детища Renault.
Неизвестно, каким могло бы стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто. Ford Motor Company купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 создавали на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели перенесли в Гент, что в Бельгии, и о проблемах с качеством забыли, маленькие Volvo стали такими же надежными, как и большие, если не лучше. Во всяком случае, в том, что касается надёжности.
За что стоит купить?
Первое поколение Volvo S40 до сих пор сохраняет привлекательность. Отличный скандинавский дизайн, очень качественный салон, и даже на ходу машины сохраняют благородство, несмотря на прожитые годы. Уровень комфорта несравним с соплатформенной Mitsubishi, а о родстве догадаться просто невозможно.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Да и по части безопасности Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова полагается всем машинам марки, подушки безопасности в базовой комплектации, все фирменные системы защиты тоже имеются. В общем, машина сохраняет актуальность. И при цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150, это очень привлекательный вариант для небогатых и притом требовательных водителей. Но и «подводных камней» у нее припасено немало. О них и поговорим.
Кузов
Если вам скажут, что Volvo S40 оцинкована — поверьте, это так. Вот только не верьте, если говорят, что она не ржавеет. К сожалению, оцинковка не способна навсегда защитить кузовной металл, особенно если ЛКП слабое, а кузовные панели имеют много точек, где может собираться грязь. К тому же грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.
Увидеть, к чему приводят эти недоработки, легко: достаточно осмотреть машину ценой менее 100 тысяч рублей. Гнилые пороги и облезающие и ржавеющие арки почти наверняка будет не скрыть. На машинах после рестайлинга повреждения обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных точек, где коррозия как минимум уже присутствует, сохраняется. Это пороги, особенно в передней части, задние и передние арки колес, крыша над лобовым стеклом, усилители переднего и заднего бамперов, передняя панель в нижней части и у центральной перегородки, задняя панель под уплотнением крышки багажника и «полочка» под задним стеклом, где прилегает крышка багажника, особенно стоки по бокам, и места «пескоструя» на днище и арках. Крышка багажника и низы дверей тоже страдают в первую очередь, но как навесные детали ремонтируются и меняются не в пример проще.
На фото: Volvo S40 '2002–04
Не стоит забывать о об осмотре салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник может привести и к выгниванию боковых ниш и швов лонжеронов под шумоизоляционными матами.
С ремонтом порогов проблем нет, имеются ремонтные комплекты за номерами 9008011 (левый) и 9008012 (правый). Если цена кажется великоватой, то неплохо подходят железки от ВАЗ-2109 (не забывайте, что мы говорим об ультрабюджетных машинах). Сам порог и соединитель пола от «зубила» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремонтные комплекты арок тоже имеются, и их тоже можно подобрать от отечественных машин, если вас смущают цены на китайские детали. Поговаривают, годятся от Chevrolet Niva с минимальной доработкой.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Спасибо оцинковке: машин с серьезной коррозией в зоне моторного щита и повреждениями чашек подвески, с выгнившим днищем и стойками практически не встречается, но восстановление запущенных экземпляров обычно не имеет смысла. Всегда проще найти относительно целый кузов, а если вы не чураетесь работы руками, лучше поменять МКП или мотор, чем вкладываться в кузов.
При покупке стоит быть дотошным и не вестись на внешний блеск. Подъемник или эстакада обязательны, а пороги стоит обстучать — часто там попросту нет металла. В запущенных случаях подгнивает и усилитель порога, что сильно увеличивает цену ремонта, но у большинства машин достаточно заменить наружную часть и зачистить-заантикорить нутро с проверкой работы стоков кузова.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Внешняя пластиковая накладка порога мало защищает от пескоструя, но расположена неудачно. Именно на ней лежит ответственность за большинство проблем порогов и прилегающих областей кузова. Зимой она собирает грязь и снег, а точки ее крепления являются естественными катализаторами коррозии.
Конструкция локеров и спереди и сзади — тоже одна из причин проблем. Слабое крепление кромки на стыке с крылом приводит к повреждениям ЛКП у клипс, а профиль переднего локера банально собирает в этой зоне влагу. К тому же они не уплотняют арку достаточно хорошо, и там постоянно влажно. Детали не так уж дороги, но если кузов вашей машины еще цел, то стоит обратить пристальное внимание на состояние пластика и его крепления. Расширители арки, которые должны защищать кромку от «пескоструя», на практике собирают грязь и приводят к разрушению ЛКП под ними, при осмотре нужно обязательно снять их и проверить, сохранился ли металл внутри.
Днище кузова обычно находится в приемлемом состоянии. Небольшая коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозийного покрытия обязательно будет, но серьезная и обширная коррозия сравнительно редка. Обратите внимание и на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они предохраняют от коррозии центральную часть кузова, и если их удалили, или они не контактируют с металлом , то нужно проверять днище с пристрастием.
На фото: Volvo S40 '2000–02
А вот поломки трапеции дворников лобового стекла — это уже дорого. Со временем втулки оси поводка закисают, и втулку проворачивает в кронштейне крепления. Разумеется, работа стеклоочистителя дальше происходит с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любые постукивания со стороны привода — повод заглянуть под «жабо» с целью ревизии. Поломку решают или установкой ремонтных деталей, или легким «колхозингом», причем последний более эффективен, если выполняется на должном уровне.
На фото: Volvo S40 '2002–04
Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шарикоподшипником оказывается надежнее заводского пластика с втулочкой в разы, не боится попыток очистить стекло, заваленное снегом, или с примерзшими дворниками. Подобные детали можно приобрести уже готовыми через клубы владельцев, и по цене они выйдут не дороже оригинала.
В морозы склонны подмерзать замки машины, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, так что не забывайте про личинки в дверях.
Салон
Интерьер выполнен так, как полагается премиальной машине. Надежно, солидно и с хорошими материалами. Возраст сказывается очень слабо при минимальном обслуживании: что кожа, что ткань после хорошей химчистки способны порадовать почти первозданным видом. Причем кожа может быть и синтетической, на состоянии это обычно не сказывается. Явно видимый износ — это или пробеги выше 300 тысяч, или откровенно свинское обращение с машиной.
Исключений немного. Кожух рычага МКПП, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять товарный вид раньше, но опять же, скорее всего, это следствие плохого ухода. Поломок оборудования салона мало.
Обратить внимание стоит только на панель управления стеклоподъемниками и их приводы, а еще на работу автоматического климат-контроля. Он тут, кстати, мало отличим на первый взгляд от ручной регулировки, поскольку не имеет модных в конце 90-х дисплеев, но приглядитесь, ручка регулировки температуры размечена в градусах со стороны водителя. Стало быть, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, а температура со стороны пассажира, то ручной. Единственный минус такой системы — это то, что у машин с имперской системой мер разметка температуры выглядит крайне непривычно.
На фото: Интерьер Volvo S40 '2002–04
У машин с большими пробегами наблюдается износ подшипников вентилятора, но они вполне успешно заменяются. Еще у машин с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе регулирования вентилятора, и он встанет. Найти замену несложно, но причина вылета транзистора обычно заключается в подклинивании пресловутых подшипников вентилятора, и работы должны выполняться в комплексе.
На фото: Интерьер Volvo S40 '2002–04
Разболтанная кулиса рычага МКПП на машинах до рестайлинга — это обычно не только следствие износа втулок кулисы, но и общей разболтанности механизма переключения неудачной реношной МКП. Втулки можно заменить, а механизм отрегулировать, но это в любом случае проблема типовая и решается дорого, сложно и ненадолго. У машин после рестайлинга причина разболтанности одна — износ шара кулисы.
Электрика и электроника
Основные проблемы по электрической части связаны с мокрыми полами, отказами блока реле и предохранителей салона. В остальном электроника держится молодцом, особенно у машин после рестайлинга.
Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко пройдет, подвести раньше может лишь обгонная муфта, которая полагалась турбированным вариантам моторов. Поломки электромеханических узлов — не редкость, примите во внимание возраст машины. Вентиляторы и моторедукторы не вечны, так что их работоспособность стоит проверять тщательно. Новые детали могут стоить очень не бюджетно, а старые в «живом» состоянии найти тяжело.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Volvo S40 достаточно простая, и проблем немного. Первым делом стоит обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно в задней части. Трубки подгнивают вместе с кузовом, и у многих машин уже заменены. Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они непременно перетрутся о колесо. Выполнены они с изрядным запасом по длине, и оставлять их болтаться не стоит.
У дисковых тормозных механизмов основная проблема в надежности пальца суппорта. Он склонен к износу при пробегах более 150-200 тысяч километров и даже порой обламывается при повышенной нагрузке. Не доводите до сильного стука, тем более что и оригинальные детали недороги, и от Газели деталь подходит, правда по ресурсу будет в разы хуже оригинала. Поломки блока АБС в основном связаны с ним самим, внутри с возрастом отрывает проводники, а проводка к датчикам скорости вращения достаточно надежна и хлопот доставляет минимум, как и сами датчики.
Подвеска машин до рестайлинга совпадает с таковой у Carisma почти полностью, но потом были сделаны выводы по ее надежности, и подвеску значительно переработали, изменив конструкцию передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и пересмотрев конструкцию сайлентблоков задней подвески.
Понятно, что у машины с пробегами более 200 тысяч ресурс подвески скорее зависит от качества используемых комплектующих, а не конструктива. Но даже с оригинальными деталями дорестайлинговые подвески редко проходят более 30-50 тысяч километров без стука, а вот на рестайлинге подвеска и ресурснее, и молчаливее. По сути, она во всем лучше, исключение только одно: опоры передних стоек после рестайлинга выполнены с открытым подшипником в пластиковой обойме, и он очень плохо переносит движение по загородным дорогам и грязи.
На фото: Volvo S40 '2000–02
Пружины подвески для тяжелой машины оказались чуть слабоваты, они значительно просаживаются, и шансы на их поломку повышенные. Покупать б/у бесполезно, проблема присутствует даже у машин, эксплуатировавшихся только в Европе. Для желающих сэкономить есть свои пути: например, много сайлентблоков можно подобрать от Жигулей или старых Mitsubishi. Сайлентблоки подрамника часто заменяют на опору амортизатора передней подвески Жигулей, а в задней подвеске в рычаги запрессовывают резинки с "японцев", их же порой используют для восстановления опор двигателя.
Рулевое управление достаточно надежно. На дорестайлинговых машинах стоят тонкие рулевые тяги Mitsubishi, у них ресурс поменьше. После рестайлинга рейку изменили, и рулевая тяга уже своя, более ресурсная и прочная. Сама же рейка осталась той же, в меру ресурсной и не склонной к появлению стуков.
На фото: Volvo S40 '2002–04
В основном рейки боятся износа насоса ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь. Ремонтируются они достаточно легко, а для насоса ГУР есть ремонтный комплект из статора и ротора, что сильно снижает стоимость восстановления системы в целом. Трубки вполне надежны и лишь изредка повреждаются коррозией. Система в целом работает надежно, разве что рекомендуется почаще менять жидкость в системе.
Как видите, всё не так плохо для откровенно дешёвой и довольно старой машины. При должной сноровке найти вменяемый экземпляр возможно, особенно если иметь хотя бы 200 тысяч и прицениваться к рестайлу. А как там с коробками и моторами? Узнаем в следующей части.
Замена задних рычагов volvo s40
Volvo S40 | Снятие и установка элементов кузова автомобиля | Вольво С40
11.5.1 Снятие и установка элементов кузова автомобиля
11.5.2 Снятие и установка капота
Снятие и установку капота производите следующим образом: — установите под капот подпорку; Рис. 11.50. Местонахождение элементов крепления капота — отсоедините шланг омывателя ветрового стекла (рис. 11.50); — снимите стопорную скобу стержня упора. — выверните болты крепления петель; — установите в обратном порядке (момент затяжки болтов 24 Н·м); — отрегулируйте .11.5.3 Снятие и установка переднего крыла
Рис. 11.53. Снятие переднего крыла: 1 — болты верхнего крепления переднего крыла (3 шт.); 2 — боковой повторитель указателя поворота; 3 — болты нижнего крепления переднего крыла (2 шт.); 4 — болты крепления подкрылка (2 шт.); 5 — винты крепления подкрылка (2 шт.); 6 — пистоны крепления подкрылка (3 шт.); 7 — винт соединителя бампер/крыло; 8 — болты переднего крепления переднего.11.5.4 Регулировка положения и фиксатора замка дверей
Существуют следующие общие требования к регулировке положения дверей: — двери должны открываться и закрываться легко; — кромки дверей должны располагаться вровень с внешними элементами автомобиля; — все двери регулируются у фиксатора замка и у петель. Регулировку положения передних дверей производите следующим образом: — ослабьте оба болта на боковой поверхности двери; — отрегулируйте полож.11.5.5 Снятие панелей облицовки дверей
Рис. 11.57. Снятие панели облицовки передней двери: 1 — динамик аудиосистемы; 2 — винты крепления панели (6 шт.); 3 — подлокотник; 4 — винт-саморез ручки отпирания двери; 5 — корпус ручки отпирания двери Снятие панели облицовки передней двери (рис. 11.57) производите следующим образом: — закройте окно двери; — снимите накладку зеркала; — снимите панель 1 динамика .11.5.6 Снятие и установка двери в сборе
Рис. 11.59. Снятие двери в сборе Снятие двери в сборе (рис. 11.59) производите следующим образом: — пометьте местоположение петли; — выньте установочный штифт (при необходимости его можно обжать); — снимите крышку жгута проводки со стойки А или В; — отсоедините разъем снаружи, вдавите белую защелку спереди (передняя дверь), либо снимите крышку жгута проводки (задня.11.5.7 Снятие и установка замка передней двери
Рис. 11.60. Расположение элементов, демонтируемых при снятии замка двери: 1 — фиксатор; 2 — держатель; 3 — пистоны (4 шт.); 4 — элемент системы SIPS При снятии замка передней двери (рис. 11.60) действуйте следующим образом: 1) снимите панель облицовки передней двери; 2) снимите шумоизоляцию двери, для чего: — снимите держатель 2, пистон 3 и фиксатор 1; — аккуратно .11.5.8 Снятие и установка замка задней двери
При снятии замка задней двери действуйте следующим образом: — снимите панель облицовки задней двери; Рис. 11.65. Точки крепления кронштейна (показаны стрелками) — отвернув 2 винта-самореза, снимите кронштейн (рис. 11.65); — аккуратно снимите шумоизоляцию; Рис. 11.66. Элементы, демонтируемые при снятии замка задней двери: 1 — винты крепления наклад.11.5.9 Замена механизма стеклоподъемника передней двери
Рис. 11.69. Замена механизма стеклоподъемника передней двери: 1 — крепежные винты (2 шт.); 2 — болты крепление стекла (4 шт.); 3 — крепление подъемного механизма или электродвигателя (в зависимости от комплектации) Замену механизма стеклоподъемника передней двери (рис. 11.69) производите следующим образом: — снимите панель облицовки двери (передняя дверь); — снимит.11.5.10 Замена механизма стеклоподъемника задней двери
Рис. 11.70. Элементы, демонтируемые при замене механизма стеклоподъемника задней двери: 1 — крепежные винты (2 шт.); 2 — болты крепления подъемного механизма или электродвигателя; 3 — болты крепления стекла (4 шт.) Замену механизма стеклоподъемника задней двери (рис. 11.70) производите следующим образом: — снимите панель облицовки задней двери; — снимите кронштейн и .11.5.11 Установка механизмов стеклоподъемников
11.5.12 Замена газонаполненного упора крышки багажника
Рис. 11.71. Замена газонаполненного упора крышки багажника Замену газонаполненного упора крышки багажника (рис. 11.71) необходимо производить следующим образом: — откройте крышку багажника и установите под нее подпорку; — немного приподнимите фиксатор и выньте газонаполненный упор из шаровых шарниров (2 шт.). Установку производите в обратном порядке. При сборке обяз.11.5.13 Регулировка положения крышки багажника
11.5.14 Замена элементов замка крышки багажника
Рис. 11.72. Замена элементов замка крышки багажника Замену элементов замка крышки багажника (рис. 11.72) производите следующим образом: — снимите панель облицовки крышки багажника; — отсоедините тягу замка у зажима; — выверните три болта крепления замка и снимите замок; — отсоедините разъемы. Установку производите в обратном порядке, для чего: — подсоедините тягу.11.5.15 Замена механизма замка крышки багажника
Рис. 11.73. Замена механизма замка крышки багажника Замену механизма замка крышки багажника (рис. 11.73) производите следующим образом: — снимите панель облицовки; — отсоедините штангу централизованного запирания замка; — снимите тягу с замка; — отверните гайки (4 шт.); — выньте цилиндр замка с кронштейном. Установка производится в обратном порядке. &nb.11.5.16 Регулировка замка крышки багажника
11.5.17 Замена двери задка
После окраски обработайте дверь задка противокоррозионным составом. Переставьте все амортизаторы и заглушки. ПРИМЕЧАНИЕ Все компоненты нужно демонтировать с двери задка, пока она не снята. Убедитесь, что компоненты и проводка смонтированы таким образом, что исключено их дребезжание. Установите жгут проводки, воспользовавшись шнуром.11.5.18 Замена замка двери задка
Рис. 11.76. Точки крепления и регулировки замка двери задка Замену замка двери задка (рис. 11.76) производите следующим образом: — снимите панель облицовки двери задка; — снимите блок заднего фонаря в сборе; — отсоедините тягу замка от скобы зажима; — выверните три болта крепления замка и снимите замок; — отсоедините разъемы. Установку производите в обратном поря.11.5.19 Снятие и установка механизма замка двери задка
Рис. 11.77. Снятие механизма замка двери задка Снятие механизма замка двери задка (рис. 11.77) производите следующим образом: — снимите панель облицовки двери задка; — снимите блок заднего фонаря в сборе; — отсоедините штангу централизованного запирания замка; — снимите тягу с замка; — выпрессуйте цилиндр замка с кронштейном и снимите вращательным движением. Уст.11.5.20 Замена блока заднего фонаря в сборе
Рис. 11.78. Замена блока заднего фонаря в сборе Замену блока заднего фонаря (рис. 11.78) в сборе производите следующим образом: — снимите панель облицовки; — разъедините белую штекерную колодку; — отверните 10 гаек; — аккуратно выпрессуйте блок из двери задка; Установку производите в обратном порядке. При установке обязательно проверьте резиновое уплотнение. Затяг.11.5.21 Замена крышки заправочной горловины топливного бака
Рис. 11.79. Замена крышки заправочной горловины топливного бака Замену крышки заправочной горловины (рис. 11.79) топливного бака производите следующим образом: — выверните два болта; — затяните два болта наполовину; — отрегулируйте положение крышки заправочной горловины; — затяните болты моментом 8 Н·м. .11.5.22 Снятие и установка бамперов
Рис. 11.80. Снятие переднего бампера Снятие переднего бампера (рис. 11.80) производите следующим образом: — снимите нижний щиток двигателя; — снимите фиксаторы в нижней части бампера (2 шт.); — снимите накладку бампера (2 винта-самореза); — снимите крепление бампера на боковом крыле (2 винта-самореза); — выверните четыре болта поперечины снизу; — отсоедините разъ.11.5.23 Замена переднего сиденья в сборе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед выполнением работ на передних сиденьях необходимо заблокировать подушки безопасности системы SIPS. После завершения работ необходимо разблоки-ровать данные подушки. Нельзя прикладывать усилие к боковине сидения. Рис. 11.86. Местонахождение блокирующего устройства подушки безопасности системы SIPS .11.5.24 Замена запирающего механизма спинки заднего сиденья
Рис. 11.89. Точки крепления механизма спинки заднего сиденья Замену запирающего механизма спинки заднего сиденья (рис. 11.89) производите следующим образом: ПРИМЕЧАНИЕ При замене только запирающего механизма отсоедините нижнюю и боковую части обивки. — снимите отпирающую ручку и панель; — отожмите крышк.11.5.25 Замена внутренней облицовки крыши
ПРИМЕЧАНИЕ Полностью откройте сдвигающийся люк в крыше, если он имеется. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Замену внутренней облицовки крыши производите следующим образом: Рис. 11.90. Крепление панели облицовки стойки А 1) снимите панель облицовки стойки А (рис. 11.90), для чего.11.5.26 Замена напольного покрытия
Рис. 11.95. Напольное покрытие Снятие напольного покрытия (рис. 11.95) производите следующим образом: — снимите оба передних сидения (не забудьте о защите модуля датчика SIPS); — снимите упор педали акселератора; — снимите выключатель автоматического понижения передач (kick down); — снимите заднюю часть консоли; — снимите боковые панели консоли; — снимите задние .11.5.27 Снятие задней центральной консоли
Рис. 11.96. Крепление задней центральной консоли Снятие задней центральной консоли (рис. 11.96) производите следующим образом: — вывернув два винта сзади, снимите вещевой лоток; — снимите уплотнение и выверните винт спереди; — снимите консоль. Установку производите в обратном порядке. .11.5.28 Снятие передней центральной консоли
Рис. 11.97. Элементы, демонтируемые для снятия центральной консоли Снятие передней центральной консоли (рис. 11.97) производите следующим образом: — снимите центральные панели; — снимите заднюю центральную консоль; — выверните два винта сзади; — снимите панель рычага коробки передач; — на автомобиле с механической коробкой передач — сдвиньте панель вперед и снимит.11.5.29 Снятие приборной панели в сборе
Снятие приборной панели в сборе производите следующим образом: Рис. 11.98. Иллюстрация подготовительных операций 1) если установлена магнитола с кодом защиты от кражи, запишите этот код (рис. 11.98); 2) выключите зажигание ; 3) отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи; Рис. 11.99. Расположение снимаемых панелей облицовки с нижне.11.5.30 Замена приборной панели
ПРИМЕЧАНИЕ Боковые сопла поставляются вместе с приборной панелью. Рис. 11.108. Перестановка компонентов приборной панели При замене приборной панели часть узлов (рис. 11.108) переставьте со старой панели на новую, для чего: — положите приборную панель лицевой частью на ткань; — снимите распределительную.11.5.31 Установка и регулировка троса управления смесителем воздуха
Рис. 11.109. Место установки троса и фиксирующей оплетку скобы Установку и регулировку троса управления смесителем воздуха (рис. 11.109) производите следующим образом: — смонтируйте внутренний трос на пальце заслонки; — установите ручку переключателя в положение "холод"; — поверните воздушную заслонку в положение "холод" (отожмите), оттяните оболочку троса назад и з.11.5.32 Установка комбинации приборов
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Читайте также: