Как снять форсунки мазда мпв дизель

Обновлено: 15.05.2024

Снятие и установка форсунок

Дефектные форсунки могут вызывать сильную детонацию двигателя и как следствие повреждение подшипников. При наличии таких симптомов оставьте двигатель работать на холостом ходу и по очереди освободите накидные гайки трубопровода впрыска. Если детонация исчезает при ослаблении какой-либо накидной гайки, то это указывает на соответствующую дефектную форсунку.

Первые признаки нарушения работы форсунки проявляются следующим образом:

При этом стирается содержимое электронных запоминающих устройств, например память дефектов двигателя или код радиоприемника. Перед отключением аккумулятора следует прочитать подраздел 2.11.

Не нарушайте форму изгиба трубок.

В камере сгорания через отверстия форсунок не должна попадать грязь.

Ни в коем случае не обрабатывайте форсунку и иглу форсунки проволокой, надфилем или наждачной бумагой. Не перепутайте детали разных форм.

Соблюдайте установочное положение.

Перетяжка форсунок может вызвать их деформацию и тем самым привести к зависанию иглы или другим повреждениям.

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Mazda 626

Замена топливных форсунок на Mazda Demio. Проблема плохого запуска на горячую решена. замена форсунки / Mazda CX7 Демонтаж форсунок с рампы и сборка

Замена колечек под форсунками - отчет

Замена колечек под форсунками - отчет ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Симптомы были таковы:
1. Расход масла ококо литра на 3000
2. Постукивание форсунок на холодную
3. При приоткрывании маслозаливной горловины - маленький паровозик.
4. При езде, если резко нажать педаль газа - копоть из выхлопной.

ВСЕ РЕШЕНО

начал с того, что связался с Александром из Солигорска (небезизвестный нам всем - уважаемый Alexander)
проконсультировался у него и понял, что без съемника будет скорей всего оооочень туго. Договорился с Сашей и вуаля - съемник у меня. За что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Без него действительно было бы туго.

Поехал с утра на Малиновку и купил колечки заранее (тоже спасибо Alexander за инфу где взять их. Для особо страждующих напоминаю (ряд 24, место 31)
отдельно фото их не делал, поэтому покажу те, что сделал Саша

Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Итак - первый шаг сделан
Заодно был приобретен шланг обратки (на всякий случай) и очиститель дла карбюратора (спрей)
Приехал домой и началось.
Итак - вот начало

Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
После снятия выяснилось:
1. два сальника подзамену (те, которые на входе магистралей к форсункам) - подтеки масла это мне подтвердили (уже заказано на exist - RF5C-13-R08)
2. прокладка крышки не в очень хорошем состоянии - под замену (уже заказано на exist- RF5C-10-235)
3. Форсунки на проверку и ультразвуковую чистку (уже договорился на следующую неделю)
4. во всевозможных канавках головки куча дерьма (нагар - 100% изза колец) - вычистил, заняло часа 1,5

Соответственно после сборки - снятие картера и чистка маслозаборной сетки)

Продолжение следует

Так выглядит наше подкапотное пространство

Это после того как откручиваем 3 крепящих накладку винта

Откручиваем два винта крепящие магистраль (как я понял - гидроусилителя)
На рисунке отмечены красным

И снимаем утеплитель

Далее снимаем боченок (вакуум на управление турбиной)

Левее вакуумного боченка снимаем шланг вентиляции ослабив и стянув хомут

Стягиваем термоизоляцию

И снимаем ее

Далее отключаем разъемы от форсунок

И откручивая два болта

Снимаем всю рампу разъемов форсунок и отводим в сторону

Вот так все начинает теперь выглядеть

Далее стягиваем шланги обратки с форсунок. (У всех поидее там хомуты, но я раньше менял обратку, поэтому у меня так)

Далее отклучиваем все болты крепящие крышку и есть еще одна гайка

Откручиваем один винт, крепящий пластиковую защиту ГРМ (обозначен)

И наконец снимаем крышку

Далее откручиваем магистрали высокого давления от форсунок

И вытягиваем максимально эти гайки

Далее откручиваем мосты, крепящие форсунки (их два), и стягиваем резиновые сальники (обозначены красным)

И вот тут вступает в ход съемник. Поддеваем, работаем пару раз обратным молотком и опа - форсунки у нас в руках

вот мои форсунки после снятия, 3 и 4 вся в масле (второй мост легко открутился). есть мысль, что изза этого

3 и 4-я поближе

три из четырех колечек с прогаром. (колечки старого образца)

форсунки отдельно

Mazda MPV › Logbook › Чистка коллектора, промывка форсунок, знакомство с двигателем.

Ну вот я начитался и наслушался о проблемах самостоятельного снятия впускного коллектора(многие отговаривали, сосед советовал -мол не мешай машине работать(у него такой же аппарат, он помыл движок и начались проблемы за проблемой)…кто то писал, что то один датчик полетит, то машина воздух откуда нибудь сосать начнет, будет глохнуть- не найдешь где проблема все закончится сервисом…итд, но все таки решился влезть сам и сделать все самостоятельно.По сути машина работала хорошо, только чуть иногда подтраивала, но это меня не особо напрягало, тк расход был хорошим, разгон адекватным…НО. форсунки хотелось почистить, денег не хотелось тратить…но самое главное азарт сделать все самостоятельно вопреки взял верх.)
В общем по советам "Бывалых" запасся:
— 2 прокладками для нижней части впускного коллектора с заслонками,
— 2 прокладками для верхнего паука,
— свечками,
— новыми высоковольтными проводами,
— воздушным фильтром,
— герметиком,
— медной смазкой для всех нагревающихся болтов(она упрощает последующее откручивание болтов, так и сохраняет их в местах постоянного нагрева и охлаждения- ее используют в основном для смазывания элементов тормозной системы.)
— 3 баллончиками очистителя карбюратора,
— химическое средство для очистки плит от нагара и несколько зубочисток,
— немного бензина в канистре.
…В общем выбрали с другом день и начали разбор…разбирали мы, наверное часа 2, пока открутили все патрубки, все датчики…сняли паука, дроссель, рампу с форсунками, сняли нижнюю часть коллектора…от количества сажи и грязи конечно я был в шоке…туда давно ни кто не лазил!
…Немного о зачистке — в паука я на время зачистки всего остального просто залил бензина, потому что пробраться во внутрь его было нереально, а доступные места оттирались очень сложно(и бензин достаточно хорошо справился со своей задачей), а дроссель и нижняя части коллектора(а они то и были самыми грязными) подверглась 3 режимам обработки- бензин, очиститель корбюратора, и средство для плит с водой — в общем железки были готовы, прочистили форсунки и приступили к сборке.
…И тут началось самое интересное (если все складывать при разборе по порядку, то в сборке нет ни чего особенно сложного).но начинало темнеть и хотелось поскорее услышать довольный рокот мотора…)
…мы собрали почти все, и уперлись в одну проблему датчик егр…упорно не хотел садиться на свои законные места(почему то просто не дотягивался до посадочных мест), тогда было принято решение схитрить, сначала прикрутить его к пауку, а после посадить паук на место и прижать его болтами, так и сделали, подключили последние патрубки и датчики, поворот ключа…машина не заводится…еще пару раз…заводится и глохнет(я читал, что многие после этой операции почему то долго не могут завести мотор), пришлось искусственно держать газ пока машина не прогреется до рабочей температуры.В результате машина еле дышала и держала обороты на "гране ".В общем расстройству не было предела.Постоянно глохнув я еле добрался до дома, жонглируя педалями( и в голове постоянно мелькало, а меня ведь предупреждали не лезь в мотор…не мешай ему работать), и мы с другом решили отложить 8 часовой ремонт на следующий день перестроив свои и его планы.
…В общем с утра, подумав, что чудес не бывает, мы снова решили все разобрать.Двигатель где то сосал воздух…где можно было узнать снова все сняв.Итак повторная операция у нас заняла не больше 20 минут(потому как мы уже знали что снимать и где, а что не нужно трогать вовсе).Это нас конечно подбодрило…сняв и зачистив от герметика все снова, мы просто приложили паука к нижней части коллектора и были в шоке- поверхность соприкосновения была далеко не идеальна, более того она гуляла по ней как качелька…естественно она будет воздух сосать!( Хотелось бы узнать у других владельцев, кто производил данную операцию- у вас такая же история?Что это вообще заводской брак или что?).Мы доехали до места расточки движков с просьбой сточить поверхность фрезой до идеала, где нам объяснили, что это не реально, что паук просто не влезет на станок, и ни один подобный станок в мире нам с этим не поможет, в свою очередь посоветовав просто посадить его на очень хороший герметики и дать 2 часа ему застыть.
…Делать было не чего- начали собирать, тщательно промазывая поверхности соприкосновения герметиком.И опять дошли до момента крепления датчика егр(егор)…решили схитрить как и вчера(сначала прикрутить его к пауку, а после паук к двигателю).было еще светло, и мы не так сильно устали, поэтому заметили, что паук садится не плотно, потому как долбаный егор тянет его на себя, а время то идет, герметик схватывается …в результате было принято решения сначала закрепить паука, а после насаживать на него "егора".Это была отдельная песня…Я насаживал его на место минут 30.(тоже вопрос к "бывалым"разве так должно быть?).В общем все закрутили присоединили, поворот ключа- и вот он тот долгожданный довольный рокот автомобиля!
…В общем проблема была в качестве герметика и в последовательности присоединения элементов двигателя, зная- собрали бы сразу.Результат несомненно ощутился, машина "задышала" в буквальном смысле этого слова.Набор с места стал намного чувствительнее, и я предполагаю, что расход в городе уменьшится(обязательно отпишусь, как проверю…На вопрос стоило ли производить эту операцию самому, а не ехать в какой нибудь автосервис- отвечу стоило(1-в вопросе качества проделанной работы- я уверен в том что и как я делал, 2- в экономическом аспекте, 3- так и просто в знании своей машины!), и более того, я собираюсь периодически чистить все систему, чего и советую вам!) Если кому то пригодятся мои записи- то буду очень рад!Удачи!)))

Замена топливных форсунок Мазда МПВ

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Мазда МПВ.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Все о топливной системе Мазда 626: Основные элементы, техобслуживание, неисправности и ремонт

Автомобили Мазда, как и другие автотранспортные средства оснащаются современной топливной системой. Она, в зависимости от серии машин имеет ряд конструктивных преимуществ, особенностей, которые иногда существенно влияют на степень надежности, ходовые качества, стоимость ремонта.

Основные элементы

Схемы (подключения карбюратора Mazda 626 1992) принципиально не сложные и понятные для автомобилистов, механиков, занимающихся ремонтом и ТО машин известного автопроизводителя. Весьма надежная и продуктивная топливная система благоприятно влияет на продолжительный период эксплуатации автомобилей без признаков характерных поломок.

В машинах Мазда 626 она состоит из ключевых элементов, которые описаны ниже:

бак для горючего;
топливный насос (Мазда 626 GF), работающий с помощью электричества;
реле бензонасоса (Мазда 626);
инжекторы;
регулятор давления;
воздушный фильтр;
топливный фильтр (Мазда 626);
дроссельная заслонка (Мазда 626).

Каждый сегмент из вышеперечисленных узлов выполняет свое назначение в цепи предусмотренной системы.

В концепции подачи кислорода (лямбда зонд Мазда 626 GE) используется именно такой конструкционный прибор. Датчик позволяет оценить процент несгоревшего горючего или кислорода в отработанных газах. Необходимые показания детерминируют формирование воздушно-топливной смеси и понижают число опасных выхлопов – элементов сгорания.

Лямбда зонд (Мазда 626 GE) эффективно используют для получения оптимального состава топлива и воздуха. Если на 14,7 части приходится одна часть смеси необходимой для движения автотранспортного средства – лямбда будет равно единице. Добиться высокой точности помогут системы питания с электронным впрыском горючего, а также если применяется цепь обратной связи, то есть ламбда-зонд.

В процессе образования горючего, в автомобилях серии Mazda, важную роль играет дроссельный элемент – заслонка. Она является одним из ключевых сегментов впускной системы двигателей работающих на бензине (с впрыском топлива) и выполняет регулировочную функцию поступающего в ДВС воздуха, чтобы получалась топливно-воздушная смесь необходимая для движения машины.

Автомобили известной марки оснащаются узлом системы питания. Специфика карбюратора (схемы подключения Mazda 626 992) двухкамерная, вертикальная с последовательным открытием дросселей. Вакуумным является привод дросселя вторичной камеры. Воздушная заслонка автоматическая. Регулируется посредством биметаллической спирали либо специальной капсулой с воском при условии температурного режима.

Отличия дизельного варианта от бензинового

Одно из принципиальных различий автотранспортных средств – система работы ДВС и, соответственно, воспламенение топлива. В дизельных двигателях возгорание горючего происходит от силы сжатия. В бензиновых установках применяется зажигание.

Форсунки Mazda 626 GE, в дизельных и бензиновых ДВС (инжекторов), считаются ключевыми элементами. Они предназначены для распыления горючего, когда специальная смесь под высоким давлением проходит через характерные сопла. В процессе движения, топливо распыляется на мелкие частицы и смешивается с воздухом (создается топливный факел).

Дизель (топливный насос Мазда 626) также играет немаловажную роль. Он служит для подачи в цилиндры точного процента горючего в определенный период времени. Система оптимально сбалансирована и коленчатый вал, в конечном итоге, получает необходимую нагрузку. Конструкционные элементы различают по степени впрыска.

Каждый автодизель оснащается топливным насосом высокого давления. Это весьма сложный узел системы подачи горючего. В определенный цикличный момент он перекачивает в цилиндры ДВС определенное количество воспламеняющейся жидкости. Подразделяются ТНВД (топливный насос Мазда 626 дизель) на способы впрыска – «коммон рэйл» и непосредственного действия.

Регулятор давления топлива (Мазда 626 GE) поддерживает на требуемом уровне давление горючего в специальной рампе. Принцип работы необходимого сегмента заключается в поступлении сигнала от характерного датчика через ЭБУ УСПТ о требовании снижения давления в топливной рампе. Благодаря конструкционной специфике открывается металлический клапан, и топливо обратно поступает в бак, снижая давление.

Каждый РДТ (регулятор давления топлива Мазда 626 GE) оснащается форсунками и устанавливается в конце топливной рейки. Если циркуляция горючего в системе касательно конструкции машины не предусмотрена, он монтируется непосредственно в баке. Создает равномерное сжатие воспламеняющейся смеси относительно атмосферного давления.

Техническое обслуживание и стоимость расходников

Систематическое ТО автомобилей японского автоконцерна начинается с владельцев машин. Необходим ежедневный контрольный осмотр Mazda и периодическое прохождение техобслуживания.

Стоимость расходных материалов зависит от расценок станций технического обслуживания. Например, чтобы почистить (дроссельную заслонку Мазда 626 GF) автовладелец может отдать от 15 до 20 условных единиц и больше. Разбежка в цене касается и прочих услуг по ТО автомобиля. Некоторые виды работ связанных с техобслуживанием владельцы могут выполнить самостоятельно.

Допустим, чтобы восстановить заслонку (почистить дроссельную Мазда 626 GF) от образовавшегося нагара, потребуется набор инструментов, головок и очиститель карбюратора. Дальше необходимо отсоединить патрубки, снять воздуховод, дроссель, открутить пару болтов, гайки. Затем разобрать узел и приступить непосредственно к чистке.

Основные неисправности

В японских автомобилях часто наблюдаются характерные поломки, связанные с функционированием двигателя. Например, если плавают обороты (Мазда 626 GE) это может свидетельствовать о типичных проблемах:

выход из строя датчика холостого хода;
неисправности подсоса воздуха;
датчик расхода воздуха загрязнен;
грязь, нагар на дроссельной заслонке.

Когда в Мазда 626 GE (плавают обороты) необходимо проверить исправность работы системы охлаждения, чтобы она была максимально герметичной и не давала течь.

Специфика работы дизельного, бензинового двигателя достаточно сложная и, чтобы быстро установить неисправность, устранить возникшую поломку требуется специальное оборудование. Например, если падают (Мазда 626 1995 обороты глохнет) автотранспортное средство необходимо проверить – оценить надежность датчиков, лямбда зонда, целостность патрубка воздуховода.

В концепции сложного вопроса квалифицированные автомеханики могут обнаружить прочие неисправности. В перечне типичных сбоев для такой модели японских автомобилей значится износ прокладки воздушного коллектора. Поэтому, если падают (Мазда 626 1995 обороты глохнет) необходимо проверить указанный расходный элемент.

В любом случае при возникновении серьезной проблемы, ключевые узлы автотранспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок с помощью компьютерной диагностики, особенно, если машина заводится с большими трудностями и постоянно глохнет (Мазда 626 1995 падают обороты).

В концепции распространенных поломок, неудачных пусков ДВС могут значиться другие причины связанные с топливом. Особенно это заметно на свечах, когда они покрываются белым налетом. Если вопрос существует, потребуется решение методом исключения.

Попробовать заправлять автомобиль на другой заправке.
Покупать свечи «для трассы», «городского цикла».
Сменить топливный фильтр.
Почистить форсунки.
Заменить датчик кислорода, лямбду.

Бедная смесь Мазда 626 RE не редкое явление и, чтобы избавиться от проблемы, необходимо использовать комплекс мер.

Ремонт и его стоимость

Цена регламентных, внеплановых работ зависит от неисправностей, стоимости оригинальных запчастей и расценок автомастерских. Например, чтобы поменять бензонасос в японском автомобиле серии GF (топливный насос Мазда 626), владелец машины отдаст приблизительно от 20 до 80 у.е.

Многие автомобилисты предпочитают обращаться в автомастерские, например, если требуется замена сложного узла – датчика уровня топлива (Mazda 626 GE перемотка, указателя). Стоимость таких работ колеблется в широком диапазоне и зависит, прежде всего, от модели устройства.

Если автомобилист не обладает практическим опытом ремонта машин, такому водителю целесообразно обращаться в автомастерские.

0 комментариев

Ремонт тнвд мазда мпв двигатель wl

Mazda двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T Руководство по ремонту
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей Mazda R2 (2,2 л. ), RF (MZR-CD) (2,0 л. ), WL и WL-Т (2,5 л. ). Модификации этих двигателей устанавливались на Mazda Bongo / Kia Besta, Mazda B2200 / E2200, Mazda Bongo Friendee / Ford Freda, Mazda 323 / Familia, Mazda 626 / Capella, Mazda MPV, Mazda 6, Mazda Premacy, Mazda B2500 / Ford Ranger, Mazda Proceed, Mazda Cronos, Suzuki Escudo / Suzuki Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta.

МАЗДА МПВ двс WL- T 2,5л, замена сальников клапанов

Настоящее издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, ТНВД, систем запуска и зарядки. В отдельной главе рассмотрено самодиагностика систем управления двигателем и EGR (рециркуляции отработанных газов), оснащенных электронным ТНВД. Приведена проверка напряжения на выводах электронных блоков. Представлены схемы электрооборудования двигателей.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Книга предназначена для автовладельцев, работников СТО и автосервисов. Всем привет! Сегодня, ну совсем маленькая статья о возникшей проблеме, которая нарисовалась, когда я снимал ТНВД с двигателя. Читайте ниже, как удалось решить эту загвоздку.

При снятии механического ТНВД с двигателя WL-T столкнулся с проблемой. Никак не мог открутить центральную гайку крепления ТНВД. Казалось бы все просто: выкрутил эту гайку, снял насос и отнес его в ремонт. Но Но гайка никак не хотела откручиваться. Насос вращался вместе с ней, пока что-то внутри двигателя во что-то не упиралось. Что либо прочитать по данному вопросу не получилось. Не смог найти нужной информации.

Промывка форсунок дизеля WINSS (виннс) MAZDA MPV 1 1996 г. KD LVLRДизель 2.5 wlt.

Решил не рисковать, спросить у специалистов. Оказалось, что данная гайка откручивается следующим образом: рывком срывается с затяжки, а потом свободно откручивается. Так же удалось выяснить, что при снятом сделать такой рывок очень сложно. При этом можно повредить один из клапанов. Пришлось одевать назад ремень ГРМ, подтягивать его. Только после того, как я установил на место ремень ГРМ центральную гайку крепления ТНВД получилось открутить без особых проблем.

После ремонта ТНВД точно так же сначала придется установить ремень ГРМ, предварительно выставив все по меткам, а только потом закручивать центральную гайку крепления ТНВД. P. S. Если опыта маловато при таком разборе, то последовательность своих действий можно записывать. Также хорошо бы взять разные баночки или коробочки, для сортировки гаек и болтов. Поверьте, оно того стоит, когда начнете ставить все на место. Удачи!

Двигатели Mazda WL

Японское автомобилестроение явило свету множество качественных агрегатов, с чем вряд ли кто-то поспорит. Известный многим производитель «Mazda» внес немалый вклад в формировании Японии как одного из центров производства автомобилей и комплектующих к ним.

Практически за 100-лентюю историю данный автоконцерн спроектировал много высококачественной, надежной и функциональной продукции. Если модели авто от Mazda известны повсеместно, то моторы производителя популяризированы плохо. Сегодня поговорим о целой линейки «маздовских» дизелей c названием «WL». О концепте, технических особенностях и истории создания этих двигателей читайте ниже.

Пару слов о линейке ДВС

Линейка агрегатов с маркировкой «WL» от Mazda представляет собой типичные дизели, используемые для оснащения крупногабаритных машин. Устанавливались данные двигатели только в модели самого автоконцерна. Основными из них были минивэны и внедорожники, однако ограниченными сериями моторы «WL» также встречаются у некоторых микроавтобусах и пикапах. Отличительными особенностями этих агрегатов считается неплохая тяга при относительно невысокой мощности.

Моторный ряд «WL» включает два базовых мотора:

WL – дизельный атмосферник с 90-100 лошадиными силами и 2,5-литровым объемом.
WL-T – турбированный дизель с мощностью до 130 лошадиных сил и теми же 2,5 литрами объема.

Помимо отмеченных вариаций, из WL можно встретить агрегаты «WL-C» и «WL-U». Эти моторы выпускались и в атмосферной, в турбированной вариациях. Их особенностью является тип используемой системы отвода газов. WL-C – двигатели для моделей, реализуемых в США и Европе, WL-U – моторы для японских дорог. В плане конструкции и мощности данные вариации двигателей «WL» совершенно идентичны обыкновенным атмосферникам и турбодизелям. Производились все установки с 1994 по 2011 год.

Представители рассматриваемого моторного ряда построены типичным образом для силовых установок 90-х, 00-х годов. Они имеют рядную конструкцию, 4 цилиндра и 8 или 16 клапанов. Питание — типичное для дизеля, и представлено электронно-управляемым инжектором с ТНВД.

Система газораспределения построена на основе технологий «SOHC» или «DOHC», а турбина – Common Rail от Bosch с изменяемой геометрией лопаток. Привод ГРМ цепной, структура алюминиевая. Стоит отметить, что турбированные образцы WL имеют усиленную ЦПГ и слегка улучшению систему охлаждения. В остальном же, кроме мощности, от атмосферников турбодизели линейки ничем не отличаются.

Технические характеристики WL и перечень оснащаемых ими моделей

Примечание! Отличия между атмосферной и турбированной вариацией моторов «WL» заключаются лишь в их мощности. Конструкционно, все моторы идентичны. Естественно, у турбированного образца двигателя некоторые узлы слегка усилены, но общий концепт построения не изменен.

Ремонт и обслуживание

Линейка двигателей «WL» является достаточно надежной для дизелей. Если судить по отзывам их эксплуататоров, типичных неисправностей моторы не имеют. При своевременном и качественном обслуживании поломки любого WL – большая редкость. Чаще всего страдают не узлы самого агрегата, а:

В случае неисправности атмосферного или турбированного WL желательно не заниматься самостоятельным ремонтом, так как конструкция у них специфична. Отремонтировать данные двигатели можно на любой профильной СТО Mazda или других качественных станциях. Стоимость ремонта невысока и равняется средним цифрам по обслуживанию аналогичных дизелей.

Что касается тюнинга WL, то к нему владельцы моторов прибегают редко. Как было отмечено ранее, они имеют неплохую тягу, устанавливаются в крупногабаритный транспорт и являются обыкновенными «работягами». Потенциал модернизации, конечно, есть, но зачастую он попросту не требует реализации. При желании из атмосферника WL можно выжать около 120-130 лошадиных сил, из турбодизеля линейки – 180. Стоит ли тратиться на подобный тюнинг или нет – решайте сами.

Дизельные двигатели – 2.0 , 2.2 , 2.5

2.0 л (1998 см куб.) – R4 SOHC 8V – RF – 72 л.с.

2.0 л. (1998 см куб.) – R4 SOHC 16V – RF-CDT – 86 л.с.

2.2 л. (2184 см куб.) – R4 SOHC 8V – R2 – 64 л.с.

2.5 л. (2499 см куб.) – R4 SOHC 12V – WL – 78 л.с.

2.5 л. (2499 см куб.) – R4 SOHC 12V – WL-T – 130 л.с.

Эти дизельные двигатели и их модификации устанавливались на автомобили:

Mazda Bongo / Kia Besta

Mazda B2200 / E2200

Mazda Bongo Friendee / Ford Freda

Mazda 323 / Familia

Mazda 626 / Capella

Mazda B2500 / Ford Ranger

Suzuki Escudo / Suzuki Grand Vitara

Издание содержит подробные сведения по техническому обслуживанию, ремонту и регулировке механических частей двигателей, ТНВД (в т.ч. с электронным управлением (EFI) и с системой Common Rail), смазки, охлаждения, турбонаддува, рециркуляции отработавших газов (EGR), запуска и зарядки.

Приведены инструкции по диагностике электронных систем управления дизельными двигателями и EGR (рециркуляции отработавших газов) для различных модификаций двигателей и автомобилей.

Представлены электросхемы систем управления двигателем, запуска, зарядки, электрической части системы охлаждения, системы подачи топлива, системы облегчения запуска.

Как снять форсунки на мазда демио видео

Всем привет. На самом деле делал я все вместе (замена масла, чистка ДМРВ, замена фильтра грубой очистки), просто разбил на разные посты, чтобы вдруг кто то будет искать по поисковой систему на драйве отчеты по заменен или обслуживанию данных элементов, а так будет проще найти.
Начну с форсунок. Заранее уплотнительные колечки не покупал. Сама рейка (или рампа, как там ее называют) снимается элементарно. Открутил 2 шланчика и 2 болтика. Потом снял вместе с форсунками. Форсунки оказались чистыми (ну или это я так думаю). Но для профилактики и для моего опыта думаю не помешает. Чистил карбклинером методом ПШИИИК в форсунку и ЧИК-ЧИК к аккуму.

Без приключений не обошлось. Когда все почистил, решил по совету того же Александра снять все колечки и отмочить немного в бензине. Так и сделал, но одного маленького колечка не нашел, потерял короче говоря. Как мы только с друганом не искали, потратили полчаса. Немного паника окутала, потому что без машины никак (да и гараж чужой). На улице дубак, поблизости автомагазинов нет, свободных знакомых на машине тоже нет… Стали искать вдруг просто в гараже что то подобное завалялось — фигушки. И тут хозяин бокса предложил идею пойти недалеко в магазин Метизы. А что делать, пошли и слава Богу подобрали нужного размера от сантехники какой то. Немного смазав колечки, вставил все обратно, закрутил, проверил подачей зажигания (сработал топливный насос) на протечку — все ГУД.
Забегая вперед: На следующий день пошел заводить машину. Сижу такой жду пока прогреется, и где-то через 5 минут чувствую резкий запах бензина… Мысль одна — форсунки. Побежал смотреть, а там…

Пришлось в темноте без должного инструмента и помощи все раскручивать и выяснять причину. Тогда мысли в моей голове были не очень хорошие, думал, что придется покупать весь комплект резинок. Снял рейку и зашел домой. Причина сама нашлась.

Опции темы

Поиск по теме

ФОТОотчет: МОЕМ ФОРСУНКИ без заумных аппаратов

Приветствую всех моих друзей, соратников и коллег, а также их знакомых, родителей, пап и мам, бабушек и дедушек и вообще всех всех всех! :)))

Решил я тут после вмешательства в бензобак при замене фильтра и увидев какой ужас у меня на сеточке бензонасоса творится, прочистить слегка форсунки на свой ласточке. При этом решил пойти самым простым путем, каким я их чистил на Тойоте Старлет.

Для работы нам понадобятся:

1) пол баллона очистителя карбюратора;
2) изолента, примерно 1/3 мотка;
3) провод со штекером, который подойдет для форсунки;
4) головка на 12;
5) тряпка
6) возможно ВД-40;
7) желательно пылесос;
8) желательно помощник/ца.

Вооружаемся пылесосом и стараемся высосать всяческую пыль и иную хрень из пространства рядом с место, где форсунка входит в движок, что при снятии последних она не попопала внутрь движка. Отсоединяем 4 разъема от форсунок. Головкой на 12 откручиваем 2 болта, крепящих топливную рейку. Теперь нам нужно вытащиться форсунки для чистки, НО ОНИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, поэтому вооружаемся тряпочкой, аккуратненько тянем вверх левую часть рейки, страясь, во-первых, не посеять пластиковые шайбы, а, во-вторых, не облить всё бензином, чтобы всё не полыхнуло вокруг, движок-то горячий! Поэтому аккуратно приподнимаем левую часть рейки, чтобы форсунка начала выходить из рейки, но не до конца, чтобы бензин начал слегка сочиться, подкладываем тряпочку, чтобы она все впитывала в себя. Так будет почти со всеми форсунками, т.к. топливо в рейке много 🙂 Главное не спешить с этим.
Далее нам нужно вытащить сами форсунки из ДВС, у меня 2 из 4 очень уж плотно там сидели, пришло даже ВД-40 побрызгать, чтобы резинка легче скользила в металлическом канале, где она установлена. Вытаскиваем форсунки по 1й, я начал со стороны шкивов. Берем ее в руки, снимаем 2 верхних резинки, нижнюю снять поблемно не повредив ее, поэтому ее я не трогал ее. Вооружаемся трубочкой от очистителя карбюратора, вставляем ее в форсунку и сильно-сильно приматываем к ней, чтобы все было герметично. Потом соединяем штекер с форсункой, 1 провод приматываем к клемме аккумулятора. Вставляем трубочку с форсункой в баллончик с карблинером. Далее подаем питание на форсунку, чтобы она открылась и давим на пипку баллона, подавая клинер. У меня на удивление распыл получился сразу нормальный, круче чем у пульверизатора. Пока форсунка открыта подаем давление, потом сначала отпускаем пипку на баллоне, чтобы сначала упало давление и потом отключаем питание на форсунке. Проделываем данную процедуру раз 5-8 с каждой форсункой. Далее нам нужно собрать все назад, однако на сухую они никак не хотят вставляться, поэтому смазываем резинки ВД-40 и вставляем на место, сначала в ДВС, а потом сверху надеваем рейку и прикручиваем ее.

Подсоединяем штекеры на форсунки и всё, заводим ДВС, наблюдая, чтобы форсунки не сопливили бензом :)))

В целом разницы не заметил, ну может быть совсем чуть чуть стало получше отзыв на педаль газа, т.е. обороты набираются резвееЮ, пока что наблюдаю.

С уважением ко всем, ваш Я :)))

Опции темы

Поиск по теме

Ага описано правильно.
И точно подмечено эффект почти нулевой.

Opel Antara 2008 V3,2

Кстати при съеме дроссельной заслонки там ни какой прокладки не было?

Opel Antara 2008 V3,2

>Кстати при съеме дроссельной заслонки там ни какой прокладки не было?сажаешь на силиконовый герметик и забываешь.

А у мню не было, ставил на красный герметик :).

Вот поэтому я и спросил, а то у меня ее не видно и побоялся снимать, вдруги правда на герметик на сажать

Opel Antara 2008 V3,2

[QUOTE=shruss;949351]В отпуск я пошел, руки чешутся. ну вот что натворил: фотоотчет здесь

Shruss молодец . Даешь технические познания в массы .

Воодушивившись этим топиком решил вчера почистить заслонку и РХХ.
С заслонкой проблем не было, 40 мин. трения тряпочкой и 3/4 балончика HiGear и она почти как новая. Прокладка там кстати вполне живая.

Результат чистки мне понравился. Обороты ХХ повысились(на P), раньше были в районе 700 теперь в районе 760.
Раньше когда подъезжаешь к светофору и останавливаешся машинку начинало колбасить и обороты опускались до 550-600. сейчас тряска прекратилась.. обороты где-то в районе 680-700.

Что обычно делают со сломанными болтами? Он является частью блока ДЗ, может как-то приварить? Насколько это будет эффективно и надежно?
Или забить и промазать герметиком, хотя там прокладка целая, но на 2-ух гайках как-то ненадежно мне кажется.

На сколько сильно ты его слома?
Можно высверлить (только профи нужен) и прочистив резьбу вкрутить подходящий.

Opel Antara 2008 V3,2

Дизельный двигатель 2,0 литра Снятие и установка форсунок

3.6.10. Снятие и установка форсунок
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Дефектные форсунки могут вызывать сильную детонацию двигателя и как следствие повреждение подшипников. При наличии таких симптомов оставьте двигатель работать на холостом ходу и по очереди освободите накидные гайки трубопровода впрыска. Если детонация исчезает при
ослаблении какой-либо накидной гайки, то это указывает на соответствующую дефектную
форсунку.

Дефектную форсунку можно определить, последовательно ослабляя накидные гайки и на быстром ходу (при разогреве двигателя). Если после ослабления накидной гайки число оборотов не изменяется, это указывает на соответствующую дефектную форсунку. Форсунку можно проверить с помощью манометра. (Работа в мастерской; требуемое значение напора впрыска: 135 бар).
Первые признаки нарушения работы форсунки проявляются следующим образом:
– ложные воспламенения;
– детонация в одном или нескольких цилиндрах;
– перегрев двигателя;
– снижение мощность двигателя;
– чрезмерно сильный черный выхлоп;
– повышение расхода топлива.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините кабель отрицательной массы от аккумулятора.

Предупреждение
При этом стирается содержимое электронных запоминающих устройств, например память
дефектов двигателя или код радиоприемника. Перед отключением аккумулятора следует
прочитать подраздел 2.11.

2. Осторожно очистите снаружи очистителем или дизельным топливом трубки впрыска и
отводные топливные трубки.

Предупреждение
Не нарушайте форму изгиба трубок.

4. Снимите форсунки и отложите в том же порядке, как и придется устанавливать.

Предупреждение
В камере сгорания через отверстия форсунок не должна попадать грязь.

5. В каждом отверстии находится волнистая прокладка и шайба, которые подлежат замене.
6. Иглы форсунок не должны иметь выбитых и шероховатых мест посадки. Снимите нагар с
форсунок деревянным шпателем.

Предупреждение
Ни в коем случае не обрабатывайте форсунку и иглу форсунки проволокой, надфилем или
наждачной бумагой. Не перепутайте детали разных форм.

Установка

Предупреждение
Соблюдайте установочное положение.
Перетяжка форсунок может вызвать их деформацию и тем самым привести к зависанию иглы или другим повреждениям.

3. Поставьте трубки отвода топлива с новыми прокладками и затяните гайками с усилием 30 Н.м.
4. На всех форсунках немного ослабьте накидные гайки трубок впрыска.
5. Поверните двигатель стартером до выхода топлива из трубок впрыска. Закрепите трубки
впрыска с предписанным усилием затяжки.
6. Установите глушитель подачи воздуха и канал резонатора.
7. Подсоедините кабель отрицательной массы к аккумулятору.
8. Если имеются часы, выставьте время и задайте охранный код радиоприемника.

VAG`овскими "болезнями" Mazda MPV не страдает - есть другие проблемы

"Расскажите про Mazda MPV второго поколения. Интересуют все моторы, кроме бензинового 3.0, слишком большой. Также интересует АКП, которая ставилась с 2,5-литровым бензиновым мотором. Если можно, расскажите про дизельные ДВС. Страдают ли они болезнями вроде VAG`овских (насос-форсунки и т.д.)?"

Второе поколение Mazda MPV было представлено в 1999 году и выпускалось до 2006-го. В 2004 году модель подверглась модернизации, которая изменила ее внешний облик в соответствии с новым корпоративным стилем, к тому времени уже утвердившимся на Mazda3 и Mazda6.

Первоначально MPV оснащался только бензиновыми двигателями - рядной "четверкой" 2.0 и V6 2.5. Помимо этих версий на американском рынке предлагались также MPV с V6 3.0. Собственно говоря, только за океаном модель и продавалась более-менее, но в Европе продажи шли туго. Чтобы их оживить, после 2001 года на европейскую версию MPV начали ставить дизель 2.0.

Этот мотор страдает теми же "болезнями", что и дизельные двигатели любых марок, но насос-форсунки в нем выйти из строя не могут по причине их отсутствия. Дизель, ставившийся на MPV, оборудован системой питания Common Rail, в которой насос-форсунок нет по определению. В целом мотор при грамотной эксплуатации и квалифицированном обслуживании надежен. Единственное, что можно поставить ему в укор, - топливную аппаратуру марки Denso, но не из-за ее ненадежности, а по причине того, что для ремонта в Беларуси она менее предпочтительна, чем топливная аппаратура Bosch.

При выборе между бензиновыми 2.0 и 2.5 придется учесть следующие обстоятельства. Первый из этих двигателей экономичнее и в среднем расходует на 1,5-2,0 л/100 км меньше, чем 2.5. И при замене масла покупать его для двигателя 2.5 потребуется на литр больше. В то же время привод ГРМ в 2.0 осуществляется зубчатым ремнем, который придется менять не реже чем через 60 тыс. км, тогда как в 2.5 предусмотрен весьма долговечный цепной привод ГРМ. Однако ремонтопригодность 2.5 хуже, а в наших условиях эксплуатации в нем чаще, чем в 2.0, отмечались неисправности форсунок и водяных насосов, текли радиаторы.

После появления под капотом MPV дизеля произошли изменения и в бензиновой гамме. Рассмотренные выше 2.0 и 2.5 были отправлены в отставку, их место заняли R4 2.3 и V6 3.0. Поскольку 3.0 неинтересен, стало быть, на безальтернативной основе остается лишь 2.3, но есть проблема. Большинство бензиновых MPV попали в Беларусь из Америки, поэтому в настоящий момент в продаже представлены только варианты с 3-литровыми моторами, а 2,3-литровых версий нет вовсе.

Что касается АКП, то надо отдавать себе отчет, что ресурс "автоматов" ограничен в связи с процессами, сопровождающими работу коробки, - проскальзыванием фрикционных накладок и тормозных лент при срабатывании блокировки гидротрансформатора и переключении передач. Скольжение вызывает износ накладок и барабанов, продукты износа осаждаются в каналах гидросистемы. Поэтому, несмотря на надежность 4АКП, которая ставилась не только с 2,5-литровым бензиновым мотором, но и с двигателями 2.0 и 2.3, гарантировать ее беспроблемную работу можно лишь до пробега 250-300 тыс. км, однако предсказать, что произойдет дальше, не возьмется никто.

Наконец, о самом автомобиле. К сожалению, MPV не подтвердил высокую надежность, которая характерна для моделей Mazda других потребительских классов. Во всяком случае, как свидетельствуют исследования, среди автомобилей своего класса уровень дефектности в различных частях MPV превышает среднестатистический.

Зато нестойкость к коррозии свойственна MPV в той же степени, что и другим моделям Mazda. Больше всего от "рыжей чумы" страдают колесные арки, задняя часть днища, капот, нижние части всех дверей.

Пульс цен

По данным базы объявлений ABW.BY о продаже автомобилей, Mazda MPV первых лет выпуска на нашем рынке предлагаются по цене от 2,8 тыс. у.е.

Стать владельцем MPV 2005 года можно за сумму от 6,6 тыс. у.е. Остается самостоятельно решить, стоит ли отдавать эти деньги за полноразмерный минивэн, сочетающий практичность и удобство для пользования с предрасположенностью к коррозии и не самой идеальной надежностью.

Читайте также: