Защита подкапотного пространства пежо 308

Обновлено: 05.07.2024

Первое поколение Peugeot 308 производилось в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. После рестайлинга второе поколение выпускалось в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и по настоящее время. Наиболее распространенными вариантами кузова являются: хэтчбек, седан, универсал SW, купе СС. В данной публикации мы покажем где находятся блоки с предохранителями и реле в пежо 308 с их схемами и отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Общее расположение всех блоков и реле

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Описание элементов

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Предохранители под капотом

В моторном отсеке расположены 2 блока с предохранителями. Один на аккумуляторной батарее, второй рядом с ним. Более подробно смотрите в видео.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Основной блок с предохранителями

Общая схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Обозначение (для 1 го поколения)

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение (для 2 го поколения)

Блок на крышке аккумулятора

Описание для 1 поколения

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Назначение плавких предохранителей

Макси предохранители

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Описание для 2 поколения

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,1,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Макси предохранители

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

MF1*	Не используется
MF2*	30А Коммутационный блок прицепа
MF3*	50А Блок электрических предохранителей в салоне
MF4*	80А Интеллектуальный коммутационный блок
MF5*	80А Интеллектуальный коммутационный блок
MF6*	Не используется
MF7*	30А Подогрев сидений
MF8*	20А Омыватель фар

Предохранители в салоне пежо 308

Этот блок предохранителей расположен под панелью приборов (с левой стороны).

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Вариант 1 (1 поколение)

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 30,0,0,1,0 -->

F11	15	Цепь малого тока замка зажигания
F6	30	Задние стеклоподъемники
F15	30	Запирание замков и суперблокировка
F5	30	Передние стеклоподъемники, питание, приводы складных зеркал заднего вида, шторка панорамной крыши
F10	15	\|Подрулевые переключатели, сирена охранной сигнализации, ЭБУ системы охранной сигнализации
F8	20	Аудиосистема, радиотелефон, CD-чейнджер, многофункциональный дисплей, система контроля давления воздуха в шинах
F7	5	Передний и задний плафоны, плафоны индивидуального освещения, задние спот-плафоны, подсветка зеркал на противосолнечных козырьках, подсветка вещевого ящика, переносная лампа
F14	15	Многофункциональный дисплей, усилитель, устройство Hands free, датчик дождя/освещенности, ЭБУ системы предупреждения при заезде на стоянку (парктроник), коммутационный блок прицепа, система предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки
F9	30	Розетка 12 В передняя, предохранитель прикуривателя
F12	15	Комбинация приборов, панель сигнальных ламп ремня и подушки безопасности переднего пассажира, кондиционер, блок памяти сиденья водителя, выключатели в зоне сидений 2-го ряда, модуль учебного автомобиля
F13	5	Электронный блок системы управления двигателем, подушки безопасности, рычаг селектора секвентальной автоматической коробки передач
F3	5	ЭБУ подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей
F4	10	Контактор педали сцепления и двухфункциональный контактор тормозной системы, внутрисалонное светочувствительное зеркало заднего вида, кондиционер воздуха, датчик положения рулевого колеса, автоматическая коробка передач, коммутационный блок системы защиты
F1	15	Очиститель заднего стекла
F17	40	Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
SH	—	Шунт PARC

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 9 на 30А.

Отдельно размещены следующие элементы:

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Вариант 2 (2 поколение)

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

Обозначение

За прикуриватель в peugeot 308 отвечает предохранитель номер 9 на 30А.

На отдельном элементе находятся следующие предохранители:

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

p, blockquote 40,0,0,0,0 --> p, blockquote 41,0,0,0,1 -->

G36 30 A Подогрев сидений водителя и пассажира.
G37 5 A Блок памяти настроек места водителя, регулятор
подсветки.
G38 30 A Блок памяти сиденья водителя.
G39 30 A Цепь питания коммутационного блока прицепа.
G40 30 A Усилитель Hi-Fi.

а кто мыл пыж 308 под капотом?

ПС
Не надо так надувать щеки на эту тему. сейчас многие "опытные" водители считают, что даже колеса накачивать надо только на ТО.

Дело не в надувании Поддержание установленного давления в колесах предписано в мануале, оно входит в ЕО.
А мойка подкапотного не предписана ничем. Более того, мануалом она прямо запрещена.

И к тому же, поддержание давления в колесах имеет очевидный смысл. Может быть мытье подкапотного тоже имеет смысл. Но хочется узнать в чем именно он заключается.

Предписывается Не мануалом, но предписаниями производителя. Хотя может быть сейчас и мануалом тоже.

> Насчет масла в двиг и строго Тотал я промолчу просто.

Честно говоря не очень понятно в чем именно весь трагизм именно Тоталя. Но в любом случае, Тоталь/Эльф мануалом не предписаны, они вообще-то рекомендованы. Предписания же относительно масла там выгядят совершенно иначе.

Ну понимаешь в чем дело Соль из самых непрятных мест ты мойкой сверху особо не вымоешь.

И конечно очистка рабочего пространства, перед произведением ремонтых работ - дело нужное и полезное.

Но намывание подкапотного просто так, практическую пользу так ни кто и не озвучил, а залить те же контакты запросто можно и без керхера.

Ты шутишь что ли? Или у тебя редкая разновидность Пежо с двигателем воздушного охлаждения?

Честно говоря я даже не ожидал что кто-то про отвод тепла заговорит.

А чего нам рабщать? У нас не перегревается ничего Стоит она совшенно стандартно, маслоохладители на авто семейного класса это очень большая редкость.

Просто представь себе что она механически связана с ДВС. Имеющим жидкостное охлаждение. И сравни колчичество тепла предаваемого корпусом КПП, корпусу ДВС (металл-металл), и рассеиваемое в воздухе. Учитывая теплопроводность металла и воздуха.

Это все таки про Запорожцы > Там каждый градус двигателя на счету, особенно когда в городском рваном ритме едешь.

Градус на счету на треке или на безлимитном автобане на скоростях за 200. А из приборов, показывающих температуру, полезен только наружный термометр.

Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Что и где ищем?

Н есмотря на все современные гонения на автомобили на «тяжелом топливе», если вы действительно хотите этот Пежо, то стоит поискать машину именно с дизельным двигателем. Во-первых, оба дизельных мотора (9HZ мощностью 109 л.с. и 9HR мощностью 112 л.с.) лучше тех бензиновых, которые тут устанавливали, а во-вторых, с дизелем можно найти машину с шестиступенчатым автоматом Aisin TF80SC. Правда, эту коробку ставили только до рестайлинга. К сожалению, дизельных машин в продаже катастрофически мало. А те, что есть, нужно очень внимательно проверять на страну происхождения. “Привезенки” с настоящим пробегом — такая же редкость, как и коренные французы в Марселе. Большинство Пежо 308 на вторичном рынке — с бензиновыми моторами. А это почти катастрофа.

Самый популярный мотор — порочный продукт дружбы PSA и BMW. Их детище называется EP6, мотор относится к серии Prince, мощность — 120 л.с. Он дерётся за последнее место в рейтинге моторов XXI века, истекая маслом в бою с 1,4-литровым “немцем” семейства ЕА111. У него очень неудачная поршневая группа, ненадёжная цепь с её натяжителем, регулярно умирающая система изменения фаз газораспределения VTi. А вдобавок — неудобный и дорогой в замене ремень навесного оборудования, слабый термостат, и у ранних моторов — быстрый износ постели впускного распредвала. В общем, так себе моторчик. Хуже только его турбированная версия EP6DT (150 л.с.): у неё вдобавок не радуют турбина и ТНВД.

С наиболее распространённой АКП машине тоже не очень повезло. Тут стоит известная по очень многим “французам” AL4. Если с ней ездить очень-очень аккуратно, то она может протянуть и 200 тысяч, но, скорее всего, она намного раньше замучает очень странной логикой работы, перегреется и отправится в ремонт. Правда, недорогой — ничего сложного в этой коробке нет.

Глазами и душой

Автосалон обещает симпатичного “Пыжика” 2012 года с пробегом 80 тысяч километров “без криминала”. Что он вкладывал в эту фразу — не совсем понятно. Видимо, без ДТП. Просят за него 380 тысяч.

Некоторую сложность в осмотре этого автомобиля вызывают передние крылья, сделанные из пластика. С одной стороны, это хорошо — они не ржавеют. С другой стороны, толщиномером их не проверишь. Так что придётся довериться собственным глазам и прислушиваться к тому, что говорит внутренний голос. А они здесь спелись и орут хором, что у этой машины была разбита “морда”. Бампер — другого цвета, зазоры между ним, крыльями и капотом — неровные, правая фара стоит криво. Давайте откроем капот и посмотрим изнутри.

Следов ремонта на лонжеронах нет, но машину всё-таки били, пусть даже и не очень сильно. Об этом говорят, например, сломанные крепления обеих фар. Заодно становится понятно, почему правая фара “косая” — она вообще еле держится. А вот над левой поработали лучше — пластмассовое ушко, видимо, попытались восстановить паяльником, а уголок фары клеем прихватили к крылу. На века сделали, можно сказать. Надёжно.

О том, что переднюю часть разбирали, говорят частично неродные крепёжные элементы и сорванные головки болтов.

А самый удивительный вид открывается при разглядывании радиатора под прямым углом сверху. Он тут напоминает пропеллер.

Ремонт сделан очень некачественно, это понятно сразу. В общем-то, на этом осмотр можно закончить, но давайте всё-таки его продолжим.

Двигатель держали на строгой масляной диете — масла там на кончике щупа. ЕР6 этого не переносит категорически.

Зато мотор хорошо подготовили к осмотру — отмыли. Это не очень хорошо, потому что он склонен “потеть” по всем швам и сальникам, и его нужно смотреть без предварительной мойки. А вот АКБ оказалась севшей, и за бустером я уже даже не просил идти — тут и без этого всё плохо.

Скорее всего, пробег тоже немного отмотали. У других машин, даже с пробегом за сто тысяч километров, салон сохранился лучше, чем у этого Пежо. Особенно неприятно выглядит явно просаженное водительское сиденье с деформированными боковинами. В принципе, в остальном серьезных претензий к интерьеру нет.

Кстати, толщиномер всё-таки пригодился: удалось найти ещё и перекрашенное заднее крыло.

Скажем честно: даже если бы мотор работал как часы, то можно рассмотреть эту машину при условии дополнительной проверки на подъемнике на предмет критичности удара спереди, но не за 380 тысяч — она столько не стоит. Поедем смотреть дальше.

Цепная реакция

Следующая машина на год старше и на 10 тысяч дешевле — 2011 год и 370 тысяч. Пробег — 97 тысяч, мотор и АКП такие же, как у предыдущей.

Что всегда радует в 308 — это отсутствие ржавчины. Трудно найти даже сколы, и если они есть, они всё равно практически не “цветут”. У этой машины перекрасили капот, причём сделали это не очень аккуратно. Но других претензий к “жестянке” нет.

А вот в моторном отсеке немного ржавчины есть. Впрочем, для семилетнего автомобиля её немного, так что придираться не будем.

Салон машины сохранился очень достойно и выглядит лучше, чем у предыдущей.

Всю картину портит мотор — на видео слышно характерное тарахтение.

Кто-то считает это нормой, но это не так. Чуть ниже будет видео нормально работающего мотора, попробуйте сравнить звук. То, что мы слышим на этой машине, приводит к грустным размышлениям на тему цепи и, может быть, поршневой группы — точнее можно узнать после замера компрессии и осмотра с помощью эндоскопа. Хотя, если честно, Пежо 308 в любом случае можно покупать только после очень хорошей инструментальной и компьютерной диагностики — у этой машины слишком много сюрпризов.

А вот на ходу машина радует — коробка работает хорошо, никаких посторонних звуков подвеска не издаёт. Да и салонная электрика в порядке, так что если бы не мотор, то машина была бы неплохой. Но увы, заниматься ремонтом сразу после покупки не очень хочется. А ездить так опасно: растянутая цепь может перескочить, устроив клапанам рандеву с поршнями.

Взгляд снизу

Следующую машину, по признанию продавца, не смогли продать быстро из-за “конского ценника”. Сейчас цену скинули до 330 тысяч. Почему? Сейчас увидим.

Итак, машина 2012 года с пробегом 111 тысяч километров с теми же мотором и коробкой.

Царапины на пластиковом крыле — тоже не очень страшно. Плохо, что в родной краске остались только крыша и задняя левая дверь, всё остальное тут перекрашено.

Шпатлёвки, правда, нет, но это не значит, что машину можно смело покупать. Ведь всегда надо помнить о том, что когда-то придёт время её продавать, а изначально неликвидного “француза” с перекрашенными боками и капотом продать будет очень трудно.

А вот под капотом ситуация сложнее. Во-первых, сразу видны потёки масла из-под клапанной крышки. И течёт там уже давно.

Во-вторых, после пуска мотор работал тихо и ровно, но потом внезапно “затроил”, а затем холостые обороты начали “плавать”. Прогревшись, он заработал опять, но звоночек тревожный.

Не надо верить словам, мол, “застоялся, давно не заводили”. Даже если машина простояла месяц, пуск должен быть уверенным, а работа — ровной. Это всё-таки современный автомобиль, и неправильная работа мотора может быть вызвана большим количеством причин. Ладно, если это только свечи. Чуть хуже — катушка зажигания или клапан VTi. Впрочем, и это не так страшно. Но ведь это ЕР6… (привет, страшилки!). В общем, никаких “троений” и плавающих оборотов быть не должно.

Ну и нельзя не заметить те звуки, которые исходят от ходовой части. Спереди стучит, скорее всего, наконечник рулевой тяги. Точно можно сказать только после осмотра на подъёмнике.

А вот что стучит сзади, сказать невозможно. Теоретически там стоит самая простая подвеска с полунезависимой балкой. На практике же вложения в неё могут оказаться очень даже приличными.

Одним словом, эту машину нужно очень внимательно осмотреть снизу. Похоже, владелец о ней не сильно беспокоился, если довёл дело до хорошего стука. Правда, нам на некоторую безответственность продавца уже указывал кондиционер, но ходовая заявила об этом громче.

Ну а в целом перед нами стоит машина с первыми признаками конца АКПП, троящим мотором, гремящей ходовой и с двумя не перекрашенными элементами. К тому же — на зимней резине. Стоит ли она 330 тысяч? Думаю, нет.

Найти бескомпромиссно хороший Peugeot 308 с трёх попыток не получилось, хотя мы смотрели не самые дешёвые экземпляры. Но надо отметить, что две из трех машин оказались с вполне достойным почти родным «железом». И если в первом случае можно закрыть глаза на криво собранную морду после небольшого (по крайней мере, внешний осмотр "криминала" не выявил) инцидента и запросить скидку на приведение в порядок, то во втором случае скидка нужна будет на профилактику мотора.

С учетом «плохой» славы этих машин и объективных причин, думаю, отличную скидку получить реально.

Хотя, как показывает наша практика в Automama, торговаться даже из-за откровенных недостатков не всегда легко. В марте мы поехали на осмотр Peugeot 308 2012 года выпуска с пробегом 100 тысяч и стандартным набором в виде 1,6-литрового мотора и АКП. Продавала машину девушка, по телефону утверждала, что автомобиль в полном порядке, поэтому тянет ровно на 400 тысяч деревянных. По факту перед нами оказалась перекупщица (что страшнее перекупщика во много раз из-за врожденной гендерной способности слишком естественно хитрить), которая купила автомобиль у юридического лица, поставила на учет и через месяц решила продать. Причем с сомнительным дубликатом ПТС по утере. Еще страшнее оказалось состояние кузова — сложилось впечатление, что машину полностью “облили” краской, потому что нормальные показания толщиномер выдал только на крышке багажника. Короче говоря, комбо! На прощание дама только помахала нам рукой и уверенно заявила, что мы просто цену сбить пытаемся, а она желанные 400 тысяч все равно получит. И скорее всего, получила, так как объявление пропало буквально через пару недель.

Блок предохранителей Peugeot 308

Компоненты системы электронного управления бензиновым двигателем: катушки зажигания, электромагнитные клапаны, датчики концентрации кислорода, форсунки, элементы системы подогрева, топливный насос, электронный термостат; дизельным двигателем: электромагнитные клапаны, элементы системы подогрева

Электронный термостат, электромагнитные клапаны системы регулирования топливоподачи, электромагнитный клапан системы регулирования давления турбонаддува (дизельный двигатель), датчик уровня охлаждающей жидкости (дизельный двигатель)

Подогреватель масляных паров (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), электромагнитный клапан адсорбера (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), датчики концентрации кислорода (бензиновый двигатель), электромагнитные клапаны системы охлаждения воздуха (дизельный двигатель)

Правая фара (ближний свет)

Левая фара (ближний свет)

Левая фара (дальний свет)

Правая фара (дальний свет)

Диагностический разъем, фары с направленным светораспределением, датчик расхода воздуха (дизельный двигатель), насос для подачи присадки в сажевый фильтр (дизельный двигатель)

Цепь датчика скорости движения автомобиля, ЭБУ систем ABS/ESP

Питание реле вентилятора системы охлаждения двигателя, выключатель реле системы Valvetronic (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), охлаждение турбонаддува (1,6 л THP 16V), датчик расхода воздуха (1,6 л HDI 16V)

ЭБУ усилителя рулевого управления, автоматическая коробка передач, датчик уровня охлаждающей ж идкости

Малая/большая скорость работы очистителя ветрового стекла

Электромагнитный клапан давления турбонаддува

Предохранитель омывателя пежо 308 переднего и заднего стекол

Питание интеллектуального коммутационного блока («+» от замка зажигания)

Электровентилятор системы кондиционирования

Питание ЭБУ двигателя, электроклапаны насос-форсунки и система рециркуляции отработавших газов EGR (на двигателе 2,0 л HDI 16V), форсунки (на двигателе 2,0 л HDI 16V)

Электромагнитные клапаны адсорбера, электрический редукционный клапан системы турбонаддува (двигатель 1,6 л THP 16V), подогреватель масляных паров (1,6 л THP 16V), подогреватель дизельного топлива (1,6 л HDI 16V)

Блок предохранителей и силовых плавких вставок, расположенный на клемме «плюс» аккумуляторной батареи

Коробка передач (секвентальная или автоматическая)

Диагностический разъем, дневные ходовые огни

Двухфункциональный контактор тормозной системы

Электронасос гидроусилителя рулевого управления

ЭБУ системы подогрева (дизельный двигатель)

Блок коммутатора и системы защиты

Электронасос секвентальной коробки передач

Электродвигатель системы Valvetronic (1,6 л THP 16V)

Для получения доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, поверните фиксатор крышки монтажного блока

и снимите крышку

Назначение предохранителей в салоне

Цепь малого тока замка зажигания

|Запирание замков и суперблокировка

Передние стеклоподъемники, питание, приводы складных зеркал заднего вида, шторка панорамной крыши

|Подрулевые переключатели, сирена охранной сигнализации, ЭБУ системы охранной сигнализации

Аудиосистема, радиотелефон, CD-чейнджер, многофункциональный дисплей, система контроля давления воздуха в шинах

Передний и задний плафоны, плафоны индивидуального освещения, задние спот-плафоны, подсветка зеркал на противосолнечных козырьках, подсветка вещевого ящика, переносная лампа

Многофункциональный дисплей, усилитель, устройство Hands free, датчик дождя/освещенности, ЭБУ системы предупреждения при заезде на стоянку (парктроник), коммутационный блок прицепа, система предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки

Розетка 12 В передняя, предохранитель прикуривателя

Комбинация приборов, панель сигнальных ламп ремня и подушки безопасности переднего пассажира, кондиционер, блок памяти сиденья водителя, выключатели в зоне сидений 2-го ряда, модуль учебного автомобиля

Электронный блок системы управления двигателем, подушки безопасности, рычаг селектора секвентальной автоматической коробки передач

ЭБУ подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей

Контактор педали сцепления и двухфункциональный контактор тормозной системы, внутрисалонное светочувствительное зеркало заднего вида, кондиционер воздуха, датчик положения рулевого колеса, автоматическая коробка передач, коммутационный блок системы защиты

Очиститель заднего стекла

Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

Снятие монтажного блока в салоне пежо 308

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Для получения доступа к монтажному блоку поверните фиксатор крышки монтажного блока и снимите крышку

Подденьте отверткой фиксаторы пистонов

и извлеките три пистона крепления нижней накладки панели приборов

Отсоедините десять колодок жгутов проводов от разъемов монтажного блока предохранителей, откинув их фиксаторы

И снимите монтажный блок

Установите монтажный блок и все снятые детали в порядке, обратном снятию

Снятие монтажного блока предохранителей в моторном отсеке

Снимите крышку монтажного блока и блока управления двигателем

Отсоедините пять колодок жгутов проводов от разъемов монтажного блока пре дохранителей, откинув их фиксаторы

Peugeot 308. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Предохранители Peugeot 308

Специальный пинцет для демонтажа и запасные предохранители расположены на обратной стороне крышки блока предохранителей в панели приборов.

поверните винт на четверть оборота влево,
снимите крышку с фиксаторов, потянув ее за верхнюю часть справа,
снимите крышку полностью,
достаньте пинцет.

Снятие и установка предохранителя

Перед заменой перегоревшего предохранителя необходимо выяснить и устранить причину неисправности.

Определите сгоревший предохранитель по состоянию его плавкого элемента.
Для извлечения предохранителя пользуйтесь специальным пинцетом.
Перегоревший предохранитель следует всегда заменять новым предохранителем точно такого же номинала.

Блок электрических предохранителей в приборной панели
Этот блок предохранителей расположен под панелью приборов (с левой стороны).

Блок электрических предохранителей в моторном отсеке

Этот блок предохранителей расположен в моторном отсеке возле аккумуляторной батареи (с левой стороны).

Доступ к предохранителям

Снимите крышку с фиксаторов.
Замените предохранитель.
После завершения работы тщательно закройте крышку блока предохранителей.

Перечень предохранителей малого и среднего номиналов над АКБ

Перечень предохранителей больших номиналов

* Электрические предохранители, рассчитанные на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудования. Все работы с ними должны производиться только в сервисной сети PEUGEOT.

Видео к статье

Предохранитель ф5 F5 перегорает на пежо 308 пежо 308 Ситрон с4 не работает вентилятор предохранитель реле блок управления вентелятором Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек. КАК БЫСТРО НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. HOW TO QUICKLY FIND A BURNED FUSE AND RELAY. ПЕЖО 308 КОНДИЦИОНЕР разбор блок реле и предохранителей Citroen C4 1.6 120 л.с. дворники срабатывание.

Шумоизоляция Пежо 308: обработка дверей своими руками

Пятидверный хэтчбек Peugeot 308 стоит порядка 1,5 млн. рублей. Второе поколение начали выпускать с 2013 года, и уже через два года продажи в России показали рекордную черту. Однако со временем владельцы замечают одну и ту же проблему: из-за того что шумоизоляция Пежо 308 проведена недостаточно хорошо, сильно нервируют скрипы и звуки в салоне.

Французский автомобиль превосходно сбалансирован, показывает отменную динамику, хорошо сочетающуюся с низким расходом горючего. Однако множественные неприятные шумы, возникающие при движении по неровным российским дорогам — большой, хотя и единственный явный недостаток Пежо 308. В действительности, слабость заводской шумки объясняется лишь тем, что французские инженеры не рассчитывали автомобиль для езды по российским дорогам.

Шумоизоляция Порше 308 в профессиональных ателье

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Преимущества проведения шумоизоляции всегда базируются на трёх китах: тишина и комфорт, улучшенная акустика и салон без скрипов. Действительно, грамотно выполненная ШВИ защитит от низкочастотного однообразного дорожного шума, даст возможность комфортно общаться на высокой скорости даже в полтона. Штатная музыкальная система будет звучать намного лучше, ведь этому поспособствует оформление мощной акустической коробки, устранение вибраций металла и пластика.

Стоимость проведения ШВИ в ателье зависит от комплекса мероприятий. Владельцам Пежо 308 предлагается три варианта.

Почему стоит выбрать профессиональный сервис.

Как правило, все тюнинг-ателье дают гарантию на работы 3 года. Это означает, что если за 36 месяцев какой-либо из материалов отклеится или начнёт разрушаться, переделка пройдёт за счёт сервиса.
Остаётся неприкосновенной дилерская гарантия, если Пежо 308 новый. Мастера с большим опытом не демонтируют узлы и агрегаты машины, не затрагивают электрические компоненты.
По желанию владельца каждый этап работы снимается на фото. Это даёт уверенность в качественно проведённой работе.
Опытные работники знают все тонкости демонтажа и сборки элементов автомобиля Пежо 308, поэтому следов разбора обшивки заметно не будет, а повреждённые клипсы заменят на новые и оригинальные.
Большинство крупных и известных ателье используют материалы премиального класса. Они экологически чистые, надёжные и не пропускают влагу. К примеру, комплект STP не издаёт неприятного или специфического запаха даже в самую жаркую погоду. Кроме того, материалы практически не утяжеляют автомобиль — разница в массе может превалировать всего на 40-50 кг.

Шумоизоляция дверей Пежо 308

Двери автомобиля — это первый пункт в поэтапной ШВИ салона. Обусловлено мероприятие тем, что общий метраж всех дверей довольно велик, занимает наибольшую площадь по сравнению с другими частями кузова. Дверной металл также наиболее тонкий, он лишён рёбер жёсткости. Без шумоизоляции — это сильно резонирующий компонент, мешающий нормальному звучанию музыки. Вибрирует поверхность двери от малейших изменений: работы динамика, встречного скоростного воздушного потока, кузовных колебаний по вине кривого дорожного полотна. Шум намного легче проникнет через тонкий металл двери или хилую пластиковую обшивку, чем через лобовое стекло автомобиля.

Таким образом, полноценная ШВИ позволит устранить порядка 60-70 процентов шума внутреннего пространства авто. Возможность улучшения качества звучания акустики часто становится решающим фактором — меломаны сразу же идут на это, хорошо понимая все плюсы мероприятия. Двери Пежо 308 обрабатываются в СТО, как правило, за 2-3 часа в три слоя. Стоимость варьируется в пределах 10-12 тыс. рублей. Увеличение массы на каждую дверь не больше 1-2 кг.

Первое, что делается во время ШВИ дверей — подготовка. Следует вооружиться следующими инструментами:

ключами Торкс;
феном;
заклёпочником с заклёпками;
дрелью или шуруповёртом со сверлом на 5 мм.

Что касается материалов, то в обработке дверей лучше себя показали шумофф м2, сплен и битопласт. Количество их получается такое: виброизоляция — 35 листов, сплен — 4 листа, битопласт — 4 листа.

Следующий этап подразумевает разборку дверей. В Пежо 308, да и вообще, на многих моделях французского автопрома, клипсы обшивки одноразовые. При снятии все они или часть будет однозначно сломана. Поэтому рекомендуется заранее запастись оригинальными или вазовскими пистонами. Ещё оптимально подходят клипсы от автомобиля Ланос.

Алгоритм действий выглядит так.

Выкрутить верхний и нижний шурупы, используя ключ-звёздочку.
Снять крышку ручки двери, поддев её ножом. Затем выкрутить ключом фиксаторы.
Демонтировать блок с кнопкой стеклоподъёмника.
Вытащить украшающую полоску механизма открытия двери.
Поддеть и снять заглушку шурупа, выкрутить ключом фиксатор.
Отогнуть с угла в районе динамика обшивку двери — она держится на 6 клипсах. Отгибать по периметру, потягивая аккуратно на себя.

Задняя дверь на Пежо 308 разбирается аналогично передней.

Заводская теплоизоляция на дверях присутствует. Это прессованный пенопласт, положенный на термоклей. После нагрева легко отдирается. В крайнем случае, можно разрезать материал ножом. Рекомендуется не ломать этот пенопласт, а держать его как лекало при раскрое шумоматериалов.

Для проведения шумоизоляции остаётся только демонтировать штатные динамики. Если этого не сделать, они будут мешать полноценной проклейке. Держатся элементы на заклёпках. Используя шуруповёрт, их можно легко вытащить.

Забота о своей машине даст только пользу. Все шумоизоляционные работы направлены на повышение комфорта, защиту от шума и теплоизоляцию салона.

Отзывы владельцев Пежо 308

Граф	Шума дороги стало меньше, но поразительного ощущения тишины в салоне, я увы не получил. Крышу делать нельзя, сказали мне, она приклеена и при монтаже повредится.
М.В.	Надо еще обработать пластиковые подкрылки и крышу желательно в 2а слоя. А потом если опять не понравится, то покрывать бронировочной пленкой стекла и менять резину на более тихую. Основной паразитный шум это моторный отсек, а точнее моторный щит(но работа трудоемка и весьма дорогая). За ним следует крыша(2-3 слоя) и только потом пластиковые подкрылки(если у вас француз, то они могут быть из волокна) и затем двери и стекла(бронирующей пленкой). Пол, арки - не могут шуметь, Вы видели на днище слой мастики? и аэродинамические примочки?
Автограф	СТП клеится на наружную панель двери, затем сверху сплен. А под обшивку двери вместо сплена, клеится СТП. СТП клеится в нахлест, сплен в стык. Оклеивал Паджеро и Мерседес МЛ, потолки не клеил. Моторный щит ровно на столько, на сколько мог долезть под торпеду. + передние крылья в районе ног водителя и пассажира. Капот клеил только на Паджере, у него двигатель сильно слышно, на МЛ и так не доставал ревом.
Кузовщик	Ребята, короба можно обработть жидким антигравием или что то типа этого, доступ есть. Проклеить никак.
Блейд78	Многочисленные поездки в авто со товарищами привели к выводу - основной источник шума - задняя часть авто. все разобрали и стали слушать, катаясь в багажнике. в итоге услушили что в основном(самые громкие) шумы доносятся из задних арок и панели задка.. поэтому эти элементы надо клеить ИМХо ис наружи и внутри.
Наблюдатель	Для понимания надо разделить понятия вибрации и шума, что бы понять с чем лучше бороться , с причиной или следствием.
Мастер76	В основном на металл клеится виброизоляция, а все остальное войлок, ватин и пр. уже в виде ковриков и обшивок. А лучше проконсультироваться с теми кто знает где именно и какую шумку класть

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Блок предохранителей Peugeot 308

Правая фара (ближний свет)

Левая фара (ближний свет)

Левая фара (дальний свет)

Правая фара (дальний свет)

Цепь датчика скорости движения автомобиля, ЭБУ систем ABS/ESP

ЭБУ усилителя рулевого управления, автоматическая коробка передач, датчик уровня охлаждающей ж идкости

Малая/большая скорость работы очистителя ветрового стекла

Электромагнитный клапан давления турбонаддува

Предохранитель омывателя пежо 308 переднего и заднего стекол

Питание интеллектуального коммутационного блока («+» от замка зажигания)

Электровентилятор системы кондиционирования

Блок предохранителей и силовых плавких вставок, расположенный на клемме «плюс» аккумуляторной батареи

Коробка передач (секвентальная или автоматическая)

Диагностический разъем, дневные ходовые огни

Двухфункциональный контактор тормозной системы

Электронасос гидроусилителя рулевого управления

ЭБУ системы подогрева (дизельный двигатель)

Блок коммутатора и системы защиты

Электронасос секвентальной коробки передач

Электродвигатель системы Valvetronic (1,6 л THP 16V)

и снимите крышку

Назначение предохранителей в салоне

Цепь малого тока замка зажигания

|Запирание замков и суперблокировка

Передние стеклоподъемники, питание, приводы складных зеркал заднего вида, шторка панорамной крыши

|Подрулевые переключатели, сирена охранной сигнализации, ЭБУ системы охранной сигнализации

Розетка 12 В передняя, предохранитель прикуривателя

ЭБУ подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей

Очиститель заднего стекла

Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

Снятие монтажного блока в салоне пежо 308

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Для получения доступа к монтажному блоку поверните фиксатор крышки монтажного блока и снимите крышку

Подденьте отверткой фиксаторы пистонов

и извлеките три пистона крепления нижней накладки панели приборов

И снимите монтажный блок

Установите монтажный блок и все снятые детали в порядке, обратном снятию

Снятие монтажного блока предохранителей в моторном отсеке

Снимите крышку монтажного блока и блока управления двигателем

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Читайте также: