Неисправности топливной системы фольксваген

Обновлено: 19.05.2024

Неисправности топливной системы фольксваген

Фольксваген поло седан. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.

Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.

История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:

1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.

Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.

Я сразу спросил, что делали, что проверяли?

1) Поменяли картридж(колесо) турбины.

У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.

2) Заменили датчик абсолютного давления.

Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.

В данном случаи замена датчика результата не дала.

3) Заменили ДМРВ.

Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.

Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.

4) Заглушили EGR.

Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.

EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.

5) Проверили герметичность впуска и выпуска.

Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.

6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.

Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.

Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!

Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!

Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.

В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.

А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.

Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.

Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.

Для чего вообще нужна геометрия?

Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.

На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!

Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".

Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.

Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!

Падает давление в топливной системе при движении. Поменял всё, не помогло.

Уже поднимал тему на драйве, но безрезультатно пока.

Суть проблемы, проехал по воде описание здесь.

После этого машина заглохла, потом вообще перестала заводиться. Гугл и все такое, диагностика, приговорили "блок управление бензонасосом", заказали аналог Pullman N5906090C3 пришел, поставили. Не долго музыка играла, не долго пел аккордеон. не суть, машина через 3км сделала тоже самое, заглохла, но в этот раз завелась без проблем.Ну так и ездит, периодически глохнет и выдает 2 ошибки.

012355 - Топливный насос
P3043 - 000 - механическая неисправность - Периодически

008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Периодически

Читаем гугл дальше, смотрим темы, здесь, на драйве, еще на всяких форумах. Берем меняем в бензонасосе сеточку грубой очистки, меняем левый фильтр тонкой очистки. Фейл, не помогает.
Ладно покупаю новый бензонасос, может думаю он начал клинить, или работать не так, опять не то. Опять те же 2 ошибки.

Но машина с новый насосом начала меньше глохнуть, стали тупо падать обороты на 5-10 сек, не реагирует на газ, потом очухается и едет дальше, может загореться ЧЕК. И в логах всё теже 2 ошибки что выше.

Разбираем ТНВД, смотрим, толкатель там пружинка, все нормально ничего не клинит. Но ладно хрен с ним, покупаю новый ТНВД и ставлю. И опять не помогло. Падают обороты на ходу и все тут.

При этом на холостых когда машина стоит, если смотреть сканером группы давление где показывает все нормально 40-150, газ в пол, никаких провалов по давлению нету. Машина просто идеально работает, если сбросить ошибки они тоже не выскакивают, стоит поехать и проехать от 1км и выше ошибка вылазит спонтанно, и обороты падают. Максимально после сброса ошибок проехал 34км, и опять та жа история!

Куда копать уже не знаю. Еще есть пару мысли, все таки где то хреновые контакты на блоке управления бензонасосом и он иногда отключает бензонасос и происходит провал по давлению, либо сам блок управления глючный. куда копать. уже незнаю, поменял всю топливную.

Volkswagen Touareg 939 › Бортжурнал › Ошибка по низкому давлению топлива или моя борьба с топливной системой

Всем привет. Никак руки не доходили написать нудноватую историю.
В этой записи пойдет речь о конкретной ошибке:
000135 — Давление топлива в рампе/системе P0083-003-слишком низкое, а так же про накопленный мною опыт в процессе решения данного вопроса, коего оказалось не так много в интернете.
Небольшая предыстория: ошибка давненько давала о себе знать, но было мало понятно в чем конкретно дела, возникала она не часто и я закрывал глаза. Тур заметно дольше крутил на горячую. По сути в этом всё)
После чип-тюнинга ошибка стала появляться постоянно с аварийным режимом (ограничение мощности до 2000 об). Я понимаю это так: были залиты новые топливные карты, требующей от топливной системы производительность выше чем те, которые стояли (не могу сказать были они завод или нет).
После серфинга в интернете по ошибке, были обозначены потенциально дефектные агрегаты, а именно вся топливная система (да-да, от форсунок, до сеточки на насосах в баке), согласен, при такой проблеме учитывается очень много. Но я надеюсь после моего поста, людям будет несколько легче определять данную проблему, т.к. постараюсь объяснить методы диагностики узлов.
Начал я диагностику, как оказалось позже, с самого дорогого — форсунок. Отвез на ближайший нормальный(по советам) стенд, где мне приговорили 4/6 форсунок на замену и оставшиеся две из них под вопросом, т.к. запускались с 3 раза. Выдали тест план, по которому было не очень то и понятно. В этом сервисе на вопрос о ремонте данных пьезофорсунок смотрели на меня с глазами "по пять копеек" и приговаривали неси-ка, дружок, свой тнвд, сейчас и его будем приговаривать, ТНВД должны были прогнать на стенде и для полной диагностики, на наличие износа на плунжерах и покрытии вала перебрать. Отказавшись, поехал делать смету на будущий ремонт — замена 4/6 форсунок, а так же под вопросом ТНВД (погонит стружку или нет).
Погуглив нашел на авито восстановленные форсунки по 7000р шт, с новыми номерами IMA. Эти форсунки якобы восстановлены на заводе БОШ в Европе, но доверия не вызвало и решил я попробовать сделать свои (бумажку бош и я подделать сумею)
В городе Воронеж по отзывам, да и по распространению в системе вызвал доверие Воронеж-Дизель (отзыв позже). У этих ребят заменил 6 мультипликаторов и 2 распылителя (отдал около 47 тыр).
Перед установкой почистил посадочные места специальной фрезой (для Воронежцев подскажу где взять в аренду эту фрезу)

При этом почистил всю топливную: рейлы, трубки, сеточки в УЗ ванне, бак, магистрали, насосы, колбу фильтра на месте.

Прокачивалась система достаточно долго — завели, тестовая поездка, но машина не набирает больше 2.5 тыс об и как показалось сначала стучат пальцы, но оказалось стучат форсунки, т.к. они не работают без давления подпора 10 атм. Интересный момент — ошибок не было, как бы я не газовал и не ехал, до 2.5 едет с постукиванием, около 2.5 машину трясёт и не едет, но ошибок как ни странно НЕТ! После всего ремонта разобрал этот клапан обратки, ничего сверх естественного в нём нет: сеточка, шарик, пружинки (обеспечивают прижим шарика для достижения давления 10 атм). Клапан уработал я, когда продувал его вместе с магистралями, возможно просто шарик сместился и повторная продувка вернула бы его в исходное положение, ну да ладно.
Клапан обратки продается в сборе с шлангами обратки на форсы и стоил около 11 000 руб (нового образца 059130218AF) на 2018 год, хотя разборщики продают б/у старого образца за 12 тыр. Есть небольшой лайфхак, некоторые разборщики режут эти шланги не видя в них никакой ценности и продают за копейки, как и я собственно купил за 500р с обрезанным одним шлангом обратки, просто переставив свои шланги на клапан машина поехала…

…Ну как поехала)) Первый разгон и около 3.5 тыс об опять вываливается в аварию и как вы думаете почему? Правильно, по низкому давлению))
После долгого курения форумов и общения с соклубниками и Сергеем из AGP. Начал перебирать датчики, а именно: Дозатор топлива (на тнвд) и Регулятор давления топлива (на торце рейла).
Замена дозатора не дала результата, а вот регулятора дала еще какой, хотя его проверяли и сказали что он полностью в исправном состоянии, даже дали распечатку с графиком, меня сразу смутило что там макс. давление 1500 бар, но на это сказали забей, да Воронеж-Дизель?)
Дозатор топлива продается отдельно от насоса, хотя меня убеждали что не купишь без тнвд, понятно…
На самом дозаторе написан артикул и его можно свободно найти в продаже, существует вариант от VAG 059130218AF (артикул для CASA, для уточнение советую проверить свой, на BKS он другой), а есть вариант от Bosch 1462C00985 (по каталогам бьется без фото), но тот что от Bosch стоит в два раза дешевле. Фото сравнения Vag и Bosch прикладываю — они одинаковые!

С регулятором давления топлива такая же история: VAG 057130764H, Bosch 0281006002 . Устанавливается почти на все системы Common Rail.

Машина снова ожила и поехала как должна ехать, теперь уже с чистой, обновленной топливной системой.
Мораль басни такова, меняйте топливный фильтр чаще, заправляйтесь на проверенных и хороших заправках! Но от пробега и времени никуда не деться, посмотрим как походят эти форсунки, по словам восстанавливали оригинальными дорогими запами (старые вернули). Кстати эту форсунку можно и самому починить) стоит вопрос целесообразности и долговечности.

Причины и способы решения проблемы ошибкиP0087 vw

Ошибка Р0087 расшифровывается как падение давления в топливной магистрали. Возникает она, как правило, на дизельных транспортных средствах и, чаще всего, сопровождается горящей лампочкой Check Engine, а также целым рядом характерных «симптомов»:

увеличением расхода топлива;
отказом заводиться «на холодную»;
плавающими оборотами двигателя и невозможностью их поднятия выше 3000.

Симптомы падения давления в топливной магистрали

Чтобы электронные системы автомобиля диагностировали наличие ошибки P0087, в течение 2 секунд давление в топливной рампе должно быть на 250 МПа меньше определенного производителем значения. В зависимости от того, с чем связана проблема, будут различаться симптомы ошибки P0087. Наиболее часто встречаются следующие проблемы:

Пуск двигателя сопровождается плаванием оборотов, что зачастую приводит к остановке двигателя;
Автомобиль переходит в аварийные режим работы и отказывается поднимать обороты выше 3000;
Увеличивается расход топлива;
Двигатель может отказаться стартовать «на холодную».

Выше приведена лишь часть проблем, к которым приводит низкое давление в топливной магистрали автомобиля.

Вероятные причины

Ошибка P0087 «Низкое давление в топливной магистрали» свидетельствует, что на каком-то участке (не обязательно в рампе) давление топлива ниже критического значения. Условно участки топливной магистрали можно разделить на следующие зоны:

бак – топливный фильтр перед насосом низкого давления (ТННД);
ТННД в баке (или непосредственно за ним) – сменный топливный фильтр грубой очистки;
фильтр грубой очистки топлива – фильтр тонкой очистки топлива;
фильтр тонкой очистки – насос высокого давления ТНВД (не во всех авто, особенно, бензиновых);
ТНВД – рампа;
рампа – регулятор давления топлива РДТ (может быть встроен в ТНВД);
РДТ – обратная магистраль;
обратная магистраль – бак.

Помимо этой приблизительной схемы магистрали движения топлива в схеме следует учитывать форсунки, сеточки в насосах, жиклеры (для карбюраторных двигателей, но они на эту ошибку не диагностировались) и др. Учитывая сложность магистрали подачи топлива, причинами возникновения ошибки Р0087 могут являться (в порядке следования топлива):

засорение фильтра, установленного на ТННД в баке;
неисправность ТННД;
недостаточная производительность ТННД (он может работать, но создавать давление менее необходимого (3 или 5 атмосфер, например);
неисправность схемы электронного управления ТННД (при этом часто возникает дополнительная ошибка, например, как во многих Вольво последних моделей);
засорение или механическое повреждение топливной магистрали (трубки) до фильтра грубой очистки;
значительный износ фильтра грубой очистки;
завоздушивание или потеря герметичности топливной магистрали;
заправка некачественным топливом;
несвоевременная замена фильтра тонкой очистки;
неисправность или износ ТНВД;
отказ РДТ;
неисправность датчика давления топлива в рампе;
предельный износ форсунок;
разгерметизация обратной магистрали (обратки);
нарушение системы вентиляции бака.

Учитывая множественность возможных причин появления ошибки Р0087, ее устранение в большинстве случаев вызывает трудности. В общем случае устранять ошибку Р0087 необходимо, руководствуясь строгому алгоритму. Ни в коем случае нельзя последовательно по списку начинать менять все предполагаемые узлы. При таком алгоритме ремонт может обойтись «в копеечку» и месяц простоя.

Перед началом устранения неисправности следует на всякий случай проконтролировать отсутствие топливных пятен и подтеков под автомобилем после 5 минут бесперебойной работы двигателя. Бывают курьезные случаи, когда простая потеря герметичности топливопровода оборачивается большими потерями денег и времени.

Необходимые инструменты

Чтобы провести диагностику, понадобятся следующие инструменты:

Мультиметр.
Сканер и адаптер OBD2.
Манометр.

С чего начинать проверку?

Как видите, причин для падения натиска в топливной магистрали существует немало, поэтому диагностику следует проводить последовательно: топливный фильтр – насос – топливные форсунки – электрические жгуты и разъемы (да, иногда источник проблем – плохой контакт) – магистрали (высокого и низкого давления) – все остальные элементы системы.

А еще лучше следовать не общим рекомендациям, а опираться на опыт других владельцев марки вашего авто, ведь у каждой машины, будь то Форд, Мерседес, Ауди или др. свои слабые места и особенности устройства топливной системы.

Как устранить ошибку p0087

Развитие автомобилестроения привело к оснащению современных автомобилей электронными блоками управления систем и узлов.

Это несколько облегчило участь водителя, поскольку электронный блок того же двигателя контролирует работу последнего и при возникновении неисправности способен указать систему, в которой она произошла.

Вот только он неспособен точно указать с каким из узлов конкретной системы произошел сбой.

Да и информацию электронный блок подает не в виде точного определения, а в виде кода ошибки.

Что касается силовой установки, одной из систем, с которой чаще всего возникают проблемы – это система питания.

У современных автомобилей, в которых топливо подается дозировано и под давлением, будь то бензиновые инжекторные или дизели, одной из возможных неисправностей системы питания является низкое давление в топливной рампе.

Давление топлива, фильтр, бак

Если автомобиль оснащен отверстием для проверки давления топлива на топливной рампе или магистрали, проверьте давление с помощью механического манометра, чтобы определить, соответствует ли оно техническим характеристикам.

Давление топлива также следует проверять под нагрузкой, когда включена передача или во время разгона. Если давление топлива ниже спецификаций, визуально осмотрите все топливопроводы, идущие обратно в бак. Посмотрите, нет ли каких-нибудь изломов топливопровода.

Топливный фильтр может быть забит, если он не менялся в течение длительного времени, или топливная сетка в баке может быть засорена.

Проверьте, не поврежден ли топливный бак. Это может привести к тому, что дно бака зажмёт впуск топливного насоса.

Модуль топливного насоса

Автомобили с модулем бензонасоса, обычно работают на входном сигнале ШИМ (широтно-импульсная модуляция) от ЭБУ и выходном сигнале ШИМ на топливный насос. Рабочий цикл для регулирования скорости насоса представляет собой включение/отключение напряжения, а не постоянное напряжение .

Сигнал ШИМ может быть проверен на модуле с помощью электромонтажной схемы и мультиметра. Измерительные провода прибора нужно соединить с сигнальным проводом и корпусом. Рабочий цикл должен изменяться в зависимости от потребности топливного насоса, заданной блоком управления.

Некоторые автомобили, такие как Ford, удваивают производительность рабочего цикла. Таким образом, 30% входного сигнала приведут к 60% выходного сигнала на топливный насос. Рабочий цикл топливного насоса должен отражать это увеличение.

Это напряжение обычно контролируется ЭБУ, который может установить дополнительный код неисправности, если есть проблема с модулем топливного насоса.

Датчик давления топлива

Датчик давления топлива можно проверить мультиметром. Обычно на него приходит напряжение питания и земля. Проблема с проводом питания или заземлением обычно устанавливает другой код, такой как P0190 — неисправность цепи датчика давления в топливной рампе или P0191 — датчик давления в топливной рампе, диапазон / производительность.

Повышенное сопротивление в датчике или проводах может привести к неправильным показаниям. Используя мультиметр на шкале «Ом», проверьте сопротивление датчика давления, отсоединив от него разъём. Если сопротивление выше, чем указано в спецификации, замените датчик.

Проводка может быть проверена мультиметром в режиме измерения сопротивления. Отключите датчик от ЭБУ и измерьте сопротивление между двумя концами проводов.

Коды, связанные с P0087

P0088 — слишком высокое давление топлива.

P0089 — производительность регулятора давления топлива 1.

P0090 — цепь управления регулятора давления топлива 1.

P0091 — низкий сигнал цепь управления регулятора давления топлива 1.

P0092 — высокий сигнал цепь управления регулятора давления топлива 1.

P0093 — обнаружена большая утечка в топливной системе.

P0094 — обнаружена небольшая утечка в топливной системе.

Опыт автовладельцев.

Было у меня такое: на холодную давало всего 5 атмосфер, прогревал машину, немного подгазовывал на месте – все стабилизировалось. Грешил на свечи или систему зажигания, однако со временем ситуация стала только ухудшаться. Дошло до того, что машина нормально начинала работать только после перезапуска с прогазовкой до 2 тысяч оборотов. Когда однажды в дороге включился аварийный режим – двигатель больше 2000 об/мин просто не раскручивался, решил все же сделать диагностику. Она показала P0087. После длительных поисков ее возможных источников на просторах сети Интернет, занялся детальной проверкой ТНВД и не ошибся, после замены элемента, все проблемы исчезли.

У меня причиной нехватки топлива и появления P0087 в сервисе назвали убитый насос, толкатель и распредвал. Если проблема толкателя решилась ими оперативно, установкой б/у детали приемлемого качества, то замена и ремонт всего остального с заказом запчастей потянули в приличную сумму. Хотелось бы отметить, что стоковый распредвал имел весьма ощутимую выработку, возможно, даже по причине недостаточного закала метала автопроизводителем. Сегодня с оригинальным номером такой вал уже не купишь, есть только аналог с небольшим изменением маркировки. Его и приобрел. Машина ожила.

Если возникают трудности с холодным запуском Peugeot 3008, первым делом меняйте толкатель, вне зависимости от того, дизель у вас или бензин. Это слабое место марки. У самого после проезда 70 тыс. км (двигатель турбированный, 156 лошадей) начались проблемы: машина заводилась резво, но потом начинала троить, загорался чек, иногда даже принудительно включался вентилятор. В сервисе сказали, что нужна замена ТНВД. Не стал спорить, проблема ушла.

У меня в машине постоянно горел Check Engine, диагностика выдавала Р0087. При обнулении памяти неисправностей, ошибка загоралась снова. Посмотрел данные ЭБУ, оказалось, что и насос дает стабильно высокое давление (5-6 бар), и рейка (порядка 4,5 бар). Проверил датчик – работает. Достал насос высокого давления – внешне выглядел как новый. Попробовал сдавить его пружину – ни руками, ни тисками этого сделать не получилось. Поставил авто на передачу, откатывал назад до тех пор, пока кулачек на распределительном вале не повернулся к ТНВД максимальным выступом. Вставил в него насос, он сел туда без малейшего усилия. Сделал вывод, что плунжер детали не достает до стакана. Замерил выступ пружины – 15 мм. Сходил в магазин запчастей, померил этот выступ у новой детали – 22 см. Все стало понятно. Заменил насос, ошибка больше не появлялась.

Очень полюбил марку Ситроен, недорогая и в обслуживании проста. Недавно стала выбивать ошибки P0087 (напор топлива ниже заданной величины) и P0093 (заданное давление отличается от измеренного). Сразу знал, что искать проблему нужно в форсунках или регуляторе давления, если нет – в проводке или датчике. Названные узлы – слабые места модели. Не прогадал, сломались форсунки. Своевременный качественный ремонт помог вернуть машине былую силу, а мне спокойствие.

Ездил как-то по делам в другой город, в пути начались приколы: машина глохла, загорались лампочки аккумулятора и чека. С горем пополам доехал до какого-то сервиса, там ничего вразумительного сделать и сказать не смогли, спасибо, хоть ошибки все стерли, чтоб смог добраться обратно. К слову, сделать это было непросто, наверно, включился какой-то аварийный режим, т.к. Пассат хоть и ехал, но делал это, видно, из последних сил – при высоких нагрузках пропадало зажигание. В Москве опять поехал в первый попавшийся сервис, там провели диагностику, выявили ошибку P0087 и тут же приговорили топливный насос к замене. Честно говоря, такая скорость и цена вопроса меня немного напрягли, поскольку я неоднократно слышал, что не насос проблема Пассата, а сеточка в нем. Позвонил знакомым ребятам-«гаражникам», они решили перепроверить все сами. Да, ошибка была та же, но сразу менять весь узел меня не заставляли. Замерили давление, оказалось, что вместо 150 бар, тот дает 80 и отрубается. Понятно, дело точно в нем. В течение получаса ребята разбирали мой неразборный топливный насос. Затем достали из него ту самую, забитую грязью, сеточку (хотя заправляюсь я исключительно АИ98 G-drive с Газпрома). Заменили ее, собрали все обратно. Теперь машина снова ездит, как новая, а я сэкономил порядка 17 тысяч рублей.

Недавно тоже столкнулся с низкой подачей давления: во время движения авто резко переставало ехать, а на холостом ходу плавали обороты. Диагностика выдала P0087. К счастью, мой друг уже сталкивался с таким – стружка от ТНВД убивала форсунки, и они лили в обратку. Результат – менял все, что соприкасается с топливом. Я поступил проще – заменил фильтр, льющие форсунки и продал авто, пусть новый хозяин развлекается.

Хочу посоветовать всем владельцам Мерседесов, осуществляя физический ремонт неисправности, не забывайте про «мозги» автомобиля! Пару месяцев назад столкнулся с проблемой потери тяги, на холостых все отлично, а разогнаться нормально не могу. Устал ездить по разным СТО – ошибку называли одну, P0087, а решения разные, в том числе и по цене. Заменил датчик давления топлива на рампе, магистрали трубопроводы, промыл сажевый фильтр. Результат – 0. Потом умные люди подсказали, что мало устранить неполадку, нужно еще и ЭБУ перепрошить. Так и сделал, проблема, наконец, ушла.

Что будет, если не устранить проблему

Чем быстрее будет устранена неисправность — тем лучше. Проблемы в топливной системе могут привести не только к плохому поведению транспортного средства при управлении, но и к возможному возгоранию. Потому рекомендуется заранее узнать, какое давление должно быть в топливной системе:

давление при повороте ключа должно быть в пределах 3 атмосфер;
если автомобиль на холостом ходу — 2.4-2.5 атмосфер;
при сжимании сливного шланга — около 7-8 атмосфер при исправной рампе;
при нажатии на газ сначала поднимается до 3 атмосфер, потом понижается до 2.5.

Дополнительные советы для устранения проблем

К помощи СТО обращаются только в случае серьёзных поломок. Стоимость исправления зависит от того, какая деталь вышла из строя и что надо будет с ней делать.

Перед тем, как приступать к устранению проблем, следует проверить:

Количество жидкости в баке, оно должно быть достаточным.
Видимые течи топлива под техникой. Их наличие тоже недопустимо.
Нормальную работу свечей зажигания, их способность дать нормальное искрообразование.

Логично начать дополнительную проверку, если искра есть, двигатель уверенно прокручивается стартером, но запуск не происходит.

Вообще свечам зажигания при искрообразовании стоит уделить как можно больше внимания. Они так же могут стать индикатором для неисправностей некоторых разновидностей. Давление точно снижается, если на деталях появляются тёмные пятна. В этом же случае наверняка портится работа форсунок.

Есть несколько процедур, которые помогают облегчить диагностику системы. Главное — разбивать поиск на несколько участков, а не пытаться охватить разом всю систему.

Сначала проверяем, работает ли топливный насос.
Потом переходим к механизму подачи топлива. Изучаем давление, развиваемое после проведения предыдущих действий.
Последний этап заключается в изучении производительности форсунок.

Из этого видео вы узнаете о других возможных неисправностях топливной системы автомобиля:

Неисправности топливной системы фольксваген

Добрый день!
Мы являемся дизель сервисом, к нам часто приходят люди с вопросами, которые как правило одинаковы.
Данной темой хотелось бы-
1. Стать немного ближе и понятнее
2. Провести ликбез по вопросам топливной тематики
3. Повысить коэффициент доверия к Автосервисам ( к сожалению он слишком низок)
4. И конечно немного прорекламировать нас
Жду Ваших вопросов, надеюсь это кому-то поможет, т.к. в последнее время начал читать автомобильные форумы и обнаружил там столько лишнего, а порой откровенного бреда.
На самом деле все на много проще

Optimum, Не сочтите за труд взглянить на логи, мотор BKD

001: 819/6.0/6.6/82.8
003: 819/255/255/41.4
004: 819/0.0/7.1/-1.5 Возможно во втором окне 6.0- написал неразборчиво..
005: 819/28.5/48/81.9
007: 63.9/-/18.0/81.9
010: 250/999.6/999.6/0
011: 819/1040/1050/73.8
013: -0.68/0.00/0.68/0.02
015: 819/36.6/0.6/0.0
018: 0.0/0.0/0.0/0.0
023: 2.0/13.0/21.0/12.0
051: 819/399/48.0/01010000

Сама система очень надежная и простая
Основные проблемы-
1. Износ иглы распылителя
2. Выход за пределы регулирования
3. Износ ремкомплекта насос форсунки (белый дым из трубы)
4. Грязь в системе забивает подачу топлива на форсунку, т.к. подача в насос форсунке идет через очень маленькие отверстия.
5. Рассухаривется верхняя часть форсунки, фиксатор под пружиной (звон в двигателе)
6. Установка форсунок без теплового зазора (на холодную все хорошо, на горячую сбои в работе)

Это почти все. если что-то особенно интересно задавайте вопросы, отвечу обязательно, могу только не вовремя.
Вот в разрезе, если кому интересно

Оборудование на котором производим диагностику

Optimum, Не сочтите за труд взглянить на логи, мотор BKD

Читайте также: