Мерседес не набирает скорость при заканчивающем бензине

Обновлено: 16.05.2024

Мерседес не набирает скорость при заканчивающем бензине

У меня у одногруппника друг ганяет на вхлам утюнинном ево 9. Так вот ему родители купили квартиру напротив этой заправки (она реально единственная) ТОЛЬКО потому что при заливке другого ЛЮБОГО бензина с лейбочкой 98 в его агрегат, у него загорается лампочка ЧЕК ЕНДЖИН. И как он сам рассказывал, все перцы на тюнинных японских тачках заправляются именно там, ибо нет лучше заправки, чем Аджип, или как она там по-французски читается.. не помню уже.

Жаль, что она одна. Как минимум на каждый АО москвы надо по одной. Я б там с радостью заправлялся бы, да блин не особо в кайф 20 км через всю Москву переться с ЮЗАО

__________________
Путевка в НЕБО выдается очень быстро. вышел на улицу, случайный выстрел.

полностью согласен с Девушкой На Глазастом, производители тоже рекомендуют не оставлять менее трети/четверти бака, так как возрастает нагрузка на бензонасос. Вообщем если соблюдать два правила: 1)после включения зажигания дать бензонасосу (2-3 секунды) накачать необходимое давление и тоьько после этого заводится 2) не оставлять менее трети/четверти бака топлива при этих несложных условиях бензонасос гораздо дольше проживет.

Что касается этой темы, я считаю что из за изношенного бензонасоса при меньшем колличтестве бензина он работает лучше. (к примеру если он сам уже сильно загрязнен то при давлении из бака когда он полный он работает с большецй нагрузкой, а ктогда бензина меньше ему лечге работать) + вполне может быть что забит обратный клапан или трубопровод между клапаном и баком.

Двигатель перестал тянуть

Симптомы поломки:
1 почувствовал, что на обгоне при полностью утопленной педали газа резкий провал динамики двигателя (как будто турбина перестала работать);
2 после остановки и стоянки машины минут 5-10, с выключенным двигателем, все работает как часы — но при появлении нагрузки двигатель опять перестаёт тянуть;
3. Ошибок при сканировании нет, на приборной доске чек не загорается, сброс ошибок результата не дает.;
4. На автомобиле можно разогнаться до 90 км/ч самому далее динамика разгона очень плохая;
5. Автомашина передвигается после 90 только при помощи темпомата но при этом повышенные обороты около 4000 при скорости 110 (до поломки при такой скорости обороты 1000-1100);
6. И самый радостный симптом расход топлива как не странно бы это звучало упал был 6.7 л стал 6.3 л.
Данная проблема потеря мощности двигателя случилась со мной при поездке на юг в Крым за километров 500 до г. Волгограда сначала я грешил на заправку не качественным топливом но при заправке на другой заправке и по израсходования ещё одного бака бензина проблема решена не была. Я передумал все что возможно, проблема с зажиганием была отметена сразу так как расход бенза упал и ошибка не вылазит, дальше думал что катушку пробило, но тогда бы троил один из цилиндров даже на холостых, но как не странно двигатель работал ровно, тоже самое я подумал и про свечи, грешил даже на турбину думая что она не развивает достаточной мощности. Передумал все что можно к 12 часам дня я нашёл мерседес центр в г. Волгограде, в котором как оказалось до моего приезда ночью бушевал ураган с ливнями грозами и градом так, что некоторые машины были по капот залиты грязью. Хотелось бы отметить, что при мне привезли в сервис на эвакуаторе два мерина со стуканутыми двигателями — где то хлебнули водички (как сказал мой приемщик это не является гарантийный случаем и кто то попал на двигатель). Но это все лирика так как таких машин с утра привезли не мало и из-за этого диагностику моего авто хотели записать на 18 часов — я отказался из-за того что Бронь на месте отдыха могла пропасть. Я уговорил приемщика на замену свечей зажигания без диагностики. Приемщик конечно ошеломел сказав, что если что это мои проблемы и мои потраченные в пустую деньги. Я согласился и спросил у него, где следующий сервис где можно официально отремонтировать машину на что он ответил в Краснадаре. Кстати если он будет это читать то огромное ему спасибо за то что выкроил для меня мастера которые были так же все заняты. Кстати хочу отметить, что мойка машины перед ремонтом у них бесплатная процедура у нас в городе эта процедура платная, на что приемщик ответил что мойка должна быть везде бесплатной как бахилы при входе в больницу. Ремонт занял в райне 2 часов. Я был в ремзоне посмотрел на снятые свечи и понял, что это не они причина моей проблемы. Растроившись поехал к выезду из города. При езде в городском цикле ощущения как мне показалось все было на старом уровне автомашина толком не ехала вела себя вяло. Когда выехал из города решил поужинать так как путь до другого сервиса был долгим. Поужинав сел за руль и на загородной трассе ощутил, что при обгоне случилось чудо машину будто подменили двигателя стал тянуть развивать нужную мощность. Вот так моя проблема была решена и оставшуюся 1500 км я проехал без проблем.
На обратном пути через 500 км та же проблема появилась снова. Решал её на ходу путём перезапуска двигателя. Хватало когда как либо на 10 мин либо на часа 4, как повезёт.
Приехав домой погнал машину на диагностику ошибок не нашли, но по параметрам выявили проблему в турбине, которая работая уходила в аварийный режим из-за создаваемого избыточного давления. Путём перестановки датчиков с донора был найден тот который косячил датчик преобразования давления в турбокомпрессоре (A0081535428 его номер). Цена от 2600 до 6300 руб.
По прошествии времени хотелось бы добавить что полка эта была из за заводского бракованного датчика так как проблема оказывается была с самого начала машина временами раньше просто переставала тянуть тупила официалы найти ничего не могли 4 раза обращался после замены все симптомы пропали как будто сделал перепрошивку системы.

меньше пол бака бензина машина не едет

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Давление топлива какое?

Надо чистить обратку ! Она у тебя забита! Дело в том что один бак у тебя не функционирует! Он у тебя полный ! А ты все время ездил на второй половине! Даже если ты сейчас зальешь полный бак ! Он у тебя наполнится на полбака!А датчик топлива честно показывает что у тебя еще пол бака осталось! А на самом деле бензина нет!То есть ты все время ездишь на одной половине бензобака!То есть надо прочистить обратку и все будет нормально! Это болезнь всех мерсов!Бак состоит из двух половин разделенных между собой шахтой карданного вала и соединенных между собой !В каждой половине стоит датчик!и каждый датчик в итоге не врет! поэтому мерс здесь ни причем! просто ты попал не к тем спецам! Ничего страшного! Жалко только денег потратил лишних!

простите что за фигню вы сейчас написали? когда заправляешь полный бак, он самом деле полный в обоих половинах. А не то что вы говорите : Даже если ты сейчас зальешь полный бак ! Он у тебя наполнится на полбака!
если вы имели ввиду что бензин со второй половины не расходуется, так это проблема в бензонасосе. Он роль перекачки выполняет

Дружище это ты бредишь. Читай внимательней! Когда заправляешь до предела заправляется одна сторона! Вторая забита!Что тут непонятного ! Он пишет что заменил бензонасос1 Давления достаточноМашина работает пока есть бензин в первой половине бака! Надо чистить то что соединяет два бака! Второй полный и датчик в нем показывает половину бака! И он не расходуется 1 Расходуется бензин в первой половине бака1 Поэтому он глохнет потому что нет бензина!а вторая половина полная1 В сервисе все прекрасно чистят! Это мерсовская болезнь! у меня когда начали чистить почти 30 литров бензина слили со второй части!Никаких бензонасосов я не менял! правда стоит это тоже недешево !Сейчас прекрасно заливается обе стороны все положенные литры. Мастера на сто чуть ли всю топливную систему заменить предлагали,почистить,заменить форсунки,заменить бензонасос!У него банально кончается топливо! Благо нашлись смышленные ребята и нашли истинную причину!

Уважаемый! Когда авто этой модели Мерс класса С заправляется на бензоколонке бензин поступает в обе стороны бака равномерно,потому что сделан по принципу сообщающихся сосудов! машина выключена и никаких приспособлений для перегонки и откачки бензина с одной части бака в другую нет! Просто бензонасос откачивает бензин из бака создавая давление предположим 6 бар в систему,а системе нужно всего 4 бара оставшиеся 2 бара скидывается в обратно в бензобак! Если эту процедуру считать перекачкой то перекачку она напоминает отдаленно!Бензонасос выполняет совсем другую функцию! НУ нет там спецприспособлений для перекачки с одной части бака в другую. МУЧЕНИКУ надо ехать к топливникам ,так как это причина указывает на то что бензобак засорен! Первое бензобак на замену-что очень дорого,Второе -снять бензобак почистить ,промыть горячей водой ,высушить и поставить на место -тоже дорого! и третий еврейский- просто сливать бензин фильтровать и обратно заливать и сливать Так раз 5 или 6 !но вначале надо продуть и почистить перемычку,убрать засор ,который мешает поступать топливу из второй части бензобака. Будет дешевле чем первые два варианта!Так что флаг Вам в РУКИ!!

Ребята перекачка из одного бака в другой зависит от давления обратки в топлевной системе. А так два бака соединены между собой над карданом. При заправке полного бака бензин во второй бак попадает через перемычку над корданом. Я поменял бензонасос, фильтр и проблема исчезла. У меня W 203

Обратите внимание на год мерса 1994 !Он же пишет что поменял и фильтр и бензонасос! И еще пишет что показывает пол бака , а машина глохнет -потому что нет бензина! Вернее эта самая перемычка забита ! И ее как раз надо чистить!Что бы бензин нормально циркулировал из одного отсека бака в другой!

бензин циркулирует под давлением бензонасоса. прекращайте тут людей в смуту вводить. Эта проблема известна уже всем по моему. у меня так же глох на полбаке, а все потому что в дальней половине бензин остается и из-за маленького давления насоса не поступает в рабочий отсек. если автор поменял насос, причем балдовенький производитель, пусть измерит давление.

Еще раз особенно тупым говорю! Бензин поступает во второй отсек через перемычку! Пусть будет под давлением! Хоть ты десять бензонасосов поменяй!Если перемычка забита значит бензин не циркулирует как надо! Сам с этим столкнулся и никаких бензонасосов менять не пришлось!

Эй особенно умный. ты внимательно почитай по слогам, о чем тебе говорят. как бензин из второй половины поступает в рабочую? Туда через перемычку вверху, а обратно к насосу? по пальцам что ли обьяснять, сто раз разжевали уже

а у меня тоже такая проблема, мерс 203 112 двиг, на 1/4 бака глохнет, поменял и бензонасос и фильтр, но все рано глохнет, один стошник посоветовал новый бак купить О_О

ЧИБА Или ты прикидываешься или самом деле такой глупый. Тебе на китайском объяснить что ли! Хоть ты десять золотых бензонасосов поменяй,сотню фильтров поменяй! Все-равно проблема останется1 Потому что дело в забитых трубопроводах и перемычке!Надо чистить заодно и бак что бы проблема ушла!Я сам лично с такой проблемой столкнулся и факты не придумываю! А вот такие глупые СТО ошники как ты заставляют клиента поменять пол машины !Начинают с бензонасоса ,чисткой инжекторов,заканчивают сменой бензобака !Выкинуть кучу бабла и толку ноль! Он же тебе пишет машина ездит нормально! тянет ! Значит бензонасос работает !Ему элементарно не хватает бензина,то есть он кончается ,потому что ездит на одном правом отсеке на с 280 1994 года бензонасос стоит справа по ходу,вторая полная!!Этому бензину во втором отсеке уже года полтора и он весь там протух!Поотму что бензин не идет ни туда ни сюда!ЗАБИТО ВСЕ!ЧИСТИ ТРУБОПРОВОДЫ И ПЕРЕМЫЧКУ!

Я конечно извиняюсь за плохую лексику выше перед мистером Чебурашкиным.. ! Дело в том бензин идет обратно к бензонасосу в успокоительную камеру от каждого отсека равномерно! Следовательно если одна магистраль забита идет забор и наполнение успокоительной камеры с одного отсека! Тем более цэшка пишет, что заливаю два литра машина работает честно и ровно на эти два литра а потом глохнет!Хотя бензина показывает пол бака.

При всем уважении и без оскорблений к вам, инкогнито под именем гость. вы меня простите такого глупого и тупого, но вы так и не ответили на мой вопрос. Как из протухшей левой половины бензин поступает в рабочую правую. за счет каких магических сил? перемычка тут явно не причем. трубопроводы тоже. как бензин возвращается после заправки в рабочую половину? М? Блесните ка знаниями.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Загрязнённый воздушный фильтр

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Загрязнённый топливный фильтр

Механические проблемы с двигателем

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Машина плохо набирает скорость: варианты решения проблемы

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач могут сталкиваться с проблемой слабой тяги двигателя. Это выражается в том, что при желании повысить скоростной режим обороты двигателя начинают своевременно расти, но скорость при этом набирается очень медленно или с запозданием. Это может проявляться как на низких скоростях, так и на высоких. Самое плохое в этом то, что причин того, что машина не набирает скорость, может быть очень много. Наверное, целесообразно в этом случае осуществить квалифицированную диагностику и, при необходимости, ремонт акпп, хотя и нелишним будет самостоятельно разобраться в этой теме.

От сцепления до фильтров

Итак, если машина не набирает скорость, причины этого могут быть следующие. Во-первых, если при нормальном повышении оборотов машина не едет должным образом, «грешить» можно на неполадки со сцеплением, потому будет верным проверить состояние системы узла. Если эта проблема проявляется зимой, когда за окном стабильная минусовая температура, причиной этому могут стать примерзшие тормозные колодки или ручник, который был опущен перед выездом, но по факту остался активированным. Также ответ на вопрос, почему машина не набирает скорость, может быть сокрыт в фильтрах, когда воздушный или топливный фильтр были попросту забиты. Решение проблемы – их несложная замена.

Иные причины

Также реальной причиной того, что автомобиль медленно набирает скорость, может стать сбой в работе топливного насоса, который не создает необходимого давления в системе. Отметим, что если все-таки подозрение падает на неисправное состояние тормозных колодок, для проверки и уточнения приподнимаем поочередно каждое колесо машины на домкрате и проверяем их свободное вращение.

Кроме прочего, когда машина медленно набирает скорость, виной тому может быть выходящий из строя гидротрансформатор. Более редкий случай – заклинивание турбины, например, по причине плавления крыльчатки. Тогда автомобиль будет иметь предельный скоростной порог около 100-130 км/ч, после чего станет противиться повышению скорости наряду с повышенным расходом топлива.

Дроссельная заслонка

Как один из вариантов, ответить на вопрос, почему машина плохо набирает скорость, можно, продиагностировав положение дроссельной заслонки. Бывает по причине длительной эксплуатации авто или же в свое время ошибочных действий сотрудников СТО, дроссельная заслонка начинает западать или открывается всего на 2/3. Причина может быть в согнутом держателе тросика топлива. Если после проверки всех перечисленных вариантов проблема не решается, выход один – детальная компьютерная диагностика на СТО.

Почему машина не набирает скорость

Довольно часто, автовладельцы поддержанных автомобилей сталкиваются с проблемой плохого набора скорости. «Тормозить» авто может по самым разным причинам. Поэтому, у водителей возникает вопрос: почему машина не набирает скорость?

Скорей всего, что в транспортном средстве неисправен моторный узел, накрылась топливная система или система зажигания. Также, проблемы могут быть с механикой вашего автомобиля. Чтобы узнать истинные причины недобора скорости авто, нужно выяснить, на каком авто Вы катаетесь: карбюраторном или инжекторном. Первый и второй тип машин отличаются друг от друга, поэтому признаки и варианты данной проблемы могут быть разными. Начнем с карбюраторных транспортных средств.

Если заметите, что ваше авто тупит при разгоне и совсем не набирает скорость или набирает ее, но очень медленно, проверьте карбюратор ТС на работоспособность. Возможно, причиной этому является его неисправность. Советуем Вам открыть крышку данного главного элемента авто и прочистить его с помощью распылителя, наполненного специальным средством. Все там хорошенько обрызгайте и оставьте откисать на пятнадцать минут. Можете дополнительно промыть устройство тряпкой, смоченной бензином. Возможно, стоит проверить и бензонасос, у него может, засорилась сеточка, поэтому авто и тупит при разгоне. В таком случае почистите ее или замените на новую.

Причины инжекторных авто

Вот эксплуатируете Вы свое инжекторное транспортное средство, и не понимаете, почему машина не набирает скорость. При езде, замечаете рывки и притупленную реакцию на разгон – это может быть связанно с недостаточным топливным давлением. А может быть из строя вышли датчики расхода воздуха или дроссельные заслонки находятся в неправильном положении.

Стоит запустить двигатель, открыв капот и прислушаться, как он работает, нет ли посторонних звуков. При пробое, Вы сможете услышать треск электричества и даже искры увидите. В такой ситуации нужно срочно отвезти машину до ближайшей СТО.

Признаки неисправности двигателя

Отправляясь в путь на своем авто, водитель может заметить, что мощь силового агрегата существенно снизилась. Это будет видно и по поведению самого ТС, оно будет плохо набирать разгон и очень слабо выезжать под горку. Мы уже рассказали о том, почему машина не набирает скорость и что в такой ситуации нужно делать. Также, упоминали, что авто может тупить при езде из-за поломки мотора. Дело в том, когда силовой агрегат теряет мощность, машина начинает работать не стабильно и медленно набирать скорость.

Вы можете выяснить, сломался ли движок по следующим признакам:

изменится выхлопное звучание мотора;
почувствуете потряхивание установки;
в разы увеличится расход горючего;
обороты будут намного ниже положенных показателей;
заметите рывки и тупление при разгоне.

Если выявите все вышеперечисленные проблемы, это значит, что пора проводить ремонт двигателя, и чем раньше, тем лучше.

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Перестала тянуть при кик-дауне — Help!

Вернулся с отпуска, машина стояла два месяца без движения. Зарядил аккумулятор, и три недели машина откатала нормально, но вот три дня назад начали происходить странности. При движении со скоростью потока машина ведет себя хорошо. Но вот при нажатии педали в пол, коробка как положено скидывает пару передач, обороты взлетают вверх и… машина еле еле тянет. Разгоняется хуже, чем если бы проделал все тоже самое, но только без газа в пол. Как результат уже было две ситуации на опережениях, когда пропадала тяга, и встречные машины уходили в сторону/притормаживали, чтобы разъехаться, дать закончить обгон. Единственное, что с машиной делали недавно, это меняли свечи, масла, провода. Провода, вроде и нормальные. А вот свечи, выкрутил, поставили без шильдика мерседес, но тоже платина, и тоже NGK. Странность ситуации заключается в том, что первые два дня ехать не хотела, при кикдауне только на бензине, на газу же вела себя адекватно. А сегодня стала эта болезнь проявляться и на газу.
Вопрос. Неужели кривые свечи? И говорят правду, что свечи ставить только с шильдиком мерседес?
Доп инфо.
1) Катализаторов нет, стоят пламики, польские.
2) На газу, при длительном кикдауне хлопало в задней банке (что-то мешает газу свободно выходить и он скапливается там). Может банка разволилась внутри и не дает дышать? Но никаких признаков, стуков, гулов, треска из банки нет, вроде как все ок.
3) Из ошибок:
— стала как раз вместе с началом болезни постоянно моргать лампочка топлива — выдает ошибку системы рециркуляции ОГ — она? Может из-за клапана рециркуляии ОГ такое быть?
— Несиправность системы ОГ
— Пропуски по всем цилиндрам.
4) Топливо жрет как жрал, ни больше, не меньше
5) Плохо тянет только при оборотах свыше

3500
6) На скоростях 120-140км/ч все ок — едет, главное тапок в пол не давить. А плавно делает свое дело и едет нормально.
7) При резком отторамаживании и полной остановке было один раз, что заглохла
8) Мотор слегка подкалбашивает на холостых
9) Компрессия в норме.
10) Заводиться нормально.
Все
У кого такое было, чем вылечили?

Проблемы в работе АКПП: коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

Более того, как и любое другое устройство, АКПП также имеет предел прочности, особенно с учетом ряда конструктивных особенностей. Это значит, что автоматическая коробка передач в зависимости от степени износа и состояния со временем начинает работать со сбоями или выходит из строя.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Нажимаю на педаль газа обороты подымаются а машинка тупит и ели ели разгоняется. Грешил на трубки подходящие к коллектору (там одна была холодной сваркой заделана ) разобрал посадил на совесть проверил не травит. Д.З чистил все норм ,холостые держит Что ещё посмотреть

Коробка автомат не набирает скорость

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, оборудованных АКПП, это проблема недостаточной тяги ДВС. При повышении скоростного режима обороты ДВС начинают расти, но скорость при этом набирается медленно, с запозданием или вообще не набирается.

То же самое происходит в случае понижения скоростного режима – обороты ДВС начинают уменьшаться, а снижение скорости, соответственно, происходит с запозданием. Причины, по которым коробка автомат в полной мере не передает крутящий момент на полуоси, соответственно, и на колеса автомобиля, могут быть разные.

В первую очередь, это неправильная работа самой силовой установки автомобиля и всех его систем (зажигание, газораспределительная система, топливная и т. д.). Если же посредствам диагностики выявлено, что ДВС развивает паспортную мощность, но эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса автомобиля не в полной мере, это позволяет исключить неисправности двигателя.

В случае, когда ДВС и его системы исправны, а также нет проблем с тормозной системой (например, подклинивание тормозных колодок), тогда проблема нередко связана с коробкой передач (пробуксовки АКПП и т.п.);

Пробуксовка АКПП является распространенной проблемой. При пробуксовке коробки – автомат передачи могут включаться несвоевременно или при переключении на повышенную передачу могут появляться толчки, рывки, пики автомата.

Причины пробуксовки коробки автомат:

Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем замены трансмиссионного масла и масляного фильтра АКПП;
Выход из строя фрикционных дисков. Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
Засорение /повреждение каналов гидроблока, сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
Выход из строя блока соленоидов или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса.
Снижение давления масла в магистралях АКПП (недостаточно смазывающей жидкости или неисправен регулятор давления). Проблема решается заменой регулятора давления и частичной или полной замены рабочей трансмиссионной жидкости.
Сбой в электронных компонентах автоматической трансмиссии. С помощью качественной и точной диагностики выявленный дефект устраняется (замена датчиков, перепрограммирование или полная замена ЭБУ АКПП и т.д.).

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Обороты растут, а машина не набирает скорость

Случилась такая беда ((

Еду на скорости 70 км в час на 4-ой передаче и жму на газ чтобы набрать обороты перед переключением на 5-ую передачу и . Обороты поднимаются до 5000 и выше, если дальше на газ нажимать, а машина как ехала так и едет на этих 70 км в час.

Что за проблема может быть?

+ ко всему, как воткнул заднюю передачу, машина поехала еле-еле, чых-пых-пых-чых.

Не из-за бензина может быть? Так как вчера залил бензин на одной из местных заправок. Потом поговорил со знакомым (у него тоже Камри), он сказал, что там бензин на букву «Г» и он там никогда не заливает.

А когда я заливал на другой заправке, то проблем не было. машина ехала очень хорошо, быстро набирала скорость, была очень шустрой

P.S.: Педаль сцепления нажимается мягко, скорости переключаются нормально.

Камри V40, 2008 год, МКПП, 91 000 пробег.

Ребята, наведите на путь истинный? Не уж то сцеплению хана. (((

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Читайте в этой статье

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед: причины и ремонт

В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

О проблеме зачастую будет дополнительно сигнализировать загоревшаяся на панели приборов лампочка (HOLD, A/T), коробка автомат может «упасть» в аварийный режим. Для выявления неисправностей и их устранения необходима полная диагностика АКПП.

Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

автомобиль не движется вперед и буксует на месте, при этом задняя скорость в норме;
автомобиль не движется как вперед, так и назад, 3-я скорость отсутствует, при этом есть 1-я и 2-я скорости;
все передачи вперед работают, задней передачи нет;
при перемещении селектора передач в любой режим автомобиль стоит на месте;
нет движения назад/вперед (магистрального давления нет).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется диагностика коробки-автомат. Из этой статьи вы узнаете, как проверить автомат при покупке б/у автомобиля или в случае возникновения каких-либо нареканий на работу АКПП.

Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
повреждение фрикционного слоя на тормозной ленте, как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
попадание антифриза в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

Почему машина не едет на АКПП?

Коробки автомат — усовершенствованные модели трансмиссий, разработанных для транспортных средств. Вариацию ступенями осуществляет сервопривод, управляемый электроникой. Наличие сложных компонентов в конструкции узла повышает вероятность отказа всей системы. Так, поломка даже одного элемента приведёт к неисправности. Если двигатель заводится, а авто при включении передачи не едет назад, плохо набирает скорость или вовсе стоит, это может быть связано как с механическими повреждениями, так и с проблемами в функционировании управляющего электрооборудования.

Проблема в блоке управления АКПП

Управляющий элемент вызывает полный или частичный отказ сервоприводов КПП. В случае наличия проблемы электроника будет неправильно устанавливать ступени при активации нужной скорости. Кроме того, возможна полная блокировка привода или двигателя. Причины возникновения неисправности:

колебание напряжения в бортовой электросети;
механическое воздействие на блок управления;
чрезмерная вибрация, температура;
попадание влаги на плату внутри корпуса.

Диагностировать неисправность можно самостоятельно. Отказ управляющего блока сопровождается несколькими симптомами:

При прогреве КПП автоматика переводит управление в аварийный режим. Перезапуск двигателя снимает блокировку.
ДВС не заводится в положениях селектора «P» или «N».
При активации режима движением задним ходом авто тормозит или не движется.
Силовой агрегат заводится во всех положениях селектора.
В режиме «D» невозможно переключение скоростей.
Во время движения на ручной 3 ступени не получается переключиться на 2.

Вышедший из строя блок управления подлежит восстановлению или замене. В последнем случае модуль меняют вместе с подключенными шлейфами. Ремонт электроники редко приносит положительный результат. Отказ электронного оборудования, как и ремонт, индивидуален и зависит от конкретной неисправности.

Если в корпус управляющего модуля попадала вода, восстановить его не получится. Возможен ремонт оборванных контактов и прогоревших дорожек. Точную оценку повреждений делают только при разборе устройства и проведении соответствующих тестов.

Поломка гидротрансформатора

Когда обороты двигателя большие, а машина с автоматом не едет, проблема может быть вызвана поломкой гидротрансформатора. Причины отказа:

засорение фильтра;
чрезмерная выработка в подшипниковых узлах;
повреждение рабочего колеса;
отказ обгонной муфты;
перегрев трансмиссии;
нехватка масла.

Признаков отказа гидротрансформатора может быть несколько. Из наиболее распространённых автомеханики выделяют:

Читайте также: