Чистка форсунок тойота клюгер

Обновлено: 12.05.2024

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Промывка форсунок (фотоотчет)

На днях дошли руки до мытья форсунок, вот решил выложить, может кому сгодится. У нас за промывку форсунок просят в районе 1000 рублей и выше, поэтому при наличии прямых рук и небольшого количества свободного времени можно ощутимо сэкономить. Итак, что нам понадобится:

1) Головки, либо ключи на 10 и 12
2) Прямые руки
3) Баллон очистителя карбюратора (80 руб)

Опционально:
4) Маленький (5-10 см) кусок бенз. шланга от ТАЗа + хомут (30 руб)
5) Батарейка "Крона" (15 руб)
6) Кнопарь (без фиксации) (10 руб)
7) Два проводка
8) Изолента.

Внимание! Все нижеизложенное вы делаете на свой страх и риск, афтор не несет ответственности за всякие нехорошие последствия, возникшие вследствие кривых рук или прочих стихийных бедствий :) Во время процесса не забывать что работаете с топливной системой, поэтому не рекомендуется курить, параллельно жарить шашлык, жечь бенгальские огни и т.д. :)

Самое сложное в этом действе - снять форсунки с двигателя. Не знаю как на других двигателях серии Е, вроде говорят что все просто. Мне посчастливилось стать обладателем 5E-FHE, поэтому поначалу было много возни.

(!) Скидываем клемму с аккума, откручиваем заливную крышку бака, чтобы снять давление в топливной магистрали. Так же не мешает перед разборкой немного почистить двиг в районе форсунок от всякой каки, которая после их демонтажа может свалиться во впускной коллектор, что не есть гуд.

1) Снимаем трубки системы вентиляции картера, откручиваем тросик акселератора от кронштейна и отсоединяем его от БДЗ
2) Отключаем разъем клапана подачи воздуха. Попутно отсоединяем разъемы, которые мешают убрать косу и добраться до топливной рейки. Главное не забыть потом воткнуть все обратно. Я лепил на все разъемы кусочки изоленты, чтоб не забыть :)

3) Отсоединяем разъемы форсунок.
4) Открываем пластиковый кожух, в котором уложена коса, аккуратно ее вытаскиваем, откручиваем болт, которым прикручен кожух, и убираем его.
5) Откручиваем кронштейн-распорку между двигателем и впускным коллектором. Опять же, по желанию отсоединяем всякие трубочки и разъемы, если они мешают.
6) Снимаем шланг возврата топлива. Ослабляем зажим на шланге, и аккуратно стягиваем его с топливной рейки. Может вылиться немного бензина (у меня только раз капнуло). Вообще, по хорошему я хотел отсоединить и шланг подачи топлива к рейке, но после секса с болтом которым он прикручивался к топливной рейке бросил это дело. В принипе рейка приподнимается и с этим шлангом.
7) Для владельцев лвигателей FHE. Может мешаться жгут проодов идущий к трамблеру, отсоединяем если мешает. Также косу мешал двигать провод идущий к какому-то клапану у моторного щита, отключил и его нафиг.
8) Откручиваем болты, которыми крепится топливная рейка. Болты длинные и как правило крепко сидят. Кроме того, у меня один из этих болтов держал идущую откуда-то "массу".
9) В принципе все готово для извлечения форсунок. Аккуратно приподнимаем топливную рейку, форсунки вместе с ней должны вытащиться из впускного коллектора. (Хотя не факт, у меня одна вывалилась из рейки, при этом из рейки вылилось где-то с полстакана бензина). При манипуляциях с рейкой не потеряйте две проставки, которые стоят между ней и впускным коллектором (у меня одна свалилась в недра подкапотного пространства, долго и муторно искал).

В прошлой серии, посвященной замене датчика детонации, я разобрал чуть больше, чем потребовалось. Болты на клапанных крышках держались слабовато, и открутились практически без усилий. Удивительно, как вообще прокладки не потели под ними.

Сделано было это не сгоряча, а запланированно.
Человек я хоть трудолюбивый и ответственный, но слегка ленивый. Поэтому мне неохота было проводить процедуры разбора несколько раз, и под снятие коллектора я преурочил и чистку всего чего только можно: форсунок, коллектора, блока дроссельной заслоонки, регулятора холостого хода и, конечно же, самих клапанных крышек. Некоторым процедура их очистки достаточно неплохо заходит, вплоть до избавления от масложора. Будем надеяться, что и мне она поможет.

Выработки я не заметил, но грязное масло, конечно, огорчает. Надеюсь что частые замены с какими-нибудь промывками помогут осветлить мотор. Но об этом позже.

Всё что было демонтировано с двигателя тут же отправилось в гараж на водные процедуры

Предварительно я как следует запасся расходкой, тряпками и картонками, а также разжился подопытной клапанной крышкой, над которой было не жалко надругаться. Купил за двестиписят рублей крышку от 3S на разборе, протестил на ней химозу и потренировался на расклёпывании. Но об этом позже. Далее эта крышка будет интегрирована в инфраструктуру гаража.

Химия. Использовал много разных наименований, но по сути всё нужное можно разделить на следующие пункты:
1. Очиститель конфорок кухонных плит типа "шуманит". У меня был какой-то Grass'овский. Использовался с самого начала и пока не кончился, для снятия первичных нагаров. Штука очень ядреная. Ушел один бутыль
2. Очиститель двигателя. Аэрозольный от новосибирского Сибиара, Profoam 1000, Grass'овский. Использовались до полной очистки крышки. Профам сильно распыляется, поэтому юзать против ветра. Бутыля полтора итого ушло.
3. Очистители карбюратора. Добил все остатки по гаражу, и еще пару баллонов Баллона два с половиной надо иметь. Штука ядреная, при попадании в глаза немедленно промывать водой.
4. Вода. Литров пятьдесят, не жалея, и не считая мойки высокого давления.
5. Очиститель для рук (у меня ашановский в тюбике, очень хорошо очищает от масел, грязи, химозы).
6. Средство для ухода за резиной. Для большей эластичности резинок, прокладок, и просто чтоб с ними приятно работать было.

С подготовкой разобрались. Теперь как это было.

Заслонка изменения геометрии впускного коллектора. Была грязная, закиданная маслом из сапуна (клапан PCV, о нем будет позже). Особого нагара не было. Облил карбочистом, потёр тряпкой, снова облил, и она чистая.

Впускной коллектор. Само собой, он тоже весь в масле. Обливал карбочистом, профамом, промывал водой несоклько раз. Ввиду его шершавой структуры, отмыть дочиста и блеска не получилось, да оно и не особо надо. Больше для себя.

Аналогичино и с каналами плиты впускного коллектора. А вот с отверстиями для форсунок пришлось попотеть. Дело в том, что форсунки у меня решили выпендриться. Половина из них снялась в сборе, а от половины форсунок наконечники решили отцепиться и остаться коллекторе. В таком виде привез их в гараж, начал думать. Нагуглил что форсунки неразборные, отдельно наконечники и прокладки под них не продаются, слегка приуныл. Оставил это на потом.

Форсунки. Собственно, о них.
Наконечник форсунки имеет две прорези, форсунка в ответной части имеет выступы. Решил их использовать для извлечения наконечников. Воткнул форсунку в наконечник, с обратной стороны выталкивал наконечник рукояткой тонкой отвертки. Слегка провернул форсунку с наконечником, и она извлеклась. Предполагаю, прикипание наконечников может быть вызвано задубевшими уплотнительными кольцами форсунок.

Поскольку половина форсунок вышла на волю уже обезглавленными, то и оставшимся я тоже бошки посворачивал. уплотнительные кольца снял, они пойдут под замену.

Теперь необходимо соорудить стенд для промывки форсунок. С ультразвуком решил не связываться, много противоречивых отзывов на эту тему, да и самому охота в гараже поработать, а не в сервис ехать с такой мелочью, за которую еще и денег возьмут. Поначитался энторнетов, там народ пихает форсунку в трехкубовый шприц вместо поршня, а вместо иглы вставляют в отверстие шприца трубочку от карбочиста. Ни то, ни другое у меня не получилось. То ли шприцы не те стали, то ли форсунки у меня другие, то ли трубочки поусохли… Трехкубовый шприц был мал для форсунки, в пятикубовом она болталась. Трубочка в шприце болталась как семиклассница на дискотеке. Вот и верь после этого ынтырнетам…

Плох тот гараж, в котором нет пива, мяса и изоленты. Последнюю я и решил задействовать. Намотал полтора оборота на трубочку карбочиста и засунул в шприц изнутри, потянул наружу, сверху опять намотал изоленты с натягом. . Этой же изоленты от души намотал на впуск форсунки с натягом, прям поверх уплотнительного кольца. Форсунка вошла в шприц очень туго, чего и требовалось. Теперь взял огрызки проводов, на концы одел тонкие клеммы, обжал их термоусадкой. Включил в цепь форсунку, лампочку (хз, поможет ли она не спалить форсунку, но раз уж она была под рукой, то не помешает), один конец провода прижал к аккумулятору зажимом. Получился мини-стенд для промывки форсунок.

Берем в руку форсунку, в другую руку провод. Накидываем провод на аккум, в этот же момент давим локтем на баллон карбочиста. Без фанатизма, а то может трубочку выдавить или форсунку выбить. У меня одна прям на землю упала. Пришлось сушить, продувать. Сопла форсунок протер тряпочкой, смоченной в карбочисте. По итогу все форсунки давали нормальный равномерный распыл, не лили. Видимо, в особой промывке и не нуждались, но их никто не спрашивал.

Наконечники замочил в карбочисте. Помимо двойного отверстия для распила топлива в торцах наконечников, в их стенках есть еще четыре небольших отверстия, которые совпадают с каким-то каналом на плите впускного коллектора. Если кто в курсе, расскажите что это за каналы и для чего они? В общем, я их от всякой срани почистил иголочкой, карбочистом промыл.

Теперь форсунки надо собрать. Резинки между форсункой и наконечником при сборке выворачивало и задирало. Понятно, что просто так собирать не нужно, надо смазать. Слегка смазал маслом резинку, внутреннюю часто наконечника форсунки, одел наконечник на форсунку, и … щелк! — форсунка снова в сборе! Осталось только надеть новые нижние уплотнительные кольца. Остальные резинки еще вполне потребные. Обработал их средством для ухода за резиной, и одел обратно. На этом с форсунками закончил.

Блок дроссельных заслонок я разбирать не стал. Во-первых, болты под крест не хотели подаваться, во-вторых, оно и не требовалось. Дроссели относительно чистые были. Промыл карбом, протер, снова промыл. Начал отворачивать все что помельче. Первым пошел датчик положения дроссельной заслонки. Посмотрел на него, понял что там делать нечего, прикрутил обратно. Открутил актуатор регулятора холостого хода, располовинил его полость. Прокладка повторно не переиспользуется, ибо оказалась растянута после снятия. Сам регулятор визуально исправен, не закусывал. Но все равно был промыт, посторонние отложения с внутренних полостей были убраны.

Дальше простые вещи заканчиваются, и начинается треш. Вернее сказать, по итогу то оказывается что ничего сложного, просто долго и нудно. Но в начале работ по чистке крышек глаза боятся. Но руки то уже засучили рукава, и начинают делать!

Клапанные крышки, по-русски говоря, были реально засранные. Хотя на первый взгляд, они просто в нагаре, просто грязные. Об этом чуть позже.

Сложил крышки на картонку, облил средством для конфорок (далее — шуманит). Зашипело!
Говнища на них дофига, масло, нагар, всякий ужос. Заливаем химией, минут через пять шоркаем проволочными щетками, зубными, любыми какие есть в гараже. Смываем химию, и по новой. Таких инетаций проводилось много, со счета сбился.

Визуальная чистота крышек здесь — штука обманчивая. Смылось только верхнее, легкодоступное говнище. Но под металлическими маслоотражательными пластинами всё по-прежнему загажено.

Далее берется клапанная крышка, молоток и зубило. И все 29 заклепок легким метким движением молотка по зубилу тупо сбиваются. Один-два удара, и шляпка заклепки отлетает в дальний угол гаража. Хорошо что у меня была подопытная крышка, на которой я потренировался и отсверлить эти заклепки, и поотхерачивал их молотком с зубилом. Этот способ эффективней, эпичней, и быстрее. Поэтому свои крышки вскрыл уже без труда, отточенными движениями.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Чистка форсунок тойота клюгер

Берем пластиковую бутылку. У меня она была объемом 1,25л. Но лучше использовать бутылку большего объема (если будете создавать давление компрессором). Бутылка должна быть прочная, из под газированного напитка.
В крышке и в донышке сверлим по отверстию, в которые вставляем вентили от бескамерных шин. Изначально я пытался вклеивать штуцера. Использовал поксипол и герметик - формирователь прокладок, но это все не работает - герметик рассыпается, клей тоже не держит. Просто сверлим отверстия, миллиметров 8, кажется, и, на сколько можем, втягиваем туда вентили.
Из вентиля, который идет из крышки бутылки, выкручиваем нипель, в вентиле на донышке оставляем, чтобы иметь возможность налить в бутылку промывку.
Все - "бензобак" готов. Вот так он будет выглядеть у нас далее в работе.

IMG_1924.JPG ( 48,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151

Подготовка закончена. Далее уже непосредственно войсковая операция.

Включаем машину и прогреваем двигатель. Можно завести примус в сервисном режиме, я просто поставил на кондиционере максимальный обогрев.
Параллельно я взял компрессор и накачал одно из задних колес до 3,5 очков. Именно с колеса я решил брать давление воздуха, чтобы в процессе не следить за давлением и не использовать компрессор.
Снимаем задний диван, отдираем заглушку, получаем доступ к бензобаку и, соответственно, к шлангам и разъему топливного насоса (у меня машина - европеец, как на американцах все выглядит - я не знаю).
Двигатель продолжает работать, отсоединяем разъем бензонасоса. Двигатель какое-то время работает, стравливая давление в топливной системе, начинает спотакаться - и тут мы выключаем машину. Можно, конечно, дождаться пока не выскочат ошибки, но зачем оно нам)

Открываем топливозаливную горловину, сбрасываем давление в баке. Если этого не сделать, то в дальнейшем из бака может выдавить бензин.
Снимаем быстросъемники топливопровода и вентиляции бака. Все руками, никаких инструментов не используем - так предписывает Тойота.

Берем наш шланг, на одном конце которого фильтр, на другом пробка бутылки, и подключаем к топливопроводу - просто втыкаем выходной патрубок фильтра в быстросъемник топливопровода и фиксируем конструкцию стяжками. Второй конец шланга, который с пробкой, в это время, держим повыше, чтобы со шланга не побежал бензин. Я закидывал этот конец между дверью и кузовом (но это уже потом, после того как наступил на грабли).

IMG_1926.JPG ( 48,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156

Наливаем в бутылку промывку (я использовал ЛАВР ML101) и закручиваем бутылку в пробку), переворачиваем ее, наблюдаем за бульками).
Подключает воздушный шланг к вентилю на донышке, подвешиваем бутылку на проволоке, веревке и т.п. Я подвешивал за дверь.
И самый страшный момент - подключаем второй конец воздушного шланга к колесу. У кого двухстороннего шланга нет, то вместо колеса используем компрессор. Все - система под давлением. Проверяем ее на утечки. У меня была утечка из под пробки бутылки - помогла лента ФУМ.

Вся конструкция целиком:

IMG_1927.JPG ( 45,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130

Можно заводить машину.
Далее следуем инструкции к промывочной жидкости.
Для ЛАВРа это: 10-15 минут на холостых, потом 15-20 минут все откисает на заглушенном моторе, после чего дожигаем жидкость на различных оборотах.

По окончании процесса сначала снимаем воздушный шланг, приоткручиваем или выжимаем нипель - сбрасываем давление. Опускаем бутылку ниже уровня нашего топливного фильтра и отсоединяем его. Остатки жидкости можно выдавить воздухом в пустую банку из под промывки.
Собираем все штатно и радуемся. Или нет.

Читайте также: