Как поменять топливный фильтр на митсубиси л200 дизель

Обновлено: 26.04.2024

Замена топливного фильтра на Mitsubishi L200

Автомобили, на которых установлен дизельный двигатель, требуют регулярного обслуживания системы подачи топлива. Некачественное горючее и несвоевременная замена топливного фильтра приводит к тому, что мотор начинает работать с перебоями, уменьшается тяга, увеличивается расход солярки.

Регулярное пренебрежение рекомендациями производителя Mitsubishi L200 приведет к быстрому выходу из строя топливной системы.

Поменять топливный фильтр Mitsubishi L200 возможно при наличии элементарных навыков и наборе шоферского инструмента. Делать это надо регулярно через 10 000 км. Но водители со стажем не дожидаются этого пробега и меняют фильтр заблаговременно до этого пробега.

Защита фильтра – стоит ли пренебрегать?

Дизельное топливо проходит несколько стадий очистки, прежде чем попадает в камеру сгорания. Вода – компонент который образуется в баке из-за образования конденсата. Топливные фильтра предотвращают ее попадание в камеру сгорания. Парафинсодержащие вещества, которые в избытке находятся в дизельном топливе, также представляют опасность для насоса высокого давления.

Конструктивно в Л200 предусмотрен датчик, указывающий на наличие воды. При низких температурах происходит коксование фильтрующего элемента, и топливо поступает в недостаточном количестве.

Замена топливного фильтра на Мицубиси Л200 рекомендуется через 10 тысяч км пробега. Но это усредненное значение, так как все зависит от интенсивности эксплуатации авто и качества дизельного топлива.

При появлении нестабильной работы двигателя, потери мощности рекомендуется промывка системы специальными присадками. Они снимают отложения в топливной системе, но это временная мера – необходимо внепланово менять фильтр.

Замена топливного фильтра L200 своими руками

Топливная система на дизельных машинах герметична и находится под высоким давлением. Для того чтобы снизить давление в топливной магистрали необходимо открыть заливную горловину топливного бака пред началом замены фильтра.

Для смены фильтра необходимо:

Открыть капот.
Открыть горловину топливного бака.
Слева по ходу движения за аккумуляторной батареей расположен фильтр (к нему ведут топливопроводные шланги).
Открутить два болта крепления.
Рассоединить электрический разъем (расположен в корпусе фильтра). Разъем также необходимо снять с корпуса.
Наклонить корпус фильтра в сторону лобового стекла, а затем аккуратно извлечь фильтр.
Подстелить ветошь под корпус крепления фильтра. Использовать ключ для снятия фильтров чтобы открутить его (против хода часовой стрелки).
Извлечь фильтр из корпуса и слить из него остатки дизельного топлива.
В нижней части старого фильтра открутить датчик воды (белого цвета с электрическим проводом) и установить его на новый фильтр.
Осторожными движениями накрутить датчик на фильтр. Нельзя использовать никакой инструмент, достаточно силы рук.
Вставить фильтр в корпус.
В корпус фильтрующего элемента налить дизельное топливо и закрутить крышку с топливными шлангами.
Установить корпус фильтра на свое место.
Закрутить два болта.
Соединить электрический разъем и вставить его в корпус фильтра.
Закрыть горловину заливного бака.
В верхней части фильтра не менее 30 раз нажать на кнопку ручной подкачки топлива.
Попробовать завести двигатель, если он не схватывает – снова вручную накачать топливо в фильтр.
Табло-сигнализатор наличия воды в фильтре не должно гореть, в противном случае необходимо проверить контакты разъема на корпусе фильтрующего элемента.
Снова завести двигатель и дождаться стабильной работы.

Если авто не заводится, одной из причин может быть недостаточное давление и наличие воздушной пробки. Для того чтобы заполнить фильтр дизельным топливом необходимо снять топливный шланг, идущий от фильтра к двигателю, и вручную нажимать на ручной насос (расположен на корпусе фильтра) до тех пор, пока не пойдет ровная струя топлива.

Предварительно подготовьте небольшую емкость для откачанного топлива. После выполненных процедур авто обязательно заведется.

Замена топливного фильтра на Мицубиси L200

Не знаете, как правильно заменить топливный элемент на пикапе? Фильтр дизельного L200 расположен под капотом машины, с левой стороны по ходу машины. Делается это каждые 7-10 тыс. км пробега транспортного средства.

Автовладельцы нередко пренебрегают важными этапами технического обслуживания своих машин, что приводит к возникновению серьёзных проблем. Примером тому может стать замена топливного фильтра L200. Популярный пикап пользуется славой простоты и надёжности в эксплуатации. Но даже такая проверенная временем конструкция оказывается бессильна перед засорением каналов топливной системы. При этом не имеет значения, бензиновый или дизельный силовой агрегат установлен на автомобиле.

Нежелательные последствия

Что случается, если на Mitsubishi L200 замена топливного фильтра не произведена своевременно? Перечень возможных неисправностей весьма разнообразен.

Сложности с запуском двигателя. Насосу не удаётся создать в топливной системе необходимое рабочее давление, что становится особенно заметно при понижении температуры окружающего воздуха. Машина может заглохнуть даже в движении.
Неустойчивая работа силового агрегата. Полное открытие форсунок как дизельных, так и бензиновых моторов, происходит под воздействием расчетного давления топлива. Если необходимые параметры не достигнуты, ухудшается распыл форсунок и снижается качество горючей смеси. Двигатель теряет мощность, начинает работать с перебоями.
Выход из строя топливного насоса, нагрузка на который существенно возрастает при засорении фильтра. Особенно сильно ударит такая неисправность по карману владельцев дизельной техники. Покупка и установка новой детали обойдётся в десятки тысяч рублей.
Повреждение форсунок. Как и насос, эти компоненты чувствительны к перепадам давления. Но ещё хуже, если в форсунки попадёт вода. Коррозия быстро разъедает запирающие клапаны, и деталь приходится отправлять на свалку.
Повреждение клапанов, головки блока цилиндров и компонентов шатунно-поршневой группы. Причиной возникновения проблем становится обеднённая горючая смесь, приводящая к появлению детонации в цилиндрах и перегреву двигателя.

Неисправностей можно избежать, своевременно производя на Мицубиси L200 замену топливного элемента. Несложная процедура серьёзно упростит вам жизнь и поможет сберечь ресурс агрегатов автомобиля.

Частота замены

Автовладельцев, осознавших важность такого рода обслуживания, интересует, насколько часто следует менять на L200 топливный фильтр. Производитель рекомендует делать это каждые 10 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в России придётся сделать поправку на качество горючего, продаваемого на наших заправочных станциях. Оно, увы, далеко от идеала. Не стоит надеяться на сигнал от датчика, установленного на фильтрующем элементе машин с дизельным двигателем. Он реагирует только на воду, но, в топливе могут оказаться и другие примеси. Если не впадать в крайности, то разумно сократить интервал обслуживания на 25% и производить его каждые 7500 км.

Топливный элемент дизельного Л200 весьма чувствителен к качеству солярки! Он не переносит грязь, воду и примеси. Поэтому так важно заливать хорошее топливо, не гоняясь за дешевизной.

Приобретение запчасти

Важным этапом станет покупка новой детали, от качества которой напрямую будет зависеть эффективность её работы и срок службы. Не нужно забывать и о собственном кармане. Если оригинальные комплектующие стоят слишком дорого, самое время подыскать им замену.

Вы можете купить топливный очиститель для дизельного L200 по цене порядка 1500 рублей и наслаждаться нанесённой на его корпусе эмблемой Mitsubishi, а можете за 300 рублей приобрести изделия компаний Myele или Finwall, ничем не уступающие по качеству оригиналу. В середине этой ценовой вилки находится продукция таких авторитетных производителей, как Bosch или Masuma. Словом, выбрать есть из чего.

Фильтр Myele ничем не уступает по качеству оригиналу

Необходимые инструменты

Заранее готовим необходимые инструменты. Под рукой у вас должно быть следующее.

Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем.
Ключ для снятия фильтров. Подойдёт и тот, которым отворачивается масляный фильтр L Ну а если природа не обидела вас силой, вполне хватит и куска наждачной бумаги, чтобы рука не проскальзывала. Ключ для снятия фильтра
Пассатижи.
Подходящие по размеру ёмкости, в которую можно будет слить остатки топлива и конденсат влаги.
Ветошь, чтобы вытирать то, что прольётся мимо ёмкости.

Купив запчасть, и подготовив инструменты, можно приступать к замене.

Замена на дизеле

На автомобилях, оснащённых дизельными двигателями, искомая деталь обнаруживается в подкапотном пространстве неподалёку от площадки аккумулятора. Там установлен специальный и довольно массивный кронштейн для крепления топливного фильтра. Прежде чем приступать к его демонтажу, инструкция рекомендует открыть заливную горловину бака. Правда, для чего это нужно на автомобиле, топливный резервуар которого оснащён системой вентиляции, инструкция не объясняет. Далее, действуем в следующем порядке.

Отсоединяем разъёмы электропроводки. Заодно проверяем состояние контактов. Если они загрязнённые, или окислившиеся – очищаем.
Электропроводка топливного элемента находится здесь. Надо аккуратно отсоединять разъёмы, чтобы ничего не повредить. Окислившиеся контакты очищать в обязательном порядке!
Чтобы не перепутать, помечаем шланги, по которым подводится топливо, и снимаем их, освободив с помощью пассатижей зажимные хомуты. В принципе, этого можно не делать, но если шланги задубевшие, то при демонтаже фильтра их легко повредить. Да и работать так будет удобнее.
Отворачиваем гайки крепления крышки фильтра к кронштейну и аккуратно, чтобы не повредить ввёрнутый в донышко регулятор, приподнимаем деталь.
Подставив ёмкость и подложив ветошь, отворачиваем датчик. Ждём, когда из отверстия перестанет течь.
Датчик воды ввёрнут в донышко фильтра
Придерживая рукой за верхнюю часть узла, с помощью специального ключа отворачиваем фильтр.
Берём новую деталь и, завернув в неё датчик, заполняем фильтр соляркой. Такая операция значительно упростит последующую прокачку топливной системы.
Смазываем уплотнение чистой соляркой и прикручиваем деталь, затягивая с усилием рукой.
Установив узел на место, заворачиваем гайки, подсоединяем шланги и разъёмы электропроводки.
Используя расположенный на верхней крышке прокачной насос (чёрная пипка), прокачиваем. Усилие нажатия должно значительно возрасти. Заодно убеждаемся, что нигде ничего не подтекает.

Заводим мотор. Если с этим возникнут трудности, процедуру прокачки придётся повторить.

Видео: как заменить топливный элемент дизельного L200

Обслуживание автомобиля с бензиновым двигателем

Замена топливного фильтра L200 на машине, оснащённой бензиновым силовым агрегатом, производится иначе. В первый раз трудности могут возникнуть с поиском места расположения детали. С помощью специального хомута она крепится к лонжерону или колёсной арке, но бывают и другие варианты. Тогда придётся просто пройтись по шлангам топливной системы. Обнаружив фильтр, приступаем к замене:

подставляем ёмкость и держим наготове ветошь;
откручиваем штуцера топливных шлангов и даём стечь остаткам горючего;
отворачиваем кронштейн от места крепления, снимаем старую и устанавливаем новую деталь;
закрепляем кронштейн на место и прикручиваем шланги.

На автомобилях с бензиновыми двигателями прокачка не производится. Но при первом запуске крутить стартером придётся больше обычного.

Ничего сверхъестественного

Важно помнить, что фильтр тонкой очистки топлива – не единственный на Мицубиси L200. На топливоприёмнике, расположенном в баке машины, находится сеточка, предотвращающая попадание в топливопровод крупных предметов и частиц грязи. Время от времени её также нужно обследовать, очищать от мусора или заменять.

Выполнив обслуживание, вы убедитесь, что ничего сложного в этой процедуре нет. Для её проведения нет необходимости каждый раз отправляться в сервисный центр. Произвести замену топливного фильтра можно даже в дороге. Главное – иметь под рукой подходящий инструмент.

Масляный фильтр служит для очистки масла в двигателе. Масло в свою очередь смазывает, охлаждает, очищает поверхность двигателя от продуктов износа и неполного сгорания топлива. Через воздушный фильтр в двигатель также попадает немало пыли. Все эти частицы захватывает масло, которое проходит через масляный фильтр. Если не будет происходить нормальной очистки масла, то загрязнения очень скоро погубят двигатель. Есть несколько причин, почему в двигателе должен стоять качественный масляный фильтр. Внешне масляный фильтр как оригинальный, так и неоригинальный, очень похожи, но внутри они могут кардинально отличаться. Во-первых, в фильтрующем материале могут быть разные размеры пор, вследствие чего он задерживает частицы разного размера. Во-вторых, как будет работать аварийный клапан, откроется ли он, тоже не известно. При неисправном клапане масло может постоянно идти мимо фильтра или клапан заклинит во время работы двигателя, или оторвется частица фильтрующего материала – все это чревато последствиями. Поэтому на масляном фильтре лучше не экономить и купить оригинальный. Разница в 100 рублей незначительна по сравнению с ремонтом двигателя. Масляный фильтр необходимо менять при каждой замене масла.

Воздушный фильтр. Всем известно, что концентрация пыли на российских дорогах значительно выше, чем на европейских. За год эксплуатации автомобиля в России в воздушном фильтре скапливается до 150 грамм пыли. Если фильтр забился, то в следствие переобогощения рабочей смеси повышается расход топлива, и ухудшаются динамические свойства двигателя, и, самое страшное, в забитом пылью воздушном фильтре значительно повышается нагрузка на фильтровальный элемент, и он может порваться, и тогда вся пыль устремится прямиком в двигатель. Воздушный фильтр должен пропускать в течение всего срока службы не более 1% пыли. Это может себе позволить фильтр только оригинального производства. Если вы можете самостоятельно почистить, промыть, продуть фильтр и решите, что этого достаточно, то вам необходимо знать, что ресурс фильтра ограничен физическими свойствами фильтроэлемента. Ваши труды в итоге могут оказаться напрасными, когда «накроется» двигатель из-за прямого попадания в него пыли. Забитый фильтр может вызвать потерю мощности до 10%. Ощущение того, что двигатель «не тянет» и является сигналом того, что пора менять воздушный фильтр. Средний ресурс фильтра 10 – 30 тысяч километров пробега. Если вы проездили больше, а ваш автомобиль по-прежнему резв и быстр, стоит обратить внимание на то, насколько качественный воздушный фильтр в вашей машине. Воздушный фильтр. например, не плотно прилегает к корпусу или фильтроэлемент изготовлен из материала с большим размером пор, как следствие, степень фильтрации вместо требуемых 99% может составить 60-70% и стать смертельным для двигателя. Это свойственно фильтрам неизвестных производителей, выполненным из дешевых материалов. Как итог не стоит экономить на такой детали, как воздушный фильтр. Его покупка для вас обойдется значительно дешевле ремонта двигателя.

Салонные фильтры бывают двух типов. Это противопыльные фильтры, сделанные из синтетического материала, с антибактериальной пропиткой, который способен улавливать только пыль и пыльцу растений. И угольные фильтры, сделанные из синтетического материала с наполнением из активированного угля, который не только улавливает пыль и пыльцу растений и имеет антибактериальную пропитку, но и частично улавливает вредные выбросы CO2 и абсорбирует их в угле. Но свойства угольного фильтра, поглощающего вредные выбросы, небезграничны, и после потери этих свойств он действует как обычный фильтр. Салонный фильтр также защищает испаритель кондиционера (маленький «радиатор», стоящий там же, где и радиатор отопителя) от забивания различным мусором. Салонный фильтр нужно менять по необходимости. Если зимой у вас запотевают стекла или печка перестала греть, как раньше, или, стоя в пробке, вы задыхаетесь от выхлопов грузовиков, а на панели лежит толстый слой пыли, это говорит о том, что необходимо поменять фильтр салона.

Замена Топливного Фильтра На Mitsubishi L200 10.04.2017

Вот я и добрался до топливного фильтра. Не то, чтобы мне было жалко 300 рублей за замену, сколько было интересно как оно делается:)
В общем делов на 30-40 мнут без знаний, но всё же инструмент необходим!
Как минимум потребуется:
1. головка на 12
2. Плоскогубцы (но я больше люблю пассатижи:))
3. Если не получается открутить рукой, то газовый ключ или хорошие-большие переставные клещи
4. Если не получается снять разъем, то плоская отвертка
5. Сам фильтр (в моем случае VIC FC-158)
6. Масло для смазки уплотнительных колес
.
Дополнительно не плохо иметь:
1. Пол литра (0.5) диз. топлива (чтоб меньше качать руками)
2. Пару, тройку чистых тряпок
3. Средство для чистки (например карбклинер)
.
Порядок замены:
1. Отключаем оба разъема от фильтра
2. Нижний разъем (датчик воды) снимаем с площадки
3. Снимаем пару хомутов с фильтра (либо все для удобства работы)
4. Откручиваем 2 гайки головкой 12мм
5. Достаем фильтр:
А. Если снято только 2 шланга, то откручиваем фильтр в сборе. Затем сливаем топлива с фильтра и откручиваем отстойник для воды.
Б. Если сняты все шланги. Сливаем топливо с трубок, затем откручиваем отстойник и сливаем остатки. Далее за площадку куда крепился отстойник можно зацепить ключ/клещи и скрутить основной фильтр.
6. Перед установкой нового фильтра, смазываем уплотнительные кольца.
7. Прикручиваем отстойник от руки
8. Заливаем дизтопливо в фильтр
9. Прикручиваем фильтр к насосу, фильтр затягиваем от руки (что сам фильтр, что отстойник для воды).
10. Затем ставим фильтр обратно прикручиваем гайки, и подцепляем сначала разъемы, а потом шланги.
11. Накачиваем насос до тех пор пока пальцем не возможно будет продавить кнопку насоса.
12. Подождать 2-3 минуты и снова накачать насос (это надо сделать 2 раза)
13. Убедиться, что нет утечки дизтоплива.
14. Завести автомобиль, если заглох через несколько секунд работы, то снова накачать насос и опять заводить.
Вроде всё! Всем удачи! :))

Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7

Добавить временную метку

Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S - часы:минуты:секунды

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Замена топливного фильтра на Mitsubishi L200

Защита фильтра – стоит ли пренебрегать?

Замена топливного фильтра L200 своими руками

Для смены фильтра необходимо:

Замена топливного фильтра Mitsubishi (дизель)

Для российских условий эксплуатации автомобиля характерна одна особенность – это не всегда качественное топливо. В нем могут содержаться различные абразивные частицы и загрязняющие примеси, которые при попадании в двигатель наносят вред агрегатам и системам автомобиля. Здесь на помощь и приходит топливный фильтр, который удаляет из топлива все вредные примеси и тем самым значительно продлевает срок надежной эксплуатации автомобиля. В этой статье речь пойдет об особенностях замены топливного фильтра в автомобилях Mitsubishi.

Как мы и написали выше, основная функция фильтра – это очистка топлива. Нужно заметить, что расположение топливного фильтра различается. На дизельных авто он располагается под капотом, на бензиновых – встроен в бензонасос, а доступ к нему можно получить только сняв бензобак, либо через специальный отсек под задним сидением в авто. Тут и различия в регламенте замены топливного фильтра. В автомобилях работающих на дизтопливе фильтр меняется весьма часто (зависит от регламента ТО для конкретной модели), в автомобилях ездящих на бензине срок службы фильтра равен сроку службы бензонасоса.

Если вы обладатель Mitsubishi с бензиновым двигателем, тогда с вопросом о смене топливного фильтра в вашем авто лучше обратитесь к механику автосервиса, в котором проходите ТО. Однако, мы не упустим возможности рассказать на примере, как все-таки меняется топливный фильтр в бензиновом авто. Об этом ниже. А сейчас расскажем о замене фильтра в дизельном Mitsubishi Pajero.

Сложность выполнения работ:

Итак, поднимаем капот автомобиля и находим топливный фильтр. Он располагается справа, ближе к верхнему углу капота.

Для того чтобы снять фильтр, необходимо:

Отсоединить датчик замера воды;
Отсоединить шланги подачи дизтоплива (их 2);
Откручиваем два болта держащие корпус фильтр.

Если в процессе польется топливо из шлангов или фильтра – не пугайтесь, так быть и должно.

После того как открутите последние два болта, останется снять еще один датчик, который прячется за корпусом фильтра. Можно использовать специальный инструмент – клипсодер.

Вытаскиваем топливный фильтр из-под капота своего Мицубиси.

Теперь следует открутить датчик замера воды. Имейте ввиду, что на резьбу одето уплотнительное кольцо, которое нужно будет заменить.

Теперь аккуратно открутите фильтр от корпуса (крутить нужно против часовой стрелки). Посадочное место фильтра нужно очистить от загрязнения универсальным очистителем, затем аккуратно закрутить новый фильтр и закрутить датчик замера воды.

Таким образом собрали фильтр обратно. Установка фильтра под капот производится в обратном порядке.

Теперь очень важный момент. Нужно накачать в фильтр топливо и прокачать воздух. Для этого нужно жать на специальный клапан, как насос (на картинке ниже на него указана стрелка). Так осуществляется прокачивание топливной системы. Важно! Эту процедуру нужно осуществлять в течении как минимум 5-10 минут.

После того, как прокачали через клапан воздух и наполнили фильтр топливом, нужно завести автомобиль и подождать 10-15 минут. После чего снова завести автомобиль.

Если во второй раз машина не заводится, следует снова прокачать клапан на топливном фильтре, после чего попробовать завести автомобиль.

Сложность выполнения работ:

Как мы писали выше, по регламенту не положена замена топливного фильтра в автомобилях Mitsubishi с бензиновым двигателем. Но на практике происходит все иначе. В России и в СНГ, очень часто заливаемый в машину бензин имеет не лучшее качество, а это сказывается на сроке службы и топливного фильтра. Рекомендуют менять топливный фильтр, примерно, каждые 100 тыс. км. пробега.

Бензиновый фильтр находится в бензобаке и встроен в сам бензонасос.

Перед началом работ в бензобаке автомобиля должно быть не более 25% топлива. Также должно пройти 2-3 часа после глушения мотора.
Доступ к фильтру осуществляется через специальный отсек, расположенный под задним сидением авто. Снимайте заднее сидение (как правило, этот отсек расположен слева).
Когда получите доступ к отсеку, очистите его от грязи и пыли. Иначе пыль и грязь может попасть в сам бензобак, что недопустимо.
В отсеке увидите разъем питания, а также сливной и подающий шланги. Их нужно все отсоединить. Шланги заткнуть чистой тряпкой, чтобы в них не попала грязь.
Теперь следует открутить шесть гаек. Будьте аккуратны, т.к. гайки и шпильки хрупкие, можно повредить резьбу и это будет очень плохо. Чтобы гайки легко откручивались можно использовать жидкость WD-40 или ортофосфорную кислоту. Поливаете жидкостью или намазываете ортофосфорной кислотой и оставляете на какое-то время. Затем пробудете открутить.
После того как гайки откручены, извлекаем фильтр в сборе. Разбираем фильтр и либо продуваем фильтр грубой очистки, либо меняем на новый. Затем собираем все в обратном порядке.

Важно: Мы описали лишь общий принцип замены бензинового топливного фильтра. Если вы не сильны в автомеханике, то стоит обратиться в автосервис и не пытаться менять топливный бензиновый фильтр самостоятельно.

Замена топливного фильтра на л 200

Нежелательные последствия

Сложности с запуском двигателя. Насосу не удаётся создать в топливной системе необходимое рабочее давление, что становится особенно заметно при понижении температуры окружающего воздуха. Машина может заглохнуть даже в движении.
Неустойчивая работа силового агрегата. Полное открытие форсунок как дизельных, так и бензиновых моторов, происходит под воздействием расчетного давления топлива. Если необходимые параметры не достигнуты, ухудшается распыл форсунок и снижается качество горючей смеси. Двигатель теряет мощность, начинает работать с перебоями.
Выход из строя топливного насоса, нагрузка на который существенно возрастает при засорении фильтра. Особенно сильно ударит такая неисправность по карману владельцев дизельной техники. Покупка и установка новой детали обойдётся в десятки тысяч рублей.
Повреждение форсунок. Как и насос, эти компоненты чувствительны к перепадам давления. Но ещё хуже, если в форсунки попадёт вода. Коррозия быстро разъедает запирающие клапаны, и деталь приходится отправлять на свалку.
Повреждение клапанов, головки блока цилиндров и компонентов шатунно-поршневой группы. Причиной возникновения проблем становится обеднённая горючая смесь, приводящая к появлению детонации в цилиндрах и перегреву двигателя.

Частота замены

Приобретение запчасти

Фильтр Myele ничем не уступает по качеству оригиналу

Необходимые инструменты

Заранее готовим необходимые инструменты. Под рукой у вас должно быть следующее.

Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем.
Ключ для снятия фильтров. Подойдёт и тот, которым отворачивается масляный фильтр L Ну а если природа не обидела вас силой, вполне хватит и куска наждачной бумаги, чтобы рука не проскальзывала.
Ключ для снятия фильтра
Пассатижи.
Подходящие по размеру ёмкости, в которую можно будет слить остатки топлива и конденсат влаги.
Ветошь, чтобы вытирать то, что прольётся мимо ёмкости.

Купив запчасть, и подготовив инструменты, можно приступать к замене.

Замена на дизеле

Отсоединяем разъёмы электропроводки. Заодно проверяем состояние контактов. Если они загрязнённые, или окислившиеся – очищаем.
Электропроводка топливного элемента находится здесь. Надо аккуратно отсоединять разъёмы, чтобы ничего не повредить. Окислившиеся контакты очищать в обязательном порядке!
Чтобы не перепутать, помечаем шланги, по которым подводится топливо, и снимаем их, освободив с помощью пассатижей зажимные хомуты. В принципе, этого можно не делать, но если шланги задубевшие, то при демонтаже фильтра их легко повредить. Да и работать так будет удобнее.
Отворачиваем гайки крепления крышки фильтра к кронштейну и аккуратно, чтобы не повредить ввёрнутый в донышко регулятор, приподнимаем деталь.
Подставив ёмкость и подложив ветошь, отворачиваем датчик. Ждём, когда из отверстия перестанет течь.
Датчик воды ввёрнут в донышко фильтра
Придерживая рукой за верхнюю часть узла, с помощью специального ключа отворачиваем фильтр.
Берём новую деталь и, завернув в неё датчик, заполняем фильтр соляркой. Такая операция значительно упростит последующую прокачку топливной системы.
Смазываем уплотнение чистой соляркой и прикручиваем деталь, затягивая с усилием рукой.
Установив узел на место, заворачиваем гайки, подсоединяем шланги и разъёмы электропроводки.
Используя расположенный на верхней крышке прокачной насос (чёрная пипка), прокачиваем. Усилие нажатия должно значительно возрасти. Заодно убеждаемся, что нигде ничего не подтекает.

Конструктивная схема дизельного фильтра включает также подкачивающий насос. Он расположен на самом верху элемента, над крышкой.

Заводим мотор. Если с этим возникнут трудности, процедуру прокачки придётся повторить.

Видео: как заменить топливный элемент дизельного L200

Обслуживание автомобиля с бензиновым двигателем

подставляем ёмкость и держим наготове ветошь;
откручиваем штуцера топливных шлангов и даём стечь остаткам горючего;
отворачиваем кронштейн от места крепления, снимаем старую и устанавливаем новую деталь;
закрепляем кронштейн на место и прикручиваем шланги.

Топливный фильтр Л200 крепится к лонжерону или колёсной арке

Ничего сверхъестественного

Замена топливного фильтра на Mitsubishi L200

Сложность выполнения работ:

Защита фильтра – стоит ли пренебрегать?

Замена топливного фильтра L200 своими руками

Для смены фильтра необходимо:

Открыть капот.
Открыть горловину топливного бака.
Слева по ходу движения за аккумуляторной батареей расположен фильтр (к нему ведут топливопроводные шланги).
Открутить два болта крепления.
Рассоединить электрический разъем (расположен в корпусе фильтра). Разъем также необходимо снять с корпуса.
Наклонить корпус фильтра в сторону лобового стекла, а затем аккуратно извлечь фильтр.
Подстелить ветошь под корпус крепления фильтра. Использовать ключ для снятия фильтров чтобы открутить его (против хода часовой стрелки).
Извлечь фильтр из корпуса и слить из него остатки дизельного топлива.
В нижней части старого фильтра открутить датчик воды (белого цвета с электрическим проводом) и установить его на новый фильтр.
Осторожными движениями накрутить датчик на фильтр. Нельзя использовать никакой инструмент, достаточно силы рук.
Вставить фильтр в корпус.
В корпус фильтрующего элемента налить дизельное топливо и закрутить крышку с топливными шлангами.
Установить корпус фильтра на свое место.
Закрутить два болта.
Соединить электрический разъем и вставить его в корпус фильтра.
Закрыть горловину заливного бака.
В верхней части фильтра не менее 30 раз нажать на кнопку ручной подкачки топлива.
Попробовать завести двигатель, если он не схватывает – снова вручную накачать топливо в фильтр.
Табло-сигнализатор наличия воды в фильтре не должно гореть, в противном случае необходимо проверить контакты разъема на корпусе фильтрующего элемента.
Снова завести двигатель и дождаться стабильной работы.

Форумы клуба

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Замена топливного фильтра в баке

Доброго времени суток!

Пробег = 115 000 км,
Регламент ТО ОД = замена главного топливного фильтра в баке каждые 120 000 км.

Посоветовался с друзьями, а также с уважаемыми гуру-одноклубниками и принял решение снять бак и провести его ТО.
(хорошо, что начал в субботу утром и плохо, что нет подъемника)

особливо то, что откручивать надо не гайки, а именно болты,
в идеале, надо заранее купить прокладку между средней и третьей (последней) частью глушителя, т.к. она одноразовая и не факт, что снимется целиком и без повреждений, у меня снялась, размочил (минут 30) в отработке, поставил обратно, пока не сечет.

сеточка мелкая, более-менее чистая, но грязь внутри .

думаю, что причина в том, что на каждом и фильтров есть клапан (фото №15), как я понял, если сетка забита и пропускная способность фильтра недостаточная, то забор топлива происходит через эти клапаны абсолютно минуя функцию фильтрации .

снял и разобрал оба фильтра, продул сжатым воздухом, клапана тоже снимаются, промыл металлические трубки всей конструкции, собрал, фото:

уверен, что не зря, думаю, что данная профилактика все-таки нужна раз в 100 000 км по нескольким причинам:

чистота бака и фильтра,
оценка коррозионного состояния бака,
спокойней на душе и совесть тоже чиста.

Надо обязательно и как можно раньше снимать все расширители колесных арок и делать антикоррозийную обработку!

_________________
L200, 2007, Intense 5МТ

Последний раз редактировалось SLV-7 11 сен 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.

Читайте также: