Ниссан примера чистка карбюратора

Обновлено: 26.04.2024

Ниссан примера чистка карбюратора

Nissan Primera (2002+). Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:

-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:

карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.

Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».

Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.

Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска.
В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют:

-загрязнение инжекторных форсунок;
-подсос воздуха на впуске;
-кислородный датчик (лямбда-зонд);
-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума.

Еще одной причиной может оказаться клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.

Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит:

снижение производительности топливного насоса;
загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи;
снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок;
утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе;
В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.
В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.

В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.

Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д.
Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.
Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования.
Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев. Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.

Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.
Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги:

Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.
Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления.
Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности.
Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости.
Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».

Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.

На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:

правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.

Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.

Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

Беда после чистки дросельной заслонки

И так, останавливаясь на перекрестке и выжидая поток на холостом ходу падали обороты до "почти заглохла" и потом резко повышались до "завелась" и обратно падали в район положенных 750 об/мин.

Покурил форумы, спросил у спецов :) и решил почистить заслонку сам, не снимая. Тупо тряпочкой. Процедура заняла минут 10. После чего обороты поднялись до 1100 (по сканеру)

На следующее утро проехал по спецам со сканерами и ни у одного не удалось обучить машину новым холостым. Сняли и помыли заслонку бензинчиком бесплатно. Все равно ничего не получилось. Проблема в том, что сканер снижает обороты до 750, но компьютер не запоминает.

И так в пятницу потащу своим ходом (машина почти перестала ехать вообще) к автоэлектрику. Будет разбираться с этим делом.

Есть какие то варианты что произошло и почему мафын не калибруется?

Пробег 210 тык. Не дымит, но до чистки все работало как часы и 160 ехала хоть и с нятяжкой (все таки 1,5), но педалька еще оставалась и до 180 разогнаться)

Мафын 2002 года, засллонка электронная. По кампутеру все датчики, лямбда и форсунки раотают в положенных приделах.

И так, останавливаясь на перекрестке и выжидая поток на холостом ходу падали обороты до "почти заглохла" и потом резко повышались до "завелась" и обратно падали в район положенных 750 об/мин.

Есть какие то варианты что произошло и почему мафын не калибруется?

Если скину клему на ночь, ничего с авто больше не случится? Мне хотя бы доехать до бокса сто в пятницу. А это не очень близко я бы сказал :(

И что мне потом вообще делать?
Ну скину я клему, завтра утром прийду, прогрею авто. Или нужно проехать чуток чтобы еще и коробка прогрелась? Я понятия не имею о принципе работы автомата :)

Далее следуя этой методике по шагам пробовать обучить?

Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме

5.1.3. Карбюратор

Первая камера карбюратора работает при нормальной нагрузке, вторая камера включается, когда двигатель работает с полной нагрузкой. Дроссельная заслонка приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре.

Все жиклеры и воздушные отверстия подобраны при изготовлении таким образом, чтобы достигать наилучшей мощности при любых условиях. По этой причине калибр жиклеров не изменять, однако определенные изменения могут быть проведены, например, при форсировании двигателя, при котором следует знать, какие жиклеры следует заменить. Большее число на жиклере указывает на большее отверстие, так что основной жиклер и жиклер холостого хода с большим числом дают более богатую смесь, в то время как большие воздушные жиклеры дают более бедную смесь. Карбюратор имеет следующие признаки:

Дроссельная заслонка второй камеры приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре. Вакуумный канал находится в воздушных диффузорах первой и второй камер и мембрана приводится в действие общим разрежением.

Ускорительный насос служит для хорошего разгона автомобиля. Речь идет о поршневом насосе, который соединен с дроссельной заслонкой. Ускорительный насос работает вместе с регулировочным клапаном.

Клапан высокой мощности приводится в действие разрежением внутри дроссельной заслонки и улучшает подачу топлива на высоких скоростях. При установленном карбюраторе вместо этого клапана установлен клапан регулировки качества смеси.

Установленный демпфер дроссельной заслонки обеспечивает мягкое закрывание дроссельной заслонки при отпускании педали газа.

Карбюратор оснащен стартовой автоматикой. Она нагревается электрическим нагревательным элементом.

Регулировочный клапан служит для увеличения числа холостых оборотов, т. е., например, при установленном сервоуправлении обеспечивается, что холостые обороты поддерживаются постоянными и не снижаются при дополнительной нагрузке на двигатель. Для этого установлен отдельный жиклер холостого хода, который находится рядом с обычным жиклером холостого хода.

Электрический клапан прекращения подачи топлива прерывает подачу топлива к карбюратору, когда задние колеса двигаются накатом.

Снятие и установка карбюратора

Снимите воздушный фильтр (Раздел Воздушный фильтр).
Отключите штекерное соединение жгута кабелей двигателя. Он соединяет стартовую автоматику и регулировочный клапан прекращения подачи топлива, устройство увеличения холостых оборотов, ускорительный насос, регулятор качества смеси, а также датчик положения дроссельной заслонки.
Чтобы не повредить штекер, его необходимо отключать в соответствии со следующими указаниями.
Сначала удалите заднюю защелку, как показано в верхней части иллюстрации, и выдавите в направлении стрелки. С помощью маленькой отвертки откиньте стопорную защелку (3) и одновременно выдвиньте зажим в направлении стрелки на нижнем иллюстрации. При отключении штекера не тяните за кабели. Также не повредите уплотнение на нижней стороне клеммы.

Элементы для отсоединения соединительного штекера жгута проводов карбюратора

Ослабьте привод дроссельных заслонок на контропоре, ослабив стопорную и регулировочную гайки и отсоединив конец троса от приводного сегмента карбюратора.
Снимите с карбюратора топливный и вакуумный трубопроводы.
Ослабьте четыре гайки карбюратора на впускном трубопроводе, удалите шайбы и снимите карбюратор. Удалите прокладку между карбюратором и трубопроводом и сразу положите на всасывающее отверстие чистую тряпку, чтобы в двигатель не могли попасть посторонние предметы. Установка карбюратора осуществляется в обратной снятию последовательности. Используйте новую прокладку фланца впускного трубопровода, но перед установкой проверьте, чтобы обе поверхности были чистыми. Не используйте герметик. После установки карбюратора выполните различные регулировки, как описано далее.

Разборка и сборка карбюратора

Разборка карбюратора не составляет труда, однако должны быть учтены следующие моменты:

Главные жиклеры карбюратора ввинчены сверху в корпус, т. е. для того чтобы добраться до жиклеров, следует снять крышку карбюратора.
Крышку карбюратора можно снять, после отсоединения соединительной штанги, приводной штанги насоса (пружинная защелка и стопорное кольцо), возвратной пружины, упорного штифта и ослабления болтов.
Большинство жиклеров находится в верхней части корпуса карбюратора и могут, например, очищаться без дальнейшей разборки карбюратора.
Смесительные трубки можно вынуть поле вывинчивания обоих корректировочных воздушных жиклеров посередине отверстий карбюратора.
Для проверки ускорительного насоса можно снять рычаг насоса.
Сбоку карбюратора отвинтите рамку смотрового окошка и выньте стекло с прокладкой. Прокладка должна всегда заменяться, иначе будет вытекать бензин.
Чтобы отделить блок дроссельных заслонок от корпуса карбюратора, отключите соединительную штангу между вакуумным устройством и рычагом дроссельной заслонки и ослабьте три болта крепления блока дроссельных заслонок. Дроссельные заслонки сниматься не должны.
Не разбирайте вакуумные устройства.
Выньте поплавок после выдавливания его вала и вывинтите игольчатый клапан поплавка.
Тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом. Не используйте иголку или другой острый предмет для прочистки жиклеров. Прокладки должны всегда заменяться, даже если снятые прокладки еще имеют удовлетворительный внешний вид. Для проверки ускорительного насоса наполните поплавковую камеру топливом и приведите в действие насос. Проверьте, чтобы из распылительной форсунки выходила равномерная струя топлива. Сборка карбюратора осуществляется в обратной последовательности. Все описанные в следующей главе регулировки, которые должны быть проведены на снятом карбюраторе, следует выполнить при сборке.

Регулировка карбюратора

Регулировка быстрого холостого хода

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка — на снятом.

Прогрейте двигатель и установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка, как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода

Запустите двигатель и проверьте число оборотов с помощью тахометра. Значение должно лежать в пределах 2300±200 об/мин.
Если значение не соответствует требуемому, снимите карбюратор и отрегулируйте быстрый холостой ход.
Установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка.
С помощью сверла измерьте зазор между краем дроссельной заслонки первой камеры и отверстием карбюратора. Если значение лежит вне пределов 0.63±0.07 мм, отрегулируйте винт (1) (см. иллюстрацию выше).
Установите карбюратор и проверьте число оборотов, как было описано выше.

Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.
В противном случае выполните следующие работы:
Снимите карбюратор.
Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.
Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка

С помощью сверла измерьте размер "Н". Он должен лежать в пределах 9.5 - 10.5 мм.
Если значение не соответствует требуемому, подогните упорный язычок (4).
Теперь осторожно поднимите поплавок в место, обозначенное стрелкой на иллюстрации выше, чтобы он уперся и измерьте размер "h" между поверхностью прилегания крышки и верхним краем поплавка.
Если размер лежит вне пределов 43.0 -44.0 мм, осторожно подогните упор поплавка (2).

Демпфер дроссельной заслонки

К регулировке демпфера дроссельной заслонки

Как правильно промыть карбюратор, чтобы вернуть ему работоспособность: способы и средства

Обслуживание автомобильного карбюратора в основном сводится к его периодической промывке и регулировке. Эти работы рекомендуется выполнять один раз в год, а также при явных признаках загрязнения устройства. О том, как промыть устройство правильно и быстро, расскажем далее.

Когда нужна чистка карбюратора

К сожалению, топливо, которое мы заливаем в баки своих машин, не всегда качественное. Грязь, продукты коррозии и вода — обязательные составляющие любого бензина, купленного на наших заправках. Именно они и становятся причиной загрязнения агрегата.

Признаки засорения

К симптомам, указывающим на то, что карбюратор засорился, можно отнести:

затруднённый запуск силового агрегата;
провалы при резком нажатии на педаль «газа»;
нарушение работы двигателя в режиме холостого хода;
повышенный расход горючего.

Но здесь необходимо учитывать, что перечисленные признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях, причём как в топливной системе, так и в системе зажигания. Однако если агрегат не обслуживался больше года, его чистка лишней не будет. Дополнительно, перед началом работ рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы наверняка быть уверенным в том, что после обслуживания в устройство будет поступать очищенный бензин.

Промыть, или продуть: что лучше

Карбюратор — сложное и точное устройство, состоящее из множества деталей. Для удаления загрязнений внутри некоторых из них одной промывки будет недостаточно. Да, корпу и крышку можно и нужно промывать, а при необходимости ещё и чистить.

С мелкими деталями дела обстоят немного иначе. Возьмём, к примеру, жиклёры с их каналами диметром не больше 2 мм. Вымыть оттуда грязь в домашних условиях у вас вряд ли получится. Здесь лучшим вариантом будет продувка каналов струёй сжатого воздуха. Но лучше это делать после того, как эти детали немного откиснут в какой-нибудь из жидкостей, способствующей растворению грязи. Крупные элементы также рекомендуется замачивать перед промывкой и чисткой.

Способы промывки и средства, применяемые для неё

Промыть карбюратор самостоятельно можно тремя способами:

не снимаяс двигателя и не разбирая его;
путём частичной разборки;
путём полной разборки.

Первый вариант предусматривает добавление химически активных жидкостей (присадок) в топливо. Иными словами, нужно залить определённое количество чистящего средства в бак и ездить себе спокойно на автомобиле дальше, не тратя своего времени. Бензин с присадкой, двигаясь по топливной системе, сам растворит и выведет грязь. Конечно, эффективным этот способ назвать никак нельзя, да и всё то, от чего мы пытались избавиться, неизбежно попадёт в цилиндры двигателя.

Промывка карбюратора путём частичной разборки — наиболее популярный вид обслуживания. Нам придётся снять воздушный фильтр, крышку , извлечь все элементы, которые могут быть загрязнены, промыть их и собрать устройство обратно. Эффективность этого метода достаточно высока, к тому же мы визуально можем определить, насколько чистым стал агрегат.

Ну а если снять и разобрать устройство полностью, замочить все его детали в чистящей жидкости, а после этого промыть их вручную и продуть струёй воздуха — мы получим практически новый карбюратор.

Ещё не так давно автовладельцы чистили карбюраторы своих автомобилей при помощи жидкостей, которые, обычно, можно найти дома:

очищенным бензином;
керосином;
дизельным топливом;
растворителем.

Да, они неплохо справляются с различного рода грязью и отложениями на внутренних стенках устройства, особенно если есть возможность и время для того, чтобы замочить в них необходимые детали на некоторое время. Но сегодня нет нужды использовать подобные средства. Лучше приобрести в автомагазине специальную жидкость. В продаже есть средства, как для самоочистки топливной системы (заливки в бак), так и для обслуживания карбюраторов. Наиболее популярными и эффективными из них являются:

Hi-Gear — линейка средств для промывки топливной системы и карбюратора. Отличается высокими растворяющими способностями. Не наносит вреда элементам системы. Выпускается как в виде присадок, так и в виде аэрозоля;

Mannol Vergaser Reiniger — аэрозольный очиститель карбюратора. Применяется для чистки карбюраторов и инжекторов. Отлично справляется с нагаром, маслянистым налётом, другими загрязнениями;

Промывка карбюратора без снятия его с двигателя и разборки

Рассмотрим порядок промывки карбюратора без его демонтажа с применением средства «Hi-Gear» HG 3205. Нам потребуется одна банка этой жидкости (295 мл). В магазинах она стоит порядка 300 рублей, и рассчитана на 40 л бензина. Одной банки вполне хватит для единоразовой промывки. Порядок применения следующий:

Отправляемся на ближайшую заправку.
Откручиваем пробку топливного бака.
Открываем банку с промывочной жидкостью (открывается как пивная банка).
Используя лейку, заливаем средство в бак.
Заливаем бензин в бак (до полного);
Ездим на автомобиле, пока не закончится топливо.

По заверениям производителя, присадка Hi-Gear HG 3205 способствует не только самоочищению топливной системы, но и помогает:

облегчить запуск холодного мотора;
снизить токсичность выхлопных газов;
сэкономить топливо (до 7 %).

Может, конечно, все не так красочно, но проехав 300–400 км на этой присадке, положительные изменения в работе двигателя вы заметите обязательно. Для поддержания топливной системы и карбюратора в частности рекомендуется повторять описанную процедуру через каждые 3000 км пробега.

Промывка с частичной разборкой

Процесс промывки карбюратора с его частичной разборкой рассмотрим на примере карбюратора «Солекс» и средства «Jet 100 Ultra». Много покупать его не нужно. Достаточно будет одного баллончика объёмом 200 мл. Стоимость этого средства составляет 450–500 рублей. Кроме специальной жидкости также потребуются:

набор гаечных ключей;
крестовая и шлицевая отвёртки;
пассатижи;
ёмкость с широким «горлом» объёмом 2–3 л (для замачивания крышки карбюратора);
ёмкость с широким «горлом» объёмом 0,2–0,5 л (для замачивания мелких деталей);
керосин (очищенный бензин, ацетон);
шинный насос или компрессор с сужающимся наконечником;
зубочистки;
старая зубная щётка;
чистая сухая ткань, не оставляющая ворса (лучше грубая);
небольшая деревянная лопатка (по типу палочки от мороженого).

Видео: промывка карбюратора своими руками

Промывка со снятием с двигателя и полной разборкой

Здесь нам потребуются те же инструменты и средства.

Порядок выполнения работ следующий:

Проводим работы, предусмотренные пунктами 1–12 из предыдущей главы.
Отсоединяем от карбюратора тросы приводов воздушной и дроссельных заслонок.
Используя ключ на 13, откручиваем гайки (4 шт) крепления устройства к двигателю.
Отсоединяем от него блок подогрева, отвернув винт крестовой отвёрткой.
Рукой выкручиваем винт регулировки количества топлива.
Дроссельные заслонки не снимаем.
Шлицевой отвёрткой выкручиваем винт регулировки качества топлива.
Замачиваем корпус карбюратора в керосине (бензине, ацетоне). После этого производим его чистку при помощи зубной щётки.

Видео: чистка карбюратора «Солекс»

После сборки карбюратора и установки его на двигатель необходимо провести его регулировку.

Можно ли промыть в домашних условиях без специальных средств

Если у вас нет возможности использовать для промывки карбюратора специальные средства, осуществить её можно и без них. Для этого просто замочите необходимые детали в керосине (бензине, ацетоне) на ночь, а утром приступайте к их чистке и продувке. При грамотном подходе эффект будет не хуже. Но ни в коем случае не следуйте советам «специалистов», рекомендующих заливать немного ацетона в бак, или в карбюратор для прочистки топливной системы! Да, ацетон отлично растворяет и выводит грязь, нагар, остатки лакокрасочного покрытия и даже воду. Но растворяет он также и уплотнители, и прокладки, и клапаны, изготовленные из пластика и резины!

Как видите, промыть карбюратор своими руками совсем несложно. Главное иметь хорошее средство для чистки, необходимый инструмент и несколько часов свободного времени. А для того чтобы этот процесс не вошёл в привычку, заливайте в бак своей машины только качественное топливо.

Nissan Primera 1990-1992 Карбюратор

Карбюратор оснащен стартовой автоматикой. Она нагревается электрическим нагревательным элементом.

Снятие и установка карбюратора

Снимите воздушный фильтр (Раздел Воздушный фильтр).
Отключите штекерное соединение жгута кабелей двигателя. Он соединяет стартовую автоматику и регулировочный клапан прекращения подачи топлива, устройство увеличения холостых оборотов, ускорительный насос, регулятор качества смеси, а также датчик положения дроссельной заслонки.
Чтобы не повредить штекер, его необходимо отключать в соответствии со следующими указаниями.
Сначала удалите заднюю защелку, как показано в верхней части иллюстрации, и выдавите в направлении стрелки. С помощью маленькой отвертки откиньте стопорную защелку (3) и одновременно выдвиньте зажим в направлении стрелки на нижнем иллюстрации. При отключении штекера не тяните за кабели. Также не повредите уплотнение на нижней стороне клеммы.

Элементы для отсоединения соединительного штекера жгута проводов карбюратора

Ослабьте привод дроссельных заслонок на контропоре, ослабив стопорную и регулировочную гайки и отсоединив конец троса от приводного сегмента карбюратора.
Снимите с карбюратора топливный и вакуумный трубопроводы.
Ослабьте четыре гайки карбюратора на впускном трубопроводе, удалите шайбы и снимите карбюратор. Удалите прокладку между карбюратором и трубопроводом и сразу положите на всасывающее отверстие чистую тряпку, чтобы в двигатель не могли попасть посторонние предметы. Установка карбюратора осуществляется в обратной снятию последовательности. Используйте новую прокладку фланца впускного трубопровода, но перед установкой проверьте, чтобы обе поверхности были чистыми. Не используйте герметик. После установки карбюратора выполните различные регулировки, как описано далее.

Разборка и сборка карбюратора

Разборка карбюратора не составляет труда, однако должны быть учтены следующие моменты:

Главные жиклеры карбюратора ввинчены сверху в корпус, т. е. для того чтобы добраться до жиклеров, следует снять крышку карбюратора.
Крышку карбюратора можно снять, после отсоединения соединительной штанги, приводной штанги насоса (пружинная защелка и стопорное кольцо), возвратной пружины, упорного штифта и ослабления болтов.
Большинство жиклеров находится в верхней части корпуса карбюратора и могут, например, очищаться без дальнейшей разборки карбюратора.
Смесительные трубки можно вынуть поле вывинчивания обоих корректировочных воздушных жиклеров посередине отверстий карбюратора.
Для проверки ускорительного насоса можно снять рычаг насоса.
Сбоку карбюратора отвинтите рамку смотрового окошка и выньте стекло с прокладкой. Прокладка должна всегда заменяться, иначе будет вытекать бензин.
Чтобы отделить блок дроссельных заслонок от корпуса карбюратора, отключите соединительную штангу между вакуумным устройством и рычагом дроссельной заслонки и ослабьте три болта крепления блока дроссельных заслонок. Дроссельные заслонки сниматься не должны.
Не разбирайте вакуумные устройства.
Выньте поплавок после выдавливания его вала и вывинтите игольчатый клапан поплавка.
Тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом. Не используйте иголку или другой острый предмет для прочистки жиклеров. Прокладки должны всегда заменяться, даже если снятые прокладки еще имеют удовлетворительный внешний вид. Для проверки ускорительного насоса наполните поплавковую камеру топливом и приведите в действие насос. Проверьте, чтобы из распылительной форсунки выходила равномерная струя топлива. Сборка карбюратора осуществляется в обратной последовательности. Все описанные в следующей главе регулировки, которые должны быть проведены на снятом карбюраторе, следует выполнить при сборке.

Регулировка быстрого холостого хода

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка — на снятом.

Прогрейте двигатель и установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка, как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода

Запустите двигатель и проверьте число оборотов с помощью тахометра. Значение должно лежать в пределах 2300±200 об/мин.
Если значение не соответствует требуемому, снимите карбюратор и отрегулируйте быстрый холостой ход.
Установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка.
С помощью сверла измерьте зазор между краем дроссельной заслонки первой камеры и отверстием карбюратора. Если значение лежит вне пределов 0.63±0.07 мм, отрегулируйте винт (1) (см. иллюстрациювыше).
Установите карбюратор и проверьте число оборотов, как было описано выше.

Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.
В противном случае выполните следующие работы:
Снимите карбюратор.
Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.
Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка

С помощью сверла измерьте размер "Н". Он должен лежать в пределах 9.5 - 10.5 мм.
Если значение не соответствует требуемому, подогните упорный язычок (4).
Теперь осторожно поднимите поплавок в место, обозначенное стрелкой на иллюстрациивыше, чтобы он уперся и измерьте размер "h" между поверхностью прилегания крышки и верхним краем поплавка.
Если размер лежит вне пределов 43.0 -44.0 мм, осторожно подогните упор поплавка (2).

Демпфер дроссельной заслонки

Тема: Primera P10, GA16DS, LX (Кир)

Primera P10, GA16DS, LX (Кир)

Ну вот, наверное заведу и я свой бортовик. Машинка с двигателем GA16DS без катализатора, 97 л.с., 1993 г. с самой бедной комплектацией, для Южной Европы, пробег был 200000, реальный - неизвестно. Куплена была летом 2007 года совершенно случайно (изначально ориентировался на Хонду Сивик – хетч). Цена существенно ниже рыночной, в связи с тем, что левый бок (обе двери и переднее крыло) был очень коряво покрашен (хозян сказал, что притерся с грузовиком), а также был подуставшым салон. Родной двигатель к тому времени уже был давно ушатан и выброшен, стоял такой же, но контрактный, о чем свидетельствует его номер, не совпадающий с записанным в ПТС, а также компрессия по 13 везде. Днище и пороги целые, только прогнил какойто короб, идущий рядом с тормозными шлангами и бензопроводом.
Примерно так она выглядела сразу после покупки:

Сразу же заменил все фильтры, немного позже – свечи (Denso) и масло (Castrol 5W40) . На свечах ездили до этого наверное тысяч 60, не меньше.
В дальнейшем выяснилось что подвеска довольно ушатана, также убилась задняя подушка двигателя (так вот откуда был этот звон при резком ускорении)). Спереди подклинивали амортизаторы, уже отходила свое шаровая, была лопнувшей левая пружина, сзади обе просто просели. Заменил сам передние амортизаторы на Kayaba, все пружины кажись на Lemforder, шаровую 555 и подушку непонятного происхождения – на СТО. Все это до сих пор ходит и чувствует себя нормально))
Затем самое интересное – карбюратор. ЭТО произведение рук человеческих вливало в двигатель до 17 (!) литров на сотню в смешанном цикле (при этом больше без пробок), + ко вему не работал холодный пуск. Сколько СТО я пербрал рассказывать долго, в конечном итоге мне его худо бедно промыли, и поставили пружиной воздушную заслонку в положение открыто, так как ее демпфер не работал Расход упал до 9. . Холодный пуск делать так никто и не взялся.
В конце осени неприятный сюрприз, в очередной раз съездил туда обратно в село (450 км) – начал ставить машину на стоянку и при последнем вывороте руля выпала левая полуось. Вскрытие показало что во внешнем шрусе развалился сепаратор и шарики попросту повыпадали в пыльник (как же хорошо что все это случилось не на трассе). Был куплен и поставлен новый, немецкий шрус. Но не долго я радовался, при следующей же поездке на левой полуоси с внешней стороны срезало шлицы. После этого уже разобрав все самостоятельно увидел, что вместо стопорного кольца стояло колечко на которое вешаются в связку ключи))), видимо это и послужило причиной неприятности. Полуось нашел только в одном месте, японскую, за 750 грн (хорошо запомнил эту цену – еще бы, за палку из металла такие деньги)). И все уже вроде бы должно было заработать но вот опять сюрприз – на этот раз внутренняя левая граната! Каким то образом внутри нее проскочили шарики, сместились на одну лунку против часовой стрелки. Звук при этом был как от взрывпакета. Вообщем взял на одной из разборок б/у за 50$ (новую на тот момент я так найти и не смог).
На этом вроде бы неприятности закончились.

Далее купил в салон чехлы, чтобы закрыть следы от сигарет и чегото серо коричневого на сидениях):

Ближе к лету проклеил вибропластом все двери и заднюю полку, шум в салоне заметно уменьшился, особенно разнообразные бряканья, дребезжания, и аэродинамический шум на высоких скоростях.
После майских поездок по грунтовке было замечено, что салон слишком быстро пачкается, да и дышать при выключенной рециркуляции тяжело. Предела удивлению не было, в японской машине 93 года нету салонного фильтра!! Вычитал на форумах о том, что он там собственно и не предусмотрен, но потом разработчики какбы задумались об оплошности, и начали выпускать фильтр, который мог влезть в одну из технологических ниш воздуховода. Поиски его у меня заняли примерно 2 недели, так как ни в одном из каталогов нету никакой информации , а в каталоге Japan Cars под кодом фильтра для Примеры, продают изделие для Максимы А32. В конечном итоге через Экзист нашел код по Ниппартс, и уже с этим кодом пошел на Перова, там только в одной точке этот код вообще пробивался по базе, ценник 210 грн….ну да и ладно, здоровье легких дороже, заказал – через 3 дня привезли. Установка заняла примерно 3 часа, при этом очень развивается пластичность тела, и запас нецензурной лексики)))).

Приборная панель уж очень раздражала тускло желтым цветом. Методом проб и ошибок переделал на светодиоды, ну и ручки подсветил заодно:

Читайте также: