Момент затяжки форсунок дизеля киа соренто

Обновлено: 12.05.2024

Форсунки на двигателе D4CB

На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.

Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

Ремонт форсунок D4CB

Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!

Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.

Колодца для форсунок в двигателе D4CB

Как происходит ремонт форсунки:

Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.

Момент затяжки форсунок D4CB

При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!

Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.

Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо

Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.

Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.

Вопрос по форсункам +

Вопрос по форсункам + ⇐ H-1 Grand Starex. Cистема питания, выпуска

Перейти на страницу:

Я читал эти ссылки, именно поэтому утвердился в мысли, что надо еще раз уточнить, ибо Гусева все хвалят и он у нас нарасхват. Да и в принципе по его работе у меня претензий нет. Спасибо. Гнать не могу, но выводы сделаю.

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

У нормальных дилеров.

Почитайте как правильно делать эту процедуру:

Это картинки из общего курса диагностики GDS. Бензинки так тоже можно лечить.

Для Hi-Scan вся метода описана здесь

Да можно, это не проблемма, а что это даст ?

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

viviandr: гусев андрей писал(а):
Был бы Вам очень признателен, подскажите пожалуйста интерфейс какого сканера изображён на этой инструкции.
И если можно, сделать тоже самое HI-SCANом, то куда заходить-то (сканер то есть а ума нет).

Это картинки из общего курса диагностики GDS. Бензинки так тоже можно лечить.

Для Hi-Scan вся метода описана здесь

Это не номер, а часть кода MAP ECU.
Если он не соответствует, то это будет "тюнинг" в худшую сторону.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

Самая последняя фраза после NOTE:

* (+) correction value: Injection quantity is less than the others.
* (-) correction value: Injection quantity is more than the others.
* Very high correction value: The injector may have any fault. At this time, replace the injector with a new one and perform these tests again.

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

viviandr: Самая последняя фраза после NOTE:

очень даже может быть,
но делать это на свой страх и риск, тем более когда это ни разу не делали и не видели как это делают не хочется.
это примерно тоже самое что и перепрошивка блока управления (мозгов).
а если что не так и что тогда ?
пусть это делают лучше специалисты.

Добавлено спустя 48 секунд:

viviandr: а что ему это даст?

То, что форсунки никто не менял. Убедится наверное хочет.

это без проблем ?

Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:

uragobelkov: Maxie Max писал(а):
Но при этом утверждают, что ничего прописывать не надо, ибо форсунки все одинаковые, и сигнал компьютер посылает одинаковый,

Ремонт форсунок

Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается "чек". Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.

Мы поменяли за год эксплуатации все 4 форсунки, но и новые начинали лить. Казалось этому не будет ни конца, ни края. Пришло уныние и разочарование. Хотя машина во всех отношениях нас устраивала на 100%. Прочитали в инете море информации про данные симптомы, но почти ничего конкретного по ремонту не нашли. Но выводы тем не менее свои сделали. Разобрали форсунку. Пришлось изготовить спецключ в шестиграннике на 10 мм просверлили отверстие на 7 мм и зажав форсунку в тиски при помощи трубки-усилителя открутили внутреннюю гайку. На первый взгляд все идеально, никаких повреждений. Стали мы ее смотреть под лупой. (А в идеале конечно нужен микроскоп). Увидели мы едва-едва заметные, царапинки на седле, где шарик стоит. При осмотре нашли волосню с топливного фильтра корейского производства (родной, фирменный). Несколько ворсинок попало под шарик и топливо под большим давлением набило себе в седле едва заметные глазу канавки. В идеале гнездо под шариком должно быть идеально чистым и блестящим. В одной форсунке у нас оказалось 3 «прогара», в остальных по одному. К слову для тех кто не знает – шарик в седле форсунки размером 1,32 мм. С ним надо быть очень аккуратным, особенно при сборке, он так и норовит выпасть из под седла. Поэтому все работы приравниваются к ювелирным. Решили шлифануть седло, дабы убрать "царапинки". 1. Намешали пасту ГОИ с моторным маслом (надо чтоб не густая смесь была, а как сметана), 2. В дрель вставили полую трубочку (самое последнее коленце от антенны) диаметром 2-3 мм, в которую затолкали "чопик" из войлока (из валенка вырубили выколоткой), который на 2-3 мм торчал из этой трубочки. Чтобы войлок не проваливался при шлифовке, в трубочку с обратной стороны вставили обломанную зубочистку. Берем шарик (который 1,32 мм) ставим в седло, наносим спичкой немного смеси масла с пастой ГОИ на седло, берем дрель с трубочкой с войлоком смоченным в пасте, и шариком и начинаем шлифовать туда-сюда на малых оборотах. Шлифовали наверное час, с перерывами, смотрели насколько убираются «царапины». Затем форсу продули компрессором через боковое отверстие на ней, куда подается дизтопливо с насоса, чтобы вся грязь, которая стекала вовнутрь, вылетеле в сторону клапана. Затем поставили ее на машину, проверили насколько льет в обратку. Эффект конечно был, но не тот на который мы рассчитывали. Форсунка хоть и не так сильно, но все равно лила в обратку. Царапины, хоть и шлифанулись, но видать не до конца. Решили мы взять абразив покрупнее. Выбор пал на КАРБИД БОРА. (Можно взять притирочную пасту для клапанов ГРМ) Так же его намешали с маслом. Шлифовали так же шариком. Где-то час опять шлифовки, промывки, просмотра, продувки и УРА! Царапин как не бывало! Шлифанули еще раз пастой ГОИ с маслом начисто, минут 20. Промыли, продули, поставили. И о чудо! Машина завелась как положено, без затяжки. Проверили: форсунка не льет в обратку! Поехали, проверили 3,5 тыс. оборотов, в гору, едет и не глохнет! Это была наша первая победа! На следующий день завели утром, вибрация, двигатель трясется, выхлоп черный. Стали думать дальше - видимо что-то не отрегулировано. Правильно! Седло-то шлифанули, оно и просело за счет шлифовки. Догадались сразу – надо сточить шайбу под гайкой, которую отворачивали шестигранником на 10. Притерев вручную шайбу на мелком наждачном круге, убрали одну сотку (осторожно, убирается очень быстро), мерили микрометром. (Штангенциркуль – здесь бессилен!). продули, собрали, поставили. Стало лучше, но потряхивает слегка. Убрали еще сотку (сотая часть микрона - это одно деление на микрометре), оказалось в самый раз. Это была наша окончательная победа! Машина заводится хорошо, работает ровно, не глохнет под нагрузкой при высоких оборотах. Таким же образом починили и вторую форсунку. Ездим на отремонтированных форсунках уже 7 месяцев. Даем 3,5 тыс. оборотов в гору – мчится наша ласточка!

P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.

7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!

Замена форсунок Kia Sorento

Форсунки – элементы, которые входят в конструкцию двигательной системы. Держатся эти запчасти при помощи специального болта крепления, а основная часть во время работы погружена в гнездо или колодец внутри мотора.

Форсунка состоит из разных мелких деталей. Она отвечает за своевременное впрыскивание топлива для создания горючей смеси и последующего запуска двигателя.

Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок?

Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля:

двигатель начинает плохо заводиться, может потребоваться несколько попыток, во время езды наблюдаются перебои, различные рывки, иногда идет едкий дым;
машина расходует много топлива;
могут появиться нехарактерные звуки, странные шумы при работе двигателя.

При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто. Возможно, потребуется чистка форсунки, либо замена каких-то отдельных элементов, например, медной шайбы или уплотнительной резинки. Полная замена форсунок на новые требуется, когда они полностью пришли в негодность.

Для замены форсунок нужно:

1. Снять декоративную накладку двигателя, отключить АКБ.

2. Отсоединить шланг обратки с каждой форсунки (вытянуть пинцетом, отверткой фиксирующие скобы и покручивая выдернуть вверх-на фото уже сняты).

3. Отсоединить электроразъемы форсунок.

4. Отвернуть гайки трубок высокого давления (на форсунке использована контрогайка, подход не удобен, поэтому я отвернул эти гайки на топливной рампе).

5. Используя шестигранник освободить прижимные скобы форсунок (запомнить их ориентацию, болты вворачивать в прежнее место, а по инструкции завода-изготовителя-заменить на новые).

6. Аккуратно, по одной вынуть форсунки, покручивая их немного влево-вправо. Сразу же пометить форсунки (нанесите ныдфилем риску на корпусе форсунке: 1 риска-первая форсунка). Дальнюю, четвертую форсунку без снятия резинового уплотнителя не получится!

7. Хорошенько очистите канал и посадочное место форсунок-иначе вырвет болт форсунки.

8. Очистите сами форсунки (не трогайте распылитель, можно только рядом). Использовал кисть и бензин, обломок полотна.

Моменты затяжки резьбовых соединений — KIA Sorento, л., года на DRIVE2

Для нас не важно общее состояние вашего авто, его пробег или срок последнего техобслуживания — мы сделаем все быстро, качественно, а цена слесарного ремонта в Zapkia приятно удивит вас! Итак, как же распознать пробоины прокладки ГБЦ?

При разгерметизации головки и блока, продукты горения топлива попадают в систему охлаждения движка, что приводит к существенному нагреву охлаждающей жидкости. Главный признак — бурное газообразование при работе двигателя; пятна в расширительном бачке.

Антифриз смешивается с маслом, соотвественно и топливо попадает в жидкость для охлаждения. Если маслянистые пятна уже появились — необходима промывка системы охлаждения; невозможность запуска мотора с первой попытки.

Опять же, из-за прогорания прокладки происходит смешивание топливно-кислородной смеси одного цилиндра с выхлопными газами, образовавшимися в другом. Симптом — движок не заводится сразу, но после прогрева работает без проблем; дым белого цвета из глушителя вашего Sorento.

Белый дым — синоним попадания антифриза или любой другой влаги в камеры сгорания. Такая неполадка особенно опасна — при отсутствии своевременной затяжка гбц киа соренто дизель, дело может закончится капремонтом двигателя.

Сравнивать цену новой прокладки Затяжка гбц киа соренто дизель и стоимости капремонта бессмысленно. Повторимся, лучше всего произвести ее на СТО, но если такой возможности по какой-то причине нет — приобретаем качественную прокладку обращайтесь в Zapkia — у нас вы найдете оригинальные прокладки головки блока цилиндров на любые модификации Sorentoи меняем ее самостоятельно!

Замена прокладки ГБЦ Киа: Из-за физической силы болт может запросто треснуть прямо в блоке цилиндров. Доставать его оттуда — занятие не из приятных. Стоимость оригинальных болтов невысокапоэтому совет — перестрахуйтесь. Сама замена несложна. Вооружившись набором гаечных ключей и головок, отверткой и динамометрическим ключем, снимаем головку блока цилиндров. Наша задача — оторвать старую прокладку.

Как правило, с этим проблем не возникает. Затем нужно выкрутить старые болты. Берем в руки свежую прокладку, насухо вытираем ее устанавливать прокладку ГБЦ нужно без затяжка гбц киа соренто дизель влаги!

Оптимальный вариант — нанести аэрозоль WD40 на обе стороны прокладки. Это значительно увеличит срок ее службы и защитит прокладку от преждевременного возникновения коррозий. Убеждаемся в правильности расположения коленчатого и распределительного вала это важно.

В противном случае можно испортить свежую прокладку. Даем высохнуть аэрозоли, и устанавливаем прокладку. Главная рекомендация — внимательно следите за правильность ее расположения. Как еще антифриз может попасть в масло? В Hyn Terracan, например возможна разгерметизация уплотнительных колец маслоохлодителя и тосол шел в масло.

Сбросьте пожалуйста информацию по ГБЦ, которая помогла bacs. Заранее спасибо! Так же как и мне, затяжка гбц киа соренто дизель придется снимать головку блока.

Что бы диагностировать причину. У меня это была прокладка, в вашем случае пока не вскрыть сказать трудно.

моменты затяжки болтов гбц как правильно Машина дизель с турбой

Все номера того что потребовалось в теме выше. Не забудьте опрессовать ГБЦ перед работой с. А то получится мартышкин труд. Если сами делать не сможете и обратитесь к мастерам. То цена на такую работу от до 25т. Запчасти приблизительно.

Спасибо, что откликнулись. Из-за сложного графика работы, в сеть могу выходить только вечерами. Машину поставил на стоянку.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на Кия Соренто

Bacs, сбрось мне пожалуйста на vit69al mail. Смотрю в будущее с оптимизмом, но мало ли. Всем большое спасибо! Буду держать в курсе по решению сложившейся ситуации.

Головка блока цилиндров 2.0 Л (D4EA) - снятие и установка

1. Возвратный шланг 2. Зажим 3. Форсунка 4. Установочная заглушка форсунки 5. Крышка головки блока цилиндров 6. Прокладка крышки головки блока цилиндров 7. Топливный насос 8. Гяловка блока цилиндров 9. Прокладка головки блока цилиндров 10. Блок цилиндров с боре

1. Крышка опоры распределительного вала 2. Распределительный вал 3. Уплотнительная манжета 4. Шестерня привода распределительного вала 5. Коромысло впускного клапана Б. Коромысло выпускного клапана 7. Гидрокомпенсатор 8. Опорная пластина 9. Сухари 10. Верхняя опора клапанной пружины 11. Клапанная пружина 12. Маслосьемный колпачок 13. Головка блока цилиндров 14. Впускные клапаны 15. Выпускные клапаны

1. Перед снятием головки блока цилиндров, необходимо снять ремень привода ГРМ.

2. Отсоединить разъемы топливных форсунок.

3. Отсоединить возвратный шланг, предварительно отсоединив зажимы (А).

4. Отсоединить топливный патрубок (см. Глава 3 «Система питания»).

5. Снять заглушки форсунок (А).

• Переместить медленно заглушки вверх на 1 мм.

• Провернуть заглушку на 90° по часовой стрелке.

• Извлечь заглушки (В), используя отвертку, установленную между головкой блока (С) и заглушкой.

6. Используя специальный ключ, отвернуть болты крепления держателей форсунок.

7. Извлечь держатели форсунок вместе с болтами.

8. Извлечь форсунки [А].

9. Отвернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров (А, В).

10. Снять крышку головки блока цилиндров.

11. Извлечь держатели форсунок

(A) в сборе с болтами крепления

12. Отсоединить металлический патрубок[А),соединяющийтопливный насос (В) с аккумулятором давления (С) (топливной рампой).

13. Отвернуть три болта крепления (В) и снять топливный насос (А).

14. Отвернуть болты крепления и снять выпускной коллектор.

15. Отвернуть болты крепления и снять впускной коллектор.

16. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров (А), затем снять головку блока [В] в сборе.

Для предотвращения повреждения головки блока цилиндров, болты необходимо отворачивать в последовательности, указанной на рисунке каждый раз на 1/3 оборота.

Установка головки блока цилиндров производится в последовательности обратной снятию,с учетом приведенных ниже условий.

Всегда использовать новую прокладку головки блока цилиндров.
Перед сборкой необходимо прочистить, промыть и высушить поверхности контакта головки блока и блока цилиндров.
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

1. Перед установкой убедиться в том, что отверстия в головке блока цилиндров совмещены с направляющими штифтами блока цилиндров.

2. Подобрать прокладку головки блока цилиндров.

• Используя индикатор часового типа, измерить выступание поршня над поверхностью блока цилиндров. Измерение производить в в 8 точках (А - Н). При измерении, поршень должен находиться в ВМТ.

• Установить прокладку головки блока так, чтобы идентификационная метка была направлена в сторону маховика.

• Используя полученные данные при измерении выступания поршня, подобрать толщину прокладки. При подборе, использовать только одну прокладку головки блока цилиндров.

Выступание поршня, мм

3. Установить головку блока цилиндров в сборе на прокладку.

4. Завернуть, не затягивая болты крепления головки блока цилиндров.

5. Установить шестерню привода распределительного вала, совместить установочные метки. Затянуть болт крепления моментом затяжки 124.5- 144.2 Н•м.

6. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, с моментом затяжки 63.7 Н м +120° + 120°.

Всегда устанавливать новые болты крепления головки блока цилиндров.

7. Установить топливный насос высокого давления в сборе.

8. Установить впускной и выпускной коллекторы в сборе.

9. Подсоединить шланг между вакуумным насосом и головкой блока цилиндров.

10. При необходимости, заменить уплотнительные кольца под топливные форсунки, используя специальное приспособление (09351-27401).

11. Используя специальное приспособление (09212 - 27100), установить новую уплотнительную манжету распределительного вала.

12. Установить держатели форсунок (А).

13. Установить прокладку крышки головки блока цилиндров в крышку.

Всегда заменять прокладку крышки головки блока цилиндров.

Перед установкой прокладки, промыть и очистить крышку головки блока.

14. Нанести герметик на прокладку крышки головки блока.

Использовать герметик марки LOCTITE 5699 или TH1212D. Проверить и убедиться, что поверхности чистые и сухие, перед нанесением герметика. Не устанавливать крышку головки блока по прошествии 5 минут после нанесения герметика. При необходимости, удалить герметик и повторить операции оп его нанесению. После сборки не заполнять систему смазки моторным маслом, в течение 30 минут.

15. Установить болты крепления крышки головки блока цилиндров (А, В). Затянуть с моментом затяжки 21 - 25 Н•м (А), 8 - 10 Н•м (В).

16. Установить форсунки (С), установить держатели форсунок (А) вместе с болтами (В). Затянуть болты с моментом затяжки 24.5 28.4 Нм.

17. Установить крепежные болты [А] и завернуть, используя шестигранный ключ [В], как показано на рисунке.

18. Установить заглушку форсунки (А].

• Убедиться, что стопор на заглушке находится в положении «OPEN» (открыто). В противном случае, нажать и провернуть заглушку по часовой стрелке, чтобы установить в положение «OPEN».

• Нанести моторное масло на прокладку заглушки.

• Установить заглушки в крышку головки блока цилиндров.

• Провернутьзаглушкупротив часовой стрелки на 90°.

• После установки, провернуть заглушку по часовой стрелке, если она провернется, то необходимо повторить выше описанные операции.

Всегда заменять прокладку заглушки.

19. Подсоединить топливные патрубки.

20. Установить приводной ремень ГРМ.

Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Характеристики мотора D4CB

Двигатель — «D4CB»
Блок двигателя отлит из чугуна. Четыре цилиндра расположены в ряд. Мощностные показатели за годы производства постепенно увеличивались, благодаря доработкам и модернизациям.

объём – 2497 см³;
ход поршня – 91 мм;
диаметр цилиндра – 96;
мощность D4CB – 110-170 л.с.;
крутящий момент – 314-441 Нм;
степень сжатия – 16,4-18;
клапанов на цилиндр – 4;
экологические нормы – Euro 3, 4, 5;
вес – 263 кг;
объём масла – 7,4-8,2 л;
допустимая вязкость смазки – 0w30; 10w30;
допустимый расход масла на 1000 км – 600-700 г;
рабочая температура – 90-95 °С;
ресурс – 350-400 км.

Силовой агрегат оснащался турбокомпрессорами MHI TD03L4-10; KKK BV43; Garrett GT 1549S; Garrett GT 1752S.

Расход топлива

В качестве наглядного примера рассмотрим Киа Соренто 1 поколения, оснащённый силовым агрегатом D4CB с разными коробками передач.

Расход топлива на 100 км с 5 МКПП:

город – 9,9 л;
трасса – 6,5 л;
смешанный – 7,7 л.

Потребление дизеля Д4СВ на Kia Sorento 1 с 5АКПП:

город – 11 л;
трасса – 7,3 л;
смешанный – 8,6 л.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При обрыве верхней цепи мотор D4CB своими поршнями в обязательном порядке гнет клапана. Для этого дизеля выявлены следующие неполадки:

Перегрев	1)разрушены шатунные вкладыши, забиты каналы смазки	1)замена вкладышей
Стук внутри ГБЦ	выработка гидротолкателей	замена расходников
Увеличение расхода масла	1)износ прокладок топливной системы 2)выработка маслосъемных колпачков, колец	1)замена прокладок 2)замена колпачков, колец

С увеличением эксплуатационного ресурса увеличивается износ зубчатого венца маховика с оригинальной формой зуба и дополнительного венца для подключения бендикса стартера.

Ремонт D4CB

Конструктивные особенности и модификации D4CB

Приводной ремень «D4CB» схема
Первым этот мотор получил минивэн Hyundai Н1 (в 2001 году). Он заменил устаревший к тому времени D4BH. Затем выпустили Киа Соренто 1 с 2.5 Д4СВ под капотом. В 2009 году появилось второе поколение Sorento, уже с другим дизелем.

На прочих моделях концерна Hyundai-KIA 2.5 D4CB доступен и по сей день.

В чугунном блоке двигателя D4CB проточены в ряд четыре цилиндра, диаметр каждого 96 мм. Поршни с масляным охлаждением и рабочим ходом 91 мм. Плавную работу обеспечивают восемь противовесов на коленвале и балансирные валы. ГБЦ (головка блока цилиндров) – алюминиевая 16-клапанная с двумя распредвалами. На впуске стоят клапаны диаметром 31,8 мм, на выпуске – 28. За их зазорами следят гидрокомпенсаторы, поэтому регулировка не требуется. Привод ГРМ D4CB состоит из трёх коротких цепей, при бережной эксплуатации они служат от 200 000 км, но в тяжёлых случаях могут растянуться на пробеге вдвое меньшем. Поэтому проверку привода лучше осуществлять раз в 100 000 км.
Впрыск (до 1360 бар) на Д4СВ осуществляется системой Common Rail, алгоритмами которой управляет блок от фирмы Bosch EDC15C7. Давление нагнетается турбиной Garrett GT1752S (0,6 бар). При их совместной работе достигается мощность 140 лошадей и тяга 314 Нм. Спустя три года, после появления мотора (в 2004 году), обновили интеркулер. При этом мощность осталась на прежнем уровне, а крутящий момент подрос на 29 Нм (343 Нм) и снизился его пик (1850 об/мин против 2000 об/мин).
Ещё одна модернизация D4CB произошла в 2006 году. Инженеры установили новый впрыск на 1600 бар, турбокомпрессор с переменной геометрией (BorgWarner BV43) и новый блок управления. Изменения позволили увеличить мощностные показатели до 170 л.с. 392 Нм. Двигатель стал соответствовать экологическим нормам Euro 4. Но существовали менее производительные версии с турбиной Garrett GT1549S.

Следующая доработка D4CB датируется 2011 годом. В этот раз изменениям подверглось больше деталей:

Доработки двигателя — «2.5 D4CB»

коленчатый вал;
турбонаддув (MHI TD03L4-10);
поршни под увеличенную степень сжатия;
впрыск на 1800 бар;
масляный насос;
доработали ГБЦ, включая его привод;
свечи накала;
противосажевый фильтр.

Двигатель — «D4CB» 2.5 дизель

Лошадиных сил у D4CB после этой доработки не прибавилось, зато до 441 Нм вырос крутящий момент. Экологичность стала соответствовать нормам Euro 5.

Особенности конструкции

Изначально двигатель D4CB создавался для заднеприводных машин, поэтому расположен под капотом продольно. Важной особенностью конструкции является наличие медных колец на форсунках, которые необходимо менять через 30 тысяч пробега. В противном случае они прогорают, забивают маслоприемник и каналы, которые невозможно промыть. Приходится разбирать мотор для очистки.

Остальными нюансами конструкции являются:

прокладка ГБЦ металлическая безусадочная, поэтому после каждой разборки необходимо шлифовать посадочные поверхности блока и головки;
регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется гидрокомпенсаторами, поэтому качество масла должно быть очень высоким;
механизм газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами;
в цилиндрах нет гильз, они проточены и хонингованы непосредственно в теле блока;
каналы рубашки охлаждения созданы при отливке блока;
дюралевые поршни не имеют стальных усиливающих вставок;
валы балансира снижают вибрации и колебательные нагрузки на авто;

Механизм газораспределения DOHC

Блок цилиндров в сборе с ШПГ

Коленвал D4CB

Производителем выполнена промышленная форсировка дизеля за счет расточки цилиндров и увеличения хода поршня. После выработки ресурса цилиндрами капитальный ремонт возможен либо гильзованием, либо расточкой под ШПГ другого производителя. Изменением версии прошивки ЭБУ можно увеличить мощность на 20 л. с. максимум, так как этот потенциал заложен в конструкцию изначально.

Регламентное обслуживание

При должном уходе мотор Д4СВ CRDI служит без серьёзных поломок. Но не стоит забывать вовремя проводить работы предписанные регламентом ТО:

Льем только качественное масло! (5w30 или 5w40)

Масло меняют не реже чем раз в 15 тыс. км. Понадобится 7,4 литра смазки вязкостью5w30 или 5w40. После капитального ремонта в сухой картер может войти 8,2 литра смазочной жидкости.
Двигатель 2.5 дизель имеет цепной привод ГРМ. Производитель заявляет, что его ресурс не ограничен. Но на практике цепи приходится менять на пробеге 200-250 тыс. км.Проверку механизма следует осуществлять раз в 100 000 км.
Регулировка клапановD4CB не требуется, здесь установлены гидрокомпенсаторы.
Расходники для D4CB стоят не дорого, лучше покупать оригинальные элементы. Воздушный фильтр служит 15 000 км, топливный – 30 000, фильтр в баке – 90 000. Ремень привода навесного оборудования по регламенту меняется каждые 60 000. Замена свечей накала – 120 000. Охлаждающую жидкость (антифриз) следует менять при пробеге 90 000 или раз в 5 лет.

Воздушный фильтр для — Hyundai Н1

Плюсы и минусы дизеля Хендай/Киа 2.5

Разберёмся в том, какие достоинства и недостатки имеет дизельный 2.5 Д4СВ.

Двигатель — — «2.5 D4CB»

хорошие мощностные показатели для своего времени;
широко распространён в России, а значит, нет проблем с ремонтом;
легко найти, купить запчасти, как новые, так и б/у;
нет необходимости заниматься регулировкой клапанныхзазоров.

шумная работа, вибрации;
иногда прогорают шайбы под форсунками;
не самый высокий срок службы турбокомпрессора и цепей привода ГРМ;
чувствительность к перегреву.

Распространённые поломки дизеля 2.5 D4CB

Распространённые поломки двигателя — «2.5 D4CB»

Заявленный ресурс Д4СВ составляет 250 тыс. км. На практике это не предел. Двигатель легко выхаживает 300-350 тыс. и больше. При грамотном уходе поломками не докучает. Но слабые места есть, и о них полезно знать владельцам Киа Соренто. Это поможет минимизировать поломки, продлить срок службы.

Дизель — «2.5 D4CB»

Ещё несколько болячек двигателя D4CB, которые отмечают сервисмены:

гидрокомпенсаторы;
вкладыши коленчатого вала;
клапан ЕГР;
система, изменяющая геометрию турбины.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Дизельный мотор D4CB устанавливался на несколько автомобилей производителя Hyundai:

H1/Starex – фургон iLoad, автобус iMax, с 1996 года;
Porter – автобус, пикап, фургон, с 1996 года.

Hyundai Starex

Комплектовались дизелем D4CB и корейские машины Kia:

Sorento – среднеразмерный кроссовер;
Bongo – грузовик с классической кабиной, Super Cab (3 места) и Double Cab (6 мест).

Kia Bongo

В других моделях авто этот дизель не использовался. Основным недостатком является скрученный пробег б/у транспортных средств с этим силовым приводом, поступающих на рынок РФ. Пользователи несвоевременно меняют масло и расходники, снижается ресурс двигателей.

Чип-тюнинг Д4СВ

Чип-тюнинг дизельного двигателя — «2.5 D4CB»

Каких-то особенных рецептов тюнинга для этого турбодизеля нет. Владельцы Киа Спортейдж ограничиваются сменой прошивки. Такая нехитрая манипуляция даёт прибавку к мощности около 30 л.с. Ранние версии D4CB (2002-2004 г.в., 140 л.с. и 314 Нм) после чиповки способны выдавать 170 лошадей и 380 Нм момента. Чип-тюнинг моторов произведённых с 2004 по 2006 годы к мощности прибавит те же 30 сил, зато момент плотно приблизится к отметке 400 Нм, а возможно и перешагнёт её.

Второе поколение двигателя (2006-2011 г.в.), благодаря прошивке Stage 1 можно «раздушить» до 200 лошадей и 450 Нм тяги.

Выпущенный после 2011 года Д4СВ, та же прошивка усиливает до 210 л.с. и 550 Нм. На этих модификациях можно поработать с выхлопной системой и прибавить ещё 7-10 лошадей.

Чип-тюнинг двигателя — «2.5 D4CB»

Замена уплотнительных колец и медных шайб на форсунках — logbook KIA Sorento on DRIVE2

Zoom Вот она, форсунка Сразу поясню, красной линией обведена медная шайба, а зеленой уплотнительное кольцо, хотя под слоем масла этого не видно Я так понимаю что, то что форсунка вся в масле не страшно, своей средней частью она проходит через крышку ГБЦ, упирается в ГБЦ, а уже своей самой тонкой частью проходит в цилиндр. Замена кольца и шайбы производится быстро, но главное, обязательно момент затяжки форсунок киа соренто колодец форсунки, особенно посадочное место форсунки почистить до зеркального блеска.

Любая песчинка помешает плотно прилечь медной шайбе и момент затяжки форсунок киа соренто том месте отработавшие газы пойдут под крышку ГБЦ и соответственно повысят давление картерных газов.

Чистку колодца следует производить с особой осторожностью, так как есть вероятность того, что мусор может попасть в цилиндр, а это не есть хорошо. Zoom Таким образом чистил колодцы. На шпильку ку намотана чистая тряпка и пропитана бензином. По норме момент затяжки этих болтов идет 1.

Вот как это выглядело на практике по фото. Рекомендую всем проверять обтяжку у себя если снимаете головку, думаю у вас будет что то похожее… Ну а эта не до тяжка грозит вам разбивкой посадочных мест валов и убиением самого вала.

После обтяжки крышка легла на свое место как родная без проблем. Обтяжка крышки делалась этим же динамо колючем но уже на 1.

Больше тянуть их не нужно, можете сорвать. И не вздумайте мазать герметиком новую прокладку!

Обтяжка крышки нужно делать по этапу увеличивая степень обтяжки такому плану в кг. Центральные болты сзади вперед 0.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на Кия Соренто (решено) — 2 ответа

Коса лещит поверх клапанной крышки, до верхних болтов крепления мотора к АКПП вообще можно долезть только сломав руки в паре мест и вывихнув суставы Но мы не пальцем деланы и все демонтировали за 4 часа. Мотор цепной, в нем три цепи и миллион меток! Конструкция просто космическая. Сняли коленвал.

И действительно сильнейшие задиры. Колен вал производитель мотора не предусматривал шлифовать в ремонтные размеры. А рекомендует в таких ситуациях менять его на новый и ставить номинальные вкладыши. Но поговорив с ребятами расточниками они сказали что шлифовали такие валы и глубина цементации обычно гараздо глубже как принято считать.

Теперь самое главное. А моторе возникло масянное голодание из за того, что сетка маслоприемника напрочь была закоксована сажей. Да так, что вакуумом обросовавшемся в моторе сетку втянуло вовнутрь. Залили в него масло, но ни капли не протекло! Так что никакой это не брак производителя. Если бы порядок затяжки гбц киа соренто дизель ранеее сняли бы поддон и прочистили сетку, то мотр бы не стуканул. Но остается вопрос, откуда столько сащи? Масло неняли у диллера через км, правда лили голимый Шелл.

Купили все фильтра, ремни, комплект прокладок, масло оригинал Киа дисель, маслосьемные колпачки, помпу и другие запчасти. Отмыли маслоприемник. Теперь он сверкает!

Низ мотора собрали и поставили 2 нижних цепи. Теперь переходим к ГБЦ и замене маслосьемных колпачков. Вот тут то и стало ясно откуда взялась сажа!

На очередном ТО официалы подтянули клапанную крышу, так как из под нее подтекало масло. Крышка лопнула и им пришлось ее менять. Все бы хорошо, но!

Сняв форсунки я увидел вот такую картину! Форсунки в саже, а часть форсунки омывается маслом в ГБЦ, куски сажи отваливаются и вместе с маслом попадают в поддон, где и засасываются в маслоприемник.

моменты затяжки болтов гбц как правильно Машина дизель с турбой

Вот она причина, от которой забился маслоприемник. На ТО не удосужились вычистить посадочные места под форсуками, поставили старые медные уплотнительные шайбы, одна была вообще тоньще остальных и другой формы, видимо роднуя посеиили при демонтаже и поставили что.

В результате газы из цилиндров пробивались масло.

Форсунки и посадочные места в ГБЦ почистил и поставил новые уплотнительные кольца. Готовлюсь к установке мотора. Так же были заменены свечи предпускового подогрева.

Так как в минус 25 машина зимой не заводилась. Стоимость оригинальных болтов невысокапоэтому совет — перестрахуйтесь. Сама замена несложна.

Вооружившись набором гаечных ключей и головок, отверткой и динамометрическим ключем, снимаем головку блока цилиндров. Наша задача — оторвать старую прокладку. Как правило, с этим проблем не возникает.

Затем нужно выкрутить старые болты. Берем в руки свежую прокладку, насухо вытираем ее устанавливать прокладку ГБЦ нужно без грамма влаги! Оптимальный вариант — нанести аэрозоль WD40 на обе стороны прокладки. Это значительно увеличит срок ее службы и защитит прокладку от преждевременного возникновения коррозий.

Убеждаемся в правильности расположения коленчатого и распределительного вала это важно. В противном случае можно порядок затяжки гбц киа соренто дизель свежую прокладку.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на Кия Соренто

Даем высохнуть аэрозоли, и устанавливаем прокладку. Главная рекомендация — внимательно следите за правильность ее расположения. Отверстие для прохода масле должно находится между 3 и 4 цилиндрами. Сверху помещаем саму головку блока цилиндров.

Теперь помещаем болты. Рекомендуем обработать их уже знакомой нам WD40 — лишняя страховка здесь не помешает. Установили болты? Протягиваем головку в порядок затяжки гбц киа соренто дизель этапа.

Далее затягиваем болты на градусов, и третий этап — на 90о. Собираем двигатель, ставим вакуумный насос и другое оборудование.

Крутящие моменты затяжки KIA SORENTO (XM) 2.2 CRDi

Пробуем поехать — если движок вашего KIA Sorento работает стабильно, температура под капотом в норме, а выхлопные газы — прозрачны, то поздравляем вас! Итоги замены. Как видим, замена прокладки ГБЦ несложна.

Минимум инструментов, часа времени, новая прокладка и обязательно! Все-таки нужна замена прокладки на СТО? Приезжайте в Zapkia — работа будет выполнена быстро и качественно! Удачи, друзья!

Читайте также: