Заз шанс гудит на скорости

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Возникший сильный гул в машине, особенно проявляющийся при езде на скорости – крайне навязчивый раздражитель. И одна из наиболее частых причин этой неприятности, досаждающей при движении авто – неисправность или износ ступичного подшипника.

Но не только поэтому появляется гул, в том числе, в салоне автомобиля при движении.

Более того, есть естественные причины:

Ветер. Если встречный, то решений, как избавиться от гула в передней части автомобиля, два: снизить скорость или пристроиться за кем-то. А вот если в боковой, то вариант один – ехать медленнее.
Окна. Особенно открытые не полностью, а на треть и даже меньше: поток воздуха вызывает излишние шумы при движении автомобиля. Аналогично, когда на дверях стоят ветровики, позволяющие приоткрывать их даже в дождь.
Дорожное покрытие. При этом не стоит считать, что чем хуже рельеф, чем глубже ямы, тем посторонних звуков больше. Высокая скорость движения плюс крупнозернистый асфальт: эффект такой, что впору затычки для ушей подбирать.
Багажник на крыше. Также может стать источником посторонних шумов в авто. Вариантов два: смириться или снимать, когда не нужен.

Но это только «естественные» причины возникновения. Тогда как причин, связанных с износом/поломкой автомобиля, намного больше.

ТОП-10 причин возникновения гула при движении авто

Поэтому мы отобрали наиболее частые причины возникновения посторонних шумов и гула в машине:

ступичный подшипник;
двигатель;
КПП;
выхлопная система;
тормозные диски/колодки;

рулевое управление;
система охлаждения;
задний мост;
покрышки;
электрооборудование.

Их более подробно и рассмотрим.

100% точно установим и устраним причину гула в автомобиле. Записывайтесь и приезжайте: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Гул из-за подшипника ступицы

Он наиболее частый, очевидный «виновник» постороннего гула в машине при повороте руля и движении по прямой. Наиболее частые проявления:

При повороте руля вправо-влево шум не одинаковый.
Аналогично, чем больше угол поворота, тем выше шум. При этом он исчезает, когда колёса ставите ровно.
С ростом скорости гул под машиной становится невыносимым, даже если двигаетесь всего 60 км/час. А в особенно запущенных случаях, когда выполнение этих работ просто «горит», к шумам добавляется биение рулевого колеса и вибрация всей машины.

Но это лишь косвенные причины того, что ступичный подшипник вышел из строя. Хотя если обнаружили одну из них, непременно потратьте время и продиагностируйте – неисправен он, или поломка где-то ещё.

Технология, как это сделать на моноприводном автомобиле, простая и понятная. Достаточно домкрата, и она проделывается без помощников. Сложнее сделать то же с машинами 4х4: нужен подъёмник, чтобы вывесить автомобиль. Плюс стетоскоп, позволяющий услышать посторонние шумы в ступичном подшипнике.

Вот только приведённый метод, когда одно/все по очереди колёса прокручиваются руками, вы дёргаете их во всех плоскостях с целью определить люфт, не дают 100%-ного результата. А значит, даже при малейших подозрениях стоит обратиться на специализированное СТО. Ездить с изношенным подшипником, особенно, когда гул слышно даже просто ухом, элементарно опасно.

Что могут давать посторонние шумы в двигателе?

Мотор. Также может стать источником повышенных шумов, если начал на холостых оборотах/при обычной работе издавать гул. Его причиной может быть износ/открутившиеся подушки крепления силового агрегата. Неисправность некритичная, устраняется легко протяжкой соединений, а если требуется, заменой самих подушек новыми.

Гул от коробки передач

Возможных неисправностей, когда возникает постоянный или, наоборот, прерывистый гул при движении, достаточно много. Просто перечислим их:

Подшипник первичного вала. Тот, что элементарно изнашивается при длительной эксплуатации.
Гудит выжимной подшипник. Проверить это просто: если при переходе на нейтральную скорость звук пропадает, с огромной долей вероятности виноват именно он.
Неисправность/естественный износ ШРУСа. Как вариант, не выдержал эксплуатации пыльник, перестал удерживать смазку. А вот менять только его или всю «гранату» целиком, индивидуально в каждом конкретном случае.
Наконец, любые другие подшипники, устанавливаемые в коробке передач и системе привода авто. На полуосях, в раздатке, приводе или на карданном валу.

При этом диагностировать неисправность без специальных навыков и соответствующего оборудования на предмет того, что именно является источником посторонних шумов, часто не представляется возможным. Единственно верное решение в данной ситуации всего одно – вам прямиком на станцию.

Кроме того, как и с силовым агрегатом, не забудьте про её опоры, они также могут расслоиться. И не забудьте проверить уровень масла в коробке. Вне зависимости от её типа: механика, классический автомат или вариатор. Из-за масляного голодания при движении автомобиль также может издавать посторонние шумы.

Выхлопная система автомобиля

В отличие от мотора-КПП, она намного проще. Поэтому и возможных неисправностей также будет намного меньше:

потеряли крепление от выхлопной трубы, когда по грунтовке заезжали на дачу;
аналогично, погнули её, съезжая с бордюра в городе.

Тормозной контур: что может гудеть в нём?

Скрипят или пищат, кто как слышит, тормозные колодки. Чем сильнее нажимаете педаль, тем громче этот звук. А вот определить, сносились колодки, повреждён диск/барабан, или в механизме застрял какой-то посторонний предмет, поможет снятие колеса.

Не очевидная причина: рулевое управление автомобиля

Многие зададут вопрос: а он-то здесь причём? И будут неправы, так как причиной может стать ГУР. Как сам насос, так и шланги. Поэтому если после запуска двигателя после стоянки на морозе шумы сначала появляются, а затем исчезают, непременно проведите ревизию этого агрегата.

Посторонние шумы в системе охлаждения

В помпе, особенно после большого пробега, снашивается подшипник. Охлаждающая жидкость гоняется неравномерно, силовой агрегат перегревается, что может привести к капиталке. Постарайтесь выполнить замену подшипника сразу, как только определите эту неисправность.

Плюс непременно проверьте состояние подшипника кондиционера, он также может гудеть при включении.

Задний мост: ещё один возможный источник гула

В задне-/полноприводной машине может вытечь смазка в заднем мосту. Проверять её уровень, доливать, а при необходимости менять полностью – способ продлить службу этого узла. А когда будете выполнять эти работы, проверьте крестовину кардана, она также может стать причиной гула.

Шины на автомобиле

Причинами такого могут стать:

Покрышки не по сезону. Когда летом ездите на зимней резине, с «зубастым протектором» да ещё и с шипами.
Некачественная балансировка. Когда при торможении ощущается не только повышенный гул, но и биение. Выход один – шиномонтажная мастерская.
Неправильная установка. Большинство продаваемых сегодня шин – направленные: стрелка на корде подскажет, как их ставить. Но есть мастера, не придающие этому значения.

Электрика: гул может быть даже от неё

Точнее от генератора. Под пристальное внимание попадают как натяжение ремня, так и состояние подшипника.

Вы сами видите, что причин возникновения постороннего гула 1000 и 1. Поэтому если не хотите сами искать неисправность, часами пересматривать ролики на Ютубе, ходить с перемазанными грязью и маслом руками, приезжайте к нам. Здесь мастера не только определят неисправность, какой узел изношен /сломался, но и проконсультируют по ремонту: какие запчасти необходимы, сколько займёт времени, в какую сумму обойдётся устранение.

Гул на скорости 50-60 км час

Собственно появился странный гул, на скорости 50-60 км/ч на высоких оборотах третьей и четвертой передачи. При нажатии сцепления гул пропадает. На форумах пишут что или ступичный воет или коробка. Что скажете знатоки, к чему готовится?

ЗАЗ Sens 2014, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

ЗАЗ Сенс, 2007

ЗАЗ Шанс, 2011

ЗАЗ Шанс, 2010

Комментарии 10

Коробка это воет. Это когда изнашиваются 2 305х подшипника при передаче обратного усилия на двигатель возникает гул. Сцепление выжимаешь усилие с валов пропадает и на холостую они почти не шумят. Слышно только вой шестеренок. Выжимной шумит при нажатии на педаль сцепления. А ступичного звук усиливается на поворотах.

А почему когда нагревается у меня то все пропадает?

Коэффициент теплового расширения.

Renovatio88

Как думаешь если это коробка гудит, и залить более густое масло, например лукойл 80-90 шум меньше станет?

Ну более вязкое масло больше поглощает шум за счет консистенции. Думаю что разница будет совсем незначительная. Т.к. оно сможет поглотить только шуршание игольчатых подшипников. Все остальное, что и является источником шума — нет (низкая точность исполнения и неверная геометрия зубьев шестеренок) Просто я сталкивался с косозубыми шестернями в других нагруженных механизмах и по звуку работы таврокоробка это жесть. И дело не в шайбах чтобы их идеально выставить… а сами зубья не соответствуют друг другу.

У меня тоже достали все было в хорошем состоянии диск и корзина а выжимному капец… Ну я то уже купил весь комплект то и сразу все поменял… Залил масло xado и ревитализант (шприц) переключение сейчас божественно лёгкое!

Ступичный вариант можешь сразу откинуть в сторону он же крутится постоянно а ты выжимаешь сцепления и гул пропадает!

Заз шанс гудит на скорости

Шевроле Ланос (Sens). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Ланос гудит на скорости

Сначала была мысль что гудяд зимние колеса. Переобулся на лето, гул остался. Начал более внимательно слушать и думать. Потом появилась мысль что гудид коробка и с заменой масла (80 тык щас) уже все порешается.

На днях заметил следуйщие наблюдения - гул увеличивается со скоростью, что само собой понятно, но при плавных заходах в поворот правее - гул усиливается, при плавных поворотах левее - гул стихает. Место тестирования - Заболотного, скорость 80+.

А, еще - взмокла гайка которой левое колесо прикручено к машине. Типа как будто немного масла выделилось туда.

Это как бы поплохело подшипнику левого колеса? Насколько критично, сколько можно ездить с гудящим подшипником? (уже 1 месис ежжу)

В ответ на:
Насколько критично, сколько можно ездить с гудящим подшипником? (уже 1 месис ежжу)

рано или поздно ступицу заклинит, обычно это случается на большой скорости (от перегрева). Что случится. ну, если встречных машин не будет, просто улетишь на встречную обочину

ступичный подшипник, да. пока ездишь -- систематически дёргай колесо на предмет люфта и щупай на предмет перегрева.

да, масштаб попадания -- +\-200грн за подшипник и +\-150грн за работу.

Таки да, он самый. Сегодня не выдержал, поехал и поменял. На вывешенной машине люфта небыло, но он уже похрустывал при прокручивании.

Итого 475 грн, 320 сам подшипник, 155 работа. Все это у Миши на Науки.

ЗЫ - Илье нолито за страшилки

Изменено Stor (14:49 14/05/2010)

а чё сразу 2 не поменял

В ответ на:
а чё сразу 2 не поменял

а зачем? если, например, был сильный боковой удар одним колесом/бортом, то тыщщи через две-три загудит подшипник этого колеса, а второй будетЪ и дальше как новенький.

В ответ на:
а чё сразу 2 не поменял

Гуглил и уточнял и у Миши - нет смысла. Его словам я вполне доверяю.

Хряк уже обьяснил почему. Они абсолютно не связаны между собой и выходят из строя как повезет, и единственный вид работы который совпадает при замене второго, это поднятие машины на подьемнике, то есть вся стоимость х2.

ЗЫ - пробег 78тык, Ланос поляк - эксплуатация 10% грутновые направления, 20% аффтобан, остальное киев и трассы

причина, чтобы именно из-за второго не ехать второй раз через тыков 10.

В ответ на:
Они абсолютно не связаны между собой и выходят из строя как повезет,

ресурс у них примерно одинаковый при одинаковых условиях эксплуатации. ну протянет еще немного

Примерно одинаковый ресурс у подшипников в идеальных условиях но не на наших дорогах как пример замена на колхозном(служебном) авто ступ подшибника на 120 тыс. км.. А остальные и по сей день живые и не кашляют. Пробег на сегодня 230 тыс.км. итого разлтчте примерно вдвое.

Заз шанс гудит на скорости

>И в общем-то звук этот и идёт из района коробки. Если при этом >не меняется, но идёт откуда-то оттуда, то это с известной долей >вероятности вой главной пары.

Вот в этом и проблема. не могу понять ГП или коробка.

>А конкретный вой, идущий "откуда-то снизу" - с наибольшей >вероятностью от КР. Просто замечено, что у шестерен КР качество >зацепления при передаче момента в одну и другую сторону обычно >сльно различается, и можно подобрать пару комплектов для >передних КР так, что при движении внатяг их вой будет >практически не выделяться на общем звуковом фоне - но под сброс >газа резко усиливаться и начинать доминировать, создавая >впечатление, что начинается задир гуляющей в картере главной >пары.

Именно при сбросе газа начинается вой. ГП может себя так вести при сбросе газа?

>Но это не главная пара, и сам по себе этот шум ни на что не >влияет, кроме барабанных перепонок. В этом смысле полезно >обращать внимание на изменения шума при замене передних КР или >их шестерёнок - позволяет выделить их шум из общего фона.
>
Попробую налить нигрола в КР. Благо счас стоит жаркая погода и надеюсь ничего не случится с ними. Уровень должен быть по нижнюю заглушку? Если шум снизится то значит КР. В коробку лить нет желания. 4 передача с нигролом вырабаталась буквально за десяток км.

> Именно при сбросе газа начинается вой. ГП может себя так вести при сбросе газа?

Может, но это вряд ли ГП. Если разрегулирована главная пара, то воет в обоих направлениях, а разрушаться она начинает тоже с той стороны, которая работает внатяг. Остаётся заводской брак, но при нём она выла бы изначально. Как-то так. То есть по логике такой вой под сброс газа должен быть изначально/с замены/с регулировки чего-то (КР, или ГП, или шестерен КПП), а не возникнуть вдруг в эксплуатации. Правда, я не проверял, насколько может вырасти такой вой при исчезновении затяжки комплекта деталей на вторичном валу КПП. В этом случае внатяг главная пара может работать нормально, а под сброс газа её установка может сильно нарушаться вплоть до прикусывания зацепления.

> >
> Попробую налить нигрола в КР. Благо счас стоит жаркая погода и надеюсь ничего не случится с ними. Уровень должен быть по нижнюю заглушку? Если шум снизится то значит КР.

Попробуй - мож что и изменится, и станет понятнее. Про заглушку не понял. На торце картера в районе резьбовой крышки пара болтиков-заглушек, по ним и положено выставлять уровень по инструкции. Но я никогда ими не пользовался - просто заправлял КР из мерной посуды.

Не так давно TYT возникал вопрос про регулировку ГП, в котором рассматривалась аналогичная ситуация - ГП гудит на обратной стороне зуба.

У меня такое было на старой коробке, откатался на ней 5 лет - на первый взгляд состояние ГП на 5+. И подобных ужасов.

> В этом случае внатяг главная пара может работать нормально, а под сброс газа её установка может сильно нарушаться вплоть до прикусывания зацепления.

. в ней не наблюдалось.

Тут вопрос, это - нечто привнесенное нарушением регулировки, износом, ослаблением затяжки подшипников и т.п., - или нечто присутствовавшее изначально? Причём, в последнем случае, если это заводской брак шестерен, то ничего не сделаешь в принципе - шестерни могут вполне надёжно работать, но при этом будут выть, как это обычно и происходит с теми же КР. Если же сначала воя не было, а потом он появился и ищется его источник, то логично отталкиваться от каких-то гипотез, почему его могло не быть, а потом он появился, и появился именно под сброс газа. Возможно, всё дело в нашем недостаточном понимании явления, что не позволяет выдвинуть правильную гипотезу.
В твоём случае, я так понял, вой присутствовал изначально и был вызван некачественным изготовлением шестерёнок.

вой присутствовал изначально в любую сторону и был вызван неверной регулировкой бокового зазора. После приведения его в порядок остался вой "назад"

Заз шанс гудит на скорости

Хотелось бы отписаться по поводу этой темы, вчера произошло что то похожее. При наборе до 60 км появился неприятный гул\треск не очень громкий, когда на скорости включаешь нейтралку гул становится сильнее, а если ещё и затормозить гул совсем сильный. Гул появился в один момент, ничего с машиной особенного не делал, просто ехал и вдруг этот гул, машине почти год, что такое ума не приложу. Подскажите плиз что можно сделать и что это вообще может быть, очень хочется избавиться от этого гула.

Гул/треск.Так всё таки гудит или есть треск,еслт треск надо остмотреть наружние гранаты (ШРУС)

скорее всё таки треск, чем то напоминает скрежет метала об метал. Вчера снял передние колеса, все осмотрел, вроде все норм. Что такое не пойму. Заметил ещё один момент когда появляется треск, когда наезжаешь на неровную поверхность (кочки, лежачие полицейские и т.д.) и так же при торможении он становится сильнее, причем звук усиливается пропорционально силе надавливания на тормоз.

Может быть контакт силового агрегата с защитой "бронёй"
точно нет

Тоже возник гул при езде. Пробег 78 000, колодки в норме. Гул появляется примерно на 40 км/ч и до 80 км/ч потом как будто ослабевает, независимо от передачи, при езде накатом тоже. С чем может быть связано? Никаких щелчков и прочего в подвеске нет. Резина пока летняя, Dunlop Direzza DZ101, не думаю, что она так может шуметь при +5.
Гул как у стиральной машины на небольших оборотах, низкий, равномерно по центру.

Den Extreme добавил 25.10.2011 в 22:14
оригенальная втулка стоит не более 100р за шт

Номер по каталогу подскажите, pls

Den Extreme добавил 25.10.2011 в 22:17
Попробуйте проверить подшипники таким образом - по ровной дороге едите со скоростью на которой появляется гул - перекладываете руле вправо - тем самым нагружаете левую сторону автомобиля - если гул усиливается или остается то это левый ступичный подшипник, затем поворачиваете влево - нагружая правую сторону

Шум не меняется почти(((

ребят может у кого было не гудит а подвывает впереди при проверке подшипников на поднятой машине выявил что правый готов , поменял вроде стало тише но нетут то было всю равно подвывает не знаю что делать может у кого было подвывание ?

Эт часто бывает, по весне-осени, когда воды хапнешь - попадает в ролики и пока не просохнет, то всякие звуки и идут. Откуда вой то (с какой стороны)? Может и левый ступичный уже на подходе к замене.

да я тоже думаю может и левый поменять , завтра вывешу авто ещё раз проверю вот хреново зад толком не проверишь пока конкретно не загудит , а то 12 октября собираюсь до питера махнуть вот теперь и гадаю что делать

На вывешенном авто определяется износ только в терминальной стадии - может и всё ровно быть, не шумов ни воя. А под нагрузкой (авто на земле) вернее. Зад, гораздо, более долгоиграющий.

У меня гул слышался наиболее отчетливо при плавном правом повороте и я с помощью вышеизложенного метода диагностики приговорил левый передний ступичный подшипник. В сервисе перед заменой сделали диагностику и оказалось, что необходима замена не левого переднего ступичного подшипника, а правого. После его замены гул пропал.

Купил Лачу жене, 1.6 с АКПП 2010год, пробег 67000км
И обнаружил что при размеренной езде есть гул спереди слева при движении от 30 до 50км/ч, типа "ву-ву-ву" похожий на гул зимней резины Начал читать темы здесь, вариантов проблемы нашел 4:
1. Ступичный подшипник.
2. Подшипники дифференциала.
3. Подклинивание суппорта из-за закисших направляющих пальцев.
4. Может отдавать сзади от колодок ручника.

Решил проверить методом "Змейки" какой из подшипников гудит.
Сделал тест - руль налево - гул пропадает, прямо и направо гул остается и слегка усиливается.
Т.е. приговорил левый ступичный подшипник.
На подъемнике прокрутили все колеса несколько раз туда-сюда и под разными углами рулевого колеса - никаких перекатов и шумов характерных для умершего подшипника.

Купил FAG от Opel Vectra B 74x39x39, поменяли.
При осмотре снятого подшипника, оставшаяся целая ВНЕШНЯЯ обойма явно имела на лицо перекаты и шорохи при вращении от руки.

Гул не исчез.
Интенсивность гула при перекладке на скорости 45км/ч теперь не меняется как раньше.
При интенсивном разгоне гула нет, и при длительной езде гул тоже пропал до первой стоянки.

Для справки, спереди резина штатный Ханкук, сзади КАМА евро, и каму эту не слышно, только шуршание.

5 шумов, которые может издавать машина: как определить источник и что означает

Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег.

В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной.

Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:

Шум при увеличении скорости автомобиля – возможные проблемы с колесами.
Шум из-под капота после увеличения оборотов двигателя – возможные проблемы с двигателем.
Случайные шумы, не связанные ни с оборотами двигателя, ни со скоростью автомобиля, – вероятные проблемы подвески или шум, связанный с дорогой.

Шум 1: хруст Шруса

Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.

В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.

Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).

Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.

Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.

Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.

Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников

Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов.

Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля.

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.

Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.

Устранили плавающие обороты и рывки на ЗАЗ Chance

Двигатель

Устранили плавающие обороты и рывки Zaz Chance

Всем привет. Сегодня к нам в автосервис приехал Zaz Chance. Это довольно бюджетный автомобиль с передним приводом. Его производством занимается Запорожский автомобильный завод. Он выпускает как хэтчбеки, так и седаны этой модели. Машина не новая, с пробегом.

После осмотра автомобиля в нашем автосервисе выявили следующие проблемы: нестабильные плавающие обороты и, так сказать, завышенные. Машина периодически при нагрузке и движении дергается.

Вообще нарушение плавности хода может возникать по нескольким причинам. И в случае, если нет точных признаков неправильной работы трансмиссии, нужно проверить системы питания и зажигания. Например, часто проблемы встречаются в системе приготовления и подачи топливно-воздушной смеси. Неисправность выявляется по двум признакам:

Автомобиль начинает дергаться при резком нажатии на педаль, тогда двигатель набирает скорость неохотно. И тут возможны два варианта развития событий. В первом случае двигатель работает нормально, во-втором – глохнет при максимально открытом дросселе. При сбросе газа и вовсе начинаются рывки.
Машина движется как обычно, со стабильной скоростью, и вдруг она начинает дергаться совершенно неожиданно.

В нашем автосервисе мастерам хорошо известно – неравномерная работа мотора происходит по причине нехватки горючей смеси. В итоге нам стало понятно, плавающие обороты у нас возникли по причине грязного дросселя. А нам хорошо известно, что сама дроссельная заслонка следит за объемом подаваемого воздуха во впускной коллектор. И от ее работы во многом зависит как эффективность работы мотора, так и качество топливно-воздушной смеси. В итоге двигателю не хватает мощности для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения проблем с нашим автомобилем, проверяем самые важные узлы системы питания. Это фильтр, дроссельный узел, датчики, топливный насос, воздуховоды и топливную рампу. Понимаем, что основная причина – нарушение работы дросселя. Тут могут быть опять же сразу 2 причины: повреждения деталей или загрязнения дроссельной заслонки, контролирующей объем воздуха, попадающий во впускной коллектор. Засоряется она по нескольким причинам. Со временем неизбежно происходит следующее: попадается горючее низкого качества, засоряется топливный фильтр, во впускной тракт попадает грязь, на заслонке оседает масляная пыль. И тут самое главное, – вовремя понять, что заслонку пора чистить. Как вариант, можно прислушиваться к рекомендациям автопроизводителей. Кстати, для того, чтобы дроссельный узел работал хорошо, чистить его необходимо регулярно – каждые 50 000 километров.

Кроме того, необходимо следить за объективными показателями работы двигателя. И если замечаете такие неполадки, как плавающие обороты, подергивания на скорости и при малых оборотах, остановки двигателя, повышенный расход топлива или плохую реакцию при нажатии на педаль газа, значит, точно пора чистить дроссельную заслонку. Что мы и сделали.

Почему гудит бензонасос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить сетку-фильтр грубой очистки бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах очистки сетки бензонасоса своими руками.

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;

Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

Читайте также: