Audi a4 b6 замена форсунок

Обновлено: 18.05.2024

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Замена топливных форсунок Ауди А4 Б6

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Ауди А4 Б6.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Audi a4 b6 замена форсунок

Audi A4 Замена насос-форсунки 2.0 TDI

После того как я благополучно заглох на светофоре , выяснения причины и поиска нужной детали, возник вопрос ее замены. Как выяснилось, кончилась насос-форсунка первого цилиндра. Т.к.новая стоит около 30 круб и ждать 2-3 недели, на разборке была приобретена б/у. Два дня я ездил по сервисам и искал , кто бы мог грамотно установить. все отказывались ..или боялись браться.Вообщем решил сам с другом попробовать все сделать. Распечатали инструкцию по ремонту и приступили.
Никаких спец.инструментов не применяли. только "рабочий чемоданчик" и динамометрический ключ. Между фотками я разместил адреса ссылок инструкции из Эльзы, т.к. делали по ним.

Видим. красоту.

Двигаем авто (с МКПП) пока кулачек на снимаемой форсунке не будет направлен вверх, соответственно гайка и винт вниз.

Затем надо выкрутить регулировочный винт так, чтобы балансир прижался к пружине толкателя снимаемой форсунки. Откручиваем винты 1,3,5 оси балансиров, затем ослабляем болты 2,4 попеременно в несколько этапов и выкручиваем..(болты НЕ вынимаем)

Аккуратно снимаем балансирный вал вместе с балансирами.
Снимаем колпачки со свечей накала и отстегивем фишки со всех форсунок ..(с правой стороны надавить полукруглым тонким предметом в окошечко фишки) ..я загнул пинцет..

Откручиваем два болта крепления насос-форсунки..

Что бы снять ее необходим съемник -Т10163- (я его в глаза ни разу не видел..и даже не представляю как выглядит. ). Мы связали кольцо из проволоки (диам.4-5 мм) и просунули под ухо крепления форсунки. вращая форсунку вытаскиваем (возились минут 15),тяжело вытащить ее, т.к. плотно сидит и еще два резиновых уплотнительных кольца.

Снятая форсунка (качество фото не очень). зато шлепки в кадре. (обязаловка. )

Перед установкой новой форсунки надо из камеры сгорания удалить всю солярку (я продул компрессором). Смазать маслом уплотнительные кольца и стержень форсунки, посадочное место ГБЦ. По инструкции необходимо все болты заменить на новые. я оставил старые.Осторожно вставить насос-форсунку в седло ГБЦ.

Прикручиваем шлейф проводов и подсоединяем свечи накала и форсунки.

Устанавливаем ось балансиров и закрепляем. :болты -2- и -4- попеременно в несколько этапов вплоть до прилегания оси балансиров к раме опор. Затянуть болты -1-, -3-, -5- моментом 20 Нм + 1/4 об. Затянуть болты -2-, -4- моментом 20 Нм + 1/4 об.

Поворачивать коленвал ( мы двигали авто),пока ролик балансира не окажется на острие приводного кулачка, т.е. коромысло должно лечь на шайбу с пружиной.Это самый ответственный момент.По мануалу данная процедура выполняется с использованием микрометра и штатива -VW 387-.У нас в гараже этого не нашлось. почему то. Теперь вкручиваем регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое сопротивление ( насос-форсунка затянута до упора )

Затем на установленной форсунке надо повернуть регулировочный винт от упора на пол оборота назад (180 градусов- открываем форсунку). Держим регулировочный винт в этой позиции и затягиваем контргайку с моментом 30Нм.Так же затягиваем все оставшиеся контргайки..

Крестимся. и пробуем завести. Прогнав воздух авто заводится.
Вот такой отчет, наверно очень подробно. уж как смог.

Снятие и установка форсунок на Ауди А8 TDI Common-Rail с двигателем AKF

Снятие/установка форсунок Audi A8, 3.3 TDI, Common-Rail, V8, 2002 г.

Снятие/установка форсунок на двигателе Audi AKF

Причиной проверки этого автомобиля был завышенный расход солярки, длительный и неуверенный старт холодного двигателя на морозе с одновременным повышенным дымлением выхлопа.

Диагностирование и предварительные проверки выявили две основные причины :
1. сгоревшие свечи накаливания (5 шт. из 8)
2. запредельная коррекция по плавности работы в пределах 3.50 - 4.20 мг/ц. на 6-ти цилиндрах из 8.

Допустимые значения на холостом ходу: +/- 2,49 мг/цикл.
Пробег авто составляет больше 380 т.км с хвостиком и топливная система ни разу не вскрывалась.

Принято решение вместе с заменой свечей проверить форсунки на стенде.

Из спец инструмента нужен только Съемник -T40059- (картинка ниже)

ВНИМАНИЕ :
На этом двигателе форсунки левой и правой стороны снимаются только в определенном положении коленвала.

Последовательность работ по СНЯТИЮ ФОРСУНОК:

Снять кожух двигателя , корпус воздушного фильтра и верхний воздуховод
(Закрыть впускной тракт чистой ветошью.)

Правая сторона :

Пометить трубки маркером и ослабить гайки топливопроводов.
При откручивании накидных гаек трубок системы впрыска придерживать соединительные штуцеры у форсунок.

- Отсоединить элекроразъемы топливной рампы правой стороны и штекерные соединения свечей накаливания.

- Снять клапаны управления ЕГР с шлангами и открутить топливную рампу .

- Снять топливную магистраль -2- с подающего ( механического) топливного насоса.
Для этого нажать на разблокирующую скобу и потянуть трубку вверх -стрелки-.

Левая сторона :

- Отсоединить элекроразъемы топливной рампы левой стороны и штекерные соединения свечей накаливания

– Открутить болты и снять элемент топливной рампы .

– Отсоединить обратные магистрали от форсунок, для этого держать нажатой крепежную скобу.

– Открутить и снять масло заливную горловину .

– Проворачиваем колен вал двигателя, пока выемка на распредвале не встанет в таком положении, что можно будет увидеть болт ГБЦ.

Дальнейшее описание работ относится к левой и правой ГБЦ :

– Открутить крышки форсунок

– Потянуть крышки вверх и повернуть их против часовой стрелки на 90 градусов.

Внимание :
- Пометить сочетаемость форсунок с цилиндром.
- Эксплуатировавшиеся форсунки можно установить снова только на цилиндр, на котором они была установлена изначально.

– Открутить и снять гайки форсунок, соблюдая осторожность, чтобы гайка не упала в головку.

– Извлечь форсунки из цилиндров -1- 3- 6- 8

– Вкрутить съемник -T40059- в демонтируемую форсунку и выбить форсунку с помощью обратного молотка.

– Повернуть коленвал по часовой стрелке на 180 град., для удобства сделать метку маркером на демпфере коленквала.

– Извлечь форсунки цилиндров -2- 4- 5- 7

Усилие затяжки форсунки составляет всего 10 Нм , но без приспособления извлечь ее проблематично , т.к всегда присутствует большая вероятность поломки форсунки.
С приспособой выходит легко, невзирая на плотную посадку в шахте.

Популярность этой машины не высокая в наших краях из-за доровизны в обслуживании и укатанности большинства экземпляров.
Такие автомобили не часто прибывают на ремонт, поэтому съемник был сделан из подручных средств за 30 минут при помощи болгарки и дрели.
В нашем случае был использован кусок П-образной пластины от какой-то шаровой опоры , которая подошла по размеру……и приспособлен к обратному молотку.

Форсунки снялись без проблем .
Так они выглядят в демонтированном состоянии …

Дальнейшая работа по проверке форсунок проводилась у коллег по цеху .
Через 2 дня мы получили уже сделанные и проверенные форсунки, как говорится, от А до Я.

За это время заменили свечи накаливания и подтекающие прокладки крышек клапанов.

Теперь приступаем к установке форсунок и всех деталей ….

1.Осуществляется в обратной последовательности.

При этом необходимо соблюдать указания по снятию/установке форсунок .

Эти указания описывает ELSA :
* Необходимо заменить следующие компоненты при снятии и установке форсунок: „Медная шайба“, „уплотнительные кольца круглого сечения“.
* Демонтированные форсунки необходимо установить в соответствующую ГБЦ и соответствующий цилиндр.
* После работ с форсунками необходимо очистить место работы и инструмент.
* При работах по демонтажу закрыть все открытые выводы подходящими колпачками.
* Колпачки всех компонентов удалить непосредственно перед установкой.
* Проверить визуально (оптически) форсунки и монтажные места перед установкой.
Обеспечить чистоту гнезда форсунки, при необходимости - предпринять чистку гнезда форсунки с помощью чистой ветоши, при этом не повредить гнездо (не использовать вспомогательных инструментов с острыми кромками).
* Необходимо использовать новые прокладки и уплотнительные кольца.
Перед установкой смазать все прокладки и уплотнительные кольца монтажным маслом или чистым моторным маслом.
* Демонтировать старое медное уплотнительное кольцо, приложив его к натяжному инструменту, при этом слегка тянуть и вращать форсунку от руки и извлечь уплотнительное медное кольцо. Этим можно избежать повреждений форсунки.
* Не сгибать напорные магистрали, устанавливать без напряжения.
* Инструмент допускается использовать только для откручивания и затяжки трубок всей системы высокого давления.
Все остальные операции по монтажу/демонтажу необходимо осуществлять вручную без использования вспомогательного инструмента.
* Не устанавливать обратные магистрали без крепежных скоб.
* Подсоединить обратные магистрали рукой сверху к форсункам, пока они не щелкнут у каждой форсунки.
После этого вдавить крепежные скобы. Проверить надежность посадки обратных магистралей, потянув их вверх рукой.
* После установки необходимо снова установить все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже.
* Для затяжки форсунок использовать динамометрический ключ

2. Установить рамку радиатора с навесными компонентами
3. Подключить фары
4. Установить передний бампер
5. Проверить регулировку фар

Моменты затяжки деталей:

Крышка ГБЦ к ГБ = 10Нм
Форсунка к ГБЦ = 10Нм
Крышка форсунки к крышке ГБЦ = 5 Нм
Маслозаливной штуцер к ГБЦ = 10 Нм
Элемент рампы к впускному коллектору = 22 Нм
Трубки форсунок = 25 Нм
Хомуты воздуховодов = 3-4 Нм

Важно:
Запуск автомобиля после таких работ требует прокачки топливной системы для ее развоздушивания .
Перед запуском двигателя в первую очередь проверить подачу топлива на механический насос.
А плунжерный насос высокого давления (пнвд) должен быть постоянно принудительно наполненным соляркой, во избежании его повреждения .

Запуск проведен успешно, неисправности устранены, задача выполнена .

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и установка форсунок

Общие сведения
Поврежденные форсунки могут приводить к сильным ударам при работе двигателя, напоминающими работу двигателя с поврежденными подшипниками. При наличии подобных явлений следует запустить двигатель на холостые обороты и по очереди ослабить накидные гайки трубопроводов высокого давления. Если при отворачивании какой–либо гайки удары исчезают, это указывает на наличие дефекта соответствующей форсунки.
Дефектную форсунку можно выявить также отворачиванием накидных гаек при работе двигателя на быстрых холостых оборотах. Если при отворачивании какой–либо гайки число оборотов двигателя не изменяется, это указывает на дефект соответствующей форсунки. Форсунка проверяется с помощью манометра (работа СТО). ВНИМАНИЕ

Поврежденные форсунки должны заменяться, так как их регулировка или ремонт не возможны.

Первые признаки неисправности форсунки следующие:
– Дефектное воспламенение;
– Стуки в одном или нескольких цилиндрах;
– Перегрев двигателя;
– Падение мощности двигателя;
– Чрезмерно черные выхлопные газы;
– Высокий расход топлива;
– Густой синий дым при холодном запуске.

Не подгибайте трубопроводы высокого давления. Трубопровод снимайте обязательно в комплекте.

При затруднении с демонтажем форсунки можно воспользоваться ударным съемником, например, VW–3364 или HAZET 1966. Для установки ударного съемника необходим вспомогательный инструмент, который наворачивается на форсунку.

Инструмент тщательно очистите. Попадание грязи приведет форсунку к выходу из строя!

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Audi A3

Замена НАСОС-ФОРСУНКИ на двигателе TDI FSI. Замена бензиновой форсунки. VW. AUDI. SKODA, SEAT. Замена инжектора.Часть.1/2 Чистка форсунок своими руками на Пассат Б5/ Passat B5, Ауди, Шкода.

Промывка инжектора (чистка топливной системы и форсунок) Audi A4 с мотором 1.8 TSI

Двигатель Ауди имел переодические пропуски зажигания по цилиндрам, что сказалось на тяге, расходе топлива и пр. Все признаки загрязнения топливных форсунок. Промывка топливной системы помогла, подробный отчет тут.

Чистка топливной системы на моторе с буквенным обозначением CDHB аналогично производится и на моторах с буквенным обозначением 1.8: CDAA; CDAB; BZB; CGYA; BYT; BPU; CJEB; CJED; CABA; CABB; CABD; CCUA; CDHA; CDHB. 2.0: CCZA; CCZB; CCZC; CCZD; CBFA; CAWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCTB CNCD; CUHA; CUJA; CADA; CAEA; CAEB; CAED; CDNB; CDNC; CDZA; CFKA; CPMA; CPMB.

Основная причина загрязнения форсунок — накопление лаковых отложений в калиброванном канале. Наибольшее влияние оказывает качество топлива и условия эксплуатации. Регламента производителя автомобиля для данной процедуры нет. (По регламенту сразу замена). Цена промывки тут

Промывка инжектора форсунок

1. Снимаем пластиковую крышку двигателя. Нам нужен Топливный Насос Высокого Давления.

2. Снимаем разъём с регулятора давления насоса.

3. Сжимаем хомут топливного шланга и отводим в сторону.

4. Шланг прикипел к штуцеру, поэтому плоскогубцами покручиваем его вдоль оси.

5. Снимаем шланг со штуцера с помощью отвёртки, просто отводя его в сторону.

6. Глушим шланг топливоподачи обычным удлинителем «1/4», обязательно одеть хомут на удлинитель.

7. Подключаем промывочную станцию и затягиваем хомут.

8. Подключаем разъём регулятора давления.

9. Заливаем промывочную химию (Сольвент) в промывочную станцию.

10. Подключаем шланг с сжатым воздухом к станции. И выставляем давление 4 bar. Согласно ELSA.

11. Открываем подачу сольвента в ТНВД.
Внимание! Проверяем все соединения на герметичность, если увидели подтёки или течи обязательно устраните их!

12. Запускаем мотор и засекаем 10 минут. Мотор работает на холостом ходу порядка 10 минут.

13. Инжекторная топливная система (ТНВД, топливная рампа и форсунки) Ауди промывается.

14. Дым из выхлопной трубы, говорит о сгоревших отложений и загрязнений от не качественного бензина.

15. Постоянно следим за герметичностью промывочно станции и соединений!

16. Глушим мотор и засекаем 10 минут. Мотор не работает порядка 10 минут — откисают твёрдые разложения.

17. Перекрываем подачу сжатого воздуха, при этом давление не стравливаем. Давление должно остаться прежним 4 bar.

18. Через 10 минут открываем подачу сжатого воздуха.

19. Запускаем мотор и перегазовываем. Мотор работает с переменными перегазовками от 2 500 — 3 500 оборотов в минуту. Двигатель работает, пока не закончится промывочная жидкость. Когда мотору не будет хватать горючего (сольвент заканчивается) — нужно сразу глушить мотор!

20. Перекрываем подачу сжатого воздуха. И стравливаем давление в топливной системе.

21. Перекрываем подачу промывочной жидкости.

22. Отсоединяем разъём от регулятора давления насоса.

23. Ослабляем хомут и отсоединяем промывочную станцию.

24. Вытаскиваем удлинитель «1/4» из шланга топливоподачи.

25. Подключаем топливоподачу к штуцеру ТНВД.

26. Сжимаем хомут топливного шланга и одеваем на штуцер насоса.

27. Подключаем разъём регулятора ТНВД.

28. Устанавливаем пластиковую крышку двигателя на место.

29. Запускаем мотор уже на бензине с нажатой на 1/3 педалью газа и даём поработать на бензине, чтобы остатки от промывки прогорели!

Результат очистки инжектора:
Работа двигателя вернулась в норму, пропуски в зажигании устранены.

Материалы и инструменты для чистки топливной системы

Промывочная жидкость wynss W76695 (примерная цена в автомагазинах 550 руб.)
Промывочная жидкость LAVR LN2001 (примерная цена в автомагазинах 480 руб.)

Инструмент:
Клещи для сжимания пружинных хомутов;
Плоскогубцы;
Плоская отвёртка большая;
Плоская отвёртка маленькая;
Удлинитель «1/4» средний;
Трещёточный ключ «1/4»;
Промывочная станция.

Ауди A4 B6 – замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Если вентиляторы охлаждения двигателя постоянно работают или не выключаются, то на вашем автомобиле скорее всего неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик измеряет температуру охлаждающей жидкости и посылает сигнал на компьютер. Компьютер использует этот сигнал вместе с другой информацией, для того чтобы определить, когда запускать вентиляторы охлаждения двигателя.

Где расположен датчик температуры охлаждающей жидкости на Ауди А4

Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен в нижней левой части системы охлаждения. Он находится на нижнем левом шланге, идущем от радиатора (красная стрелка).

Пошаговая инструкция замены датчика температуры охлаждающей жидкости на Audi A4

При замене датчика температуры охлаждающей жидкости на автомобиле Audi A4 вам необходимо будет слить весь тосол или антифриз из бака, поэтому заранее подготовьте для этого необходимую тару

Отсоедините электрическое соединение и снимите его с датчика (красная стрелка).
Датчик фактически удерживается на месте небольшим зажимом, который находится в канале на корпусе. Используйте отвертку с плоской головкой и поднимите / сдвиньте зажим обратно из корпуса (красная стрелка).
Вытащите датчик прямо из фитинга. Будьте готовы, так как хладагент сразу же последует за датчиком.
Всегда проверяйте старый датчик на резиновой прокладке (красная стрелка). Если он не находится на датчике, проверьте, как они застревают в фитинге. Удостоверьтесь, что вы удалите эту прокладку и установите новую, которая поставляется вместе с новым датчиком.
Новый датчик поставляется с новой прокладкой и зажимом. Убедитесь, что вы всегда их заменяете. Установка выполняется в обратном порядке. НЕ забывайте пополнить систему охлаждающей жидкости.

Audi a4 b6 замена форсунок

Ведь такой нагар, который мы наблюдаем на поршнях на фото ниже, из ниоткуда не возникает.

Специалисты концерна VAG настаивают на том, что пойти на серьёзные изменения в конструкция поршневой группы их вынудили новые правила соответствия экологическим стандартам: снизив трение в поршневой группе, был якобы уменьшен расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу, изменения в конструкции поршневой группы позволили также сэкономить на дорогостоящих материалах.

На фото ниже представлена правильная хоновая сетка.

На фото ниже представлено то, во что превращаются поршневые кольца на современных моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI — назвать эти хрупкие и тонкие ободочки полноценными поршневыми кольцами — нельзя.

Рассмотрим принцип работы самого нагруженного и ответственного поршневого кольца — это верхнее поршневое кольцо. Оно покрыто слоем пористого хрома, опять же с целью удержания на нем масла.

На фото современного поршня 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI чётко видно, насколько тонко, хрупко и декоративно смотрится верхнее поршневое кольцо.

Стоит упомянуть еще один немаловажный фактор, такой, как площадь соприкосновения (контакта) рабочей поверхности поршневых колец со стенкой цилиндра, через эту площадь передаются огромные тепловые нагрузки, и, соответственно, чем меньше площадь соприкосновения, тем хуже теплопередача, в этом и кроется корень проблем, о которых мы говорили выше: у колец, работающих на изгиб — и так слишком малая площадь соприкосновения, а в момент максимального изгиба она, вообще, стремится к нулю.

На фото ниже — проблемное маслосъёмное кольцо коробчатого типа с узкими прорезями, которые быстро забиваются нагаром.

Важно помнить, что маслосъёмное кольцо снимает до 80% масла со стенок цилиндров и его роль в

Также вы можете посмотреть, как мы осуществляем ремонт других двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, пройдя по следующим ссылкам:

Читайте также: