Замер компрессии субару форестер

Обновлено: 05.07.2024

А не померить ли нам компрессию? А вот теперь и померить…2-я часть, заключительная

Добрый всем вечер.
Прошло не так и много времени, всего то почти 5 месяцев :) и наконец сложились обстоятельства, и все расходники пришли наконец, и шланг переходник к компрессометру. А главное наконец нашлось время, чтобы можно было провести в гараже сразу весь день безвылазно и с толком.

Ну пожалуй начну :)
Прогрел машинку как следует и в 9 утра примчал в гараж (вчера это было, ага), у нас еще лежит снег, на улице минус 5, поэтому пока переодевался машину и не глушил, чтоб загнать и компрессию померить успеть на горячем моторе, со всеми выбранными тепловыми зазорами, т.е . максимально приближенным к эксплутационным параметрам.

Разобрал все окружающее пространство (по правой стороне фильтр воздушный с патрубком, слева аккумуляторную батарею), открутил защитные экраны форсунок (ключ на 10 по 2 болта с каждой стороны), снял катушки (болты также на 10) и принялся выкручивать свечи…повествование сухое и не интересное, потому что все делал это и в прошлый раз, где меня подвел компрессометр (отсутствие переходника на М12 в штатной комплектности) — отсюда минимум подробностей, кому интересно можно освежить память в части №1. Перейду к интересному…

Т.к. всем занимался самостоятельно и в одно лицо, решил начать замеры со второго цилиндра, что прикрыт установленным аккумулятором, само собой сначала вкрутив в него шланг от компрессометра, ну и вот что вышло по итогу:

И тут я немного впал в ступор, как же так, куда подевалась компрессия, ведь во всей тех документации написано что должно быть не менее 13 бар, с разницей между соседними цилиндрами не превышающим 1 бар. Приуныл сперва, ну думаю на капиталку нужно готовиться, но пообщавшись с мудрыми и опытными субаристами был ими успокоен и воодушевлен — вердикт "все у тебя нормально, не делай нам мозг", разница по цилиндрам минимальна, все показывает почти одно и то же, я счастлив (предпосылок в общем-то и не было, просто попал в руки компрессометр) :)
Спасибо за консультацию papasl :)

Ну и на сей позитивной ноте, я уже довольный как слон, приступил не спеша к замене прокладок свечных колодцев и клапанных крышек до кучи, номера запчастей указаны в части №1.

Начал с правой, как с более доступной, так сказать потренироваться :)
Скачал руководство по ремонту, там все подробно и с картинками расписано и погнал…

Проверка компрессионного давления в цилиндрах

Проверка компрессионного давления в цилиндрах Subaru Forester

Проверка компрессионного давления в цилиндрах

Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.

1. Удостоверьтесь в полноте зарядки аккумуляторной батареи.
2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
3. На моделях с турбонаддувом отсоедините все катушки зажигания.
4. Начните с прочистки свечных ниш (продуйте их сжатым воздухом, в качестве источника которого в данном случае отлично подойдет обыкновенный велосипедный насос). Основной задачей является предотвращение попадания мусора в цилиндры в ходе выполнения измерений.
5. Выверните из двигателя все свечи зажигания (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива.
7. Зафиксируйте дроссельную заслонку в полностью открытом положении.

1. Установите компрессометр в свечное отверстие первого цилиндра.
2. Проверните двигатель как минимум на семь тактов сжатия и считайте показание измерителя. На исправном двигателе давление должно нарастать достаточно быстро. Низкое давление на первом такте, сопровождающееся постепенным его повышением на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если при дальнейшем проворачивании вала давление не поднимается, это можно расценивать как свидетельство утечек клапанов или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность наличия трещин в головке). Скопление отложений на рабочих фасках тарелок клапанов также может привести к снижению компрессионного давления. Запишите максимальное показание компрессометра.
3. Повторите процедуру для оставшихся цилиндров двигателя. Сравните результаты с нормативными требованиями (см. Спецификации).
4. При чрезмерно низких результатах измерения, залейте в каждый из цилиндров через свечное отверстие немного двигательного масла (две-три чайных ложки) и повторите проверку.
5. Если добавление масла приводит к повышению давления, это говорит об износе поршневых колец. Если компрессия не увеличивается, причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки. Утечки клапанов могут быть связаны с прогоранием их седел, либо деформацией/прогоранием или механическими повреждениями рабочих фасок.
6. Если давление сжатия одинаково занижено в двух соседних цилиндрах, то с высокой степенью вероятности можно говорить о нарушении целостности прокладки головки в пределах ее перемычки между данными цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в двигательном масле подтвердит данное предположение.
7. Если давление в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в прочих и это сопровождается нарушением стабильности оборотов холостого хода, следует оценить степень износа кулачков привода соответствующих клапанов на распределительном вале.
8. Необычное завышение компрессионного давления обычно является следствием чрезмерного нагарообразования в камерах сгорания. В этом случае головка цилиндров должна быть снята с целью проведения декарбонизации.
9. При чрезмерно низких результатах измерений, а также в случае нарушения равномерности распределения давления между цилиндрами полезно будет провести тестирование двигателя на утечки в условиях мастерской автосервиса. Такая проверка позволит точно определить источник утечки и оценить степень ее серьезности.
10. Установите на место предохранители и совершите на автомобиле короткую поездку с целью восстановления записываемых в память процессора настроечных параметров.

Видео про "Проверка компрессионного давления в цилиндрах" для Subaru Forester

Почему нельзя менять кольца. Теория ДВС: Двигатель Subaru EJ257 2.5 Turbo (дефектовка и обзор конструкции) Признаки прогара клапана

Замена свечей и замер компрессии.

Решил заменить свечи на иридиевые. Купил ngk BKR6EIX за 1600р. Плюс была интересна компрессия после моей раскоксовки водой. Все стандартно: снимаем АКБ, бачок омывателя и корпус воздушного фильтра. Головками на 12 откручиваем катушки зажигания. Далее я взял свечную головку, одел на нее карданчик и по длине это подошло идеально.

Subaru Forester 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 177 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 29

З.Ы. На все про все ушло 2.5 часа. Больше всего трахался с шлангом компрессора, завинчивая его в слепую в свечное отверстие. А он же гнутый после упаковки, вот и брыкался как мерин. Ничего сложного в замене свечей на ЭТОМ (какой бля, сам не знаю? 205?) двигателе я не нашел. Просто не совсем удобно, и много чего лишнего снимать необходимо.

сей девайс просто в магазине покупал или заказывал? артикула случайно нет?

В запчастях купил. Там бы еще один, но с коротким шлангом и длинной железный трубкой. Боялся что она не войдет. Но когда менял свечи, понял что с овальными колодцами проблем возникнуть не должно.

и у вас ведь двигатель без AVCS на сколько я вижу, что упрощает данную процедуру
.

может на турбомоторе места больше, но у меня ej204 места нет абсольтно.

я конечно не знаю на счет вторички, на сколько она мешается… но у меня на 205 ежике нет вторички, когда первый раз видел подкапотку субару прихеревал как там вообще что то можно сделать подлезти… но катушки снимаются легко… главное правильно повернуть изловчиться))) ну а про свечи вот тебе наглядный пример что все возможно)))

как то странно, вообще то нужно откручивать подушку двигателя и домкратом вывешивать двиг на сторону, одну потом вторую, там катушка не вылазит, и места нет даже что б трещетку сунуть… по крайней мере так делают на сто, и я так тоже делаю. работы больше уходит на то что б открутить вторичку и снять аккумулятор)

Жесть пишешь какую то) Катушки откручиваются элементарно. Свечные колодцы там овальные, а не круглые. Пожтому и катушки, и ключ суются спокойно. И да, по одной катушке обратно лезут неохотно, пришлось изловчиться не много. Но жто заняло от силы, минут 5 на каждую.

а без гемороя, и с большими удобствами, откручиваешь снизу две гайки крепления подушки двигателя, домкратом выпираешь одну сторону, и удобно и быстро!

А как же защита двигателя?

снять защит у --5 болтов, это все равно проще чем карячится))) ну это правда тому у кого яма есть, у меня есть, да и последние пол года я катаюсь без нее, стоит в гараже.

я вам для наглядности сфоткаю завтра мой вариант))) вот тогда вы меня надеюсь поймете!

hozyainbarin

Это кто тебе такие сказки рассказывал? Сразу пили дырки в лонжеронах, зачем мелочится.

почему рассказывал? я был на сто при замене свечей! потом делал сам! кстати такие есть кто дырки в лонжеронах сверлил для замены свечей! я повторюсь, у меня 2 литра атмо, на турбо может по другому немножко, например на 2,5 атмо, клапана можно отрегулировать на машине, поморочится но можно, с моим же ej 204 нужно снимать двигатель для регулировки!

Ни чего снимать не нужно. Хватит байки читать и людей вводить в заблуждение. А вы тот еще троль.

ты, гном, ты наверное на сто работаешь?

Вы в инете впервые раз? Как раз в сто и рассказывают байки про снятие двс и пиленые лонжероны, что б с лопухов денег собрать.
Вроде 30 лет, а про мануал и банально поиск на этом же сайте не слышали.

я еще раз говорю, при замене свечей, потом для снятия свечей для замера компрессии я был лично, и наблюдал, и повторюсь, намного проще и удобнее менять свечи с вывешенным мотором на сторону, замена свече по методу вывешивания мотора у меня занимает от силы 30-40 минут! так просто удобно! зачем корячится в проеме 6см между лонжероном и двигателем, матерится, если просто вывернул голову, и свечи у тебя тупо как на блюдечке! замена свечей которую показал автор называется просто, мы не ищем легких путей! на драйве уже тоже чел так менял, пишет что потратил 4 часа на замену, на что ему просто дали комент точно того же содержания что написал я, "ты не пробовал просто вывешать голову"?

Конечно удобнее сервисменам, работы меньше, бабок больше.
Замена свечей обычно занимает 15минут. За 30 минут можно в добавок и прокладки махнуть.

15 минут ты будешь снимать и ставить аккумулятор и снимать вторичку с воздушным фильтром))) по данному твоему коменту я точно теперь понял кто троль)))) 15 минут свечи ты поменяешь разве что на жигулях))))) тебе бы на сто субарей, цены бы тебе не было, сверх прибыль приносил бы)))))

Как проверить компрессию в двигателе

Как проверить компрессию в двигателе автомобиля и как определить причину низкого давления. Для правильной диагностики неисправности. Какой способ замера даёт более полное представление о возникшей проблеме. Для того чтобы ответить на эти вопросы. Можно сделать замеры двумя методами. При помощи компрессометра и прибора для замера давления в цилиндрах.

Причины падения давления в цилиндрах

Двигатель автомобиля теряет мощность. Неравномерно работает. Троит. При замене свечей работает какое-то время нормально потом снова начинает троить. Увеличивается расход бензина. На холодную двигатель заводится нормально. Но на горячую двигатель завести уже проблема. Все это говорит о том, что возможно возникли проблемы в цилиндро-поршневой группе.

Износ поршневых колец. Прогорание клапанов. Выработка в сёдлах и самих клапанах. Прогорание прокладки головки блока. Это одни из немногих причин которые приводят к неэффективной работе двигателя. Проблемы с цилиндро-поршневой группой можно диагностировать.

Как проверить компрессию в двигателе компрессометром

Одним из способов диагностики является замер компрессии возникающей в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки в такте сжатия.

На всех двигателях устанавливается раннее зажигание. Топливо воспламеняется до того как поршень дойдет до верхней мертвой точки. В ВМТ уже горящее топливо сжимается возникает давление, при котором топливо сгорает наиболее эффективно. Происходит как бы взрыв топлива. То есть в результате горения газы начинают мгновенно расширяться. И если давления сжатия не достаточно. То интенсивного горения не происходит. Топливо в цилиндре сгорает не полностью. Двигатель теряет мощность. Для бензиновых двигателей давление которое поршень должен создавать в ВМТ соответствует 10- 13 bar. Если давление ниже 9 bar можно сказать что в двигателе возникли серьёзные проблемы. Связанные с прогоранием клапанов поршневых колец или прокладок.

Фактически замерив компрессию в цилиндрах, мы можем определить наличие или отсутствие серьезных проблем с двигателем. Замерить компрессию можно при помощи специального прибора компрессометра. Он представляет собой манометр, который герметично соединяется с полостью камеры сгорания. И при вращении двигателя стартером. Замеряет возникающее давление в камере сгорания.

Для того чтобы произвести замер необходимо выполнить несколько условий.

Условия проведения замера

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Потом у что тепловые зазоры должны соответствовать именно той температуре, в которой двигатель эксплуатируется.
Необходимо вывернуть свечи со всех цилиндров. Что бы компрессия, возникающая в цилиндрах, не оказывала сопротивление на стартере. С помощью, которого будет проворачиваться двигатель. В противном случае не сможет создать максимально возможный крутящий момент. И измерения будут неправильными.
Необходимо отключить катушку зажигания, что бы при вращении не образовывалась искра достаточно снять разъём с катушки или модуля зажигания. Потом у что возникающее напряжение будет образовывать искру в любом месте. И это могут оказаться обмотки катушки зажигания. Может повредиться изолирующий слой проводов. Или диэлектрических элементов катушки. В результате пробоя катушка выйдет из строя.
Заслонка акселератора должна быть открыта полностью. Что бы не создавалось сопротивление поступающего в камеру сгорания воздуха. Любое сопротивление снизит фактическое показание компрессии в камере сгорания.

Как померить компрессию в двигателе

Прибор для измерения компрессии присоединяется к свечному отверстию. Вращается стартер. На манометре возникает давление. По максимально возросшему давлению судят о состоянии цилиндро поршневой группы.

Анализ измерений

Существует мнение, что разность показания манометра между цилиндрами в 0,5-1 bar говорит о неисправности в поршневой группе. И двигатель требует ремонта. Но на самом деле с точной уверенностью сказать этого нельзя. Потому что изначально цпг не герметичная система. Потери давления присутствуют даже на совершенно новом обкатанном двигателе. Речь идет о среднем допустимом давлении, при котором происходит воспламенение и расширение горящих газов. Стартер создает небольшое количество оборотов. На заведенном двигателе даже на холостых оборотах картина изменится в лучшую или худшую сторону.

По этому с уверенностью можно только сказать. Что если компрессия ниже 9 bar то существует проблема требующая вмешательства. Но нет возможности определить в каком именно месте возникла проблема.

Дедовский способ определения источника проблемы. Заключается в следующем. При замере компрессии обнаружено низкое давление в цилиндре. Добавляют 5-10 моторного масла в камеру сгорания.

Если давление повысилось. Проблема в гильзе или поршневых кольцах.
Давление осталось неизменным значит причина в клапанах или прокладке.

Но это не правда. Потому что давление повысится в любом случае. Так как масло уплотнит поршневые кольца с гильзами. И давление возрастет даже если существует прогар клапанов или прокладки.

Говорить о детальной диагностике неисправности цилиндро-поршневой группы при использовании компрессометра не приходится. Детально определить неисправност возможно если применить другой прибор. Для измерения давления камере сгорания.

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

Применение тестера

Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

Условия проведения замера

Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра в ВМТ такта сжатия. Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

В зеленой зоне все нормально

Желтая зона требуют внимания.

Красная зона требуется ремонт

Анализ показаний прибора

С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

Club-Subaru.Com

gavsc » Чт апр 19, 2012 21:45

GanjaMan » Чт апр 19, 2012 21:53

А почему нет? Это психологический барьер в голове у НАС насчет 92.
Форик 2.5 Т куплен в салоне 25 декабря 2009 года. Сейчас пробег 25 тысяч, постоянно ездит на 92 бензине. Проблем нет, машина в идеале по всем показателям. могу предоставить в живую)))) Расход по городу 13-14,5. По трассе 9.5-10,5.

каждый верит во что хочет.

Paul » Чт апр 19, 2012 21:56

Слушай, давай без обид?
Теоретически, от степени сжатия, зависит и детонационная устойчивость двигателя.
Ну там, много параметров, но и от степени сжатия в основном.

Поэтому, Игорь то прав, надо на EZ-30 й лить бы 95-й.

Но, но, но. Мы живём, в уникальнейшей стране!
Вот сегодня, гулял по местному гипермаркету и от нечего делать, почитал надписи на молоке. Спереди - Молоко, всё из себя красивое, 3,2%, а сзади: "Натуральный молочный продукт"!
Присмортимся и. "пальмы" внутри!

Как это с бензином связано?

Очень просто!
Не углубляясь в способы определения октанового числа, оно показывает антидетонаионную устойчивость топлива.
Какими присадками это достигается, мы. можем не узнать.
Более того, под видом "Болгарского", тебе могут продавать смесь из части болгарского, части кременчуцкого бенза и ещё каких присадок.
Там масса вариантов!

Как показывают наблюдения, 92-й "Мозырь" по 11-00(вроде настоящий), шепчет намного приятней некоторых 95-х бензинов.

P.S. Если бы мы все начали друг-другу говорить Правду. мы бы уже все вымерли!

gavsc » Чт апр 19, 2012 21:56

каждый верит во что хочет.

Roman72 » Чт апр 19, 2012 22:00

gavsc » Чт апр 19, 2012 22:00

Поэтому, Игорь то прав, надо на EZ-30 й лить бы 95-й.

Как это с бензином связано?

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ

Выбор тестера для замера компрессии

Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником, т.е. чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замер компрессии будет более точный и его можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в наконечнике с резьбой, который вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении.

Владельцам дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии.
Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают обычно для личного автомобиля, им удобно измерять компрессию через отверстия для свечей накаливания. Главное перед покупкой дизельного компрессометра определитесь через что именно будете производить замеры: свечу накала или форсунку, чтобы в покупаемом приборе был именно такой адаптер, а то покупка будет бесполезна.

Правила замера компрессии

СПОСОБЫ ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ

Измерение компрессии двигателя с закрытой дроссельной заслонкой

Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.

Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого измерить компрессию уже при закрытой дроссельной заслонке.

Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.

Величины компрессии двигателя

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например получили слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который уменьшает объем камеры сгорания, увеличивая компрессию или излишнее количество масла на кольцах, уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.

Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр

Если повторный замер компрессии показал, что давление в цилиндре выросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец.
Если компрессия не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре являются утечки из камеры сгорания, а это может быть: неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров или залипания гидрокомпенсаторов), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.

Подача сжатого воздуха в цилиндр

Замер компрессии на автомобиле ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. замер компрессии
Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно так же проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.

Замер компрессии дизельного двигателя

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.

На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.

В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).

Более информативный способ диагностики ЦПГ двигателя

Намного больше информации о состоянии цилиндров двигателя даёт диагностика прибором АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному отверстию подключается анализатор пневмоплотности АПЦ , стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума (полный и остаточный).

Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность клапанов, пробой прокладки ГБЦ и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до разной степени закоксовки и залегания).

Этот прибор точно определяет текущую неисправность в каждом цилиндре: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы. Его рекомендуют ведущие диагносты.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам или ее завышение, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Раскоксовка позволит существенно продлить моторесурс двигателя и улучшить его мощностные характеристики.

Вот пример по замеру компрессии и раскоксовке двигателя автомобиля Тойота «Камри». Двигатель 4S.

Пробег до раскоксовки 173115 км / пробег после применения раскоксовки ЭДИАЛ 173583 км

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Какая компрессия в 205 двиге считается нормальной?

Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объе-иа камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.

Для грубой оценки величины компрессии (если такие данные вам отыскать не удалось) можно воспользоваться следующим , не совсем корректным методом, В этом случае нужно умножить значение степени сжатия на коэффициент, равный 1.3. Полученная цифра будет приблизительно равна нормальной для данного двигателя компрессии. выраженной в Атм или Бар. Иного применения в авторемонтной практике параметр "степень сжатия" не имеет. А вот компрессия - наоборот.

This game has no name .

НРИНГ 1:43.8 Subaru WRX STI, класс ТурбостокПро, полуслик
АДМ 01:52.600 Subaru WRX STI, класс ТурбостокПро, полуслик

Vo!Van! писал(а): Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объе-иа камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

век живи век учись. пасиб просветил.
а какая степень сжатия на EJ 205?

Обновлённый Subaru Forester собрался в Россию: кроссовер предложат с прежними моторами

Посвежевший Лесник сертифицирован для нашего рынка. Кроссу подправили внешность, технику же, как и на родине марки, менять не стали.

Переживший рестайлинг Subaru Forester дебютировал в июне этого года в Японии и пока только в местной спецификации. Между тем российское подразделение марки анонсировало такой SUV еще до его премьеры: у нас его должны представить под конец текущего года. А теперь в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер, оно вступит в силу с 1 сентября. Как и прежде, в РФ машины будут поставлять с японского завода.

На то, что документ выдан именно модернизированному SUV, указывает длина автомобиля – из-за подретушированного переднего бампера этот показатель вырос на 15 мм до 4640 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1815 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм. В Японии прежним остался и дорожный просвет, наш Forester, видимо, тоже его сохранил (220 мм в обоих случаях).

После рестайлинга кросс также обзавелся «урезанными» фарами (светодиодные подковы ходовых огней переделывать не стали), еще перенастроили подвеску, плюс расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков. А вот корму реформы не затронули, в салоне тоже без обновок. При этом на родине Subaru кроссовер обрел комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения – в частности, стереокамера теперь с увеличенным углом обзора и улучшенным программным обеспечением. В набор EyeSight входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и многое другое. У нашего Forester тоже, скорее всего, будет новый комплекс.

В Японии техника прежняя. Там, напомним, базовый кроссовер предложен с гибридной установкой e-Boxer на основе двухлитрового «атмосферника» FB20 мощностью 145 л.с. (188 Нм), а версия Sport имеет турбодвигатель CB18 1.8, выдающий 177 л.с. и 300 Нм. Вот и в России моторы не тронули: согласно ОТТС, у нас кросс все так же будет доступен с бензиновыми FB20 2.0 (150 л.с., 196 Нм) и FB25 2.5 (185 л.с., 239 Нм), оба сочетаются с вариатором Lineartronic и «питаются» АИ-95 и выше, полный привод уже «в базе».

На нашем рынке Forester лидирует в личном рейтинге марки: по итогам января-июня 2021-го реализовано 2823 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом карантинного прошлого года. За дореформенный кроссовер сегодня просят минимум 2 499 000 рублей. После обновления SUV, вероятно, подорожает, как это произошло со сменившим поколение кросс-универсалом Subaru Outback.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Читайте также:

Замер компрессии субару форестер

А не померить ли нам компрессию? А вот теперь и померить…2-я часть, заключительная

Проверка компрессионного давления в цилиндрах

Проверка компрессионного давления в цилиндрах Subaru Forester

Видео про "Проверка компрессионного давления в цилиндрах" для Subaru Forester

Замена свечей и замер компрессии.

Subaru Forester 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 177 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 29

Как проверить компрессию в двигателе

Причины падения давления в цилиндрах

Как проверить компрессию в двигателе компрессометром

Условия проведения замера

Как померить компрессию в двигателе

Анализ измерений

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Применение тестера

Условия проведения замера

Анализ показаний прибора

Club-Subaru.Com

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ

Выбор тестера для замера компрессии

Правила замера компрессии

СПОСОБЫ ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ

Измерение компрессии двигателя с закрытой дроссельной заслонкой

Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой

Величины компрессии двигателя

Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр

Подача сжатого воздуха в цилиндр

Замер компрессии на автомобиле ВАЗ

Замер компрессии дизельного двигателя

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Более информативный способ диагностики ЦПГ двигателя

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Какая компрессия в 205 двиге считается нормальной?

Какая компрессия в 205 двиге считается нормальной?

Реклама

Обновлённый Subaru Forester собрался в Россию: кроссовер предложат с прежними моторами

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Признаки и причины исчезновения

Признаки

Причины

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Проверка маслом

Повысить уровень компрессии

Видео «Замер компрессии в двигателе»