Какой бензин заливать в луаз

Обновлено: 01.05.2024

Какой бензин заливать в луаз

Просмотр полной версии : 92 или 76?

Положу сюда, чтобы не заплевали в других разделах.
Имеем Запорожец 1976 года выпуска. Ушастый. Стоял на месте более 5 лет. За 2 недели предстоящего отпуска надеюсь осилить попробывать его оживить. Свечи, катушку, провода, бензонасос и траблёр если чего поставлю старые со своих Жигулей. А теперь сабж: имеет ли смысл тащить 76 бензин или и на 92 он нормально заведётся и потерпит пару часов покатушек? А мож на 92 даже и лучше будет?

А тут и фантазировать нечего. В мануале на любой мотор написано "не менее 76 (или другого)", так что больше - на здоровье. Правда мощи больше не будет, а бензин дороже. Вот и все. :)

Ну ладно, потащим лишнюю канистрочку. Какие ещё меры предпринять, учитывая 5 лет простоя? Ну типа масла в цилиндры на денёк налить.

Обязательно всё это дело авиа-спиртом протереть!;)

Плохо знаю теорию, но рискну высказаться. ;)

Слышал байку про то, что от 92 бенза у запорожца то ли прогорает что-то, то ли еще что происходит. Слышал от человека, со слов которого он так и запорол запор ;). Так что лучше видимо канистру 76 взять.

Вопрос 80 или 92 ?

Здравствуйте дорогие друзья!
Возник у меня вопрос а точнее встал ребром.
Заливаю я в свой ЛуАЗ 80 бензин. Ну вроде всё отрепетировал клапана, карбюратор, зажигание, а работает машина как-то не устойчиво!
Поговаривают что 40ка сильный Луазовский двигатель может работать и на 92 и ему якобы нечего не будет, да и работает он на нём горазда лучше. Помогите разбросаться какой всё же бензин лить 80й или 92й?
Поделитесь мнением — опытом!
С уважением Максим.

LuAZ 969 1990, engine Gasoline 1.2 liter., 40 h. p., AWD drive, Manual — refueling

Comments 15

два года ездил на 92 горя не знал, как то раз решил залить 80, ели домой доехал, а на следующий день к карбюраторщику поехал…

И зачем только у нас 80 всё ещё продают?
)))))

Да у нас тоже 80 пропал…покупаю 92.и не заморачиваюсь…если что, просто мешай 50 на 50)) и всё

Как вариант конечно, но мешать как то не хотелось бы. Думаю или 80 или 92)
спасибо.

Заливайте 92 бензин. При правильной установке угла зажигания ничего не прогорит.

Зажигание вроде выставил правильно буду тестировать буду отписывать)
спасибо за ответ.

Привет
У нас в городе 80го нет лет пять, ездим на 92ом всё в норме
Сам два года ездил до замены на ваз

В таком случае наверно буду переходить на 92 .
80 правда ещё 150л осталось))))
спасибо за ответ.

Лейте Максим 92-никаких проблем, многие такой льют и всё хорошо!А в Германии наш, всеми уважаемый луазовод льёт 95-у них там нет 92!))Да и в России 92, как 80!)))

Действительно в России 92 по качеству соответствует 80))))
Вот ни как не могу решиться, Ну вот кажется мне что поршневая прогорит и всё тут)))))
Спасибо за ответ Олег.

ничего не прогорит-100%!

Прогара у меня никогда не было а катался я и на 76 и на 95 когда другого не было. так что смело лей 92 и не парься но если вдруг кончится бензин в дороге и будет проезжать тракторист слей у него соляры скажем литров 5 и смело заливай в бак потом откручиваешь фильтр (там всегда немного топлива остаётся) заливаешь с фильтра в карбюратор подкачиваеш саляру, заводишь на бензине и вперёд домой на саляре. ПРОВЕРЕНО только заглушить тяжело ;( с выключенным зажиганием работает. глушил в нахалку передачей. Пс дымовая завеса для сзади идущих авто обеспечена.

Особенности эксплуатации автомобиля ЛУАЗ-969М

Двигатель МеМЗ-969А рассчитан на применение бензина А-76 «Л» летом и А-76 «3» зимой.

Соблюдение сортности масел и смазок, рекомендуемых заводом, является важнейшим условием правильной эксплуатации автомобиля. Использование несоответствующих сортов масел и смазок приводит к быстрому износу деталей, увеличенному расходу эксплуатационных материалов и преждевременному выходу из строя автомобиля.

Расход топлива

Экономичная работа автомобиля обеспечивается:

Правильной регулировкой ходовой части. При этом для уменьшения потерь на трение необходимо:
- а) правильно регулировать подшипники колесных редукторов;
- б) поддерживать нормальное давление в шинах;
- в) регулярно проверять схождение передних колес и своевременно его» регулировать;
- г) регулярно смазывать автомобиль, применяя смазки, указанные в руководстве.
Правильной установкой зажигания.
Точной регулировкой карбюратора в сочетании со своевременной чисткой всей системы питания двигателя.
Правильными приемами вождения автомобиля, без резких торможений и ускорений.

Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификация шофера).

Недопустимо смешивать понятия «контрольный расход бензина» и «эксплуатационный расход бензина».

Пуск двигателя

Исправный двигатель пускается легко, с первых оборотов. Однако в холодное время года могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска холодного двигателя. Поэтому необходимо строго выполнять указания данного руководства.

Необходимо помнить, что применение летнего бензина А-76 «Л» и вязких летних масел в холодное время года затрудняет пуск двигателя и приводит к разрядке аккумуляторной батареи. Поэтому зимой необходимо пользоваться бензином А-76 «3» и соответствующим маслом.

Пуск прогретого двигателя

Прогретый исправный двигатель обычно пускается с первых же оборотов. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер.
Как только двигатель включился, немедленно отпустить ключ замка зажигания.

В случае затрудненного пуска прогретого двигателя, при появлении вспышек, рекомендуется слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и после пуска плавно прогазовать 2—3 раза.

При пуске прогретого двигателя в холодное время года не рекомендуется пользоваться воздушной заслонкой, так как это приведет к переобогащению омеси и затруднению пуска. Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 с.

Пуск холодного двигателя при температуре выше 10 °С

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь бензина за счет испарения. Затем следует выполнить следующие операции:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Закрыть воздушную заслонку карбюратора.
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер («а время не более 10 с).
После пуска двигателя прогреть его на средней частоте вращения и по мере прогрева постепенно открывать воздушную заслонку. Прогрев на большой частоте приводит к значительному износу деталей.

Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на частоте вращения холостого хода.

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С

Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С:

Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Пользуясь пусковой рукояткой, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя и убедиться в легкости его проворачивания. При тугом проворачивании коленчатого вала применить подогрев двигателя.
Подкачать бензин в карбюратор рычагом подкачки топливного насоса.
Выжать сцепление и закрыть воздушную заслонку (при температуре окружающей среды выше — 10°С выжимать сцепление не рекомендуется).
Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить стартер. При температуре окружающей среды ниже — 15°С для пуска двигателя применять предпусковой подогрев.
Через 1—5 мин после пуска в зависимости от температуры и прогрева двигателя слегка приоткрыть воздушную заслонку во избежание переобогащения рабочей смеси, нажать на педаль управления дроссельной заслонки и плавно отпустить педаль сцепления, поддерживая устойчивую работу на средних частотах вращения (1400—1600 мин-1).

Не следует нажимать резко и неоднократно, на педаль управления дроссельной заслонкой перед пуском двигателя при закрытой воздушной заслонке, а также сразу после пуска. В противном случае произойдет резкое обогащение смеси, это затруднит пуск двигателя или он будет глохнуть.

Если двигатель не пустился с трех попыток, следует прекратить пуск до обнаружения и устранения неисправности.

Основные причины затрудненного пуска двигателя:

а) излишнее обогащение смеси;
б) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
в) неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или нарушение величины зазора между ними;
г) неисправность конденсатора;
д) утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
е) неисправные или загрязненные свечи;
ж) неисправная электропроводка;
з) применение топлива и масла, не соответствующего сезону эксплуатации;
и) недостаточная частота вращения стартера из-за слабой зарядки аккумуляторной батареи или неисправности самого стартера;
к) неправильная регулировка клапанов.

Причинами переобогащеиия смеси могут быть: большое количество качков педалью управления дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности топливного клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках пуска.

Если почему-либо произошло переобогащение смеси, нужно продуть цилиндры. Для этого плавно нажать ногой до отказа на педаль управления дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включить стартер. Прокрутить двигатель стартером в течение 5—10 с и произвести пуск, как указано выше.

Если продуть цилиндры не удалось, следует вывернуть свечи и прокрутить двигатель стартером не более 10 с при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.

Вывернутые свечи очистить, просушить и поставить на место.

Пуск двигателя после этого производить без подкачки топлива педалью управления дроссельной заслонки.

Система подогрева двигателя

Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала применяют маловязкие масла с низкой температурой застывания. Однако при очень низкой температуре воздуха эти масла густеют и двигатель требует подогрева.
При подогреве двигателя уменьшается вязкость масла и обеспечивается хорошее смесеобразование во время пуска двигателя.

Для подогрева двигателя необходимо:

открыть ручкой 7 заслонку патрубка разогрева развала цилиндров, для чего повернуть ее против часовой стрелки до упора. При этом закроется заслонка подачи горячего воздуха в салон автомобиля;
открыть заслонку коллектора подогрева картера двигателя, для чего перевести тягу 5 в крайнее верхнее положение;
включить отопительную установку;
прогреть двигатель в течение 20—30 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха);
по истечении указанного времени, не выключая отопительную установку, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 4—5 оборотов. Если коленчатый вал проворачивается легко и в цилиндрах ощущается компрессия, запустить двигатель. После запуска двигателя перевести заслонки в исходное положение для обогрева салона.

Рис. Подогрев двигателя предпусковой: 1 — щит поддона двигателя; 2 — болт крепления коллектора подогрева двигателя к щиту поддона; 3 — коллектор подогрева двигателя; 4 — болт крепления коллектора к выхлопной трубе; 5 — тяга заслонки коллектора; 6 — трубы выхлопная; 7 — ручка заслонке патрубки разогрева развала цилиндров

Пуск двигателя буксировкой автомобиля

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле не допускается, так как это может привести к поломке двигателя или трансмиссии.

Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях, когда коленчатый вал двигателя легко вращается, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Остановка двигателя. После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя (особенно в жаркое время года) следует дать ему поработать не менее 2 мин на холостом ходу и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для постепенного и равномерного охлаждения двигателя.

Трогание с места и переключение передач

Трогание с места необходимо производить только на первой передаче или понижающей (в зависимости от дорожных условий), плавно отпуская педаль сцепления и одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. При переключении с низшей передачи на высшую для выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен необходимо на несколько секунд задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении.

Переключение с высшей передачи на низшую рекомендуется производить быстрыми движениями, так как пауза в нейтральном положении рычага увеличивает возможность ударного включения шестерен.

Задний ход, понижающую передачу, задний мост и блокировку дифференциала включать только после полной остановки автомобиля, причем понижающую передачу включать только при включенном заднем мосте.

При включении понижающей передачи рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.

Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом выбирается свободный ход педали и частично выключается сцепление, что приводит к преждевременному износу проставки выжимного подшипника и накладок ведомого диска.

Если при движении накатом двигатель заглох, его необходимо запустить стартером, а не включением передачи, что может вызвать сильную удапную нагрузку на трансмиссию из-за резкого торможения.

При движении по труднопроходимой и скользкой дороге либо при преодолении больших -подъемов необходимо включать задний мост и понижающую передачу, а в особо сложных условиях при движении по прямой на небольших участках — блокировку дифференциала заднего моста.

Буксирование прицепа

Буксирование прицепа допускается с применением специального буксирного устройства (устройством автомобиль не комплектуется).

Буксировка автомобиля

Для буксировки автомобиля трос закреплять только за передние или за задние буксирные проушины.

Запорожцы, Москвичи и Волги — на чем сейчас ездят «старички»?

В России до сих пор живы машины, изначально рассчитанные на древний бензин А‑76, — это Волга ГАЗ 24–10 с мотором 4021, Москвич‑21406, УАЗ‑469, а также практически все Запорожцы. У кого-то сохранились и Победы с родными моторами аж под 70‑й бензин. Чем их заправлять сегодня, если ни 76‑го бензина нет, ни 80‑го практически не найти?

Есть «гаражный» способ понижения октанового числа (ОЧ): выдержать бензин в открытой таре. Легкоиспаряемые фракции улетучиваются, бензин портится, ОЧ снижается… Но рекомендовать такой вариант как-то несолидно.

Ближайший современный родственник старых бензинов — это АИ‑92. В цивилизованных странах его уже нет, но у нас, к счастью, он льется рекой — используется третью автовладельцев. Многие современные легковушки (Hyundai Solaris или Kia Rio) имеют официальное разрешение автопроизводителей использовать 92‑й бензин. Есть турбомоторы под девяносто второй! А многие владельцы автомобилей, спроектированных под 95‑й бензин,уверенно льют в баки «девяносто второй» — просто потому, что он значительно дешевле.

Насколько АИ‑92 отличается от 76‑го?

Лезем в справочники: его октановое число, измеренное по моторному методу (ОЧМ), составляет 83 единицы. Разница — всего 7 единиц. Почему берем именно метод ОЧМ? Потому, что раньше октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ) для бензинов А‑66, А‑72 и А‑76 вообще не нормировалось. Впрочем, позднее появились бензины АИ‑80: с ними разница по ОЧМ была, естественно, той же, а по ОЧИ — чуть солиднее: 12 единиц.

Так можно ли заливать 92‑й в «олдтаймеры»?

Да, можно. Выбор бензина для древних карбюраторных двигателей с их простейшими регулировками вообще менее актуален, чем для современных моделей. Сдвигаем угол опережения зажигания в «плюс». И всё — поехали.

Из-за высокооктановых бензинов прогорают клапаны и поршни, разве нет?

Мы неоднократно проводили соответствующие эксперименты — ничего не прогорает! Затянутое горение топлива раньше вызывалось применением в бензинах металлосодержащих присадок с содержанием свинца и других ферроценов, которые замедляли сгорание. Но теперь добавление металлов в топливо запрещено. А современные технологии октаноповышения только улучшают качество сгорания топлива. В итоге температура ни поршней, ни клапанов не растет.

Плюсы перехода

Применение для старых моторов высокооктанового топлива не опасно — это, кстати, подтвердили и мотористы ВАЗа, проводившие подобные эксперименты.

Мало того, с переходом на 92‑й появятся и плюсы: несколько уменьшается скорость загрязнения топливного тракта, а прожорливость автомобиля чуть-чуть снижается.

Конечно, столь экологичным, как мотор экоуровня Евро‑5, старичок не станет, ведь в его вонючести виноват вовсе не бензин, а древняя конструкция. Так что лейте смело современный «девяносто второй» даже в самые старые машины: ничего страшного с их моторами не случится.

Эксплуатация не запрещена

Олдтаймер можно смело заправлять топливом с октановым числом 92. При этом на автомобиле необходимо будет выполнить регулировку системы зажигания. Это необходимо для исключения нежелательных процессов сгорания топлива, снижения мощности и увеличения расхода топлива.

Эксплуатация такого автомобиля на дорогах общего пользования не запрещена, так как главное, чтобы она соответствовала экологическим нормам на дату ее выпуска. Отмечу также, что современные бензины более экологически чистые, чем топлива прошлых лет.

ЛуАЗ 969

Девять лет отъездил на "Запорожце", 180 тыс. км на одном двигателе и одной коробке. На моём «ЛуАЗике» практически тот же движок и та же коробка. Если ЗАЗ был снова, то этот «луноход» достался мне от одного дедушки, но ездил на нём его внучёк. А как ездят внуки на дедушкиных авто, знают многие. Прикупил его с пробегом 28000 км, но при этом они успели подогреть движок, два раза сжечь сцепление и покататься без масла в редукторах. Но всё поправимо, масло налито, сцепление поменяно и движок реанимирован. ЛуАЗ 969 "бегает" без проблем, лазает по снегу и грязи, по бездорожью вытаскивает иномарки (правда назад кладу по мешочку с песком, что бы лучше зацепить задние колёса). На машине стоят все родные детали. Проходимости его можно позавидовать. ЛуАЗ 969, конечно, не скоростная, но работящая и очень выносливая машина. Очень здорово работает с блокировками и на родной резине. На колёсах с дорожным протектором проходимость намного хуже. Ничего не подтекает и не протекает. Расход топлива великоват, но, сколько надо провернуть агрегатов маленькому движку. Но Аи-80 и всегда в запасе есть канистра. Единственное что хочу поменять, это отопитель. Нашёл в тех же размерах более мощный и на солярке, расход 100 грамм на час работы. Родного бензина ЛуАЗ 969 кушает много. Для дачи, деревни, конечно охоты и рыбалки, этот авто незаменим. В СССР не всегда могли машину "красиво причесать", но по надёжности им равных не было. Я машиной доволен на 100%. А следить надо даже за "Хаммером".

Достоинства : отменная проходимость. Недорогая эксплуатация. Ремонтопригодность. Простота обслуживания.

Недостатки : отопитель (большой расход бензина). Шумный на трассе. Высокий расход топлива (при небольшом баке, 39 литров).

ЛуАЗ 969, 1990 г

Феноменальная проходимость за счет бортовых редукторов, и "настоящего полного привода". За двигателем ЛуАЗ 969 нужно хотя бы периодически смотреть, тогда пробег 50-60 тыс. гарантирован. Тормоза слабые от 412-го Москвича. Ликвидировать течь почти невозможно. Решается установкой дисковых тормозов. Также течет сальник бортового редуктора, но это решаемая проблема, выбором сальника от иномарки, путем очень многих проб и очень многих ошибок. КПП вместе с «раздаткой» и редуктора, особых проблем не принесут, кроме случаев насилия этих агрегатов без масла. Тоже с рулевой колонкой. Рулевые тяги ЛуАЗ 969 смазываются посредством "шприца". Причем смазку желательно делать хотя бы раз в месяц. Особенно это касается езды в ненастную погоду. Колесные диски можно ставить с 412-го Москвича. Также с кучи иномарок. Размер розетки 114,2. Отключение привода заднего моста значительной экономии не даст. ЛуАЗ 969 -автомобиль переднеприводный, и не нужно себя тешить надеждами о значительной экономии. Это глупость. Все остальное абсолютно легко поправимо.

Достоинства : цена, ремонтопригодность, проходимость.

Недостатки : пожалуй, низкий уровень безопасности и комфорта.

ЛуАЗ 969, 1990 г

Купил я ЛуАЗ 969 по случаю. В то время машины были в очередь. 1990 г. мой дядя встал на очередь года три назад. Пока дошла его очередь, машина стала не нужна, здоровье пошло под гору. Вот он и предложил мне свою машину. И я не прогадал. Т.к. живу в деревне. Ездить по грибы, по ягоды, на сенокос по любой дороге и в любую погоду. Лет пять было без проблем, менял только «расходники». Потом напрочь порвался тент, новый купить было негде. Тогда я решил сделать из своего авто пикап. Нашел капот от 24-й Волги, сделал из него крышу, сделал заднюю стенку сначала из досок, потом заменил на металл. Изготовил обивку из дермантина, шумоизоляцию из войлока. В общем, получилось вполне цивильно. Вот только печки не было.

Штатная печка ЛуАЗ 969 бензина «кушает» больше движка, пришлось ее выкинуть. Подумал и решил сделать забор теплого воздуха от обдува цилиндров. Поставил воронки с обеих сторон, соединил гофрами, установил турбину от тракторной печки, стало тепло, до — 20 ездить можно. Но одно условие: двигатель должен быть идеально чистым, иначе угораешь. Проходимость у ЛуАЗ 969 - дай Бог каждому. Проходил там, где УАЗы и Нивы безнадежно буксовали. За все время эксплуатации один раз сделал капитальный ремонт двигателя, заменил подшипники в колесных редукторах, крестовины. Вот это настоящий джип, правда, без комфорта и «наворотов».

Достоинства : проходимость. Простота. Надежность.

Недостатки : отсутствие комфорта.

ЛуАЗ 969, 1990 г

Из плюсов: довольно высокая проходимость для стандартного автомобиля, ЛуАЗ 969 сделан из железа (не то что современные авто), ремонтопригоден (можно ремонтировать без спец инструмента, знаний и т.д.). Внутри практически тех же размеров что и снаружи (внутренняя отделка отсутствует). Внешний вид достаточно красивый (во всяком случае, на мой взгляд). Автомобиль конструктор, в него можно поставить практически всё что вздумается, разумеется, в разумных пределах. Бесконечное поле для творчества и доработок. Небольшой вес и размеры, что позволяет выигрывать в проходимости в некоторых ситуациях. ЛуАЗ 969 имеет блокировку заднего дифференциала, независимую подвеску торсионного типа, колёсные редуктора, довольно медленную пониженную передачу, а также возможность отключения заднего привода. Тентованный салон можно всячески изменять (например, оставить одну крышу, а бока тента сложить; снять тент полностью; снять вместе с дугами, лобовым, верхом дверей, одним словом всячески трансформировать салон).

Самые основные минусы ЛуАЗ 969 для меня: очень большой для джипа (вездехода) передний свес. Из-за него на серьёзном бездорожье втыкается носом. И серьёзно уменьшить этот свес можно только при достаточно серьёзной перестройке авто. Двигатель воздушного охлаждения как и на Запорожце. Слабый, шумный, порой не хватает тяги на задней передаче. Одним словом он имеет множество недостатков, но и несколько достоинств (вес, размеры, отсутствие охлаждающей жидкости и всего что с ней связано). Коробка передач с нестандартно расположенными передачами. Пыльники полуосей при разрыве выпускают масло из КПП или редуктора заднего моста. ЛуАЗ 969 неустойчиво ведёт себя на дороге из-за довольно слабых тормозов, большого люфта руля и короткой базы. Сложность поиска запчастей. Некоторые из них уже давно не выпускаются.

Достоинства : в отзыве.

Недостатки : в отзыве.

ЛуАЗ 969, 1985 г

Сегодня продал свой ЛуАЗ 969 хорошим людям. Так что жить ему долго и счастливо ещё многие лета. Машина хорошая, жаль, что больше их не выпускают. При условии надлежащего обслуживания в сроки ЛуАЗ 969 не требует особого ухода, но может быть нужно немного чаще заглядывать под кузов на предмет протяжки элементов подвески. Ездил на нём на охоту на расстояние 800 км от города туда и обратно (в общем) и ничего не случалось, потому как была машина подготовлена достойно. Двигатель - есть масса желающих поставить на него мотор от Жигулей, я считаю, что ему достаточно и родного мотора, если он конечно ещё жив. Свой я с другом перебирал один раз и надолго, хлопот не доставлял. Сухари в рулевой трапеции меняются на раз, главное вовремя шприцевать крестовины редукторов колёсных и торсионы и не лениться чистить центрифугу, нижний шкив коленвала и проблем не будет. Мой ЛуАЗ 969 работал на газе - сам придумал и сам поставил ГБО, плюсом был поставлен генератор от ВАЗ 2109, слева по борту, проблемы с зарядкой батареи исчезли в один момент. Машиной доволен, сейчас купил Буханку, потому как из ЛуАЗ 969а я видимо уже вырос, да и предпочтения и цели уже намного больше, чем мог бы их реализовать мой Луаз. Минусов мало, потому как я сразу, как приобрёл его - прошёл по всем узлам и агрегатам и ездил пять лет без забот, лишь иногда проводя ТО. За сезон весна-осень накатывалось примерно 2-4 тысячи км, потому как была вторая машина Хонда Цивик и Луаз был машиной выходного дня - мотоблок увезти, иногда как грузовик и вывезти урожай с дачи. Всем желаю приобрести данный агрегат живым и эксплуатировать себе на радость.

Советы покупателям ЛуАЗ

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

прочесть отзыв и решить самому.

Машина для желающих с ней регулярно возится, у кого есть для этого все условия и больше, чем все. Возить груз не спеша, по-тихоньку из одного села в другое. Это всё что она может без ущерба, какое-то время.

вместительный грузовой отсек
можно трогаться со второй иногда с третьей
учит правильному подходу к последующим автомобилям
иногда помогает полный привод, но редко
относительно простая и понятная по узлам
ремонтопригодная своими силами
откидной задний борт, складные задние сидения

ремонты, ремонты и ещё раз ремонты
нужно постоянно подруливать
много есть бензина для своей массы
медленная
на межгород ездить жутко не комфортно
заставляет мечтать о легковом универсале без полного привода
сама машина сплошной недостаток, особенно в городских условиях

7 сентября 2013

Смотрите достоинства и недостатки.

Раритет вроде.

Так это ж раритет

19 августа 2011

Если раздумываете: не берите!

Простая машинка

Много их, всех не перечислить:)

Брать можно в случае, если нужно авто для села (дачи), поездок в лес/охота/рыбалка, если там дороги не по зубам ниве и прочим паркетникам. Брать можно полностью сгнивший с убитым движком (обычно так и делают). Главное в этом авто - трансмиссия! Если она цела, то кузовные панели любым дядей Васей перевариваются в ноль за 2 литра самогона, а за три литра сверху можно взять живой двиг от запорожца:) Если быть готовым к неспешной езде и неторопливому характеру автомобиля и его частым мелким поломкам - можно брать. Делать из него авто для города для каждодневной эксплуатации не рекомендуется, х…

Техническая характеристика. ЛуАЗ 969А

вентилятор - осевой, расположен в развале цилиндров на одном валу с якорем генератора.

сцепление - сухое, однодисковое;

привод сцепления - гидравлический;

коробка передач - механическая, пятиходовая; шестерни, кроме поножающей и передачи заднего хода, косозубые и снабжены синхронизаторами;

- понижающая передача - 7,2;

передача заднего хода - 4,156;

передний и задний мосты - ведущие; главная передача-спиральная коническая пара с передаточным числом 4,125; дифференциал-конический с двумя сателлитами; редуктор заднего моста-с блокировкой дифференциала;

приводной вал заднего моста - с тремя подшипниковыми опорами, в трубчатом кожухе, соединяющем кпп с редуктором заднего моста;

масса редуктора заднего моста - 18кг;

редукторы колёс - прямозубая цилиндрическая пара наружного зацепления с передаточным числом 1,294; ведомый вал редуктора выполнен заодно со ступицей колеса;

масса колёсного редуктора - 13кг;

полуоси - полностью разгруженные, с карданными шарнирами, соединяющими полуоси с ведущими валами колёсных редукторов.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОДВЕСКА

рама - сварная, лонжероны закрытого сечения, снабжены шестью поперечинами;

передняя и задняя подвески - независимые, торсионные;

амортизаторы - гидравлические, телескопические, двустороннего действия;

тип и размер шин - низкого давления, с протектором повышенной проходимости, 150. 300 (5,90. 13).

рулевой механизм - глобоидальный червяк с двойным роликом;

передаточное число рулевого механизма - 17;

- рабочий (ножной) - колодочный, барабанный, с гидроприводом, действующим на все колёса;

- стояночный - колодочный, барабанный, с механическим приводом, действующим на колодки тормозов задних колёс;

система проводки - однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с массой автомобиля;

номинальное напряжение - 12В;

генератор - Г502А, переменного тока, трёхфазный, максимальной мощностью 350Вт, со встроенным выпрямительным блоком 12В, 30А;

регулятор напряжения - РР310-Б, вибрационный;

реле блокировки - РБ1;

аккумуляторная батарея - 6СТ-45 ёмкостью 45 А.ч;

катушка зажигания - Б-115В;

прерыватель-распределитель - Р114Б, с центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания;

свечи зажигания - А23 (СН420) с резьбой М14х1,25-6е;

стартер - СТ354, правого вращения, смешанного возбуждения, мощностью 0,85л.с. с дополнительным реле РС502;

предохранители - ПР103, плавкие на 10А (3шт.); ПР2Б, тепловой кнопочный на 20А (1шт.);

выключатель зажигания и стартера - ВК330Б;

стеклоочиститель - СЛ201, двухщёточный;

прерыватель указателей поворотов - РС57.

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

фары - ФГ122Б, с двухнитиевыми лампами;

подфарники - ПФ101-Б, с двухнитиевыми лампами;

фонари-указатели поворота - УП5-Ж;

центральный переключатель света - П305;

ножной переключатель света - П39;

фонарь освещения кабины - ФП12Б;

подкапотная лампа - ПД308;

штепсельная розетка - 47К;

контрольная лампа отопителя - ПД20-Е;

включатель отопителя - П300;

звуковой сигнал - С311 безрупорный, электровибрационный;

выключатель света "стоп" - ВК12Б;

выключатель массы - ВК318Б;

переключатель указателей поворота - П20-А2.

датчик указателя температуры масла - ТМ101;

датчик указателя уровня бензина - БМ148А;

указатель уровня бензина - УБ26А;

указатель температуры масла - УК26Б;

указатель давления масла - УК28;

тип - металлический, открытый, четырёхместный, двухдверный полунесущий, с открывающимся задним бортом, снабжён съёмным тканевым тентом с трубчатым каркасом;

общая полезная площадь грузовой платформы - 1,43м3;

система отопления - автономная отопительная установка ШААЗ на базе 030;

вентиляция кузова - воздухом, поступающим через люк вентиляции, расположенном в верхне части панели передка.

Какой бензин заливать в луаз

много запчастей надо будет

особенно ходовка,движок от запорожса.

луаз у нас деревне была

как я помню крайне ненадежная машина.тот луаз большей части простояла.

Бери! Классная машина. Такие чудеса творит.

У отца в гараже осталась куча запчастей по ЛУАЗу. Отдадим за пол-цены

по весне не вариант в глине утонет, колеса уж больно малые.

тока по твердой почве летом, если переделывать тогда лучше взять уаз)

Если не будешь брать телефончик скинь мне :)

проездили на нем по самым страшным местам. мой вывод

лучше бери газ 69, или уаз тентовый
у луаза мотор слабый, на заднем скорости нет пониженного, поэтому обратно из грязи не выходит,мотор слабоват. колеса маленькие и узкие, проваливаются,особенно тяжела передняя часть, утыкается носом. подвески очень жесткие, поэтому машину часто сваливает из колеи в яму. руль вообще отстой,люфт страшный. рулить тяжело. кабина маленькая, много вещей не возмешь. бак расположен внизу, так что часто пробивает в смятку. мотор расположен низко, поэтому глубокие лужи боится, глохнет посреди лужи. очень шумная машина, и все время сидишь как на качели,спина от этого болит. база очень короткая, на скользкой дороге легко переворачивается. в лесу если одно колесо наткнется на корень , то машина просто застревает , жесткая подвеска.
весной опасно ездить, вода прилипает к рулевым тягам и замерзает. тормоза хуже некуда, при резком торможении сносит заднюю часть. по колее уазика не может проехать, так как задевает за колеснюю подвеску.
единственный плюс это дешевизна.

мое мнение хуже даже нивы.

один раз переворачивались на трассе

колесо переднее задело немного мокрый снег, и машину затянуло в снег и перевернулись. аккумулятор как назло внутри салона, кислота начала капать в людей.
генератор вообще отстой, при ночной езде аккумулятор сдохнет. мотор очень хрупкий. стекла потеют. летом в салоне духовка, вентилятор слабый.

вот мои замечания

нужно поставить генератор помощнее, поставить колеса от нивы, рулевую систему нужно поменять на подшипники, особенно мятниковые рычаги, поставить подшипники на шкворни, подшипники на рычаги подвески, усилить днище бензобака, поставить помощнее вентилятор на отопитель, усилить броню под мотором, форсировать двигатель, я заливал 92 бензин, поставить сиденья от иномарки, свои быстро ломаются, утеплить салон обязательно, желательно поставить на переднюю трансмиссию блокировку колес(подходит от заднего моста), радио, поменять задние амортизаторы на жигулевские, поменять глушитель на жигулевские и вывести назад. вот тогда еще можно ездить

Помню на полигоне "Патриот" весной проходили соревнования джипов по

бездорожью, там луаз постоянно призовые места занимал, оставив далеко всякие сурфы,терраны,крузаки, уступал только уазу и эскудо. Так что в хороших руках видать зверь-машина.

луаз хорош в стоке.

за счет малого веса и хорошей геометрии. слабые стороны - малый ресурс, одноразовый.

уж лучше Нива чем луазик.

Луаз это монстр российского бездорожия

На двоих по тайге хорошая техника. Легоко подается переделкам, творчеству. в с.Майя есть один Луаз с жигулевским движком, так он ни за какие деньги никому не даст. В Борогонцах один мужик тоже переделывает говорят. Мой брат на луазе с 1984 года и тоже никому не дает, хотя многие за хорошие деньги просили. Если с умом то хорошая техника.

Есть ЛуАЗ 968 (квадратный),а у нас был 969М, Вообще тема!!

Проезжали,там где сидели два ЗИЛа 131-х и два УАЗика. Веток рядом накидали и проехали не напрягаясь! Сиденья жигулевские стояли ( с завода). Радио,правда не помню(было или нет) Машина класс.

ЛУАЗ - для охоты и рыбалки не подойдет.

В детстве был Луаз у дяди.
Двигатель воздушного охлаждения, греется быстро, масло закипит при малейшей нагрузке, т.е. при езде по грязи или по снегу даже по первому. Поршневая садится за лето. Грузоподьемности никакой. Слабая ходовая.
Лучше не связывайся.
Поищи УАЗ тент старый или Ниву, если ты нормальный охотник.

Насчет перегрева незнаю. У меня 4 лета подряд, весь сенокос почти каждый день

с утра до вечера работала вместо трактора=) Собирал сено( от мустарар). И ничего, я капот снимал и все. Не грелась. С утра до вечера на пониженной передаче с немалой нагрузкой, местность иногда кочковатая, болотистая. Ничего по движку неломалось. Один раз задние торсионы пломались, поменял мост. И стартер в дождливую погоду барахлит. Кузов быстро ржавеет. А так для 2 человек, без большого табора отличная машина. Для ходовой охоты на уток например. Узкая между деревьями юркает. Бензин нюхает.Я с аласа до деревни (15-18 кеме) проехал на 1 литре бензина, ето еще после дождя (полпути по проселкам. Иномарка=)Евро 4 отдыхает) Луаз оставил после себя лишь приятные воспоминания. Моя первая машина. Масляные радиаторы нагаром покрывались, лечится кипятком с тефаля + фэйри. Тогда сильно не греется.

Последние ЛУАЗы шли с водяным охлаждением, двигатель от Таврии.

Дед всю жизнь на них проездил. И на рыбалку и на охоту. Но ремонтировать надо постоянно. Помню у них какая-то болезнь с КПП, шестерни первой передачи и второй меняют местами. Получается первая передача наоборот на себя, а вторая как первая вкл.

Отзыв: Автомобиль ЛуАЗ-969 Волынь внедорожник - Одни минусы

По поводу экономичности: расход топлива в среднем составляет 10-11 литров на сто километров при мощности 40 лошадиных сил! Это при условии, если ездить по сухой ровной дороге, но в таком случае какой смысл брать такую машину? Ведь автомобиль предназначен для езды по бездорожью. Ведь прокормить сорок лошадок десятью литрами на сотню на сегодняшний момент непозволительно дорого.
Далее. что мы имеем в салоне: Во-первых, очень высокий уровень шума и вибрации даже при отключенном полном приводе. Вы скажете, что машина довольно старая, как и конструкция и нет смысла об этом вообще разговаривать. Это не совсем так. Возьмем тот же УАЗ примерно того же года выпуска, да. это тоже не самая комфортная машина, но по сравнению с этой колесницей с мотором это земля и небо. Пусть расход топлива будет чуть больше, но мы получим больше мощности и комфорта за те же деньги.
Ну да ладно, об этом поговорим в другой статье. Вернемся к ЛуАЗ. Панель приборов наглядная. ничего лишнего, плохо только, что как и на многих автомобилях советского производства нет тахометра. Хотя, он вам и не понадобится потому как двигатель в салоне слышен очень и очень хорошо.
Сиденья жесткие, неудобные, из-за малого объема салона вечно что-то мешается, за рулем чувствуешь себя как в конуре.
В автомобиль можно нагрузить довольно много поклажи, объем багажного отделения это сделать позволяет, но весь объем сводит на нет малая грузоподъемность и очень слабый двигатель. Автомобиль просто не сможет как следует увезти более чем 500 килограмм. Если учесть, что он сам себя ели-ели тащит, то что и говорить о грузе?
Качества проходимости как не удивительно довольно неплохие благодаря большому дорожному просвету, полному приводу и как не парадоксально, слабому двигателю. Из-за того, что автомобилю просто напросто не хватает мощности чтобы зарыться, он будет тянуть вас до последнего пока не заглохнет или не кончится бензин.

Автомобиль очень часто ломается и сейчас достать запчасти к нему уже составляет довольно большую проблему. Так что о надежности с луазом придется забыть. он будет работать только тогда, когда за ним будут тщательно следить, но на мой взгляд он того не стоит.

Пусть вы сэкономите на покупке автомобиля, но с ним вы никогда не сэкономите на запчастях, бензине, времени и нервах. Если всего этого не жалко, то можете смело покупать!

Читайте также: