Замена задних сайлентблоков лачетти

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие продольного рычага

Рычаг снимаем для замены при его деформации, а также повреждении (разрывы, отслоение резины) или сильном износе сайлент-блоков.
Операции по демонтажу рычага показываем на правой стороне автомобиля. Вывешиваем и снимаем колесо со стороны демонтируемого рычага.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку крепления рычага к кулаку задней подвески.

Снимаем с пальца кулака упорную шайбу.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Чтобы отсоединить рычаг от кронштейна, нужно извлечь болт, но для правого продольного рычага это сделать не удастся, т. к. болт упрется в порог кузова.

Поэтому головкой «на 14» отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову…

…и, опустив кронштейн с рычагом, извлекаем болт.

С левой стороны автомобиля болт крепления продольного рычага к кронштейну выходит свободно и демонтировать кронштейн не нужно.

Снимаем рычаг с пальца кулака.
Устанавливаем продольный рычаг в обратной последовательности.
Болты крепления кронштейна к кузову затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).
Гайки крепления рычага к кулаку и кронштейну окончательно затягиваем предписанными моментами (см. Приложения) в положении «автомобиль на колесах».

меняем сайлентблоки в задних рычагах сами)

Привет всем. Сегодня хотел поведать о такой вещи как замена втулок в рычагах задней подвески. На это две причины – первая развалившаяся втулка на левом переднем рычаге, из-за чего машину безбожно мотало в повороте, а второе – отсутствие инфы в инете. Может конечно я не там ищу, но по запросам в гугле типа «как поменять сайлентблоки самому» нашел только текст в ЛендКрузер-клубе и заметки «бывалых» владельцев девяток =).

Кароче:
1) ставим авто на «козла» (в моем случае ямы и эстакады не было, что могло бы слегка облегчить работу и не пришлось бы валяться на земле), домкрат нам ещё пригодится =).
2) снимаем колесо, снимаем с переднего поперечного рычага пластиковую накладку, в которой идет провод датчика АБС.
3) на внутренней стороне рычага установлены развальные болты – на них надо пометить их положение относительно подрамника (я просто сделал 2 царапины отверткой О_о ).
4) ключом на 17 отворачиваем развальный болт, одновременно придерживая гайку (тоже на 17) с другой стороны.
5) тем же ключом отворачиваем рычаг от кулака задней подвески и снимаем рычаг
Тут все без фото – вроде и так понятно, и это можно найти в книжке по ремонту. Но! Там нет главного – замены втулок, они предлагают сразу менять рычаг, хотя на моих за 95 тысяч пробега даже ржавчины не появилось! Почти все втулки продаются оригинал ЖиЭм… втулка 150 рэ в среднем, а рычаг в сборе 1500рэ: почувствуйте разницу.

Теперь главное: нам понадобится болт М12 (пойдет и М10)пара шайб на этот болт, гайка на него же и головка на 32. Чем длиннее болт, тем удобнее – у меня был см 10 длинной, приходилось перекручивать по нескольку раз. Можно взять шпильку (тогда нужно ещё 2 гайки с другой стороны), а вместо головки – подходящий кусок трубы и т.п.
Из всего этого делаем такую штуку:

И начинаем закручивать гайку – втулка вылазит в головку. Правда не до конца, остаток выбивается с одного удара.
Потом берем новую втулку, смазку (можно тормозуху, мыло=) и т.п. – главное что бы скользило и не разрушало резину) (моторное масло говорят нельзя — разрушает резину).Народ все таки настаивает на мыле, говорят смазка вредна. У меня была такая:

Приставляем её к рычагу, в втулку вставляем болт. Со стороны рычага надеваем шайбы и гайку и затягиваем. Получается это:

Был бы болт длиннее, можно было бы сразу надеть и головку, а так я снимал шайбы и потом дотягивал втулку внутрь головки.
Старая втулка в рычаге и новая рядом

Уже новая в рычаге

Старая и новая рядом=)

Это новые втулки заднего поперечного рычага, но когда лазил по экзисту что-то не догнал, что внешняя совпадает с внутренней. Думал что для внутренней стороны оригинала нет и купил Febest (надеюсь нормальные – я хз)

А вот схема с экзиста – у внешних (под цифрой 18) есть свой парт намбер, а у внутренних – нет, вот я и затупил.

Вот старые втулки с левых поперечных рычагов:

Вот все партнамберы с ценами:

96497058 — передний рычаг (наружный)
96550055 — передний рычаг (внутренний)
96550051 — задний рычаг (наружный, но видимо и внутренний они же)
Febest — CHAB-LAC1 — задний рычаг (внутренний, он же бьётся и для наружной)
Febest HYAB-AC000 – продольный рычаг (задняя втулка, их еще не менял – то что подойдут не гарантирую, а оригинал только в сборе)

, но!
1) Не забываем совмещать метки на развалочном болте и подрамнике
2) Самое интересное: при затяжке переднего рычага подвеска должна быть нагружена(!) т.е. закручивать (а вернее затягивать) на вывешенном колесе нельзя. Здесь мне и помог свободный домкрат=) под ступицу его и поднимаем). Естественно если есть яма все проще…

Это на примере переднего рычага (там болты развалочные) на заднем не надо нагружать колесо, но в остальном идентично. Продольные я не поменял (пока) т.к. головки на 32 для них маловато – надо найти трубу, которая по диаметру совпадет с диаметром кольца на рычаге…
Вроде все расписал, что не понятно – спрашивайте)
Удачи)

Подбор, замена рычагов и сайлентблоков на Chevrolet Lacetti

Передняя подвеска на Шевроле Лачетти имеет классическую независимую конструкцию: каждое колесо закреплено отдельно с помощью рычага с сайлентблоком, который соединен кронштейном со штангой стабилизатора посредством шаровой опоры и несёт горизонтальную нагрузку. Вертикальная нагрузка равномерно распределяется от узла ступицы с поворотным кулаком через амортизаторную и поперечную стойки. Поворотный механизм представляет собой один механизм, что обеспечивает отличную курсовую устойчивость и управляемость автомобиля на дороге.

Задняя подвеска также независимая: в отличие от передней поперечный рычаг выведен на стабилизатор устойчивости, а продольный находится в одной плоскости с амортизаторной стойкой, которые вместе со ступицей и скобой опираются на штангу стабилизатора без поворотного узла. Задние амортизаторы на Лачетти имеют газовые цилиндры, телескопические стойки с пружинами составляют одно целое, обеспечивая высокую степень сжатия: вся подвеска жёсткая – это чувствуется при движении по неровной дороге.

Передние рычаги с сайлентблоками несут на себе разнонаправленную нагрузку во время трогания с места и ускорения автомобиля – горизонтальную и вертикальную, поэтому малейшая неисправность (трещина в резиновой вставке сайлентблока, его разрушение в проушине рычага) сразу сказывается на всей ходовой Лачетти: начинается разрушение ступицы, подшипников и шаровой опоры, амортизаторные стойки подвергаются повышенной нагрузке. При дальнейшей эксплуатации ощущается биение в руль, сильный люфт, выходят из строя тяги рулевых наконечников и рулевая рейка, поэтому во время планового ТО необходимо внимательно следить за состоянием сайлентблоков – любая незначительная трещина говорит о том, что узел подлежит замене.

Выбор рычагов подвески и сайлентблоков на Лачетти

Сайлентблок рычага представляет собой резинометаллический шарнир с двумя металлическими втулками. По своему назначению сайлентблоки бывают для передней и задней оси, поперечных, нижних и верхних рычагов: каждый имеет свой диаметр, различные показатели степени жёсткости и может быть изготовлен из разных материалов. При выборе стоит обращать внимание на амортизирующий материал – от него зависит срок службы сайлентблока в определённых условиях эксплуатации.

Сегодня на автомобильном рынке представлены три типа материалов для сайлентблоков:

Резиновые – самые распространённые, отличаются хорошим амортизирующим эффектом, невысокой ценой и большим количеством аналогов, которые подходят для узлов подвески Лачетти. Из недостатков отмечают восприимчивость к резким перепадам температур и воздействию дорожных реагентов, снижение работоспособности при минусовых температурах, из-за чего происходит образование трещин и разрушение сайлентблоков.
Полиуретановые – этот материал прочнее резины, способен выдерживать повышенные нагрузки в агрессивной среде, устойчив к высоким и низким температурам, при этом, не теряя своих свойств. Цена на полиуретановые сайлентблоки выше в сравнении с резиновыми, однако, срок их службы в два-три раза дольше в зависимости от бренда производителя.
Композитные – разработаны из инновационных материалов и могут сочетать в себе разные свойства при переменных нагрузках. Сайлентблоки из композитных материалов применяют на гоночных болидах, спортивных автомобилях – запас их прочности для серийных двигателей практически неограничен. Стоимость таких сайлентблоков может быть в десять раз выше обычных.

Среди производителей автокомпонентов для подвески Chevrolet Lacetti различают три ценовых сегмента: бюджетный, средний и премиум класса. Из бюджетных и средних выделяют качественные сайлентблоки компаний Daewoo, GM, SWAG, китайские FENOX, AMD. Стоимость одного сайлентблока этих производителей для Лачетти начинается от 70 рублей: при покупке лучше выбирать оригинальные, произведённые в Корее или Европе. Более дорогие варианты немецкой компании ZEKKERT, FEBI или испанской Moog стоят от 500 рублей и выше, но при выборе стоит помнить, что срок службы сайлентблока зависит, прежде всего, от условий эксплуатации, стиля вождения и климатических особенностей.

Новые рычаги для Лачетти можно приобрести в комплекте с установленными в них сайлентблоками – это облегчит работу с запрессовкой. Признак качественного рычага подвески – литая сталь без посторонних сварных швов, видимых дефектов, вмятин или неровностей и прилагающийся сертификат качества. При изготовлении оригинальных рычагов Daewoo Lacetti используют лёгкие сплавы, поэтому на первый взгляд неискушённый автомобилист может сомневаться в надёжности узла. Способность выдерживать переменные нагрузки таким рычагам обеспечивает их конструктивная особенность – форма имеет вид арки с усиленными угловыми проушинами. Аналоги также соответствуют всем требованиям безопасности.

При подборе рычагов и сайлентблоков для определённой модели Шевроле Лачетти учитывают год выпуска автомобиля, тип шасси, тип двигателя, используя каталожные ID, которые соответствуют артикулу модели согласно VIN. Во время замены сайлентблоков рекомендуют выбирать одного производителя для всех узлов подвески.

Пошаговая замена рычага передней подвески и сайлентблока

Автомобиль приподнимают на домкрате, фиксируют, либо работы производят на яме. Инструмент для замены рычага передней подвески: ключи TOR 13, 30 ключи с переходниками на 14, 19, 22, монтировка, специальный съёмник для шаровой опоры, молоток, большая отвёртка, зубило.

Снимаем переднее колесо.

Демонтируем шаровую опору: сначала отвинчивается контрольная гайка, затем вынимается болт крепления.

Скобу-держатель пальца шаровой опоры аккуратно выбиваем из паза с помощью молотка и зубила и снимаем её.

Откручиваем крепёжный болт переднего рычага, который держится на опоре.

Откручиваем второй болт на рычаге, и снимаем рычаг.

Если меняется весь рычаг в комплекте с сайлентблоком, то установка его на место выполняется в обратной последовательности. Для выпрессовки сайлентблока из проушины рычага применяют специальное приспособление, в противном случае есть большая вероятность при установке нового повредить резиновую вставку шарнира.

После замены переднего рычага подвески автомобиль необходимо проверить на стенде «развал-схождения», отрегулировав угол наклона и свешивание колёс.

Диагностику узлов подвески можно провести самостоятельно, осмотрев механизмы на наличие повреждений и проверив возможную течь цилиндров амортизаторов. Для проверки переднюю часть автомобиля приподнимают на домкрате, чтобы колёса имели свободный ход. Далее проверяют люфт и амортизацию рычага на каждом свешенном колесе: при раскачивании вверх-вниз, рычаг должен амортизировать, оставаясь в фиксированном положении без свободного хода. Состояние сайлентблоков также определяют визуально – на них не должно быть видимых повреждений, трещин, а втулка вкладыша в посадочном гнезде рычага крепиться ровно, без перекоса.

Шевроле: качественная замена сайлентблоков Лачетти продольных задних рычагов

Автомобиль - это уже давно не роскошь, а средство передвижения, которым мы пользуемся каждый день. За год машина пробегает тысячи километров, и это всегда сказывается на состоянии ее ходовой части и подвески. Каждый владелец старается следить за техническим состоянием своего авто и вовремя менять все необходимые детали. Одной из них являются сайлентблоки. Найти их в автомобиле можно почти в каждой составной части подвески. И автомобили марки Шевроле Лачетти не исключение. Проверять состояние сайлентблоков заднего рычага в Лачетти нужно при каждом техническом обслуживании. И в наших техцентрах вы сможете провести полное ТО вашего автомобиля. А также сделать диагностику состояния сайлентблоков и заменить их в случае необходимости.

Как понять, что нужна замена сайлентблоков Лачетти

Подвеска автомобиля - это очень интересный механизм. Устроен он таким образом, чтобы найти компромисс между хорошей управляемостью и максимальным комфортом для пассажиров. В большинстве своем она состоит из подвижных деталей. Одной из таких деталей являются резинометаллические шарниры, которые называются - сайлентблоки. Они представляют собой две втулки, сделанные из металла, с вставкой из резины между ними. Их задачей является соединение деталей автомобильной подвески. Вставка из резины между втулками нужна, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами. В условиях российских дорог специалисты рекомендуют менять сайлентблоки не реже, чем каждые 50 тысяч километров. Но бывают ситуации, когда это требуется раньше. Понять, что пора их менять, можно по поведению вашего автомобиля:

Управляемость становится хуже. Машина вяло реагирует на поворот рулевого колеса.
Меняется схождение-развал автомобиля. Изначально он будет ровным, но по мере того, как выходит из строя сайлентблок, начинает искривляться, что будет заметно даже на глаз.
Еще одним признаком может служить неравномерный износ шин.
Автомобиль на скорости начинает уводить в сторону. Это происходит при очень сильном износе сайлентблоков.

При появлении одного или нескольких признаков нужно обратиться в автосервис, для проведения диагностики и, если потребуется, дальнейшей замены вышедших из строя деталей.

Почему нужна замена сайлентблоков задних рычагов Лачетти?

Есть несколько причин, которые могут привести к поломке:

Длительный срок эксплуатации автомобиля. Под действием времени резина попросту высыхает. Она теряет свою эластичность и может начать трескаться.
Воздействие на резиновую часть химических веществ, таких, например, как масло. Слишком большое его количество может разъедать резину.
Неправильная установка детали. Если сильно затянуть болты сайленблока, это приведёт к тому, что он будет скручиваться, и резина порвется раньше положенного срока.
Качество материалов, из которых изготовлена деталь. При использовании в производстве низкокачественной резины, срок службы значительно сокращается.

Чтобы продлить ресурс детали, специалисты рекомендуют заменить резинометаллические шарниры на изделия из полиуретана. Такие сайлентблоки способны прослужить в несколько раз дольше, чем обычные резиновые. Единственное, что останавливает автолюбителей при покупке полиуретана – это его цена, которая довольно высока. По сравнению с резиновыми изделиями, заплатить, возможно, придется в 5 раз больше. Но это поможет вам сэкономить на количестве посещений автосервисов.

При этом полиуретановые сайлентблоки заметно улучшают поведение машины на дороге, улучшают управляемость. Они способны снизить различные нежелательные деформации в подвеске. А значит, она всегда будет работать в правильном режиме. Грамотно подобранные сайлентблоки из полиуретана хорошо поглощают удары, а также отлично снижают вибрацию и шумы.

Если вы много ездите и любите динамичную езду, то полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Для спокойных перемещений на небольшие расстояния будет достаточно обычных резиновых.

Замена сайлентблока заднего рычага Шевроле Лачетти в автосервисе

Самостоятельно произвести ремонт будет не так просто. Для проведения работ нужно специальное оборудование, которое есть в автосервисах. Первым делом машину загоняют на подъемник и проводят диагностику. Подвеску разбирают, и проводят визуальный осмотр всех ее частей. Мастер обязательно покажет вам все имеющиеся неисправности.

Выбранные вами зачасти устанавливают на свои места, после чего собирают все оставшиеся детали подвески.

Наша гарантия качества

Наши сервисные центры предлагают быструю и качественную замену задних сайлентблоков Шевроле Лачетти. У нас в наличие всегда есть широкий выбор запасных частей различных производителей. Окончательная цена будет складываться из стоимости деталей и самих работ по их замене.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Снятие продольного рычага

Головкой "на 19" отворачиваем гайку крепления рычага к кулаку задней подвески.

Снимаем с пальца кулака упорную шайбу.

Накидным ключом "на 17" отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Чтобы отсоединить рычаг от кронштейна, нужно извлечь болт, но для правого продольного рычага это сделать не удастся, т. к. болт упрется в порог кузова.

Поэтому головкой "на 14" отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову…

…и, опустив кронштейн с рычагом, извлекаем болт.

Снимаем рычаг с пальца кулака. Устанавливаем продольный рычаг в обратной последовательности. Болты крепления кронштейна к кузову затягиваем предписанным моментом (см. Приложения). Гайки крепления рычага к кулаку и кронштейну окончательно затягиваем предписанными моментами (см. Приложения) в положении "автомобиль на колесах".

Видео про "Снятие продольного рычага" для Chevrolet Lacetti

Шевролет Lacetti замена сайлентблоков передних рычагов.сайлентбл. задних продольных реактивных тяг. Сайлентблоки в задних продольных рычагах (замена) реактивные тяги Замена сайлентблока заднего продольнего рычага на Чери Тиго

Снятие и установка нижнего рычага Chevrolet Lacetti 2004 - 2013

После замены амортизаторов с пружинам по кругу оставалась необходимость проверки остальной подвески автомобиля и замены отбракованных запчастей. Для чего были собраны необходимые запчасти и договорено с приятелем о проведении работ в гараже у его тестя, в котором имеется подъемник.
В назначенный день мы с другом встретились в гараже его родственника и приступили к работе. Первым делом передняя и задняя подвеска в лице сайлентблоков, шаровых и втулок стабилизаторов были проверены на предмет их некачественной работы. Не забыли и про рулевую с тягами и наконечниками. Был приятно удивлен — к замене приговорены только втулки стабилизаторов и задние (горизонтальные) сайлентблоки рычагов передней подвески.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Передняя подвеска. Номер 9 — втулка стабилизатора передней подвески GM 96839849. Номер 31 — сайлентблок задний (вертикальный) рычага передней подвески GM 96391856.
Сайлентблоки я прикупил GM. А втулки стабилизаторов решил брать полиуретановые от производителя Точка Опоры 14-01-1323, втулки GM 96839849.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Задняя подвеска. Номер 7 — втулка стабилизатора задней подвески GM 96933804.
Для заднего стабилизатора так же были приобретены втулки от Точка Опоры с номером 14-01-1325

Втулки стабилизатора задней подвески для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Точка Опоры 14-01-1323 (GM 96933804)
Пара же втулок GM 96933804 обошлась бы в 150-200 руб.
Замена втулок переднего и заднего стабов трудностей не вызвала, лишь с передними пришлось повозиться — доступ не удобен. А вот с задними (вертикальными) сайлентблоками переднего рычага нас ожидал неприятный сюрприз. С правой стороны (пассажирской) оба болта рычага открутились, сайлентблок поменян и рычаг поставлен на свое место. А вот с левой стороны болт переднего (горизонтального) сайлентблока рычага передней подвески пошел вместе с сайлентблоком, прокручиваясь в наружной обойме.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti. Рычаг передней подвески. Номер 6 — болт GM 94501768. Номер 13 — сайлентблок GM 96378346.

Ввиду ограниченного времени было решено продолжить позже и менять рычаг целиком.
Через пару недель, предварительно приобретя необходимые запчасти в лице левого рычага и нового болта GM 94501768, встретился с другим приятелем в гараже. На этот раз в распоряжении была только яма.
Рычаг я решил прикупить от корейского производителя CTR.

Рычаг передней подвески левый для Chevrolett Lacetti от производителя CTR CQKD-13L (GM 96415063).
У правого рычага того же производителя артикул CQKD-13R (GM 96415064). Если брать рычаг GM то придется раскошелиться больше.
Провозились с заменой рычага около пяти часов — хотели снять, не кромсая его. А пришлось. Со стороны переднего сайлентблока рычаг с помощью "болгарки" был отрезан.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Рычаг срезан.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Рычаг срезан.
Далее было решено избавляться от внешней обоймы сайлентблока, т.е. остатка рычага. С помощью все той же "болгарки" порезали обойму и выдернули ее, попутно вывалилась и практически вся резиновая часть сайлентблока. Далее стали греть втулку.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага.

Наконец болт поддался и начал крутиться отдельно от втулки.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага.
Радоваться пришлось не долго! Как только болт покинул резьбу гайки выползать из втулки далее наотрез отказался.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага. Болт выкручен из гайки и дальнейшему демонтажу не поддается.

После непродолжительных танцев с различными предметами гаражного применения в ход была пущена незаменимая УШМ, она же "болгарка".

Левый рычаг передней подвески Chevrolett Lacetti после демонтажа из-за закисшего болта переднего (горизонтального) сайлентблока.
И останки рычага были не без труда демонтированы. А болт мы так и не смогли выдернуть из втулки сайлентблока.

Втулка переднего (горизонтального) сайлентблока рычага передней подвески с остатками болта.
Далее последовала установка нового рычага на место старого.

Новый рычаг установлен.
К сожалению фото откровенно плохого качества — села батарея у "мыльницы", потому сфотографировал уже на телефон. Ну, и заключительным штрихом стали работы по развал - схождению, выполненные на СТО.

Развал - схождение на Chevrolett Lacetti.

На этом с подвеской автомобиля все. Надеюсь, в ближайшем будущем проблем не доставит.
Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Болты схождения (развала). Какие нужны и как их заменить

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.

Теперь смазываем мовилем отверстие под болт

Смазываем болт схождения

Устанавливаем рычаг на место и вставляем болт

Смазываем мовилем и наживляем болт с противоположной стороны

Теперь всё закручиваем с усилием 90 Нм. Если нет динамометрического ключа, тогда просто закручиваем

Не забудьте уложить обратно провода от датчика АБС и надеть пластмассовый кожух на рычаг.

Вот такая получилась лепота

Теперь едем на регулировку схождения. А после регулировки заезжаем снова на яму и покрываем резьбу и гайки автопластилином на всех болтах

Идеи, дополнения и вопросы можно обсудить в комментариях ниже.

Видео о замене болтов схождения

меняем сайлентблоки в задних рычагах сами) — logbook Chevrolet Lacetti 5D on DRIVE2

Был бы болт длиннее, можно было бы сразу надеть и головку, а так я снимал шайбы и потом дотягивал втулку внутрь головки. Думал что для внутренней стороны оригинала нет и купил Febest надеюсь нормальные — замена задних сайлентблоков на шевроле лачетти хз видно, что они одинаковые А вот схема с экзиста — у внешних под цифрой 18 замена задних сайлентблоков на шевроле лачетти свой парт намбер, а у внутренних — нет, вот я и затупил.

Вот старые втулки с левых поперечных рычагов: Зачем 2 раза лазить? Вот все партнамберы с ценами: Замена сайлентблоков в задних рычагах AlexLa4 был 1 день назад Вообщем приговорили мне несколько сайлентов в задних рычагах, но смысл менять несколько, решено было менять все. Замена особого труда не заняла, но в связи с отсутствием некоторого инструмента и так как делал все это впервый раз пришлось повозиться с продольными рычагами.

Попутно были заменены втулки и стойки стабилизатора заднего. Расскажу на примере правой стороны.

Подбор, замена рычагов и сайлентблоков на Chevrolet Lacetti

Единственное, что останавливает автолюбителей при покупке полиуретана — это его цена, которая довольно высока. По сравнению с резиновыми изделиями, заплатить, возможно, придется в 5 раз. Но это поможет вам сэкономить на количестве посещений автосервисов. При этом полиуретановые сайлентблоки заметно улучшают поведение машины на дороге, улучшают управляемость.

Они способны снизить различные нежелательные деформации в подвеске. А значит, она всегда будет работать в правильном режиме.

Замена сайлентблоков задней балки

Грамотно подобранные сайлентблоки из полиуретана хорошо поглощают удары, а также отлично снижают вибрацию и шумы. Если вы много ездите и любите динамичную езду, то полиуретановые сайлентблоки то, что вам.

Для спокойных перемещений на небольшие расстояния будет достаточно обычных резиновых. Замена сайлентблока заднего рычага Шевроле Лачетти в автосервисе Самостоятельно произвести ремонт будет не так. Для проведения работ нужно специальное оборудование, которое есть в автосервисах. Первым делом машину загоняют на подъемник и проводят диагностику.

Подвеску разбирают, и проводят визуальный осмотр всех ее частей. Мастер обязательно покажет вам все имеющиеся неисправности.

В случае если потребуется замена задних сайлентблоков Лачетти, вам предложат выбрать новую деталь из имеющихся вариантов в магазине автосервиса. Вы можете также приобрести их самостоятельно, но для этого нужно точно знать коды деталей, чтобы не ошибиться при покупке. Откручиваем крепёжный болт переднего рычага, который держится на опоре.

Шевроле: качественная замена сайлентблоков Лачетти продольных задних рычагов

Откручиваем второй болт на рычаге, и снимаем рычаг. Если меняется весь рычаг в комплекте с сайлентблоком, то установка его на место выполняется в обратной последовательности.

Для выпрессовки сайлентблока из проушины рычага применяют специальное приспособление, в противном случае есть большая вероятность при установке нового повредить резиновую вставку шарнира. Диагностику узлов подвески можно провести самостоятельно, осмотрев механизмы на наличие повреждений и проверив возможную течь цилиндров амортизаторов.

Для проверки переднюю часть автомобиля приподнимают на домкрате, чтобы колёса имели свободный ход. Далее проверяют люфт и амортизацию рычага на каждом свешенном колесе: Состояние сайлентблоков также определяют визуально — на них не должно быть видимых повреждений, трещин, а втулка вкладыша в посадочном гнезде рычага крепиться ровно, без замена задних сайлентблоков на шевроле лачетти. Устал платить за штрафы?

Читайте также: