Как стучат форсунки на ваз 21214

Обновлено: 15.05.2024

Как распознать неисправность топливных форсунок? Как проверить форсунки?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

Двигатель работает на холостом ходу нестабильно, или даже глохнет на холостых;
Повышенная вибрация на «холостых», повышенная шумность;
Мотор плохо заводится;
Загорается «Check Engine» на приборной панели;
Повышенный расход топлива;
Характерный запах топлива в моторном отсеке, возможный подтек;
Ухудшение динамики и падение мощности.

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Подключаем компьютер к «мозгам»

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 - P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Следует отметить, что, как и в большинстве вопросов тех. обслуживания ТС, профилактика — всегда лучше и дешевле лечения (ремонта). Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов предотвращения проблем с впрыском топлива, является поддержание исправности системы зажигания. Одним из важнейших условий «здоровья» форсунок является — чистота! Важно заправлять качественное топливо и вовремя менять фильтра. Также для профилактики загрязнения форсунок, а также борьбы с отложениями, специалисты рекомендуют использовать специальную жидкость для очистки топливных форсунок. Кроме того, существует «промывка», позволяющая не только предотвращать накопление грязи и отложений, но и выполнять полноценную очистку системы топливных форсунок.

Жидкость для очистки топливных форсунок - это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Следует обращать внимание на любые, даже малейшие признаки, указывающие на проблемы, например, если на «приборке» загорается «ЧЕК», это может указывать на множество неисправностей, в том числе и на неисправные форсунки.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

Заводи двигатель и даем ему прогреться.
Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Если вам показалось, что при работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 появились звуки или посторонний стук, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

Стук коренных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор надо остановить немедленно. На автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла. Лампа падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки поршневых пальцев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные. Не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки изношенных поршней и цилиндров двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасные. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе. По мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасный. Можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов.

Стук клапанов у инжекторного двигателя ВАЗ-21214 обычно появляется при выходе из строя гидроопор рычагов привода клапанов, которые в этом случае необходимо заменить. У карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 чаще всего бывает достаточно отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Детонационные стуки двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 или заменой датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.

Необходимо отрегулировать зажигание карбюраторного двигателя ВАЗ-21213, заменить датчик детонации инжекторного двигателя ВАЗ-21214 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Снятие топливной рампы, проверка и снятие форсунок впрыскового двигателя ВАЗ-21214

Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).

Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.

Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.

Проверка работоспособности форсунок

Для проверки форсунок снимаем топливную рампу. Подсоединяем к рампе топливные трубки и соединяем ее электрический разъем.

Расположив под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем двигатель стартером.

Факелы распыла и количество впрыскиваемого в каждую колбу топлива за определенный промежуток времени не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем.

Включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.

Из распылителя форсунки должна идти характерная струя.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя

Снятие форсунок

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса распылителя.

Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.

Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.

Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Стук гидрокомпенсаторов НИВА 21214

Инструкция по ремонту составлена из советов Васика-Нивасика, Шершуни и моих собственных наблюдений.

Описание последовательности ремонта.

1. Отсоединить все шланги и патрубки, что мешают снять клапанную крышку а так же тросик газа.
2. Отвернуть клапанную крышку.
3. Посмотреть на то, что осталось от прокладки клапанной крышки, при необходимости отделить то, что осталось и выкинуть. Не забыть купить новую. (в случае необходимости)
4. Крышку сняли? Ужаснулись? Нет? Ну ладно. Привязываем звездочку распредвала к цепи. Я использовал хомуты для проводов, как посоветовал Васик-Нивасик. Привязываем накрепко.
5. Берем веревку, провод итд итп, продеваем в отверстия на звездочке.
6. Отгибаем шайбу болта звездочки и отворачиваем болт. (Шайбу лучше заранее купить новую)
7. Снимая звездочку недопускаем ослабления натяга цепи, сняв звездочку, так же в натянутом виде привязываем тем проводом, что уже на звездочке например к капоту, или еще куда, важно, что бы цепь была натянута.
8. Отворачиваем постель распредвала, снимаем ее и убираем в клапанную крышку, что лежит рядом. Масляную магистраль поворачиваем вниз.

Теперь самое интересное.

Самый ответственный момент

Самый страшный момент.

Замечания и дополнения.

27. Помимо неисправности самих ГК есть еще несколько причин их стука: зашлакованность масляной магистрали или ее разрушение. При осмотре ГРМ я снимал масляную магистраль и продувал все отверстия.

Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
Итак, результаты спорадических "включений мозга" выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.

Давайте разбирать все сначала. Пойдем "от печки", от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
Картинка №1:

Посморим на картинку №2:

О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою "попу" (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.

Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2012 (старого образца по ВАЗу):

Картинка №3 (2007):

Вот что из него вытекло:
Картинка №4:

Битум, по-факту.

Картинка №5 (2012)

Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:

Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.

Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.

Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.

4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.

Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.

Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.

Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.

Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.

З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.

1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.

форсунки

1. Форсы для рампы со сливом (обраткой) и регулятором давления топлива (в дальнейшем РДТ).
2. Двухфакельные форсунки для рампы без слива.
У каждой форсунки есть характеристика, которая называется статическая производительность. Измеряется эта величина при полностью открытой форсунке в г/мин или в см3/мин при определенном давлении. В паутине присутствует очень много диссертаций и формул на предмет расчета нужных форсов, под двигатель. Однако мне всегда нравились короткие формулы эмпирического типа для расчетов, чтобы понять «растет или не растет». А более точно уже можно потом и по специальным программам посчитать. В частности для нас очень будет интересна формула, подбора форсунки по мощности двигателя. Считается она следующим образом.
Статическая производительность/5,25. Конечно коэффиент в знаменателе более сложный, но для черновых расчетов подойдет. Теперь берем 502 форсы, которые стоят на сливной рампе. Данные форсы по Бошевским таблицам имеют статическую производительность 132 кубика.

132/5,253571=25 л.с.
Это мощность которую можно снять с одного цилиндра применяя данную форсунку, при загрузке в 90-95% и давлении в рампе 3атмосферы. Для 4 цилиндров: 25*4=100 л.с. Если заменить РДТ и поднять давление в магистрали до 3.8 атмосфер, то показание увеличивается на 12%. 100*1,12=112 л.с. Таким образом, мы видим что реально форсы работают на своем пределе. То есть, если мы дадим движку больше воздуха, путем большого дросселя или распиленных каналов, то большей мощности мы не получим, пока не поменяем форсунки на более производительные. Риторический вопрос: а почему на нашей машине именно так. Потому что вся электроника и топливная аппаратура в частности, взята с «двенашки», где двигатель имеет объем 1.5 литра и данных форсунок хватает с запасом. Теперь конкретика.

Сливная рампа (старого образца).

сравнение РДТ

Самый простой и практичный вариант. Замена регулятора давления топлива. Заводской регулятор держит давление в 3 атмосферы. Можно поставить другой РДТ и поднять давление в рампе до 3,8 атмосферы. Оно будет такое же, как в топливной магистрали нового образца. По форсункам можно остановиться на «волговских» форсах. Пробегаем по формулам изложенным ранее. Статическая производительность форсунок 220 кубиков, делим на коэффициент и получаем 42 л.с. На 4 цилиндра получаем около 160 л.с. Данный запас уже позволяет дальше работать с двигателем по «воздуху».

Двухфакельная форсунка

синяя 735 форсунка
розовая 735 форсунка

Замечание от 2016 г. В очень многих обращениях есть вопрос: у вас на фото розовые, толстые форсунки, а нам везде предлагают синие тонкие. Действительно сложилась интересная ситуация две разные детали с одинаковыми номерами. Это прекрасно видно на двух фото. Может у завода фантазии не хватило, может быть, кто-то хотел сделать «клон», точно не скажу. Характеристики у данных форсов, с точностью до второго знака одинаковые. Единственное что мне удалось узнать у одного из инженеров, занимающихся разработками в области ЭБУ, то что в «розовых» вроде бы есть немецкие компоненты или что то делается по лицензии. А синие, это чисто русский вариант. Вообщем, точной информацией никто не располагает. Я пробовал ставить оба варианта, разницы работы между ними я не обнаружил. Розовые форсунки при закупке их у производителя, примерно на 10% дороже, нежели синие. Вот и вся разница. На диагностических форумах, никто ничего вразумительного сказать не может. Заказы комплектую, в зависимости от того, что есть по хорошей цене у проверенных поставщиков. Если кто то из диагностов, поделиться со мной проверенной информацией, с удовольствием выдам ее на сайте.

Установка

В немецких мануалах я неоднократно читал, что промывку форсов нужно делать раз в 50 тыс. км. У нас этим никто себя не утруждает и обычно этим процессом занимаются, когда машина «перестала ехать». На самом деле внимание я хотел обратить не на это. На носу и хвосте форсунки находятся уплотнительные резиновые колечки. Наша необъятная страна имеет диапазон температур воздуха от -50 до +50 и очень часто сама форсунка еще живее всех живых, а колечки потрескались и через них пошел подсос воздуха. Так что если задумали снять форсунки для промывки или диагностики, держите наготове «нормальные» колечки.
Важно: конечно в идеале после установки других форсов в прошивке надо поменять цифры по статической производительности. Может быть даже сделать ON-line настройку и обкатку. Но как показала практика, электроника «справляется» с данными форсами без влезания в прошивку. Только прошивка должна быть не евро-4 ))) В случае обоих рамп крайне желательна установка бензонасоса повышенной производительности.

Какие форсунки стоят на шевроле нива

Троит двигатель постоянно, на холодную и на горячую. Ошибки по бк 300 и 303(третий цилиндр) . Заменил : свечу, провод, катушку. Толку никакого(((( Так как еще летом хотел промыть форсунки, решил попробовать, а вдруг повезет.Полазив по просторам интернета нашел как самому можно это сделать.Собрал не хитрую конструкцию(для этого понадобится: пластиковая бутылка 1,5 -2 литра, шланг 1 метр, средство для промывки инжектора «Wynn’s» ,2 ниппеля от бескамерки, автомобильный компрессор, 2 хомута, фильтр тонкой очистки). После промывки свечи рекомендуется заменить. Промывал в 4 этапа: 10 минут работа на холостых, 10 минут отдыха,10 минут оборотах до 4-5 тысяч и потом на холостых до полной выработки очиститель.Давление в бутылке с очистителем поддерживал около 3х атмосфер.После окончания процедур заменил свечи, они и вправду были немного загажены. И пожалуй самое главное НЕ ЗАБЫВАЕМ снять клему с бензонасоса! И сбросить давление бензопроводе.

Увы для меня промывка форсунок никаких результатов не принесла(((( так и троит(( Может у кого-то будут мысли по этому поводу?

Нива Шевроле, как большинство современных автомобилей, оборудована инжекторным двигателем с системой впрыска топлива.

Электромагнитные форсунки — ключевые элементы этой системы. Они распыляют нужное количество бензина, формируя воздушно-топливную смесь, которая поступает в камеры сгорания. Клапаны, встроенные в форсунки, открываются по команде ЭБУ двигателя.

Это позволяет дозировать подачу топлива в цилиндры.При возникновении неисправностей ухудшаются параметры работы двигателя. В случае серьезных проблем мотор начинает троить или вовсе перестает заводиться.

Признаки неисправности

Загрязнение канала или нарушение работы электромагнитного клапана проявляется следующим образом:

Двигатель плохо заводится и неустойчиво работает.
Наблюдаются повышенные или пониженные обороты холостого хода, мотор может заглохнуть при отпущенной педали газа.
Ухудшается мощность.
Снижается приемистость.
Растет расход топлива.
Увеличивается содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Появляется черный дым из выхлопной трубы.
Наблюдается калильное зажигание (в случае, если клапан не полностью закрываются).

Важно: перечисленные признаки возникают и по другим причинам. Поэтому прежде чем начать чистку или замену форсунок, их следует проверить.

Снятие форсунок нива 21214

Нива ВАЗ–21214. Агрегат центрального впрыска

Нива ВАЗ–21214. Снятие и установка агрегата центрального впрыска

Снятие оригинальных деталей с левой передней стороны двигателя

1 – подогреватель впускной трубы; 2 – впускная труба;

9.1.6.2. Разборка и сборка агрегата центрального впрыска

Снятие оригинальных деталей с левой передней стороны двигателя

1 – винт заводской регулировки холостого хода; 2 – крышка регулятора давления топлива; 3 – пружина регулятора; 4 – диафрагма регулятора; 5 – прокладка воздушного фильтра; 6 – форсунка;

7 – держатель форсунки; 8 – штуцер подвода топлива; 9 – штуцер отвода топлива; 10 – датчик положения дроссельной заслонки; 11 – ось дроссельной заслонки; 12 – прокладка патрубков; 13 – корпус патрубков отбора разрежения; 14 – регулятор холостого хода

1. Выверните винты крепления и снимите датчик 10 положения дроссельной заслонки, форсунку 6, регулятор давления топлива, корпус 13 патрубков вакуумных шлангов и регулятор 14 холостого хода. 2. Выверните два винта крепления и отсоедините корпус топливоподачи от корпуса дроссельной заслонки. 3. Сборку выполняйте в обратном порядке, обращая внимание на состояние уплотнительных прокладок. При установке датчика положения дроссельной заслонки обращайте внимание на совпадение лысок оси дроссельной заслонки с приводом датчика.

9.1.6.3. Проверка и ремонт агрегата центрального впрыска

1. Форсунка является неразборной. При снятии форсунки соблюдайте осторожность, не допуская повреждения разъема электропроводов и распылительной насадки.

Предупреждение Запрещается очищать и промывать форсунку бензином или другими моющими средствами.

2. Уплотнительные прокладки форсунки замените новыми. При наличии отложений на фильтрах форсунки (большого диаметра – фильтр продувки, малого диаметра – фильтр впуска) продуйте их сжатым воздухом и промойте топливный бак и топливопроводы. 3. При установке форсунки на резьбу винта крепления держателя нанесите герметик. Регулятор давления топлива 4. Пружина под крышкой регулятора находится в сжатом состоянии, поэтому при вывертывании винтов крепления крышки соблюдайте осторожность. 5. После снятия регулятора проверьте состояние гнезда клапана, при необходимости используйте увеличительное стекло. Гнездо не должно иметь выкрашиваний, вмятин и неровностей поверхности. При наличии любого из этих дефектов замените целиком корпус топливоподачи агрегата центрального впрыска. 6. Диафрагму клапана после каждой разборки рекомендуется заменять новой. На резьбу винтов крепления крышки регулятора при сборке наносите герметик.

Предупреждение При установке регулятора давления топлива не допускайте перекосов диафрагмы.

Корпус топливоподачи агрегата центрального впрыска

Ремонт впрыска Нивы Шевроле

Форсунки можно промыть на стенде или с помощью топливной присадки. Однако в домашних условиях эта операция выполняется при помощи шприца. Для этого придется предварительно снять детали.

Для демонтажа понадобятся такие инструменты:

Два ключа на 17.
Шестигранник на 5.
Ключи на 10 и 13.
Отвертка.
Емкость для охлаждающей жидкости (1-2 л).

Снятие форсунок выполняется так:

Отсоединить рукав подачи воздуха к дроссельному узлу.
Снять наконечник троса привода заслонки.
Открутить гайки крепления дроссельного узла и отвести его в сторону.
Ключом на 10 открутить крепление троса к ресиверу.
Отвести в сторону кронштейн.
Ослабить хомут крепления и снять шланг вакуумного усилителя со штуцера ресивера.
Открутить крепление клапана продувки и отвести его в сторону.
Используя головку на 13, выкрутить гайки (две сверху и три снизу), удерживающие ресивер.
Снять кронштейн для крепления экрана двигателя.
Демонтировать ресивер.
Подставить емкость и слить 1 л охлаждающей жидкости.
Ослабить хомут и снять со штуцера головки цилиндров патрубок, идущий к радиатору отопителя.
Выкрутить винт и снять фиксатор трубок топливной магистрали.
Расстыковать разъем проводов моторного жгута.
Вывернуть два винта крепления и снять топливную рампу.
Отсоединить колодки проводов от форсунок.

Внимание: при полном демонтаже рампы с двигателя нужно ослабить хомут и отстыковать трубку топливопровода.

Снять фиксатор форсунки и вынуть ее из рампы.

Неисправности двигателя Шеви Нива

Среди поломок двигателя Шеви Нива можно выделить:

Падение мощности, ухудшение приемистости.
Чрезмерная шумность.
Повышенный расход бензина.
Жор масла.
Перебои в работе мотора.

Зачастую эти признаки свидетельствуют о естественном износе рабочих поверхностей, а не о критических поломках. Если это подтверждает комплексная диагностика, есть смысл использовать RVS-Master для безразборного восстановления силового агрегата. Для стандартной Шеви Нива с мотором на 1,7 л, для смазки которого требуется 3,75 л масла, подойдет состав Ga4. Он восстанавливает изношенные узлы и упрочняет контактные поверхности за счет наращивание слоя металлокерамики. Благодаря обработке нормализуется компрессия, снижается количество шумов и вибраций, падает расход, упрощается пуск при минусовых температурах.

Геомодификатор трения восстанавливает компрессию при износе цилиндров и поршневых колец. Но состав не поможет, если имеется пробой в прокладке ГБЦ либо поршни уже успели прогореть.

Промывка

Для работы понадобится медицинский шприц и жидкость для очистки инжектора.

Также потребуется пара проводов, чтобы подать на контакты электромагнитного клапана 12 вольт.

Снятую форсунку нужно насадить на пятикубовый шприц, заполненный промывочной жидкостью.

Остается нажимать на шприц, одновременно подавая напряжения на электромагнитный клапан.

Чтобы обмотка не сгорела, следует периодически размыкать контакты.

Важно: после промывки, когда жидкость в шприце закончится, вытяните поршень. Это поможет удалить нерастворимые отложения с помощью воздушного потока.

При возможности, для открытия электромагнитного вместо 12 вольт от аккумулятора стоит подать 5 вольт от источника постоянного напряжения. В этом случае можно не размыкать контакты и сосредоточиться на промывке.

2.8.2 Принцип-работы топливной системы

Принцип-работы топливной системы

Задача системы дозирования топлива состоит в подаче необходимого количества топлива на двигатель при любых эксплуатационных условиях. Топливо подается в двигатель посредством топливных инжекторов, установленных по одному на каждый цилиндрОписание контура
Топливный насос расположен внутри топливного бака и соединен с топливопроводом. Топливный насос будет оставаться включенным до тех пор, пока включен стартер или работает двигатель и блок управления двигателем (ЕСМ) получает импульсный сигнал отдатчика положения коленчатого вала(СКР). При отсутствии импульсных сигналов ЕСМ выключит топливный насос через 2 секунды при включении зажигания или через 2 секунды после выключения двигателя. Топливный насос подает топливо через топливный коллектор к топливным инжекторам, где уровень давления поддерживается на уровне от 379 до 393 кПа регулятором давления топлива. Излишек топлива возвращается в топливный бак.

Имеются два основных датчика управления подачей топлива:

— датчик абсолютного давления коллектора (MAP),

— датчик кислорода (02S).
Датчик абсолютного давления коллектора (MAP)
Датчик MAP измеряет вакуум впускного коллектора.

При большой потребности топлива датчик MAP считывает условия низкого вакуума, такие как широкий угол открытия заслонки. Блок управления двигателем (ЕСМ) использует эти данные для обогащения смеси, увеличивая, таким образом, время включения инжектора для обеспечения необходимого количества топлива. При замедлении вакуум увеличивается. Это изменение вакуума фиксируется датчиком абсолютного давления коллектора и ЕСМ, в результате чего снижается время включения топливного инжектора на основании малой потребности топлива.
Датчик кислорода (02S)
Датчик кислорода расположен на выпускном коллекторе. Датчик кислорода (02S) подает на ЕСМ количество кислорода в отработавших газах и ЕСМ меняет соотношение воздух/топливо с помощью инжекторов. Наилучшим соотношением воздух/топливо для минимизации отработавших газов является 14,7:1, что позволяет катализатору работать более эффективно.

Благодаря постоянным замерам и регулировке соотношения воздух/топливо система впрыска топлива называется системой «замкнутого контура».

ЕСМ — входные сигналы напряжения с различных датчиков для определения необходимого количества топлива для подачи на двигатель. Топливо подается по одной из схем условий, называемой «режим».

Полезное видео о промывке форсунок Шнивы:

Инструменты:

Расходники и детали:

Ветошь
Уплотнительные кольца форсунок 8шт

1. Отсоедините топливную рампу от впускной трубы, не отсоединяя от нее топливные магистрали, как описано .

2. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

3. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.

4. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

5. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны рампы.

6. Проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны впускной трубы. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.

Полезный совет: Рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок при каждом снятии топливной рампы, так как во многих случаях нарушение нормальной работы двигателя вызывается негерметичностью уплотнений форсунок.

7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.

Проверка форсунок Нива Шевролет

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движение автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Вам потребуются те же инструменты, что и для снятия топливной рампы.

1. Снимите топливную рампу (см. «Замена рампы Нива Шевролет») и вновь присоедините к ней топливные магистрали.

2. Нажав на пружинные фиксаторы, отсоедините колодки с проводами от форсунок.

Для снятия форсунки сжимаем пружинный фиксатор колодки проводов и отсоединяем ее от форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером. Сопротивление должно быть в пределах 11–15 Ом.

Для замены уплотнительных колец форсунок поддеваем отверткой с тонким лезвием и снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя

Аналогично демонтируем другие форсунки. Установку форсунок на рампу проводим в обратной последовательности.

Для проверки форсунок подсоединяем колодку их жгута проводов к колодке жгута проводов системы управления двигателем, а к трубкам рампы и регулятора давления – топливные шланги.

Устанавливаем в колодку блока реле и предохранителей системы управления двигателем предохранитель электробензонасоса.

Расположив на впускной трубе под форсунками прозрачные колбы (можно использовать пластиковые бутылки), проворачиваем стартером коленчатый вал двигателя.

Формы факелов распыла, а также количество впрыскиваемого каждой форсункой топлива за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, расположив под ней прозрачную колбу и отсоединив от нее колодку проводов.

Подаем двумя проводами на форсунку напряжение 12В от аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

Из отверстий распылителя форсунки должны идти характерного вида струи, образуя конический факел.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстия распылителя.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Читайте также: