Тойота ипсум замена форсунок
Обновлено: 11.05.2024
Тойота ипсум замена форсунок
Кулибин, Москва - Саратов
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
Необходимые запчасти и расходники:
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
Дальше все просто, как описано, например, здесь: https://www.asjornal.ru/artic04/15teor.shtml
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.
Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди - ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр - 4 мм, внешний - около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.
- Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
- Под фильтр кладем тряпку - она будет впитывать вытекший бензин
- Снимаем клемму с аккумулятора
- Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)
- Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались
- Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана
- Теперь можно открутить сам фильтр - или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн
- Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 - на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.
- Фильтр можно вытащить.
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.
После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем - один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.
Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится - выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!
Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).
1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).
2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.
Модели до 2000 года выпуска
3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).
4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).
5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).
Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.
6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.
7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).
8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.
9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.
10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).
Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы
11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).
Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы
13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки
Модели выпуска с 2001 года
14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).
15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).
16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).
Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора
17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).
Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.
19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива
20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.
23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.
Ремонт и замена топливных форсунок на Toyota MR2
В легковых автомобилях используется несколько видов систем Common Rail. Упрощенно их можно разбить на два типа (электромагнитные и пьезоэлектрические) и четыре производителя (Bosch, Continental, Delphi, Denso). Bosch, Delphi и Denso – известные производители автомобильной электроники. Bosch создавал системы впрыска еще в самом начале прошлого века. Delphi технологию впрыска дизельного топлива купил у компании Lucas. Японский Denso набрался опыта, работая совместно с Bosch и Magnetti Mareli. Continental приобрел Siemens и VDO, став главным конкурентом немецкого Bosch. Форсунки этой компании обозначаются эмблемой Continental уже около года, ранее они носили логотип Siemens.
Чьи форсунки можно отремонтировать?
Пьезофорсунки Delphi и Bosch считаются неремонтопригодными. В случае с Siemens (Continental) появились наконечники впрыска, позволяющие изменять размер, что позволяет восстановить работоспособность форсунки. Однако, это касается лишь некоторых моделей с двигателями PSA 2.0 HDI 16V. Различные модификации данного турбодизеля применяются в автомобилях Ford Mondeo IV, Focus, Galaxy, S-Max и Volvo S40, S60.
Ремонт
Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:
- ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
- набор рожковых ключей;
- спецсъёмник для этих деталей.
Последовательность ремонта
- Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
- В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
- Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
- Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
- На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
- Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
- Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
- Из второй части извлекается обратный клапан.Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
- Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
- Обратный клапан заменяется новым.Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
- После этого производится обратная сборка.
Ремонт форсунок Common Rail
Электромагнитные форсунки
Технические возможности позволяют восстановить все электромагнитные форсунки (Bosch, Delphi, Denso). Ограничения может наложить доступность запасных частей: клапаны, наконечники, катушки, корпуса и т.д.). В случае с Бош никаких проблем нет. Немного хуже с компонентами для Делфи. А для Денсо оригинальных компонентов просто не существует. Есть только небольшая доля неофициальных заменителей. Стоимость восстановительного ремонта зависит от количества заменяемых элементов и производителя форсунок. Для Bosch ориентировочно сумма составит от 50 до 150 долларов за штуку, а для Delphi и Denso – до 200-250 долларов.
Пьезоэлектрические форсунки
Полноценное восстановление пьезоэлектрических форсунок Bosch, Delphi и Denso не возможно. Все, что допустимо – это снять наконечник форсунки, промыть его в ультразвуковом аппарате и проверить работу форсунки на стенде.
Чуть лучше ситуация с некоторыми форсунками Continental (Siemens). Для отдельных форсунок существуют запасные части. Стоимость восстановления – около 150 долларов.
Ремонт форсунок
Разборкой и ремонтом форсунок должны заниматься только специалисты профильных сервисов. Уже сама разборка форсунки требует особого инструмента. Кроме того, до и после разбора необходимо проверить работу форсунки на специальном стенде.
Только после процесса регенерации и устранения сопутствующих неисправностей (например, осадок в баке или стружка от насоса в системе), форсунки могут быть установлены назад на свое место. Попутно обязательно должен быть заменен топливный фильтр и медные шайбы под форсунками.
Стенд для промывки форсунок
Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.
Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов
При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.
Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно
В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.
Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.
Копирайтер с пятилетним стажем.
Основные типы форсунок, используемые в этой системе
В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.
Пьезоэлектрическая
Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.
Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе
Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:
- форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
- игла в ней весит на 70% меньше;
- такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
- топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.
Электромагнитная
Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.
Электромагнитные форсунки Common Rail используются преимущественно в бензиновых двигателях
Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.
Основные неисправности форсунок
Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.
Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.
Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива
Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:
- мощность двигателя существенно снижается;
- увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
- на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
- токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.
Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:
- промывка с помощью особых топливных присадок;
- промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).
Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.
Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь
Вот признаки того, что форсунка потекла:
- при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
- двигатель очень трудно завести;
- запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.
Промывка своими руками
Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:
- промывочная жидкость Wynns;
- пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
- шланг резиновый длиной 1.5 м;
- 2 соска для автомобильных колёс;
- компрессор автомобильный;
- фильтр для инжектора, 1 штука;
- хомуты стальные для шланга, 4 штуки.
Последовательность промывки
Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.
- Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
- В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
- В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
- Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
- В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
- Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
- Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
- Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.
Установка форсунок
Что надо знать о форсунках Common Rail?
Электромагнитные форсунки Bosch
Они разбираются и сравнительно просты в ремонте. Стоимость восстановления одной форсунки около 100-150 долларов за штуку. Выдерживают они 200 000 км. В 1.9 CDTi компании Opel и 1.9 JTD Fiat форсунки способны дожить до 500 000 км. Цена новой форсунки – около 250-300 долларов за штуку.
Электромагнитные форсунки Delphi
Dacia Logan 1.5 DCI, Ford Focus 1.8 TDCi, Renault Megane II 1.5 DCI Nissan Almera 1.5 DCI, Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi, Kia Carnival 2.9 CRDi, Ford Mondeo 2.0 TDCi III.
Электромагнитные форсунки Denso
Электромагнитные форсунки Denso считаются наиболее качественными. До недавнего времени ощущалась нехватка запасных частей, но в настоящее время большинство из них можно восстановить. Стоимость ремонта около 150-250 долларов за единицу. Цена новой форсунки – около 450 долларов.
Mazda 6 2.0 CD, Nissan Pathfinder 2.5 DCI, Opel Corsa 1.7 CDTI, Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D II, Toyota Avensis 2.0 D-4D.
Пьезоэлектрические форсунки Continental (Siemens)
Раньше предлагались под именем Сименс, а теперь Континенталь. Они долговечны, но еще до недавнего времени считались неремонтопригодными. Сегодня появляются запасные части, и некоторые мастерские берутся за ремонт. Ресурс форсунок более 200 000 км. Стоимость новой форсунки около 350 долларов.
Citroen C5 2.0 HDi II, Mercedes C220 CDI W204, Volvo V50 D4, Peugeot 207 1.4 HDi.
Пьезоэлектрические форсунки Bosch
Встречаются во многих современных автомобилях и конструктивно очень похожи на форсунки Continental. Имеют они и схожий ресурс – более 200 000 км. К сожалению, они неремонтопригодные. Новые стоят около 300 долларов.
Audi A6 3.0 TDI, BMW 320d E90, Nissan Qashqai 2.0 DCI, Skoda Octavia III 2.0 TDI.
Пьезоэлектрические форсунки Denso
Они достаточно надежные, но не разборные и поэтому ремонту не подлежат. Применяются в небольшом количестве автомобилей. Чаще всего их можно встретить в Lexus и новых моделях Toyota. Стоимость новой форсунки около 500 долларов.
Lexus IS 2.2D, Toyota RAV-4 IV 2.2 D-4D.
Пьезоэлектрические форсунки – Delphi
На рынке представлены ограничено. Дебютировали с Mercedes E250 CDI BlueEFFICIENCY в 2009 году, и сразу же начали вызывать проблемы. Позже конструкция форсунок была изменена.
Mercedes E 250 CDI Bluefficiency.
Назначение и причины поломки инжектора
Среди всех элементов автомобиля инжектор наиболее подвержен загрязнению. Воздействие высоких температур и недостаточное качество горючего приводит к появлению налёта, имеющему структуру лака. Такой засор изменяет точно рассчитанные характеристики впрыска топлива, что негативно отражается на работе мотора. Чтобы понять, как снять форсунки, следует изучить устройство автомобиля. Дизельный двигатель имеет более сложную систему установки инжекторов и потребуется точно запомнить всю последовательность разборки.
Загрязнение форсунки снижает её пропускную способность, и даже установка фильтров мало помогает в решении таких проблем. В любом топливе есть тяжёлые частицы, а глушение мотора приводит к ещё большему их появлению из-за отсутствия охлаждения инжектора. В результате чего лёгкие частицы топлива испаряются, а более тяжёлые оседают в виде лакообразных отложений. Такое засорение сказывается на приготовлении горючей смеси, что отражается на производительности топливного насоса и двигателя в целом.
Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем
Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.
Неисправности системы впрыска Common Rail
Как правило, система впрыска Common Rail в состоянии продержаться без каких-либо проблем более 200 000 км. Но все зависит не только от конструкции, но и условий эксплуатации. Наименее надежны и наиболее чувствительны к качеству топлива форсунки фирмы Делфи. Первые проблемы порой появляются уже при 140 000 км. Наиболее выносливой является продукция компании Денсо. Пьезоэлектрические форсунки Бош и Континентал (Сименс), как правило, выдерживают более 200 000 км. Столько же служат и электромагнитные форсунки Бош.
Характерные симптомы неисправностей системы впрыска Common Rail
Тем не менее, сбои в работе системы Common Rail не всегда являются результатом повреждения форсунок. Дефект мог настигнуть насос высокого давления, регулятор давления топлива и другие датчики. В любом случае параметры работы системы впрыска дают практически точный ответ на вопрос о состоянии форсунок.
Тойота ипсум замена форсунок
- самодельный прибор, который подает напряжение на форсунки для их открытия.
- жидкость для очистки карбюратора.
 | | |
| 1. Для начала снимаем декоративную крышку | | ||||||||||
| | | ||||||||||
 | | | |||||||||
| 3. С отсоединенной рампы снимаем форсунки, отсоединяем штекера. | | | |||||||||
 | | | |||||||||
| 4. Форсунки. | | | |||||||||
  | | | |||||||||
| 5. Далее переходим к самодельному прибору, который подает напряжение на форсунки для их открытия. Напряжение подается через последовательно включенную лампочку (15 ватт), необходимую для снижения напряжение на выходе до 9 вольт, вместо 12. (Такое напряжение на форсунках) | | | |||||||||
  | | ||||||||||
| 6. Переходники от баллончика к форсунке. | | ||||||||||
| | |||||||||||
| 7. Вот в принципе все и готово. Теперь открываем форсунку периодическим нажатием кнопки и подаем в нее жидкость. Нужно добиться пышного облака. Промыв таким образом форсунку оставляем ее на 15 минут "откисать" и повторяем эту операцию несколько раз. | | ||||||||||
  | |||||||||||
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена форсунок, бензин (инжектор) | от 1500 руб. |
| Замена форсунок, дизель | от 3000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.
После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.
Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.
Тойота ипсум замена форсунок
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
1. Отчёт: О чистке со снятием БДЗ и клапана ХХ 2AZ-FE (Iron.)
2. Отчет: О замене ремня навесного оборудования на 2AZ-FE (Stiven)
3. Отчёт: О замене датчика давления масла на 2AZ-FE (Yakan)
4. Отчёт: О замене топливного фильтра на Toyota Ipsum ACM (DGarder)
5. Отчёт: О промывке форсунок (со снятием) на 2AZ-FE (Nyasok)
6. Отчет: О замене свечей на двигателе 2AZ-FE (DafDaf)
7. Отчёт: О снятии и промывке КХХ на 2AZ-FE (DafDaf)
8. Отчёт: О замене натяжителя ремня двигателя 2AZ-FE (draik)
9. Отчёт: О ремонте стартера 2AZ-FE (CableMan)
10. Отчёт: Об установке доп. датчика температуры на Toyota Ipsum ACM(VitXab)
11. Отчёт: Оборвало цепь, загнуло клапана на 2AZ-FE (veshyi)
12. Отчёт: О снятии бензонасоса на Toyota Ipsum ACM (Kika)
13. Отчет: О замене ремня навесного оборудования на 2AZ-FE (Stiven)
14. Отчёт: О замене датчика давления масла на 2AZ-FE (Yakan)
15. Отчёт: О замене топливного фильтра на Toyota Ipsum ACM (DGarder)
16. капиталка 2AZ
1. Отчёт: О ремонте концевиков дверей Toyota Ipsum SXM (Aspirant)
2. Отчёт: О замене лампочек подсветки климата на Toyota Ipsum ACM (Carmen)
1. Отчёт: О регулировке ручника (ножника) на Ipsum ACM (DafDaf)
2. Отчёт: Об устранении скрипа задних тормозов Toyota Ipsum SXM (Кулибин)
1. Отчёт: О замене передней стойки на Toyota Ipsum SXM (Борисыч)
2. Отчёт: Об установке пневмоподвески на Toyota Ipsum АСМ (VitXab)
3. Отчет: О замене передних стоек на Toyota Ipsum АСМ21 (alexx57)
4. Отчёт: О монтаже пневмоподвески на Toyota Ipsum ACM (Dimka25)
5. Отчёт: О замене пыльников передних стоек на Toyota Ipsum АСМ (CDromD)
6. Отчет: О замене подвески с 2 WD на 4 WD Toyota Ipsum SXM (Автобан)
7. Отчёт: О замене стоек и втулок стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich2)
1. Отчёт: О замене передних ступичных подшипников на Toyota Ipsum SXM (IPSUM-NV)
2. Отчёт: О замене задней дисковой ступицы на Toyota Ipsum ACM26 (PAGe)
3. Отчёт: О замене сальника выходного вала заднего редуктора на Toyota Gaia (ivangnr)
4. Отчёт: О полной замене масла в АКПП на Toyota Ipsum ACM (DafDaf)
5. Отчёт: О замене шпильки заднего колеса на Toyota Nadia (Борисыч)
1. Отчёт: О замене лампочек на приборной панели Toyota Ipsum SXM (Борисыч)
2. Отчёт: О ремонте сидений Toyota Ipsum SXM (LEXUS-MAX)
3. Отчет: Об удлинении воздуховодов 2 ряда сидений на Toyota Gaia (Amateur)
4. Отчёт: О разборке третьего ряда сидений Toyota Ipsum SXM (tauuz)
5. Отчёт: О разборке второго ряда сидений Toyota Ipsum SXM (tauuz)
6. Отчёт: О разборке панели и печки Toyota Ipsum SXM (Urenty)
7. Отчёт: О замене стекла передней двери на Ipsum ACM (DafDaf)
8. Отчёт: О проведении шумоизоляции на Toyota Ipsum SXM (Автобан)
9. Отчёт: О ремонте клипсы солнцезащитного козырька на Toyota Ipsum ACM (Ydgin35)
10. Отчёт: Об усовершенствовании салонного фильтра на Toyota Ipsum SXM(Кулибин)
10. Отчёт: Об установке брызговиков на Toyota Ipsum ACM (Zigzak)
11. Отчёт: О ремонте мотора отопителя на Toyota Gaia (Perec1)
12. Отчет: Об удлинении воздуховодов 2 ряда сидений на Toyota Gaia (Иваныч 77)
13. Отчёт: О трансформации салона Toyota Ipsum ACM (evgen81)
14. Отчёт: Об установке вертикально заднего дворника на Toyota Ipsum АСМ (evgen81)
15. Отчёт: О замене амортизаторов задней двери на Toyota Ipsum ACM (Dimka25)
Toyota Ipsum Type S › Logbook › Промывка форсунок со снятием.
Эту запись я уже размещал на дроме. Но думаю может и тут кому-нибудь пригодится! Так что лишним не будет.
Началось все с того, что машина перестала держать обороты, вместо положенных 900-т, на прогретом автомобиле 400-600 и появилась неприятная вибрация. Было решено промыть форсунки.
Инструменты:
— Приспособление, производства моего дяди, сделанное им для промывки форсунок на его хюндай акцент.
— Пара ключей
— Жидкость для очистки карбюратора, советуют ABRO (80-150руб), но использовалась HI-GEAR (250руб)
— Три пары рук.
Затраченное время 40 минут.
Для начала снимаем декоративную крышку:
Далее откручиваем два болта, которые держат рампу. (Рампа находится сзади за головкой двигателя)
Далее, с отсоедененной рампы снимаем форсунки, отсоединяем штекера.
Далее переходим к самодельному "прибору", который подает напряжение на форсунки для их открытия. Напряжение подается через последовательно включенную лампочку (15 ватт), необходимую для снижения напряжение на выходе до 9 вольт, вместо 12. (Такое напряжение на форсунках)
Переходник от балончика к форсунке.
Вот в принципе все и готово. Теперь открываем форсунку переодическим нажатием кнопки и подаем в нее жидкость. Нужно добиться пышного облака. Промыв таким образом форсунку оставляем ее на 15 минут "откисать" и повторяем эту операцию несколько раз.
Лично у нас из форсунок сначала вырывалось что-то непонятное. После трех промывок с интервалом в 10 минут они заработали как новые. В итоге двигатель стал работать как часы. Не сказать что вибрация полностью пропала, но стала значительно меньше, обороты поднялись.
-Обязательно снимайте уплотнительные резинки с форсунок, чтобы их не порвать.
-Второе название рампы — топливный коллектор.
-Когда будете вставлять форсунки обратно, уплотнительные кольца нужно смазать машинным маслом.
-И не открывайте форсунки более чем на три секунды. Могут сгореть (так пишут) Хотя мы открывали, по неопытности, секунд на 10 — не сгорела. Но лучше не рисковать!
Промывка форсунок (Ipsum)
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
Необходимые запчасти и расходники:
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
Дальше все просто, как описано, например, здесь: https://www.asjornal.ru/artic04/15teor.shtml
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.
Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди - ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр - 4 мм, внешний - около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.
- Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
- Под фильтр кладем тряпку - она будет впитывать вытекший бензин
- Снимаем клемму с аккумулятора
- Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)
- Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались
- Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана
- Теперь можно открутить сам фильтр - или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн
- Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 - на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.
- Фильтр можно вытащить.
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.
После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем - один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.
Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится - выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!
Читайте также:
- Какой бензин лить в лифан
- Чистка форсунок фольксваген б5
- Замена топливного фильтра ваз 2112
- Как уменьшить расход топлива на ниссан террано
- Киа стингер какой бензин лить