Мазда 6 не показывает уровень топлива
Обновлено: 16.05.2024
Не корректно работает датчик уровня топлива Мазда 6 gg 2007. Часть 2.Финал или как я победил не корректно работающий ДУТ
И тут всё встало на свои места! Прошлые мастерюги которые меняли топливный насос, чтобы разобрать корпус — отсоединили ДУТ и поставили его наоборот, как говорится вверх ногами… А я при замене, по не знанию того как правильно должно быть поставил всё так как было установлено до меня, чтобы ничего не перепутать, тем самым повторил чужую ошибку.
И в этот же вечер сразу после работы поехал в гараж проверять эту теорию. И заодно сразу прикупил топливный фильтр тонкой очистки топлива (фирмы MASUMA), так как при прошлом разборе бензонасоса заметил что он стоит ещё родной, и грязь в нем просматривалась уже через толстый белый пластик 😂
И так в очередной раз сняв свой бензонасос, вижу что ДУТ точно установлен наоборот.
И по новой спустя неделю начался процесс разборки и сборки бензонасоса моей маШки 😂
Кстати, фильтр фирмы MASUMA немного отличается от заводского, во первых — бензонасос в корпусе фильтра имеет небольшой люфт, поэтому я решил уплотнить сам насос в корпусе нового фильтра с помощью резинового колечка, и вот тогда сам насос начал сидеть в корпусе фильтра плотно и уверенно; второе — на заводском подающая трубка от насоса к топлифному фильтру выполнена частью корпуса самого фильтра из пластика и резиновыми уплотнителями (слева на фотографии №4), а на МASUMA (справа на фотографии №4) выполнена в виде пластиковой трубки, как и на подающей от топливного фильтра дальше на магистраль к двигателю. Кто будет выбирать себе этот фильтр учтите это.
Далее до собирал обратно весь топливный насос, но теперь уже ДУТ установил правильно, с подводкой проводов снизу. И сразу понял, что если внимательно на него посмотреть, то можно было заметить, что именно так он стоит действительно правильно — и поплавок не упирается своим рычагом в столешницу.
И полон надежд пошел ставить насос на его законное рабочее место. Через пару минут всё уже было собрано (рука та уже набита 😂). Прокачал систему, завожу и о чудо — стрелка уровня топлива на приборке ожила, и приветливо мне показывает что в баке осталась четверть уровня! Радости моей не было предела! Урааа! Прям громко я и прокричал на радостях, когда увидел сие чудо. И вот она маленькая ПОБЕДА!
Спасибо всем кто пытался мне помочь в решении данной проблемы, и особая благодарность пользователю vorobey-ru , который подтолкнул меня на путь истинный.
По расходам: Топливный фильтр — 1'122₽, Датчик уровня топлива — 720 ₽.
Старый датчик оставил на запас, решил всё таки оставить новый, так как у старого показания уже начали немного отличаться от мануала, в отличии от нового.
Всем спасибо за внимание!
Не работает указатель топлива или датчик топлива неправильно показывает уровень: причины, диагностика и способы устранения проблемы
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Не показывает уровень топлива!! | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2009 15:59
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
Mazda Millenia KL 2.5l V6 2001г.
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
если ты про это
так я это тоже пробывал, кинул проводок от толстого, черного провода, который идет на бензонасос к одному из болтов лючка, который посредине под задним сидением, "а в тответ - тишина. "
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
Другой автомобиль
Mazda Millenia S, 2002, черная на белом. Продана со слезами на глазах.
626 GE, 1992, бордовая - продана
626 GE, 1992, серая - продана
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
Другой автомобиль
Mazda Millenia S, 2002, черная на белом. Продана со слезами на глазах.
626 GE, 1992, бордовая - продана
626 GE, 1992, серая - продана
_________________
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
levada2002
Пока помню попытаюсь подсказать.
Если датчики ты тестером измерял и всё нормально, т.е. без провалов и плавно, а также в поплавках отсутствуют дыры и трещины, то очевидно, что дело не в них, так? Хотя если поплавки с дырами, то проверить это тоже легко, но предположим, что это не так.
Дальше смотри что они показывают при последовательном соединении. Это можно сделать либо вручную - думаю будет лень, либо же сняв сиденье найти в основном разъёме провод уходящий на приборку. Скорее всего он будет зеленого цвета, но это, естественно нужно будет проверить и по схеме и вживую.
После нахождения провода нужно взять в руки хотя бы один датчик и включив зажигание, менять положение поплавка и смотреть на изменения на этом, условно говоря, зеленом проводе. Если тут (в разъеме или около него) показания меняются, то далее искать этот провод под торпедой. До туда он идет вдоль одного из порогов (в твоём случае скорее всего левого) в пластиковых коробах.
Если под торпедой показания меняются, то пиши - расскажу дальше. Если нет - тоже пиши
зы пары бензина очень легко поджигаются. А из открытого лючка будут выходить именно пары - аккуратнее с огнем и искрами.
_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪
ну вот и приехали, мой первый попандос от МАЗДА
Снял приборку, стрелка температуры двигается легко и возвращается в исходное положение, а стрелка уровня топлива очень тяжело и возвращаться в исходное положение не хочет. Поработал часик с приборкой разрабатывал шестеренки стрелки, использовал WD-40. А сейчас самій ответственній момент (жалко что незя матом, потому как еле себя держу в руках). На задней стороне приборки к датчику уровня топлива идет три контакта, я их препутал когда собирал приборку. И что я имею,, теперь при еще абсолютно холодном двигателе стрелка температуры двигателя ползет в самый, зато стрелка уровня топлива останавливается на предпоследнем делении. Что тепер делать. Наверное копить денег на новую приборку
Щас бы мне японца какого-нибуть, убил бы.
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
ничего не понял насчет контактов и что там можно было перепутать
Но по-опыту Маздо - это машина с запасом и с какой никакой, но защитой от "дурака", т.ч. верни взад что ты там перепутал, сделай как должно быть и всё должно вернуться на место
_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪
_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V
_________________
Mazda Xedos 9, 95год, 2.0, механика, пробег 390 тыщ.км.
Чем больше женщинам мы больше, тем больше меньше они нам.
_________________
тута:
была Millenia 98, KF АКПП
была Millenia 2003, KL АКПП
▪ MB Е200 W212 '12 ▪
▪ MB C200К W203 '06 ▪
Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».
Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».
Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
- подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
- неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
- неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
- забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
- проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.
Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Мазда 6 не показывает уровень топлива
Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)| Правила раздела |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.
| Цитата (---13--- @ 19.01.2009 - 14:04) |
| А точно бак полный? У меня хрень случается интереснаяесли машина постоит на стоянке когда топлива совсем мало(лампа горит давно) там видимо поплавок прилипает, и отлипает только если 25литров залить. Когда машина приехала зали 5литров(лампа горит) залил10 литров лампа горит стрелка почти на 0, ещё 10 литров и резко поднялся уровень. И ещё раз было такое потом. А у тебя лампа горит а уровень топлива (стрелкой показывается или как? |
Хотя бред какой-то. Обрыв цепи вряд ли может быть пустым баком, скорее неисправностью датчика, но зачем какому-то бортовому контроллеру что-то опрашивать при выключенном зажигании? И что это за бортовой контроллер, который что-то опрашивает при выключенном зажигании? Что он ещё опрашивает?
Ну т.е. я не исключаю, что всё действительно так, но абсолютно никакой логики не вижу в этом решении. Круто конечно, бортовой контроллер какой-то, опрашивает что-то круглосуточно. как космический корабль прям
Birdie Просмотр профиля| Цитата (Spider_corp @ 19.01.2009 - 16:28) |
| но зачем какому-то бортовому контроллеру что-то опрашивать при выключенном зажигании? И что это за бортовой контроллер, который что-то опрашивает при выключенном зажигании? Что он ещё опрашивает? |
может стоить обратить внимание на то, что прибор уровня топлива показывает текущее значение всегда, даже при выключенном зажигании? (на DW)
имхо - неплохой способ более-менее точного определения уровня в баке, ну и почему бы это не назвать фичей DW.
Spider_corp Просмотр профиляможет стоить обратить внимание на то, что прибор уровня топлива показывает текущее значение всегда, даже при выключенном зажигании? (на DW)
У меня при выключеном зажигании стрелка на нуле.
На Ниссане да - показывала всегда, но совсем не потому что контроллер что-то опрашивал, просто сама стрелка была как-бы тугоходящая, т.е. сама не падала.
Может разные приборки и на демиях бывают.
Mazda Xedos Форум
в томто и дело, что поплавок один. Глянул ан схему от GE, там тож самое, тока ничерта не понять в этих схемах. Вот меня мучает вопрос, нафига японцы засунули резистор в отдельную коробочку?
Добавлено спустя 54 секунды:
причем с резистора идет отдельный провод на колодку
Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА
Audi Allroad 2.7TT
Slava.K
Слав привет скажи пожалуйста как ты решил проблему со стрелкой топлива которая стояла постоянно вверху. Зарание спасибо.
Добавлено спустя 29 минут 26 секунд:
парни спасите помогите, стрелка топлива постоянно стоит вверху все бы ничего но както стремно ездить с постоянно полным баком, так ведь и приехать можно а, я уже имею горький опыт бегатни с канистрой за 2 км до машины больше не хочу, хочу чтобы все работало как у людей. Что делать с этой долбаной стрелкой, как заставить ее работать, про массу на баке можно не говорить, там все в порядке. Какие будут предположения?
[External Link Removed for Guests] 140 коней запряг в [External Link Removed for Guests] . Ксенон в ближнем свете 4300К.
ПТФ (пока без ксенона), форточка, свинья, попогрейка, климат, круиз, руль кожа, Mazda Dexelia 5W40, [External Link Removed for Guests] - Отдана в хорошие руки за хорошие деньги
[External Link Removed for Guests]
и так, решил закончить тему до конца=)
немножко колхозно получилось,но ничего. =)))
гланое что работает. вот скоро буду добираться до сеточки. мож,чего нового придумаю. =)
была проблемма с поднятием стрелочки, заливаеш полный бак, всегда доходит только до середины стрелка, при чом не гонит когда бенз заканчивается, думал глянут что там к чему, открутил от 2го лючка всего 1 болтик, и датчик вообше умир, прищлось массу мутить. в итоге всё заработало.
есть ешо праблемма с зажиганием, раньше заводилась с пол тычка, теперь нужно стартером крутить секунд 4
5 ,свечи новые , нету сразу искры. через секунд 5 появляется, кто сталкивался с такой ерундой, а то надаело уже стартером каждий раз маслать. вобшем если заглушить машину и СРАЗУ заводить, заводится моментом, если минуту две постояла, то приходится маслать
Диагностика и ремонт Mitsubishi
стрелка поднимается но мало мало.
15 литров заливаешь а она на 2 мм поднимается от нуля.
Добрался до поплавка почистил.
все так же осталось
сопротивление показывает 500 ом на полную и уменьшается до нуля
по мере апускания поплава.
может со стрелкой что.
в чем проблема подскажите
и кстати лампочка тоже не работает.
MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598
SUBARU impreza SRX 98
Проверять надо. Снимаешь заднее сидение, находишь 10 контактный разъем указателя топлива, бензонасоса и еще чего-то, может задних датчиков АБС, проверяешь его состояние.
Далее тебе нужны оттуда 2 провода для проверки:
№5 розово-черный, отвечает за лампу низкого уровня топлива
№7 желто-фиолетовый, отвечает за стрелку топлива.
Кидаешь №5 на массу - должна зажечься лампа низкого уровня топлива, зажглась - ищи проблему в сторону бака, не зажглась проверяй лампу и проводку в сторону нее.
Кидаешь №7 на массу - должно показывать минимум, при отключении - максимум (если я не ошибаюсь), если работает - ищи проблему в сторону бака, если не работает - в сторону приборки.
MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598
SUBARU impreza SRX 98
Похожий глюк был. ну почти похожий.
лампочка загоралась на с середине бака. (правда я тогда после чистки это начал замечать). думал классно все. типа проехал около 500 км. а потратил только полбака. )))
Окозалось все намного проще. когда разобрал понель и добрался до стрелки был удивлен.
она почти не двигалась. в ручную. чуть не сломал. капнул немного трансформаторного масла, туда откуда она растет))) потом подрыгал из стороны в сторону. и она ожила.
теперь уровень почти нормально показывает.
P.S. расход после этого у меня увеличился))) наверное потому что начало правильно показывать)))
Maxwell писал(а): проблема в следующем.
стрелка поднимается но мало мало.
15 литров заливаешь а она на 2 мм поднимается от нуля.
Добрался до поплавка почистил.
все так же осталось
сопротивление показывает 500 ом на полную и уменьшается до нуля
по мере апускания поплава.
Панель приборов Мазда 6: Обзор отображаемой информации
Предупредительные индикаторы
Обозначение приборов и индикаторов приведено по рисунку.
Панель приборов Мазда 6 включает:
15 – Спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч. Цена деления 5 км/ч. Mazda 6 Европа имеет максимум 260 км/ч, Mazda 6 США — основной циферблат до 160 м/ч, дополнитльный до 260 км/ч, Mazda Atenza Япония/Ю.Корея максимальная скорость 180 км/ч, Mazda 6 Южная Америка — основной циферблат до 260 км/ч, дополнительный до 160 м/ч.
18 – Кнопка переключения показаний одометра и счетчика суточного пробега. При длительном удерживании кнопки нажатой в режиме счетчика суточного пробега происходит обнуление показаний суточного пробега.
ВАЖНО! Длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой не рекомендуется, так как может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.
Индикаторы информируют о неисправностях и относятся к системам безопасности
- сигнализатор включения стояночного тормоза загорается и горит постоянно при включенном стояночном тормозе, если выключатель зажигания находится в положении «START» или «ON» (зажигание включено). Индикатор гаснет при выключении стояночного тормоза;
- сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости. Если сигнализатор продолжает гореть после выключения стояночного тормоза, возможной причиной является неисправность тормозной системы.
ВАЖНО! Заглушите двигатель и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долейте жидкость, доведя ее уровень до нормы.
Если сигнализатор продолжает гореть или есть другие признаки неисправности тормозной системы, дальнейшее движение на автомобиле запрещено. Доставьте автомобиль на эвакуаторе на сервисную станцию Mazda.
ВАЖНО! При горящем сигнализаторе усилитель рулевого управления не функционирует. В этом случае значительно возрастает усилие на рулевом колесе.
Системы помощи в критических ситуациях и стабилизации
Индикаторы дополнительных и специальных систем
Индикаторы, которыми оборудованы дизельные автомобили
9 – Индикатор красный наличия воды в топливном фильтре для автомобилей с дизельным двигателем.
Water in Fuel – предупреждение о наличии воды в топливе, также может указывать на необходимость сервисного обслуживания системы очистки топлива.
Включены свечи накала. Загорается после включения зажигания. Запуск двигателя производится после того, как значок исчезнет.
Diesel Particulate Filte — фильтра макрочастиц (сажевый фильтр) требует замены.
Diesel Exhaust Fluid – добавьте жидкость для каталитической реакции очищения отработавших газов.
Причиной загорания индикатора может стать слишком высокий уровень эмиссии в системе очистки выхлопных газов.
Индикатор ЕDC указывает на неисправность в системе электронного управления впрыска топлива (Electronic Diesel Control). При этом мотор автомобиля может работать с перебоями, глохнуть или не заводится. Возникновение данной проблемы может быть следствием загрязнения топливного фильтра, неисправность форсунки или клапана на топливном насосе, а также завоздушивание топливной системы.
Вода в дизтопливе или неисправность электронных систем управления двигателя.
Замените ремень ГРМ. Индикатор загорится при включении зажигания и потухнет, когда запустите двигатель.
Индикаторы внешних световых приборов
11- Индикатор указателей поворота (аварийной сигнализации) в виде стрелок зеленого цвета. Мигает при включении левого или правого указателя поворота или аварийной сигнализации. При неисправности одной из ламп мигают с удвоенной частотой.
12 – Индикатор включения дальнего света синего цвета.
36 -Индикатор включения приборов наружного освещения желтого цвета. Загорается при включении габаритных огней.
37 – Индикатор желтого цвета выключения/неисправности системы адаптивного головного (AFS).
Дополнительные индикаторы
- 0 комментариев
![]()
Причины почему Мазда 6 не заводится
Ни один водитель не застрахован от ситуации, когда Мазда 6 не заводится. При проблемах с пуском ДВС, следует установить и устранить неисправность. Рассмотрим основные причины, которые препятствуют запуску силовой установки Mazda 6.
Начнем с банального – АКБ
В первую очередь искать причины, по которым Мазда 6 не заводится, рекомендуется в электротехнической части. Потребуется проверить:
- Уровень заряда аккумуляторной батареи – мощности разряженной АКБ Mazda 6 не всегда хватает на прокрутку стартера. При ДВС не запуститься, особенно на холодную после длительного простоя.
- Целостность предохранителей – перегорание плавких вставок в силовом блоке подкапотного пространства обрывает цепь питания системы зажигания, электронного блока управления двигателя внутреннего сгорания и так далее.
- Контактную часть проводников – слабые, оплавившиеся или окисленные контакты приводят к отказу в запуске мотора Мазда 6. Также стоит проверить проводку на обрыв. При фиксации неисправности с электропроводкой, следует устранить проблему, как можно быстрее. Иначе это негативно отразиться на общем ресурсе Mazda 6.
Мазда 6 не заводится – бензин не поступает
Следующим шагом по выявлению причины, по которой Мазда 6 не заводится, станет проверка работы топливной системы. При этом стартер крутит, но мотор не пускается. Проблема отмечается в нарушении пропорций подаваемого воздуха и бензина. Этому способствуют нижеперечисленные факторы:
- низкий уровень топлива в бензобаке – это приводит к нахождению насоса подачи топлива выше уровня бензина, в результате недостаток давления. Также указанная проблема наблюдается при отрицательных температурах, когда в баке дополнительно скапливается конденсат;
- неисправность насоса подачи топлива – отсутствие питания на насосе или его перегорание;
- обрыв в контуре топливоподачи – при наблюдении ситуации, когда ДВС Mazda 6 не заводится, а в салонном пространстве чувствуется запах бензина, следует отключить зажигание. Затем скидывается минусовой контакт с клеммы АКБ. Повторную попытку запуска силового агрегата проводить только после устранения обрыва в контуре подачи топлива.
Не запускается из-за свечей
Если двигатель Мазда 6 не заводится после нескольких попыток, то причина может быть обусловлена заливанием свечей. Рассмотрим, как завести мотор Mazda 6 в указанной ситуации. Существует два варианта:
- Выкрутить свечи зажигания, и высушить электрод.;
- Установить резервный комплект элементов образующих искру.
Если перечисленные действия не способствуют запуску мотора Мазда 6, то следует выполнить смену бензина. Возможно было заправлено топливо низкого качества.
Рекомендуется использовать только оригинальные свечи. Также требуется использовать бензин с соответствующим октановым числом. Иначе будут заливаться не только свечи, но и детонировать силовой агрегат.
Mazda 6 не заводится – причина в ключе
Часто Мазда 6 с системой без ключевого запуска не заводится из-за отсутствия брелока дистанционного доступа в зоне приема радиосигнала. Считывание информации охранной системой осуществляется при нахождении брелока в салонном пространстве или рядом с автомобилем.
Также отказ в запуске ДВС Mazda 6, наблюдается из-за севшей батарейки в брелоке. Чтобы завести автомобиль в такой ситуации, следует действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации Мазда 6 или обратиться в дилерский центр для проверки исправности дистанционного ключа управления.
Сигнализация блокирует запуск
Несмотря на выполнение полезной функции, охранная сигнализация Мазда 6 нередко блокирует пуск двигателя. Причинами, почему Mazda 6 не заводится, становятся ошибки в монтаже сигнализации, а также выход из строя отдельных элементов. Разделяют два вида неисправностей сигнализации:
- программные – сбои в работе электронного блока управления;
- механические – разрушение, оплавление и залипание контактной части или перегорание реле.
Что делать и как завести Мазда 6 при неисправной сигнализации? Начинать рекомендуется с проверки релейной части. Затем поэтапно снимаются и просматриваются остальные узловые части, вплоть до полного демонтажа сигнализации.
Реальный случай с Мазда 6 GH
Рассмотрим одну из ситуаций, когда Мазда 6 GH 2.5 с кнопкой старт/стоп не заводится. При первой попытке зажигание включается, а затем все блокируется. Причина неисправности провоцируется следующими факторами:
- Из-за разряженного аккумулятора шток защёлки рулевого колеса не выдвигается электромотором. Об этом сигнализирует значок в форме красного ключа на приборной панели.
- Иммобилайзер воспринимает отсутствие блокировки руля, как попытку угона. Что активирует функцию по предотвращению угона. Она предусматривает пять попыток запуска ДВС Mazda 6, которые можно использовать в течение пятидесяти четырех часов.
- Затем автомобиль переходит в аварийный режим.
При наличии качественного диагностического сканера проблему можно устранить самому. Иначе потребуется обратиться за помощью к специалистам.
Порядок операций при самостоятельном устранении проблемы:
- Выполняется смена АКБ.
- Демонтируется декоративный кожух руля – отщелкивается накладка из резины, верхняя часть кожуха выводится из зацепления с клипс. Для снятия нижней части, понадобится выкрутить два самореза по обе стороны рулевого колеса.
![резиновая накладка]()
Отщелкиваем резиновую накладку (Ссылка на источник фото)![верхняя обшивка]()
Снимаем с клипс верхнюю обшивку
Мазда 6 может не заводиться по разнообразным причинам. Для выявления неисправности поэтапно проверяются узловые элементы Mazda 6, начиная с самого простого и очевидного. В большинстве случаев проблему пуска силового агрегата Мазда 6 можно устранить самостоятельно.
Читайте также: