Зажать струну на 12 ладу
Обновлено: 03.05.2024
Правильная настройка 12-струнной гитары и техника игры
Технически 12-струнная гитара мало чем отличается от привычной классики шести струн. Музыканты ее используют для исполнения акустических композиций. Но многие гитаристы после освоения гитары стандартной учатся играть на 12-струнной гитаре. Исполнение на ней очень сложно, но увлекательно.
В 60-е годы 20-го века многие музыканты стали экспериментировать со звуком. Легендарный гитарист Джимми Хендрикс впервые использовал перегруз выхода усилителя своей электрогитары. Таким образом, появился всем известный дисторшн. Рок-н-ролльный исполнитель Бадди Холли был первым, кто использовал наложение звука при записи песен.
Тогда и появилась первая гитара с 12 струнами. Сначала музыкант Джо Пасс исполнял свои соло на 12-струнной гитаре, тем самым популяризируя ее. В России впервые начал использовать этот инструмент Юрий Шевчук из группы «ДДТ».
Особенности настройки 12-струнной гитары
При игре на гитаре требуется большая точность при нажатии на струны. Первое время руки будут сильно уставать. Несмотря на то что звук несколько тише, чем у шестиструнной гитары, он мелодичный и объемный. Гитаристы исполняют соло-партии и аккомпанируют себе при исполнении песен.
Двенадцатиструнная гитара — инструмент, состоящий из шести парных струн. Учиться играть на ней сложнее из-за спаренности струн. Чтобы их зажать и извлечь чистое и мягкое звучание, нужно приложить немалые усилия. Гриф широкий и толстый, держать который тоже нужно правильно. От этого зависит качество игры.
Струны расположены далеко друг от друга, поэтому гитарист должен уметь растягивать кисть, особенно с аккордами с баррэ. Сначала пальцы не слушаются, сложно зажимать по две струны. Но необходимо терпение и опыт, и вы оцените объемное и яркое звучание.
Полезная информация перед настройкой
Старайтесь настроить 12-струнку при помощи тюнера или специальных программ. Новичок поначалу может путаться и настраивать хрупкий инструмент неправильно, что может привести к порче гитары.
Натянуть сначала нужно первую и шестую струну, а потом все остальные. Настраивать шестую струну следует самой последней. Она имеет самое большое натяжение. Для начала настройте ее на тон ниже. После растяжения доведите ее до нужной ноты.
Особенность грифа заключается в том, что он способен выдержать натяжение всех струн. Но будьте крайне внимательны при натягивании дополнительных, так как нагрузка на инструмент увеличивается в два раза. При правильных и неспешных действиях вы избежите неприятного дребезжания.
Некоторые музыканты настраивают инструмент специально ниже стандартного строя, поставив каподастр на первый лад. Благодаря этому, гитара может прослужить намного дольше.
Строй 12-струнной гитары и отличие от 6-струнной
Настройка основных струн ничем не отличается от строя шестиструнной гитары. Проблема может возникнуть с добавочными струнами. Потребуется специальное оборудование или идеальный музыкальный слух. Две первых пары должны звучать в унисон, остальные выстраиваются так, что одна из струн ниже на октаву другой. Поэтому при игре на таком инструменте создается впечатление, что играют несколько гитар.
Алгоритм действий при настройке
Двенадцатиструнная гитара настраивается так же, как и шестиструнка. За исключением некоторых нюансов.
Алгоритм настройки достаточно прост:
- При необходимости поменяйте струны. Аккуратно снимите старые поочередно и натяните новые. Старайтесь не перенапрячь гриф.
- Первую струну сразу натяните, чтобы звучала нота «ми» первой октавы. Сделайте это при помощи тюнера, камертона или собственного слуха.
- Теперь настройте на ноту «ми» шестую — главную струну.
- Затем задайте стандартный строй всем остальным.
- Приступайте к дополнительным струнам. Первые две должны быть в унисон с главными, а остальные — на октаву ниже.
- Пусть гитара немного постоит — за это время струны растянутся.
- Проверьте строй, начиная с главных струн. Подтяните, где это необходимо.
При правильной и аккуратной настройке инструмент и струны прослужат очень долго.
Техника игры
После настройки инструмента, можно приступать к самой игре. Чтобы понять гитару, научитесь исполнять мелодии на открытых аккордах. В этом случае вы будете уже на полпути к цели. Техника почти не отличается от игры на шестиструнной гитаре.
Особенности и сложности перебора
При игре на 12-струнной гитаре очень устает левая рука, потому что форма грифа непривычна и расстояние между струнами большое. В особенности использование баррэ доставляет новичку неудобства, но в остальном техника игры ничем не отличается от обычного инструмента.
Перебор — это один из способов игры на гитаре. В отличие от гитарного боя, при переборе происходят щипки струн — звучат по отдельности. Для акустических романсов, фольклорных песен и красивых баллад этот способ звукоизвлечения подходит идеально. В случае игры на 12-струнной гитаре, щипок происходит посредством захвата парных струн, к чему нужно привыкнуть.
Существует много видов переборов, каждый из которых зависит от композиции, ее длительности. Вместе с оригинальной и необычной песней нужно заучивать не только аккорды и ноты, но и способ извлечения. Также есть стандартные виды приема. Они используются в большом количестве песен.
Самыми простыми видами перебора являются «шестерка» и «четверка». Они исполняются небольшим количеством струн или их пар в случае 12-струнки. В стандартной «четверке» задействован бас и три нижние. Сначала большим пальцем дерните одну из басовых, затем — третью, вторую и первую по очереди. Принципы других типов перебора заключаются в изменения последовательности нижних струн. Так, например, в одном случае после баса следует защипнуть третью, затем первую, а потом вторую. Другая последовательность — третья-вторая-третья.
Принцип «шестерки» похож на предыдущий, но в игре задействованы еще две ноты. После баса поочередное звучание третьей, второй, первой, второй, третьей пары. Также существуют приемы немного сложнее: «восьмерка» и вальсовые переборы.
Метод боя
Гитарный бой — простой и распространенный метод игры на любой гитаре. Он состоит из последовательных ударов кистью правой руки по струнам вверх или вниз. На 12-струнной гитаре музыкант захватывает все струны инструмента для получения необычного и объемного звука.
Сколько ритмических рисунков, столько и видов гитарного боя. Основные способы — шестерка, восьмерка, четверка, блатной штрих, вальсовый бой. Часто при таком способе звукоизвлечения гитарист глушит струны ребром ладони, чтобы достичь четкого и законченного звука. С технической точки зрения, глушение проставляет акценты и помогает музыканту ориентироваться в ритмическом рисунке.
Щипок на 12-струнной гитаре
Щипок на гитаре с двенадцатью струнами происходит при одновременном извлечении звука из нескольких пар нижних струн.
Щепок чередуется с басовой парой нот. Три или иногда четыре пальца одновременно защипывают струны. При помощи такого приема играют вальсовые мелодии. Этот способ широко распространен среди исполнения дворовых песен, но мало кто умеет правильно извлекать звук. Щипки быстрые и четкие. Ритм игры не должен сбиваться.
Игра медиатором
Игра медиатором — основной навык, которым должен овладеть любой гитарист. Звучание инструмента становится насыщенным, ярким, громким. В случае с 12-струнной гитарой, ее звук становится еще мощнее, чем при игре пальцами и кистью.
Медиатор — пластиковая пластинка. Гитарист зажимает ее между пальцами правой руки и бьет ею по струнам. При помощи медиатора играют бой и перебор. Вместо трех или четырех пальцев, используется один плектр, поэтому музыканту следует развить скорость и координацию. Этот способ требует правильной постановки руки для извлечения четких и ровных звуков.
Исполнение мелодий медиатором технически отличается от игры кистью или пальцами. Движение должно осуществляться не от плеча, а от кисти, используя небольшую амплитуду.
Советы при обучении
Занятия следует проводить каждый день. Они способствуют развитию пальцев, увеличивают способность играть синхронно. Также развивают чувства ритма, музыкальный слух.
Упражнение «1-2-3-4»
Название упражнения говорит само за себя. Оно предполагает извлечение звуков из одной пар струн на четырех ладах. Зажимайте указательным пальцем две первые струны на первом ладу, дергайте струну. Средний палец поставьте на второй лад, извлеките звук. После мизинец на четвертом ладу поднимайте на позицию вверх. Упражняйтесь вплоть до 12 лада, затем в обратной последовательности. Ноты должны звучать четко и громко.
Упражнение «1-3-2-4»
Это упражнение является немного измененной версией предыдущего. Разница в том, что звучат струны сначала на первом ладу, затем на третьем, втором и четвертом. Пробуйте играть это упражнение на всех струнах, поочередно зажимая пары следующих струн. Если вы его освоите, то координация движений улучшается на порядок.
Упражнение «1-4-3-2»
В этом упражнении последовательность нот в обратном порядке. Сначала играете первый лад, затем четвертый, третий и второй. Снова же поднимайтесь по другим парам струн, оттачивая координацию и четкое звукоизвлечение.
На заметку! Для развития скорости и гибкости пальцев разучивайте гаммы и упражнения для правой и для левой руки поочередно.
Вы можете использовать эти упражнения, а также подобные модификации уроков. Пробуйте играть в последовательности, которую придумаете сами. Уроки по игре на этом необычном инструменте можно найти на просторах интернета, а также в самоучителях и интерактивных занятиях.
Рекомендации по игре на 12-струнной гитаре
Умение слушать мелодию является одним из важных моментов при обучении.Прежде чем играть композицию, прочувствуйте песню, ее высоту тембр и громкость. Чтобы добиться ровного и четкого звучания, старайтесь поставить обе руки в правильное положение, иначе руки будут уставать, а ноты приглушаться.
Важно понимать, что игра на гитаре — это не работа. Если нет настроения или желания заниматься, то не делайте этого. Не заставляйте себя разучивать упражнения или гаммы, потому что это принесет только разочарование. Желание играть может вовсе пропасть. Старайтесь заниматься игрой на гитаре в хорошем настроении и с приподнятым расположением духа.
Все упражнения играйте медленно. Скорость игры придет к вам с опытом. Игра на 12-струнной гитаре отличается следующим — чтобы извлечь четкие звуки, необходимо приложить немного больше усилий. Поэтому запаситесь терпением и стремитесь к совершенствованию техники игры каждый день.
Как правильно настроить электрогитару
Для грамотной настройки электрогитары нужны специальные знания. Из статьи вы узнаете: что, как, в каком порядке нужно делать, чтобы правильно настроить электрогитару и избежать возможных неприятностей.
Они нужны гитаристам, чтобы разнообразить исполнение и добиться необычного или мощного звучания, а еще для упрощения расстановки пальцев во время игры. Если возникли проблемы с процессом настройки, на нашем сайте есть об этом отдельная статья.
В этой статье строй будет указываться от шестой струны к первой. Некоторые настройки так легче запомнить.
Содержание
Этапы настройки
Глубокая настройка инструмента состоит из четырех этапов. Нужно отрегулировать:
- анкерный стержень, или анкер;
- высоту струн;
- мензуру;
- высоту звука струн.
Четвертый пункт – звуковысотная настройка струн – здесь разбираться не будет. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья.
Полная настройка инструмента требует комплексной и поэтапной регулировки всех элементов. Когда гитара правильно настроена, она максимально хорошо звучит и на ней удобно играть.
Необходимые инструменты
Кроме самой гитары вам понадобятся следующие приспособления:
Настройка анкерного стержня
Анкер – металлический стержень толщиной 4-6 мм внутри грифа. Анкерный стержень сопротивляется внешним нагрузкам на деревянную деталь: натяжению струн, перепадам температуры и влажности воздуха.
Суть настройки: придать грифу оптимальный естественный изгиб. Оптимальное положение грифа обеспечивает удобное звукоизвлечение при игре, дает струнам полноценно звучать без быстрого затухания или лишнего дребезжания.
Правильное положение анкера
Каково идеальное положение грифа? Он не должен излишне прогибаться. Но струны не могут и лежать на нем: точки их фиксации – на порожке и на бридже – находятся над уровнем ладов.
Анкер регулируется с помощью анкерной гайки. Если она слишком ослаблена, то траектория биения струн отдаляется от ладов и грифа. На что это влияет? Возникает сразу несколько проблем:
Если же гайку перетянуть, то получится своеобразный «горб». Струны лягут на гриф, так как его средняя точка станет выше двух крайних точек. Тогда струны не смогут нормально вибрировать, поэтому звук слишком быстро затухает.
При настройке анкерного стержня нужный баланс ищется на каждом конкретном инструменте. Стремитесь к минимальному прогибу. Что же касается звука, то легкий дребезг при сильной атаке допустим.
Как определить: нормальный ли прогиб у нашего грифа? Для этого зажимаем шестую – самую толстую – струну в двух местах: на первом ладу и в месте крепления грифа к корпусу гитары (обычно это семнадцатый лад). Затем на седьмом ладу – в месте, где прогиб наиболее выражен, – пробуем прижать струну к железному порожку. Она должна почти лежать на нем. Допускается 0,2-0,3 мм расстояния. Но не менее.
Техника регулировки
Чтобы настроить анкер, нужно подтянуть или ослабить анкерную гайку. Находится она, как правило, на голове грифа. Иногда – например, у Фендеров – в основании.
- откручиваем крышечку отверткой;
- вставляем шестигранный ключ в гайку, глядя сверху вниз на голову грифа.
- поворачиваем ключ.
Куда поворачивать? Когда крутим ключ вправо, то есть по часовой стрелке, мы затягиваем анкерную гайку. Когда поворачиваем влево – наоборот.
Как и на сколько крутить? Очень аккуратно, чтобы не сломать инструмент. За один раз делайте не более четверти оборота, а лучше – выполняйте поворот на 30°.
Внимание! Если при регулировке вы услышали какой-то треск, то немедленно остановитесь. Потихоньку верните гайку в прежнее положение. Обязательно покажите инструмент мастеру.
Осторожно! Когда вы уменьшаете прогиб грифа, то одновременно усиливается натяжение струн. Поэтому, чтобы какая-то струна случайно не порвалась и не травмировала вас (особенно берегите глаза), сначала ослабьте струны, а потом затягивайте анкерную гайку.
Если вы ослабляете анкер, то потом обязательно подтяните струны и подстройте их звучание по тюнеру.
Правильная высота струн над грифом гитары
Высота струн регулируется при помощи шлицевой отвертки или шестигранника. В зависимости от модели струнодержателя (бриджа), вам придется управлять либо парой болтов, либо – индивидуальными седлами для каждой струны.
Измеряется высота струн над 12-м ладом: между струной и металлическим порожком лада. Стандартные рекомендации: для 1-й струны – 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм, так как струна толще.
Какие же величины выбрать? Ориентируйтесь на свои предпочтения: для быстрой игры делайте высоту струн меньше (1 мм для 1-й струны и 1,5 для 6-й), для мощных рифов и звука – больше (1,5 мм для первой струны и до 2,5 мм для 6-й). Таким образом вы отрегулируете амплитуду биения струн, от которой зависит скорость исполнения и сила звучания.
Совет: замерять высоту струн удобно с помощью медиатора или двух, сложенных вместе.
Настройка мензуры электрогитары
Мензура – длина биения струны. Она охватывает расстояние от места фиксации струны на порожке грифа и до места фиксации струны на бридже. Чем больше длина биения струны, тем нота звучит ниже и – наоборот.
Для чего регулировать мензуру? Чтобы инструмент точно и чисто звучал при игре, то есть не фальшивил, соответствовал абсолютной высоте звуков по всему грифу.
Точная настройка мензуры – ключевой момент в звучании инструмента. Без этого даже самые дорогие электрогитары не смогут звучать хорошо.
С помощью чего же регулируется мензура? На бридже, в месте фиксации струны, есть бегунки и болты. Поворачивая бегунок по или против часовой стрелки, регулируем длину струны.
Как регулировать мензуру? Отстраиваем последовательно каждую струну. Сначала настраиваем по тюнеру и проверяем звучание в открытой позиции.
Затем зажимаем струну на 12-м ладу: это будет тот же звук, только на октаву выше. Если есть завышение звука, то увеличьте длину струны, если занижение – наоборот.
Регулируем с помощью шлицевой или крестовой отвертки: вставляем ее в соответствующий болтик и аккуратно поворачиваем в нужную сторону. Добиваемся идеального результата.
Делаем все очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.
Отстройте инструмент точно по тюнеру. Иначе ваша гитара будет звучать фальшиво. Особенно это будет слышно, когда вы играете полноценные аккорды, зажимая все струны, и когда вы играете быстро.
В завершение не забудьте сделать звуковысотную подстройку струн.
Теперь вы знаете, как правильно настроить электрогитару. А если остались вопросы или возникли сложности, то проконсультируйтесь с преподавателями нашей школы. И пусть ваша гитара всегда звучит чисто, мощно и ярко.
Зажать струну на 12 ладу
Осматриваем гриф
Басовый гриф может быть прямым, выпуклым или вогнутым. Прямой гриф позволяет установить малое расстояние между струнами и ладами, но вы будете вынуждены играть в позиции "около струнодержателя", с небольшим усилием, чтобы избежать дребезга об лады, гула и прочих "спецэффектов". Для игры в позиции "у грифа" без ненужных призвуков необходимо, чтобы гриф был вогнутым.
"Идеальный гриф", это гриф, который под действием натяжения струн прямой, если установлено небольшое расстояние от струн до ладов или немного выпуклый, если используются струны с большим натяжением. Правильно настроенный гриф имеет небольшой прогиб от порожка до девятого лада и ровную поверхность после девятого лада (Рис. 1). При взгляде на такой гриф мы увидим кривую с вершинами в точках первого и последнего ладов. Это необходимо, чтобы избежать дребезга зажатой струны об соседний ладовый порожек.
Регулируем гриф
Прогиб у большинства грифов настраивается путем поворота анкерной гайки. Вращая ее по часовой стрелке (затягивая), можно сделать гриф выпуклым. Ослабляя гайку (против часовой стрелки), мы увеличим прогиб, делая гриф вогнутым. Запомните простое правило: направо-затягивать, налево-ослаблять.
Держите это правило в голове, выполняя следующие действия:
1. На многих инструментах с креплением грифа на болтах гайка анкера находится в конце корпуса. Для доступа к ней необходимо снять струны и гриф.
2. Сперва ослабьте гайку (Рис. 2). Вообще, имеет смысл полностью выкрутить ее и очистить щеткой или продуть воздухом всю накопившуюся грязь на анкере и гайке. Можно смазать резьбу анкерного стержня небольшим количеством вазелина или масла (при этом постарайтесь, чтобы смазка не попала на дерево). Смазка поможет произвести более точную регулировку, особенно, если бас старый.
3. Закрутите гайку обратно, но не затягивайте ее. Сделайте отметки на гайке и грифе карандашом или маркером (Рис. 2). Совместив эти метки, вы получите начальную точку, от которой и будете производить регулировку.
5. Настройка прогиба грифа может занять дни или даже недели. Вы можете идеально настроить прогиб, а через день обнаружить, что под действием напряжения анкерного стержня гриф стал прямым или даже выпуклым. Не волнуйтесь, это нормально, просто отстройте прогиб еще раз.
7. Если после всех манипуляций анкер остается слишком тугим, то попробуйте следующий метод. Полностью ослабьте анкер, зажмите гриф, как показано на Рис. 4. При этом он должен быть прямым или немного выпуклым. После этого затяните гайку. Это может помочь, когда остальные способы оказались неэффективными.
Прогиб грифа - регулировка анкера
Если струны цепляют за 10-12 лады, это говорит о том, что тремоло находится слишком низко. Если же струны звенят на 2-7 ладах, это как правило бывает связано с недостаточным прогибом грифа. Это может быть исправлено корректировкой величины прогиба грифа. Прежде чем начинать регулировать анкер, нужно убедиться, что гриф не имеет прочих дефектов, как например разность ладов по высоте или же выход ладов из пазов. Это серьезные дефекты, которые должен исправлять квалифицированный мастер. Только после того, как Вы убедились, что гриф не имеет дефектов, можно приступать к регулировке анкера.
Не старайтесь очень точно корректировать прогиб грифа, так как эта величина может меняться в зависимости от времени года(изменения влажности, температуры). Достаточно просто иметь достаточный прогиб, чтобы свести к минимуму звон струн об 2-7 лады. Чтобы посмотреть на имеющийся прогиб, можно воспользоваться струной, как хорошим измерительным приспособлением. Если прижать струну на 1 и 24 ладах, то можно заметить очень маленький просвет между струной и 7 ладом.
Не увлекайтесь регулировкой анкера, так как это может привести к искривлению грифа в поперечном направлении, проще говоря - гриф пойдет винтом. Если струны не сильно цепляют за лады и имеется просвет между прижатой на 1 и 24 ладах струной и 7 ладом, то лучше не рисковать и не корректировать анкер вообще.
Необходимые инструменты:
Отвертка под "крест" маленького размера - для винтов крышки анкера(trussrod cover)
Специальный ключ для регулировки анкера(truss rod nut)
Последовательность действий
Снимите крышку, закрывающую анкер, открутив три удерживающие ее винта
Прижмите басовую струну Е на 1 и 24 ладу(это можно сделать с помощью каподастра, второй пары рук :), резинового кольца и т.п.)
Измерьте просвет над 7 ладом
Подкорректируйте анкером прогиб - не больше 1/4-1/3 поворота за раз Для увеличения прогиба(недостаточный просвет) - отпустите анкер
Для уменьшения прогиба(слишком большой просвет) - подтяните анкер
Настройте гитару
Подождите 30-60 минут, чтобы гриф пришел в новое положение
Произведите измерения и повторите описанные выше процедуры в случае необходимости
После завершения закрутите крышку анкера на место
Для справки:
Просвет величиной от 0.178 до 0.432 мм между 7 ладом и струной
Правильный прогиб грифа важен для избавления от звона струн об лады и правильной высоты струн над грифом. Слишком маленький прогиб приведет к звону струн на 2-7 ладах, а слишком боольшой - приведет к излишней высоте струн над низкими (2-7) ладами. Будьте очень внимательны, так как изменения прогиба грифа происходят медленно, поэтому не спешите делать излишние корректировки, а подождите пол часа - час и только потом подстройте гитару и проверьте просвет.
Для данной процедуры измерения , я например использую 50-сантиметровую металлическую линейку Устанавливаю ее так, чтобы она лежала торцом на 1-ом и 17-ом ладах, а для замера зазора между линейкой и 7-ым ладовым порожком использую набор автомобильных щупов.
При помощи таких нехитрых приспособлений, можно достаточно точно провести замер и без помощников.
И еще один момент, гитару нужно держать в игровой позиции , а не укладывать горизонтально, так как вместо удобства при измерении . получится большая погрешность самого измерения.
Как результат, настройка инструмента "уплыла" примерно на 15- 20 центов по тюнеру. Строй понизился , причем на всех четырёх струнах примерно одинаково. Если до этого , гитара практически не расстраивалась несколько месяцев подряд, то с подачей тепла , уже два раза пришлось настраивать. Собственно это и следовало ожидать. Дерево начало отдавать влагу , и анкер стал прогибаться внутрь., что привело к изменению высоты струн над грифом и понижению строя. По ощущениям так же стало заметно, играть стало тяжелей. струны стали "тугие" . Как следствие " поплывет " в ближайшее время регулировка мензуры.
Подожду еще какое то время, пока не за стабилизируются все эти изменения,
а затем предстоит " мучительный " , но в то же время увлекательный процесс отстройки инструмента.
Анкер, высота струн (бридж), мензура. в общем полный набор. (за исключением верхнего порожка).
Играть на инструменте можно не только красиво, но должно быть еще приятно и легко.
Удачи всем
Основные типы струн для бас гитар
"Roundwounds", струны с круглой обмоткой; имеют яркое звучание и легко настраиваются, но им свойственен шум от пальцев (скрип) и дребезг об лады.
"Flatwounds", струны с плоской обмоткой; звучат более глухо, сложнее в настройке, но не имеют недостатков "круглых" струн - скрипа и дребезга.
"Halfrounds", или "groundrounds flatwound", струны с "полукруглой" (или "полуплоской") обмоткой; им свойственна средняя яркость звучания, отсутствие шума и хорошая интонация.
"Core-contact", или "taper-core", струны с открытой центральной жилой в месте контакта со струнодержателем. Некоторые басисты предпочитают звучание таких струн.
Натяжение - очень важный параметр струн. Одинаковое натяжение от струны к струне дает баланс, хорошо ощущаемый обеими руками. Для сложных в настройке грифов, как и для тех, что имеют тенденцию к чрезмерному прогибу, выберите "легкие" струны небольшого диаметра. При одинаковом калибре (regular, medium, light) "плоские" струны имеют наибольшее, "полуплоские" - среднее, а струны с круглой обмоткой - наименьшее натяжение.
Еще немного информации о регулировках вообще и по поводу высоты струн в частности.
Инфа из интернета , единственное перевел дюймы в миллиметры для удобства. (надеюсь не ошибся нигде)
Расстояние от верхушки 12-го лада до струны должно быть от полутора до 1,8 мм для 4 струны Ми и 1,5 мм для 1-ой струны Соль. Это если Вы струны дергаете не сильно, совсем мягко.
У меня на гитаре примерно такие же значения. Мне лично нравится low action, а слэпом я не играю.
Для слэпа такие значения вряд ли подойдут ИМХО, струны нужно поднимать выше, иначе они будут "хлопать" по ладовым порожкам , особенно при ударе большим пальцем.
Верхний порожек
Замерьте высоту между вершиной первого лада и основанием струн.
Минимальная величина для каждой струны примерно такова:
E - 0.035" = 0,889 мм
A - 0.030" = 0,762 мм
D и G - 0.025" = 0,635 мм
Если порожек новый, то оставьте высоту для струны E равной 0.050" = 1,27 мм , а для A, D и G - 0.030" = 0,762. После этого постепенно уменьшайте высоту струн, ориентируясь на свой стиль игры и атаку.
Настройка струнодержателя
- несложная процедура, но приготовьтесь потратить на нее несколько часов, если хотите получить хороший результат. Есть тонкий баланс между грифом, порожком и струнодержателем, именно их совокупное влияние определяет результат настройки инструмента. Струнодержатель позволяет изменить высоту струн, соответствие высоты седел радиусу накладки и интонацию. Вот основы:
•Высота струн меняется поднятием или опусканием седел маленькими винтами с помощью специального ключа или отвертки.
•Продольное перемещение седла управляет интонацией. Если на настроенном инструменте нота на 12-ом ладу звучит выше нормы, подвиньте седло назад, дальше от грифа. Если нота звучит ниже, подвиньте седло ближе к грифу.
•Соответствие высоты седел радиусу накладки делает игру на инструменте более комфортной. Сравните радиус накладки и кривую, образованную вершинами седел.
•Для того, чтобы установить минимальную высоту струн, избежав при этом дребезга, используйте один из способов: (1) максимально выпрямите гриф и опустите струны, затем ослабляйте анкер до устранения лишних призвуков; (2) выпрямите гриф и поднимайте седла струнодержателя, пока не исчезнет дребезг. Можно комбинировать эти способы для достижения наилучшего результата.
•Помните, что легкий дребезг металлической струны об металлические лады является нормой.
Высота струн у инструментов разных производителей различна.
Вот, что говорят об этом Michael Tobias, Ken Smith, Rodger Sadowsky, Brett Carlson (M.V. Pedulla), и Bob Malone (Alembic):
Smith: Все басы настраиваются индивидуально. Я пользуюсь струнами Ken Smith (0.044", 0.063", 0.084", 0.106") с открытой центральной жилой на всех струнах, кроме G. До 9-го лада должен быть небольшой прогиб, расстояние между струной и порожком в этом месте приблизительно 1/16" = 1,587 мм. Обычно я не измеряю высоту струн у порожка, руководствуясь тем, что струны должны зажиматься легко, а при игре на открытых струнах не должно быть дребезга. Высота струн над 12-м ладом должна быть не менее 1/16".
Высота струн на гитаре
Высота струн над порожками грифа гитары — важнейший параметр, определяющий качество инструмента и комфорт игры на нём. На классических гитарах высоту струн отрегулировать, не вмешиваясь в конструктивную настройку производителя, невозможно. На электрогитарах и некоторых акустических моделях такая возможность предусмотрена изначально на фабрике по изготовлению музыкальных инструментов или частными мастерами. На этот параметр имеются свои нормативы для каждого вида гитар.
Нормы расстояния
При выборе гитары обязательно нужно не только визуально осмотреть струны, ровность грифа, состояние порожков, бриджа, колкового механизма, целостность и размеры акустического корпуса, но и линейкой проверить расстояния от струн до порожков.
Дело в том, что слишком большое значение высоты струн будет влиять на удобство прижатия струн и степень прилагаемого для этого усилия. Все эти характеристики прямо пропорциональны величине расстояния. Пальцы гитариста быстро устанут от чрезмерных напряжений при взятии аккордов, выполнении многих приёмов и гитарных эффектов.
Звук и скорость игры тоже пострадают: первый потеряет свою яркость и чистоту тона, а беглость пальцев снизится. Такие струны потребуется опустить.
Однако и слишком низкое положение струн на грифе не всегда радует гитариста. В этом случае они при колебаниях могут задевать порожки, дребезжа или издавая искаженный звук.
Разумеется, незачем измерять этот параметр на каждой струне и по всем 18 или 22 ладам. Если струны установлены одного калибра, то отношение толщины всех элементов комплекта между собой строго нормируется у производителей.
Чтобы убедиться, нормальная ли высота струн на гитаре, обычно достаточно произвести замеры над 1 и 12 ладами (их порожками) для первой струны и шестой.
Детали по оптимальной высоте струн над грифом гитары для конкретных разновидностей этого музыкального инструмента приводятся ниже.
Для акустической
Акустические гитары имеют металлические струны (сталь с обмотками из бронзы, серебра или меди). Они бывают жёсткого и мягкого натяжения, поэтому в расчёт высоты струн на предприятии, занимающемся изготовлением музыкальных инструментов, берётся так называемый оптимальный предел амплитуды колебания струн разного натяжения.
Отсюда и определяется, какой правильной высоты должны быть струны на тех или иных инструментах для их качественного звучания и удобной игры без лишних усилий по прижатию.
Нормальная высота первой струны должна быть в пределах:
- над XII порожком: 1,5-2 мм;
- над порожком I лада: 0,3-0,4 мм.
Высота шестой струны в то же время должна составлять:
- над XII порожком: 2,0-3,5 мм;
- над порожком I лада: 0,4-0,9 мм.
Для измерений на XII ладу удобно пользоваться металлической измерительной линейкой, отсчёт у которой начинается с торца. Её располагают торцом прямо на 11 и 12 порожки, что даёт более точный результат измерения.
А для контроля струн на первом порожке лучше изготовить плоский щуп, толщина которого с одной стороны будет равна значению измеряемой высоты первой струны, а с другой — шестой.
Можно воспользоваться специальным набором щупов, применяемыми для настройки высоты струн разных музыкальных инструментов.
Для электрогитары
На электрогитаре играют практически на тех же струнах, что используются и для акустических инструментов.
Но чаще всё-таки ставят комплекты с серебряной обмоткой, так как удобней играть медиатором — он лучше скользит по таким струнам.
На электрогитарах оптимальный интервал высоты струн следующий:
- первая струна над порожком последнего лада — 1,5-1,6 мм, над I ладом — 0,2-0,3 мм;
- шестая над последним порожком 1,9-2,1 мм, над первым — 0,5-0,7 мм.
На бас-гитаре
Бас-гитара оснащается довольно толстым комплектом струн, поэтому высота их над грифом превосходит значение высоты для обычных электрогитар. Для сравнения сведём параметры, рекомендуемые для последнего лада бас-гитары и ритм-гитары, в одну таблицу:
Данные, конечно, могут отличаться в зависимости от моделей музыкальных инструментов и комплекта струн, но вполне пригодятся начинающим музыкантам при выборе своей первой — учебной — электронной или бас-гитары.
На классической
На классических гитарах натянуты нейлоновые струны — стальные ставить на них нельзя, так как конструкция инструмента не выдерживает силу натяжения металла. То же самое касается и гитар фламенко. И хотя с виду эти две разновидности очень похожи, но по высоте струн над грифом они сильно отличаются.
Критериями правильного изготовления по этому параметру для них являются расстояния от струн №1 и №6 до порожков над XII ладом.
Вот эти величины:
- классическая модель: 3,5-4,0 мм для первой струны, 4,0-4,5 мм — для шестой;
- гитара фламенко: 2,1-2,5 мм и 2,5-3,0 мм для первой и шестой соответственно.
12-струнная гитара
На этом виде инструмента ориентироваться следует по основным шести струнам. Учитывая тот факт, что «двенадцатиструнки» в основном выпускаются в полуакустическом или электрическом вариантах, то нормальной высотой их струн можно считать средние показатели между акустической гитарой с металлическими струнами и электрогитарой. Но у этих моделей струнный калибр редко выходит за пределы средних по причине большой силы натяжения 12 металлических проволок.
Наиболее близкими к идеалу будут такие цифры (на последнем ладу):
В зависимости от номера калибра высота может варьироваться в пределах +/- (0,2-0,4) мм.
Кроме того, значение имеет и индивидуальная манеры игры. Если гитарист играет мягко, не злоупотребляет жёсткими ударами по струнам, то высота настраивается по минимальному значению. В противном случае необходимо поднять струны выше, чтобы не допускать биения их о металлические порожки.
Почему может поменяться?
Даже если при покупке гитара не имела никаких изъянов, полностью отвечала нормам конструкции аналогичных моделей, то со временем не исключены некоторые отклонения от заданных параметров. Есть разные причины, объясняющие такие неприятности.
- Деформация корпуса инструмента, грифа, нижнего порожка. Все эти факторы как по раздельности, так и сообща могут оказать влияние на высоту струн над грифом. Дело в том, что нижний и верхний порожки инструментов находятся на одной высоте, поэтому любое изменение положения грифа, корпуса или нижнего порожка обязательно приводит к нарушению правильности взаиморасположения порожков на корпусе (нижний) и грифе (верхний). Прямая между ними по отношению к плоскости грифа может оказаться либо под большим углом (расстояния до порожков увеличится), либо, наоборот, уменьшится (высота струн уменьшится). Вершиной угла считается верхний порожек.
- Замена струн на меньший номер калибра, особенно резкий переход, например, от «17» к «10». Комплект «десятки» значительно мягче «семнадцатого» и существенно тоньше, поэтому удивляться не стоит, если гитара задребезжит при звукоизвлечении: и сила натяжения ослабнет (гриф немного «распрямится»), и размах колебания более мягких струн увеличится.
- Смена манеры игры на более агрессивную. Жёсткие удары медиатором вызывают большую амплитуду колебаний, нежели мягкий перебор пальцами.
- Иногда при смене калибра с тонкого номера на более толстый проявляется проблема заводского брака — неровность выступа металлических порожков над грифом. Толстый комплект требует большего расстояния от порожков, а если его недостаточно на каких-то порожках, то звука вообще может не быть. Углубление прорезей для струн на верхнем порожке. При некачественном материале, из которого выполнили эту часть инструмента, такая неприятность вполне возможна. А также такой результат бывает у низкосортных гитар, плохо держащих строй, которые по 10 раз за день подстраивают. От подобного инструмента нужно без жалости избавляться, чтобы не тратить драгоценное время и свои нервы.
- Нарушение обмотки толстых струн. При их зажатии на ладу размотанным местом они «просаживаются» до недопустимого предела высоты над всеми порожками выше по грифу. В результате происходит биение о порожек или даже глушение звука.
- Нарушилась отстройка бриджа на электрогитаре. Это бывает часто при активной игре на инструменте, ничего страшного нет.
Как настроить?
Способы настройки высоты струн над грифом зависят от моделей инструментов и производителя.
Для регулировки этого параметра при смене калибра изделий у акустических и электрических гитар имеется специальное устройство — анкер, вставляемый в гриф по всей его длине. Задача металлического анкера, представляющего собой длинный круглый либо квадратный штырь, препятствовать изгибу грифа под действием значительной силы, оказываемой на него струнами при их натяжении.
Отрегулировать посредством анкера положение грифа можно вращением винта специальным шестигранным ключом. Находится винт под верхней декой в специальной гнезде, а добраться до него можно через резонаторное отверстие со стороны грифа. На некоторых моделях акустических гитар, а также на многих электрогитарах регулировочные винты размещаются на головке грифа. Вращением винта против часовой стрелки добиваются большего значения высоты струн, а чтобы уменьшить её, винт вращают по часовой стрелке.
Однако прежде следует твёрдо убедиться в причине несоответствия высоты допустимым нормам.
Положение винта и степень сжатия либо сгибания грифа выставляют на фабрике музыкальных инструментов довольно точно, поэтому изменять без особых оснований заводскую настройку не рекомендуется.
Неравномерность выступа порожков устраняют ручной их шлифовкой абразивным материалом (шкурка, надфиль).
Если нет опыта в таком деле, лучше обратиться в мастерскую по ремонту музыкальных инструментов.
Слишком высокий нижний порожек тоже можно подточить подходящим инструментом. Для этого сначала следует снять все струны, освободить порожек и сточить лишний миллиметр или сколько потребуется, чтобы понизить струны над грифом. По окончании вернуть струны на место, настроить гитару на нужный лад и проверить эффект от проделанной работы.
Пропил прорезей под струны на верхнем порожке при его замене в случае излишней глубины на старом делается строго по толщине струн. Пропил делается надфилями или пилками, специально предназначенными для этого.
Деформированные гриф и другие части гитары требуется менять на новые.
Чтобы гитара прослужила долго и не создавала проблем, гитаристу следует не только играть, но и создать за инструментом надлежащий уход и условия содержания: влажность воздуха и температуру в помещении. Храниться гитара всегда должна в чехле.
Настройка электрогитары
Все струны должны заменяться целым комплектом, когда становится заметным изменение их цвета, появляется дребезг или ухудшается звук. Струны должны заменяться по очереди, чтобы избежать внезапных перепадов в нагрузке на гриф. Поскольку, кривизна грифа может измениться в результате замены струн на комплект другого калибра, вам может потребоваться регулировка анкера, а также высоты струн, мензуры и угла тремоло. Эта регулировка должна производиться так, как описано в данном руководстве. (Мы рекомендуем производить регулировку мензуры после каждой замены струн, даже если калибр не изменялся)
Намотайте два-три витка, струны сверху вниз вокруг колка, убедившись, что витки не перехлестываются (Рис. 1).
На колок должно быть намотано 5-7 сантиметров струны (Рис. 2)
Поскольку струны без обмотки имеют обыкновение проскальзывать, оберните струну вокруг себя, как показано на Рис. 3, чтобы это предотвратить
Колки, которые имеют герметичные корпуса, уже смазаны и не нуждаются в дальнейшей смазке. На колках, которые имеют винт для регулировки свободы хода, вы можете сделать ход более или менее тугим при помощи крестовой отвертки (Рис. 4)
Струны по мере использования ухудшаются, появляется дребезг и неточное интонирование. Погнутые, перекрученные или поврежденные струны также приводят к дребезгу и потере сустейна, поэтому, заменяя струны убедитесь, что новые струны не имеют изгибов/изломов, не перекручены и не повреждены Гриф
Гриф подвержен нагрузке от натяжения струн. Прогиб грифа зависит не только от высоты строя и калибра струн, но также от изменений температуры и влажности. Поэтому внутри грифа находится анкерный стержень, который позволяет точно отрегулировать прогиб. Правильно настройте гитару, возьмите гитару так, как если бы вы на ней играли и зажмите первую струну на первом ладу и на ближайшем к месту стыка грифа с гитарой ладу. Замерьте расстояние между струной и восьмым ладом. Проделайте то же самое с шестой струной. Для каждой струны зазор должен составлять 0.3-0.5 мм (легкий прогиб грифа)
Несмотря на то, что симптомы могут различаться в зависимости от типа грифа и типа крепления грифа к корпусу, такие проблемы как чрезмерная высота струн, дребезг струн в высоких позициях или проблемы с интонированием, могут быть вызваны тем, что гриф чрезмерно прогнут (Рис 6 А), что увеличивает этот зазор. И наоборот, проблемы с недостаточной высотой струн, дребезгом в нижних позициях или приглушенным звучанием струн, могут быть последствием того, что гриф выгнут в обратную сторону (Рис. 6 B). Не полагайтесь только на оценку проблемы на глаз. Рассмотрите все симптомы и примите правильное решение.
Гайка анкера находится на голове грифа. При помощи шестигранного ключа, входящего в комплект гитары затяните анкер поворотом ключа по часовой стрелке, если вы хотите уменьшить прогиб грифа (Рис. 7 А), или ослабьте его поворотом против часовой стрелки, если хотите увеличить прогиб. Регулируйте анкер с шагом в четверть оборота, всякий раз подстраивая гитару.
Примечание: Регулировка анкера должна проводиться с надлежащей осторожностью. Если вы не можете повернуть гайку анкера, результат отличается от ожидаемого или вы не в состояния аккуратно провести регулировку, не пытайтесь решить проблему силой. Обратитесь к специалисту Высота струн
Высота струн – это расстояние между струнами и ладами, которое играет большую роль в комфорте игры на инструменте. После регулировки анкера точно настройте гитару и замерьте расстояние между струнами и ладами. Поставьте линейку на 14 лад, как показано на Рис. 8, чтобы замерить зазор. В таблице приведены типичные значения. Если зазор слишком велик, на гитаре будет слишком трудно играть. Если зазор слишком мал, струны будут дребезжать, глохнуть или будет потерян сустейн. Метод регулировки высоты струн зависит от типа бриджа вашей гитары, поэтому следует следовать инструкциями раздела этого руководства, посвященного регулировке соответствующего бриджа.
Высота струн меняется в результате регулировки анкера или изменения калибра струн, после чего потребуется ее отрегулировать.
Примечание: Для струн, не указанных в таблице проводите регулировку так, чтобы по мере продвижения от первой к шестой струне, зазор постепенно увеличивался. Если вы существенно поднимете струны, возможен их обрыв, поэтому перед регулировкой ослабьте их натяжение
Мензура
После замены струн или регулировки анкера следует произвести точную подстройку мензуры (длины струн), чтобы обеспечить правильное интонирование по всем ладам. Настройте гитару точно, возьмите ее в положение для игры и проверьте высоту звучания струны, зажатой на 12 ладу с флажолетом, взятым над 12 ладом. Если высота звучания зажатой струны ниже флажолета, седло соответствующей струны на бридже должно быть сдвинуто вперед (Рис 9 А). И наоборот, если высота звучания зажатой струны выше флажолета, седло соответствующей струны на бридже должно быть сдвинуто назад (Рис 9 В). Метод регулировки мензуры зависит от типа бриджа вашей гитары, поэтому следует следовать инструкциями о раздела этого руководства, посвященного регулировке соответствующего бриджа
Примечание 1: Для точности настройки мензуры следует пользоваться тюнером
Примечание 2: Если седло сильно отодвинуть назад, может порваться струна. Не забудьте ослабить натяжение струны, перед тем как сдвигать седло
Звукосниматели
Меняя высоту звукоснимателей, вы можете корректировать нюансы громкости и тембра. Поворачивая при помощи крестовой отвертки винты по обе стороны звукоснимателя, регулируйте его высоту, зажав струны на последнем ладу. Обычно между полюсом звукоснимателя и струной должно быть расстояние 2-3мм. Однако, поскольку, оптимальная высота зависит от типа звукоснимателя, стиля игры и характера усилителя, регулировку следует проводить, слыша реальный звук. По мере уменьшения расстояния между звукоснимателем и струнами, громкость будет увеличивать, однако, если расстояние будет слишком маленьким, может искажаться звук и возникнуть дребезг струн. Наоборот, увеличение расстояния между струнами и звукоснимателем даст более чистый звук с меньшими искажениями, но могут быть потери в области верхних частот, и уменьшится громкость
Если ваш звукосниматель допускает индивидуальную регулировку высоты полюсов, проведите ее, чтобы струны звучали сбалансировано В зависимости от типа полюса используйте плоскую отвертку иди шестигранный ключ (Рис 10 В). В случае отвертки, будьте осторожны, поскольку ограничений на ход винтов вверх нет
Батарейка
Если ваша гитара имеет встроенный предусилитель или эквалайзер и требует батареи, вам потребуется сменить батарею, если вы заметите, что громкость падает или звук искажается. Используйте 9V батарею типа «Крона». В зависимости от модели вашей гитары, батарея может находиться либо в специальном отделении, либо внутри тембр-блока.
Выходное гнездо функционирует как выключатель питания. Питание подается, когда вы вставляете в гнездо джек кабеля.
Примечание 1: Чтобы батарея не садилась раньше времени, вынимайте кабель из гнезда, если гитара не используется в течение длительного периода
Примечание 2: Чтобы предотвратить повреждения усилителя или другого оборудования при подключении гитары, предварительно отключайте ваше оборудование или убирайте громкость на гитаре
После игры вы должны вытереть пот и грязь с металлических частей, таких, как обратная сторона струн, лады, седла бриджа и верхний порожек. Это предотвратит коррозию.
Чтобы удалить грязь, которая прилипла к поверхности корпуса и грифа, не используйте растворяющие или абразивные чистящие средства. Засохшая грязь должна быть аккуратно удалена при помощи специальной салфетки и специальной политуры.
Чтобы счистить загрязнение с корпуса или грифа с масляной пропиткой, используйте ластик или «бархатный» наждак или «бархатный» надфиль. Вы можете предотвратить высыхание при помощи проведения один или два раза в год полировки при помощи салфетки и мебельного или оружейного масла.
Накладка грифа, не имеющая покрытия, должна быть аккуратно, до кромок ладов, протерта салфеткой с небольшим количеством специального масла или качественного лимонного масла.
Если лады заржавели или потускнели, закройте накладку защитной лентой, отполируйте их «бархатным» надфилем.
Вы также можете отполировать лады предметом из мягкого металла, таким, как кончик джека гитарного кабеля, чтобы сделать их более гладкими.
Грязь или пыль, оседающая на металлических деталях, может увеличивать трение и мешать их работе, эту грязь надо вытирать салфеткой, смоченной небольшим количеством масла
Тремоло EDGE-PRO
Рычаг тремоло устанавливается в гнездо на защелке и может быть легко и быстро установлен и снят (Рис. 12).
Читайте также: