Промывка форсунок на ниссан марч к11

Обновлено: 11.04.2024

Фото-отчет по прочистке форсунок со снятием рейки

Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:

1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)

Жидкость в лампе быстро уходит, объем у нее где-то 2 литра, я таким образом прогнал литров 20-30 (имеется ввиду одну и ту же жидкость прогонял по несколько раз). Фильтр можете использовать старый топливный от своей машины, я купил от карбюраторной машины фильтр, так крепление фильтрующего элемента в самом разгаре процесса порвалось, пришлось ставить свой старый.
Питание форсунок осуществляется напрямую с 12В, никакие лампочки не нужны!
Еще один нюанс, часа через 3 такой чистки у меня сел аккумулятор…. Так что подготовьтесь получше)
Кстати уплотнительные резинки лучше снять до момента чистки, так как пары ацетона и частично его попадания на них вызывает их сильное разбухание. А лучше, как рекомендуется, их заменить на новые, благо они подходят от десятки и стоят рублей 10)))
Все электрические соединения выполнены с помощью наконечников «мама» продаются в магазине, стоят 3 р., затем я садил термоусадку чтобы не коротнули между собой.
Еще по самой чистке и работе форсунок, у меня сначала нипель подклинил в лампе, поэтому давление было около 0,5 в рейке, видно хорошо как распыляет форсунка, там 4 отверстия, так вот они все должны брызгать, кто-то писал что только через 2 у многих брызгает, но может они этого просто не видели, там 2 отверстия льют почти в одну струю, на высоком давлении этого не заметишь, а на низком видно. Также проверил по уровню, все 4 форсунки практически ровно наливали в банки, при закрытии не капали (т.е. держали давление) где-то читал что допускается не больше капли в минуту. При большом давлении у меня 1 и 4 в бутылке давали небольшой туман, 2 и 3 нет, но так как сел аккумулятор то решил все собрать, так как посчитал что этого объема и так достаточно, это ведь не Wins в сервисе объемом в 1 литр))).

Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.

Nissan March Карапуз › Бортжурнал › Замена топливного фильтра, чистка форсунок.

Данная запись предназначена в основном для людей, кто слабо разбирается в устройстве и обслуживании авто, так что тут будет очень много букаФФФ и лишних рассуждений. Гуру могут проходить мимо, ничего нового тут не найдёте.

Предисловие
Были у меня проблемы с топливной. Более-менее решил их чисткой форсунок (отдельная запись по тем событиям есть в БЖ). Но старый засорённый топливный фильтр никуда не делся, бензин наш тоже не радует качеством, так что симптомы начали возвращаться. Покупать новую сборку насос-фильтр-датчик уровня не вариант — отдавать 10кР никак не хочется. Брать ту же сборку с распила отговорили — типо "кот в мешке" и т.п. Одно время развивал идею доработки топливной системы и вынос ФТО под капот. Идея осталась, но отошла на второй план, т.к. появились записи о том, что ФТО от Кашкая подходит и нам. Окрылённый этой новостью, прикупил такой фильтр на EMEX'е (о нём отдельная запись в БЖ так же имеется), дождался тёплых выходных и приступил.
Форсунки же решил почистить просто так, мало ли засорились, да и хотелось уже увидеть полный эффект от нового ФТО в купе с чистыми форсунками.

Глава 1. Форсунки
Не так давно, просили меня рассказать, как их снять, форсунки. Что ж, пожалуйста.
Само собой, ничего сложного в этом нет. Операция простецкая.
В сервисных мануалах довольно неплохо всё расписано, постараюсь пользоваться их терминологией, если что — поправите потом.
1. "Сбросьте давление в системе питания". Есть 2 варианта: вынуть предохранитель топливного насоса, либо снять клемму с самого насоса. Лично я сделал по-второму, ибо всё равно собирался вынимать насос. Затем заводим авто, ждём когда оно заглохнет, потом еще пару раз пытаемся завести, немного насилуя стартер. В теории, давление в системе должно упасть, но по факту бензин хлещет только так. Так что, лучше всего проделать указанные операции и подождать какое-то время. Можно сходить пообедать, или серию любимого кина посмотреть))). Хотя, в том, что выльется наружу какое-то количества бензина, плохого ничего нет, надо просто быть аккуратным.
2. "Снимите рукав воздухозаборника и сборку крышек воздухоочистителя" Согласен =))

Отсоединяем всё, что обведено кругами (ДЗ, пневмноусилитель тормозом, датчик давления во впускном коллекторе, клапан EVAP, а также звездой отмечен патрубок к фильтру EVAP). Затем откручиваем 6 болтов (№5 находится в глубине) и снимаем всю сборку воздухоочистителя.
3. "Отсоедините от топливной распределительной магистрали топливный шланг и закупорьте его, чтобы предотвратить утечки топлива." Тут начинается самое интересное. Лично у меня больше всего времени заняло "стягивание и натягивание" этого треклятого топливного шланга. Но всему своё время.

Топливный шланг можно отсоединить в двух местах: первое указано в верху фото зеленым овалом (там шланг соединяется с самой магистралью), второе показано чуть ниже (оно скрыто, там шланг соединяется с топливной рейкой). Посмотрев на всё это дело с другой стороны, используя уже опыт снятия форсунок, заметил слева некоего типа "кронштейн", который непонятно зачем там есть и непонятна его функция, кроме как "защиты", скрытия что ли того самого соединения шланга и рейки. Сидит эта железяка на двух болтах, на рисунке слева указано 2 стрелки и звезда. Снимаем его и видим:

Теперь рейка и шланг в прямой доступности. Для удобства сначала снимаем клемму с электроклапана управления фазами газораспределения впускных клапанов (сам только узнал что это такое) и клапан PCV — на фото отмечены красными овалами.
Далее сделал непоследовательно, но мне так было удобнее:
— откручиваем болты 1 и 2, крепящие топливную рейку.
— осторожно вынимаем рейку, не забывая, что форсунки входят в двигатель под углом. Можно использовать какой рычаг, но главное — не перекосить рейку и не сломать форсунки, ибо они пластиковые.
— отсоединяем клеммы от форсунок. Можете не бояться, при сборке не перепутаете к какой форсунке какая клемма идёт — провода очевидно отличаются по длине.
— ослабляем хомут в месте соединения шланга и рейки и стараемся аккуратно, опять же не повредив форсунки, их разъединить.
В принципе, вместо последнего этапа можно уже вынимать форсунки из рейки, предварительно сняв удерживающие скобы. Но не забываем, что в топливной рейке ещё осталось некоторое количество бензина, который сразу же поспешит вылиться на вас после извлечения первой же форсунки.
Мы не ищем лёгких путей, так что вот рейка с форсунками

Сняли форсунки с рейки и бегом в сервис, где их почистят и проверят на стенде. Стоит это дело по-разному: в тех сервисах, что я обзвонил, ценник разнился от 1500 до 2500р с учётом материалом (чистящая химия). Приехал в сервис, отдал форсунки, их продиагностировали и оказалось, что мне повезло — форсунки чистые, с отклонением максимум в 2% от нормального состояния. Как мне пояснили, стенд проверяет их в разных режимах. Ну да ладно, отдал 500р за диагностику и кофе и поехал домой.
Коротко говоря, сборка происходит ровно в обратном порядке. Главное — не потерять хомуты (если всё же снимали рейку) и болты. А так, всё делается аналогично и в обратном порядке.

Глава 2. Замена ФТО.
1. Сдёргиваем заднее сиденье. Тут всё просто.
2. Поворачиваем белые держатели, открываем крышку. Желательно перед дальнейшими действиями удалить пыль и грязь вокруг горловины.

3. Снимаем клемму и топливный шланг. ВНИМАНИЕ: обязательно сбросьте давление, и даже если сбросили — будьте готовы к тому, что из шланга польётся бензин. Лично я обложил горловину газетой, которая сразу впитала всё, что вылилось из шланга. Конец шланга желательно закрыть пакетом, чтобы туда не попала лишняя грязь.

4. Самое интересное: откручиваем крышку. Есть спец.инструмент, есть самодельные приспособления, есть куча разных съемников. Лично я использовал такого трёхлапого "краба", которого мне предоставил Артемий А., за что ему отдельное спасибо.

Самое главное — аккуратно сорвать и потом так же аккуратно затянуть эту гайку. В принципе, даже такой съемник, который не предназначен для таких крышек, вполне справляется с этой задачей за счёт трёх точек приложения усилия, вместо одной если использовать что-то типо монтировки и молотка.
5. Аккуратно достаём сборку бензонасоса. Аккуратно, потому что поплавок датчика уровня топлива вынесен в сторону и его очень легко погнуть, а то и сломать.
Вот так выглядит сборка

Начинаем разбирать
1. Отсоединяем датчик уровня и клеммы его питания. Для этого слегка подцепляем его отвёрткой слева, после чего сдвигаем его направо по направляющим.
2. Снимаем днище. Оно держится на трёх защёлках. Тут нет ничего сложного. В дне видим клапан регулятора давления, который держит скоба. Вынимаем их, дабы почистить сетку клапана.

3. Снимаем сетку — фильтр грубой очистки. Придётся приложить некоторое усилие, сетка по началу не поддавалась…

4. Снимаем клемму с самого насоса, ну и с другой стороны, дабы провод не мешал. А также снимаем крепление насоса. Там тоже 3 защёлки. Снимаем аккуратно, это крепление ещё пригодится.
После всего проделанного имеем вот такую вот конструкцию. Затем отделяем крышку от корпуса ФТО (там в направляющих есть маленькие защёлки, отгибаем и крышка выходить из корпуса).

5. Время сдёргивать шланги. Здесь я посоветую вам воспользоваться феном. Получится разогреть феном для волос — замечательно, но всё же надёжнее использовать строительный фен. А вот у меня не было ни того ни другого…
Суть в чём: надо сдёрнуть шланги с ФТО, один из которых идёт от насоса к колбе, а другой соединяет колбу с выходом (топливной магистралью). Остальные соединения нарушать не вижу смысла, ибо они заводские, пусть такими и остаются.
Я использовал кипяток… по одному полному чайнику на каждое соединение и всё удалось, но пришлось приложить некоторые физ.усилия.

Далее приходит время нового ФТО.

В принципе, начинаются операции прямо обратные разборке.
Разогретые трубки садим на аналогичные места в новом ФТО, не забывая укреплять места соединения хомутами. Желательно использовать усиленные хомуты. Я не нашёл усиленных малого диаметра, так что пришлось укреплять червячными.

Беда пришла откуда не ждали.
Смело собирая всё обратно, накидываю пружину на направляющую, вставляю крышку и слышу треск стопорной защёлки. Оказывается, этот стопор из китайского пластика отломился уже на этапе сборки. Пришлось импровизировать, ибо сборка не может болтаться на одной направляющей. Решил вставить короткий саморез, который ровно в нужный момент играет решающую роль.
С этого момента начался "колхоз"…

Насос крепим старым крепежом, так как крепёж из комплекта ФТО большего размера и не войдёт в днище сборки. Возвращаем на место сетку грубой очистки.
Беда пришла откуда не ждали — 2.
Поставил на место регулятор давления, ставлю обратно днище. Защёлки совпали, всё нормально… И тут замечаю, что дно-то болтается на корпусе ФТО. Держится защёлками, но таки болтается. Причина очевидна: какие бы ни были одинаковые ФТО, но у нового диаметр корпуса (колбы) оказался меньше, чем у оригинального. Пришлось колхозить дальше: в самом низу корпуса ФТО подматываем пару-тройку оборотов изоленты, ставим дно и получаем желаемое соединение.

Далее всё то же: ставим насос в бак, не забываем про уплотнительное кольцо на горловине, стараемся с первого раза попасть в резьбу гайки-крышки, ну и накрепко затягиваем всё это дело. Подсоединили клемму и топливную — можно радоваться. Машина заведётся далеко не с первого раза — надо и новый фильтр заполнить и давление нужное создать. Короче, пару раз погонять стартер придётся в пустую.
В общем и целом, такие вот дела. Если что ещё вспомню — буду дополнять.

Про цены:
-ФТО — 3600р (через знакомых нашли последний из старой партии за 1200)
— диагностика форсунок — 500р
— остальное — незначительные затраты

Первые впечатления от содеянного.
После замены я покатался буквально 15 минут, чтобы понять, всё ли работает в штатном режиме. Начнём с того, что сразу же выскочил "джеки-чан". Подтыкаем OBD и видим:

Сброс всё решил.
ДЗ обучать не пришлось. Сразу заметил, что в движении машина стала плавнее реагировать на нажатие педали газа. Хочешь резко ускориться — не сразу срывается в кик-даун, а по началу пытается просто понизить передачу и вывезти, но с натягом. Ну фиг знает как объяснить)))
В таких вот экстремальных режимах и переключение передач происходит примерно на 6000 оборотов. Да оно и всегда так было. Всё же не гоночный автомобильчик, нафиг ему такие стрессы).
Может показалось, но заметил будто бы для запуска двигателя требуется дольше гонять стартер… Посмотрим. Просто с брелка сигнализации машина завелась со второго раза, хотя со времени поездки прошло всего полчаса…

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

76f3fce85ad5f465918cdc8ebc1ca3b0_w650.jpg

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

709d4e87bc5136b5a016be0a5e138357_w650.jpg

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

657a25aca75606eb981bc7ed464b79d9_w650.jpg

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Промывка форсунок на ниссан марч к11

Сначала готовим бутылку, для этого в крышке и в дне бутылки делаем отверстия и вставляем туда соски от шин. Держатся они там не плохо, но дополнительно я всё промазал герметиком.
Проверил бутылку: давление в 4 атмосферы держит, значит можно использовать.

Как добраться до предохранителя, подсмотрел на дружественном форуме.
Нам нужен предохранитель №57. Аккум не снимал, обошолся снятием массы.
Далее заводим машину, ждем когда заглохнет, для верности еще раз попытаемся завести
Всё, давление в топливной системе спустили.

1. Снимаем два пистона крепления воздуховодов.
2. Снимаем два воздуховода (до аккумулятора и до фильтра)
3. Снимаем кожух с двигателя.

Далее снимаем защитный колпачок с быстросъемного штуцера.

Для разборки быстросъемного штуцера, в сервисе используют, специнструмент-скобу, но за неимением данного приспособления делаем свою из куска шести. Для этого берем лист металла длинной примерно 4 см, ширина где-то 2,5 и сворачиваем его в трубочку.
Примерно так.

Далее вставляем «спец инструмент» в разъём и отсоединяем штуцер.
Для наглядности предоставляю фотографию защёлок штуцера.

Подсоединяем компрессор к соску в донышке бутылки и накачиваем давление в 3,5 атм. Машину можно заводить. Завелась на удивление легко, но при подаче газа чувствуется провал, обороты набирает поначалу с трудом. Через пару минут из вышлопной трубы пошёл белый дым. Всё, чистка пошла.

Чистил в режиме: 20 минут газовал (от холостых до 3-4 тыс.об.), 20 минут ожидание (пока жижа всю грязь внутри разъест) и остальное время на холостых до полной выработки жидкости. Всё это время не забываем следить за манометром на компрессоре. Давление в нашей импровизационной топливной магистрали падает медленно, но за час пришлось пять раз подкачивать до давления в 3,5 атм (во многих источниках писали, что не желательно опускаться ниже планки в 2,5 атм).
Сбираем всё в обратной последовательности и радуемся жизни.

Что в итоге получили: более резвый разгон, меньше вибрация на холостых оборотах.
Про уменьшение расхода пока говорить рано, проехал после чистки меньше 100 км.

Промывка дросселя на CG10DE (Nissan Micra K11) Фотоотчёт. — logbook Nissan Micra on DRIVE2

Чуть крутнул — подключил фишку, не устроило скинул фишку — чуть крутнул — одел фишку, и так пока не встанут обороты в законные. Мне это делать легче — у меня приборка с тахометромвсем рекомендую. Тем у кого нет тахометра поможет только подключение диагностики.

датчик холостого хода ниссан марч к11

Настроили ХХ, глушим и заводим, смотрим чтобы обороты остались на. Первые пару тройку секунд после запуска обороты будут чуть выше Всем печенек и добра Не забудьте жмакнуть кнопки С дпдз от вариатора готов расстаться встанет также на мкпп.

Состояние контракт, по РФ не ходил.

Завожу и не какой адаптации не надо мурчит как котёнок, адаптируем, мучит, пролетел через все гаражи как будто в последний раз, глушу, перекрестился и завожу мурчит!

Подсос воздуха устранён Заглушки Смотреть аж но не хочется Всё разобрано, перед промывкой и чисткой! Price tag: Это клапан холостого хода иначе клапан ААС.

Его нужно снять датчик холостого хода ниссан марч к11 2 болта. Имеет 5 контактов.

датчик холостого хода ниссан марч к11

Про сопротивление в разных книжках написано по разному, я мерил между крайними контактами-у меня сопротивление примерно 88 Ом. При повороте внутренней пластмассовой части сопротивление меняется. При установке клапана на место не забываем про резиновое колечко которое стоит внутри его лучше сначала надеть на сам клапан, а потом вставлять всё датчик холостого хода ниссан марч к11 в дросельный узел.

Также не забудьте почистить клапан от нагара который в нем набирается я чистил жидкостью для очистки карбюраторов продается в автомагазинах. Позиция номер 4. Это датчик положения дросельной заслонкой-только у меня он датчик холостого хода ниссан марч к11 совсем такой-у меня всего один разъем с тремя контактами, а не 2. При отпущенной педали газа они должны быть замкнуты. При небольшом нажатии на педаль газа они должны разомкнуться.

В датчиках, у которых отсутствуют эти контакты, данные об отпущенной педали газа, рассчитываются блоком управления по выходному напряжению самого датчика. Как используется этот сигнал?

Дело в том, что при нажатии на педаль газа мы увеличиваем обороты необходимость в системе стабилизации холостого хода отпадает обороты мы регулируем дроссельной заслонкой.

Датчик холостого хода ниссан марч к11 того, при размыкании этих контактов регулятор особенно это относиться к регуляторам шагового типа происходит следующее: Таким образом, сигнал контактов холостого хода является тем сигналом, который включает систему стабилизации ХХ в работу.

При постоянно разомкнутых контактах например, разрегулирована дроссельная заслонка или сбит датчик положения дроссельной заслонки система стабилизации датчик холостого хода ниссан марч к11 обороты холостого хода не. Заметим так же, что на системах с шаговым двигателем импульсы на него могут отсутствовать в случае стабильной работы двигателя на холостом ходу нет необходимости какой либо регулировки. И только после всех этих проверок есть основания для браковки электронного блока управления.

На этом теоретические объяснения Рязанова Фёдора заканчиваются, и мы снова переходим к практической части. Попытки её завести успехом не увенчались. А дымок откуда? На фото вы его видите. А если с такой проблемой он сталкивается не часто, то тут на помощь должна прийти логика и методика поиска.

Запчасти Nissan March K11, CG10DE

Действительно, предохранитель IG1 был сгоревшим. Вот тут надо посмотреть общую схему и определить, за что он отвечает и какие цепи питает. Смотрим схему: А потом смотрим под капотом и сразу же находим причину — это IACV, клапан холостого хода.

Промывка форсунок без снятия - стоит/не стоит ?

Здравствуйте. Возникла необходимость промыть инжектор. Конструкция моего мотора предполагает демонтаж впускного коллектора для доступа к части форсунок. Т.к. я полагаю, что лишняя сборка/разборка двигателя - это не есть хорошо, то решил мыть их, без снятия. Начал обзванивать СТО с вопросом есть ли у них такой аппарат. но на СТО меня начали категорически от этого отговаривать! С мотивацией, что после этого почти сразу умрёт "кислородник" Правда все те кто меня отговаривал от промывки форсунок без снятия, аппарата такого не имели

В общем кто с этим сталкивался? Поделитесь опытом. "кислородник" жить будет после промывки форсунок без снятия, или не будет. Так-же мастера с СТО говорят, что после этой процедуры конец придёт и свечкам (говорят, что нагар и отложения осядут на них. )

P.S. Сам считаю, что бред это. но вышеперечисленное мне сказал далеко не один мастер СТО

Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты (с)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

_______________________
Зайчег - лапонька
(\__/)
(='.'=)
(*) . (*)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

вот почитайте подробно тут . А к концу темы как раз про лямбду..умрет или нет.

Зы. я так делал..все нормуль!

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Suzuki Swift Sport '04 1.5 MT

Исправлено пользователем tav78 (19.10.09 15:07)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Жизнь не терпит суеты.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Добрый день всем!

Постараюсь немножко раскрыть тему (насколько смогу)
Зачем вообще заниматься этим (промывкой)
Факты:
1. 80% основных технологических установок на российских нефтеперерабатывающих заводах имеют возраст от 30 до 60 лет и нуждаются в тотальной модернизации.
2. 60% производимого в России топлива соответствуют стандарту Евро 2, а 30% вообще затруднительно назвать какой-либо марки (оценка президента Союза нефтепромышленников России)
3. Более 60% работающих мини-нефтеперерабатывающих заводов официально так и не сданы в эксплуатацию.
4. Бензин "бодяжат". Бензина АИ-80 производят на 5 млн. тонн больше, чем потребляют, в то время как АИ-95 производят на 5 млн. тонн меньше (по данным президента Российского топливного союза)
5. Качество производимого в России топливо отстает от европейских стандартов на 15-20 лет.

Друзья мои это были только официальные факты и данные.
идем дальше. В нашей стране как ни какой другой, нужна прочистка инжектора. Зачем вроде понятно, почему, вроде тоже. но вот как и откуда все это на форсунках и в моторе появляется знают и представляют не все.

Так как бензин плохого качества, в нем содержится большое колличество тяжелых смол (не отфильтрованных) в первую очередь они и оседают на тонкой мембране форсунок, тем самым забивая площадь нормального распыления. Отсюда потеря динамики двигателя (приемистость или отклик от педали), Двигатель начинает троить (так как разная площадь распыления в разных форсунках). И иногда расход вырастает так, как бензин вместо своего распыления начинает сначало капать а потом вливать бензин) с помощью форсунок он распыляется равномерно и равномерно воспламеняется, если все наоборот то сами понимаете. (не буду разжевывать).

Есть несколько вариантов промывки инжектора
"Со снятие форсунок"
"Ультразвук"
"Без снятия"
Со снятием. На мой взгляд дорогостоящее зрелище, почему зрелище да потому что основная фишка это то что вы видете как выглядело распыление форсунки до и после, все! Без снятия процедура точно такая же только вы этого не наблюдаете (в смысле процесс), но на мой взгляд это горазда лучше. Мы используем как раз метод без снятия и по этому я могу смело рассказать о его плюсах и минусах. Промывочной жидкостью мы пользуемся фирмы ЛАВР, на мой взгляд это самоя адекватная разработка наших ученых, для нашего бензина (европейские производители к сожалению не вполне понимают нашу ситуацию с бензином),
Промывка без снятия:
1.сокращает время работы
2.Также эффективна как и со снятием
3.Не портит свечи т.е. не требует замены (лавр)
4Не портит масло т.е. не требует замены(лавр)
5.Раскаксовывается двигатель (повышается компрессия (лавр)
Конечно же датчики не портятся! така как с самого начала испытания смеси идет по принципу "не навреди"!

ну а про ультра звук я много говорить не буду, действительно эффективный метод, но к сожалению, при постоянном использовании способствует уменьшению мембраны форсунки , и со временем выхода форсунок из строя.
если чтото не раскрыл задавайте вопросы. как смог.

Промывка форсунок инжектора Nissan Cefiro

Промывка форсунок инжектора Nissan cefiro

Промывка инжектора без снятия будет эффективна только при не критичных загрязнениях, промывка инжектора немного уменьшит расход топлива за счет возврата былой динамики и более стабильных оборотом.

Что понадобится для промывки инжектора

Для того что бы промыть инжектор своими руками нам понадобится:

  1. 2 шланга не обязательно бензостойких;
  2. фильтр топливный, самый дешевый не обязательно высокого давления;
  3. топливный насос;
  4. средство лавр;
  5. 5 стальных хомутов.

До этого чистил форсунки инжектора без снятия средством wynns с помощью бутылки к которой был подключен компрессор и шланг который цеплял к подачи, а обратку просто глушил с помощью болта.

Способ промывки с помощью бутылки под давлением не очень хорош по трем причинам:

  1. придется постоянно следить за давлением а оно должно составлять 2-3 атмосферы;
  2. из за заглушки в обратке топливная рампа не прочистится;
  3. требует больше времени.

Зато существенный плюс это дешевизна т.к. для этого потребуется бутылка, 2 шланга и фильтр.

Рассмотрим с вами нормальный вариант промывки инжектора.

Промывка инжектора без снятия на Nissan Cefiro

Хор работы по промывке инжектора:

Желательно после этого поменять свечи и масло в двс. Я чистил форсунки инжектора перед заменой выше упомянутого.

Чем промыть форсунки инжектора Nissan Cefiro.

Для промывки форсунок инжектора существует множество средств. Я отдал предпочтение Lavr и Wynns. Преимуществ Wynns перед Lavr не заметил, эффект такой же. Wynns немного дороже Lavra. Способы промывки форсунок и инжектора, статья поможет вам определиться и послужит инструкцией.

Ниссан Марч К11 Затруднённый запуск на горячую

Являлся владельцем Хонда, Тойота, купил жене Ниссан Марч, какое же это гавнище, самая говно модель, у всех владельцев одна проблема , но решение разное-беспонтовые форсунки с боковой подачей-это вообще огонь-в очко тому японцу их вставить который это придумал!

Я бы не отдал свою машину на ремонт этому мастеру.

Здравствуйте у меня марч к11 1998 года расход топлива очень сильно много что можно сделать пожалуйста

Любой труд должен быть оплачен. спасибо за обзор. у меня обратная ситуация на холодную с утра не возможно запустить такого пепелаца. хозяйн поменял все кроме ЭБУ, после долгой прокрутки с педалью газа запускается и потом в течении дня все ок.

Обычный черт с автосервеса

Вопрос а можно рампу с форсунками в корыто с бензином погрузить чтоб иглы в растворе были и подуть воздухом должного давления, пузырить должна худая форсунка?

Не пойму в чем проблема!?🧐
Надо просто помыть инжекторы жидкостью или ультрозвуком и на стенде проверить! И все, "Карл" .
Проблема уйдет!😉

Так тебе ж сказали что бесплатно не хочет автор)

Как всегда 👍. Вопрос. Если текут форсунки. И если отключить с них разъемы. На горячую заводиться и глохнет. Пять минут построит пробую опять -заводится и глохнет. Раз 5 так делал с интервалом 5-10 минут. Причина в форсунках?
Газа нет. Заводиться на холодную долго, на горячую еще дольше. С педалью газа быстрее. Андрей Александрович, Ваше мнение?

Как всегда делаешь одно, отваливается другое. И запчасти просто огонь. Спасибо за видео! Удачи!

По своему опыту могу сказать что после промывки форсунок на стенде и ультразвуком, форсунки начинают работать, я так понял клиент не захотел чистить, предпочел покупать! Но контрактные нужно обязательно проверять на стенде и чистить, они лежат хер знает сколько времени без работы,, закисают.

@Мася Шеврилова Ниссан говно или промывка говно?)))

После промывки ультразвуком три форсунки сдохло-Ниссан это гавно!

не хочешь на стенде промой без снятия. хуже не будет.

не хочешь на стенде промой без снятия. хуже не будет.

Даааааа,будет он искать. Только когда перестанет вообще заводится 🤣
Время впрыска заданное 1.2мс ?

@Александр Т Император наместник Бога на Земле ,по сему будет жить вечно(100 лет) )))

@Андрей Александровичпонятно)
Но молодые японодрочелята еще верят в императорскую надежность)

Ну может и найдёт ещё комплект, другой. Правда он резинки на форсунки купил вообще не те, так что с форсунками ещё вопрос. Вероятно с исправным трамблёром просто забьёт на них, заводится не глохнет и ладно. Там же ещё цепь вытянута, снимать не стал просто.
Честно, на время впрыска не смотрел вообще. Здесь оно ни к чему, по коррекции всё видно. Да и по работе мотора слышно. У японовёдер проблемы то одни и те же - возраст.

Промывка форсунок на ниссан марч к11

Вместо предисловия.

Средняя цена за услугу "очистки инжекторов" шестьсот рублей за каждый инжектор плюс от полутора тысяч рублей за разбор/сбор, т.е. в районе четырех килорублей. Цены доходили и до 1000*4+3000, так что нет предела человеческой щедрости. Другое дело, что процесс и наглядные результаты очистки показать на сервисах отказываются, оно и понятно, нечего ушлым клиентам под ногами шнырять да как халтура работа делается глядеть. Однако по идее клиенты кипятком должны писаться, увидев как "писалки" их машин превращаются в аэрозольки и обязательно приехать снова через год - два или сменив машину. Вот и получается, что нужно заплатить немалые деньги за кота в мешке. Но это еще пол беды. Форсунки с боковой подачей топлива - диагноз, клеймо, штамп на лбу, увидев который сервисмены машут головой и отказываются браться за дело. Проблема в том, что большинство (а может и все) стендов поддерживают установку только обычных форсунок с верхней подачей топлива. Конструктивно форсунки с боковой подачей выполнены так, что могут использоваться только будучи вставленными в топливную рейку, а таких приспособ в стендах нет (очевидно это связанно с редкостью использования подобных форсунок). Как качественно почистить инжектора, не хуже чем на фирменном стенде затратив немного своих сил и времени, об этом далее.

Я не предлагаю свой способ, всё, что будет описано ниже, сделано по материалам из сети. Это уже второй опыт по чистке форсунок. Первая попытка почистить форсунки показала, что я был совершенно не готов к этой операции (несмотря на то, что факт чистки всё же состоялся, и машина после этого работала). Поэтому была предпринята вторая попытка с некоторым опытом и более серьезными намерениями. План действий такой: собрать своими руками промывочный стенд для качественной очистки и тестирования инжекторов, провести чистку в стенде, ультразвуком и на двигателе, о том что для всего этого понадобиться ниже.

Набор туриста

1) Бензо-масло стойкий шланг высокого давления. Внутренний диаметр бензиновых шлангов обычно 8мм, требование к давлению - выше 3х атмосфер, хотя они стандартные и держат более 10 атмосфер. Плюс понадобятся соответствующие зажимы.

Это нужно владельцам старых машин коим я являюсь, для того, чтобы не мучится со снятием родных шлангов, как оказалось, у меня они прикипели намертво. На то чтобы сдернуть первый раз топливную рейку ушло почти три часа, хотя вопрос можно было решить срезанием за пять минут. К тому же шланг пригодится для самого промывочного стенда. Необходимо четыре куска: два для соединения компрессора / фильтра грубой очистки / баллона, еще два для соединения баллона / топливного фильтра / рейки.

Цена вопроса: 140р п.м. х 2шт + зажимы 20р х 8шт (Дальзавод, "бутик" налево недалеко от входа)

В стоимость не входили цена паяльника, припоя, флюса, проводов, клемм. Схемы из источников:

Первый опыт с кнопкой показал его полную неэффективность, а попытка создать аналог трамблера с использованием дрели вообще провалилась. Решено было не заниматься ерундой использовать электронное устройство.
Про то, что можно собрать такую полезную вещь ("там ничего сложного") услышал от знакомого, сам ничего подобного никогда не делал, но паяльник в руках держать уже приходилось. Поэтому попросил найти мне схему, объяснить, что нужно купить (потому как остатков знаний от школьного образования хватило на распознание только светодиода). Когда приступил к пайке, понял, что паять я не умею вовсе, ушло много нервов и около 5 часов чтобы собрать прибор. Получилось вполне сносно. Уже позже были допаяны удобные выводы для подключения осциллографа, выводы "тахометра" для мультиметра и параллельно кнопке переключатель, а также необходимая проводка, клеммы для подключения к форсункам и аккуму, на силовой транзистор прикручен радиатор.

Некоторые комментарии к прибору. Переменный резистор для D1 - регулирует количество импульсов серии, которая запускается кнопкой, время работы до трех секунд и прибор выключается. Второй резистор, для D2 - тахометр, позволяет плавно настроить от 1500(5КОм) до 3000(0Ком) оборотов. Кнопка запускает серию импульсов, но если кнопку удерживать, то можно зациклить процесс, для беспрерывной работы. Светодиод демонстрирует работу прибора. Так как потребляемый форсунками ток большой (1 ампер на каждую), то на силовой транзистор необходимо закрепить радиатор, я использовал радиатор от блока питания, выглядит очень коряво, но зато используется штатное отверстие с резьбой и штатная термопрокладка, встал почти идеально. Уже после использования выяснил что радиатор не греется даже при продолжительной работе всех четырех форсунок, так что возможно его использование не целесообразно.

[фото генератора сверху][фото осциллографа]

4) Подача жидкости под давлением. Можно использовать обычный автомобильный бензонасос, но есть ряд минусов: сравнительно большая стоимость, химия его очень быстро выведет из строя, он создает до 6 атмосфер, а значит, клапан давления будет постоянно открыт, и надо организовывать обратку. Есть второй способ: емкость для химии с подключенным компрессором (обычным насосом для шин).
В качестве баллона с очистителем можно использовать обычную полтаралитровую бутылку. Для этого необходимо купить два ниппеля от бескамерки, желательно на резьбе для плотного обжима. Идея взята из просторов интернета, но используемый там ниппель за 50р полная туфта и не способен удержать давление в принципе.

Цена вопроса: в любом продуктовом бутылка монастырки 30р, ниппели в автомобильных магазинах (гиперавто, автомеханика) 180р x 2шт.

Для изготовления я использовал не нож, а паяльник, сносно получилось только с третьей попытки, вставить ниппель в дно бутылки также не получилось в виду неоднородного утолщения пластика в оном, поэтому один ниппель в крышке, второй внизу бутылки сбоку. Из ниппеля в крышке выкручивается золотник. Жидкость заливается через крышку, закручивается и переворачивается, воздух подается через второй ниппель. С помощью завинчивающихся ниппелей удалось добиться полной герметичности. Бутылка вполне способна держать давление 3 атмосферы, этого более чем достаточно для промывки.

5) Фильтры. Для промывки очень важно, чтобы ни какой посторонний мусор и пыль не попали в форсунки. Поэтому обязательно на вход рейки установить стандартный топливный фильтр. Кроме того, нужно понимать, что компрессор качает пыльный воздух и гонит его в емкость, поэтому необходимо установить еще один фильтр на выходе из насоса, я использовал топливный фильтр низкого давления masuma со стандартными трубками-входами.

Цена вопроса: в автомагазине: 210р + 60 р

7) Ультразвуковая ванна. Из одного отчета узнал о том, что этот загадочный агрегат можно приобрести в магазинах радиотоваров, он применяется для очистки схем, ювелирных изделий и прочего. В Омеге было обнаружено пять разных, но похожих друг на друга приборов сомнительного качества производства наших китайских друзей. Все они имеют два режима мощности 35 и 55 Ватт, к слову профессиональные ультразвуковые ванны для очистки инжекторов имеют мощность 100 Ватт. Я выбрал наиболее серьезную на вид, но одну из самых дешевых.

Цена вопроса: 2200 р.

[фото ультразвуковой ванны]

8) Прочее. Для работ было бы не плохо иметь компрессор, чтобы продувать от пыли подкапотное пространство сжатым воздухом, ветошь, щетки для механического удаления грязи из трудно доступных мест, а под капотом сплошное труднодоступное место. Кроме этого нужен балончик обычного карбоклинера, где-нить что-нить да понадобиться попшикать и протереть. Для стенда потребуется четыре емкости, желательно использовать неширокие, высокие стеклянные банки с ровными боками для наглядности работы форсунок. Я использовал тристаграммовые банки из под корнишонов. Так как возится предстояло с едкой химией, то до кучи были куплены перчатки, наверняка по технике безопасности надо было еще респиратор, но было не до него.

Водные процедуры

Очистка инжекторов проводилась в паре с раскоксовкой двигателя, но об этом отдельно.

Для начала был собран стенд очистки инжекторов / форсунок. Для этого использовался двухметровый шланг (израсходовалось около полутора), восемь зажимов, два топливных фильтра, компрессор, бутылка с двумя ниппелями (баллон), картонная коробка, четыре банки, аккумулятор, провода с крокодилами, генератор импульсов с клеммами и сама топливная рейка с инжекторами.

Первая проблема с которой пришлось столкнуться - непродуманность подключения компрессора к трубке (до этого компрессор подключался напрямую к ниппелю баллона), пришлось распилить невостребованный ниппель и использовать его в качестве переходника (позже в гараже был найден более удобный длинный ниппель) без золотника.
Вторая - встроенный между компрессором и баллоном топливный фильтр низкого давления магическим образом удерживал давление, так что золотнику на входе в баллон не хватало давления открыться и при набранном давлении в три атмосферы в баллон не поступал воздух. Скорее всего, это связано с фильтром который специально предназначен для задерживания воды и воздуха. Но именно такой фильтр был выбран в связи с тем, что у него удобные для подключения в систему трубки и низкая стоимость. Пришлось открутить золотник так, чтобы воздух проходил спокойнее, тогда поэтапно удавалось накачать баллон до нужного давления, минус в том что теперь химия могла просачиваться через золотник в фильтр и в сторону компрессора.
Третья неожиданность - нечем было зацепить маленькие крокодилы за аккумулятор, пришлось прицепить большие для "прикуривания" и укрепляться уже к ним, но это мелочи.

Снятие топливной рейки уже не представляло труда и опасностей, так как делалось не впервые. Сначала отсоединен предохранитель бензонасоса, это необходимо для того, чтобы стравить давление из системы.

[фото расположения предохранителя]

Далее снимается патрубок воздухоподачи от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Убираются все трубки от ГБЦ к коллектору, от коллектора откручивается держатель тросика газа и привязывается, чтобы не мешал (в таком случае его не придется настраивать). Откручивается пара креплений коллектора к двигателю, отсоединяются провода датчиков и инжекторов совсем. От коллектора откручивается блок IAA, для этого еще придется отсоединить один шланг. Сдергиваются шланги подачи и обратки топлива (не забыть простелить ветошь, чтобы не залить все бензином). Несмотря на то, что пару недель назад они снимались, сдаваться без боя они не хотели, но на этот раз я подготовился и безжалостно срезал протестантов, зная что их есть чем заменить. Далее откручиваются три болта рейки, от клапана избыточного давления снимается вакуумный шланчик и рейка свободно, аккуратно ни за что не цепляясь, выходит, первый раз через права тянул, в этот раз через лево вышла. Важно: рейка крепится болтами посредством втулок-шайб, которые очень легко потерять, так как их не видно при снятии.
Здесь еще важное замечание, обязательно как минимум стравить давление из бензобака, потому что когда он нагреется и там сработает клапан, исчезнет вакуум и из отсоединенной трубки подачи топлива потечет бенз, по хорошему, конечно трубку подачи заткнуть заглушкой.

[фоты где что откручивать на коллекторе и гбц]

Снятая топливная рейка и внешнее состояние рабочей части форсунок:

Предварительная проверка - сопротивление обмоток форсунок, по паспорту 11-12, фактически 11,7 Ом на всех, отлично.
Рейка подключается в стенд, заливается бензин, подается давление, проводятся испытания.

К сожалению общего фото стенда не оказалось, но зато он есть на видео.

Первый - визуально распыл, надо сказать, что он порадовал, не было прямых струй как это было после первого снятия, надо думать, первая промывка все же сильно помогла, однако и идеальным его нельзя было назвать.
Второй - на подтекание. За несколько минут ни у одной форсунки даже не наметилась капля. Отлично.
Третий - расход. Здесь нужно было засечь конкретное время, за которое форсунки "съедят" литр бенза, этого сделано не было, была измерена только прожорливость форсунок относительно друг друга. В процессе работы было заметно, что первая форсунка дает более воздушную смесь, а третья и четвертая более сильную струю, а еще почему-то банка первой форсунки всегда запотевала. По расходу, как и предполагалось, первые почти одинаково (вторая чуть-чуть меньше), третья больше, четвертая еще больше, но незначительно.
На будущее, желательно подобрать узкие и высокие банки, как колбы в стендах, тогда разница в расходе будет более очевидна. В моем случае в широких банках различия оказались небольшими.

Отдельно первая с третьей и четвертой:

Далее решено было провести очистку ультразвуком, но вынуть форсунку оказалось задачей не из простых, первым подопытным стала самая грязная, четвертая форсунка. В попытках вытащить были сломаны два из четырех внешних штырьков, они оказались из хрупкой пластмассы. А в мануале написано надавить пальцем, ага. Зато сзади у форсунки два удобных отверстия, в которые удобно вставляются отвертки, в одного провернуть операцию довольно сложно, но если с тисками и вдвоем форсунка после некоторых добрых слов сдается.

В моем случае форсунка внутри оказалась как новая, металл блестит, переливается, резинки живые и мягенькие. Особо хотелось бы отметить прелесть форсунок с боковой подачей - огромный фильтр по кругу, в отличие от распространенных форсунок с верхней подачей, у которых маленький фильтрик в случае чего очень быстро забиваемый прорвавшимся шлаком.

Лицевая часть заблестела красками жизни, с пластиковой облицовки сошел нагар, прям таки красота.

На форсунку были надеты новые резинки, она вставлена в рейку и притянута болтами, очень просто и незамысловато.

Сравнние третьей (еще не чищенной) и четвертой (после варварского обращения и принятия ультразвуковой ванны)

Чтобы оценить результаты, снова собран стенд с бензом и снова все тесты. Распыл, подкапывание, расход. Особой разницы я не заметил, может чуть сократился расход четвертой, хотя сейчас по фотографиям видно, что расход почти выровнился. Снова все разбирать и вытаскивать остальные форсунки уже не хотелось, и не было времени.

Пришло время чистки химией. Сначала была заправлена BG211, но 325 милилитров на четыре форсунки это как-то грустно. После третьего прогона я добавил до кучи BG210. С ней провел еще пару итераций. Генератор импульсов был установлен на 1500 оборотов, в процессе первых тестов я еще крутил до 3000 оборотов, но потом вернул назад, очень неудобно, что мультиметр не показывает сопротивление под нагрузкой и невозможно точно настраивать обороты в процессе чистки, приходилось выключать, настраивать и включать поновой.
Затем снова ряд тестов. Разницы опять же особо не замечено. После первых двух итераций прозрачный BG211 чуть пожелтел, добавленный BG210 изначально был желтоватого цвета, поэтому к концу чистки общий цвет особо не изменился - почти чистый желтовато-оранжеватый оттенок.

Анализы, кому с пенкой?

На будущее, я бы взял три-четыре банки BG211 и просто многократно использовал бы для одной, второй и так далее машин, чтобы не маятся переливанием двух стаканов туда сюда, очень не удобно учитывая необходимость перчаток.

Завершена раскоксовка и чистка инжекторов общей промывкой двигателя, т.е. двигатель был подключен к аппарату искуственного питания, своего рода капельнице. На вход топливной рейке была подключена уже испытанная система - фильтр, баллон с химией, копрессор. Бензонасос напомню отключен, а вот трамблер уже подключен, вкручены "старые" свечи и бронепровода надеты, инжектора и все что снималось собрано и подключено. Не заменена только лямбда, а это сделать всё-таки надо было.

Здесь была допущена еще одна ошибка, холодный простоявший двое суток двигатель попытались завести с химии - не получилось, двигатель отказывался заводиться на этой жиже (уже использовавшаяся BG210+BG211), возможно причина была в том что химия уже "поработала" на свежем воздухе, постояла в открытых банках и горючая составляющая испарилась. Пришлось частично разобрать, слить химию, налить бензин, с надцатой попытки удалось завести, двигатель какое-то время поработал, прогрелся. Далее была налита химия, но уже не в чистом виде, а с бензином. Двигатель завелся, уточню - топливная рейка, фильтр были все еще наполнены чистым бензом, а как только дошло дело до химии, то двиглу поплохело, его трясло, колбасило, он порывался заглохнуть, приходилось чуть поддавать обороты, открывая дроссельную заслонку. На второй минуте, когда двигатель уже не надо было держать руками, чтобы он не выпрыгнул из машины, удалось снять небольшой ролик.

Чуть позже двигатель стал работать уже ровнее и спокойнее.
После окончания процедуры чистки двигателя выкручены свечи - они в черном страшном нагаре, скорее всего лямбде пришлось туго, ведь все отложения неминуемо осели на чувствительном элементе, ее еще предстоит чистить в ортофосфорной кислоте.
После сбора в рабочее состояния машина стала заводиться с какой-то неожиданной легкостью "с пол пинка" и новым не очень приятным звуком.

Итог или подсчитываем убытки

Чистка форсунок, химия: 500 расходники, 1670 аппаратура (возможен частичный износ пластика и резинок в связи с работой в едкой среде). Чистка форсунок ультразвук: 400 (прокладки) + 430 (жидкость), 2200 аппаратура. В чистом виде получается совсем не дорого, около 1000 рублей на чистку инжекторов, около 4000 рублей разового вложения в необходимые инструменты. Если без ультразвука, то вообще дешево 500 р. и 1670 р.

Виннсом как таковым инжектора не чистил, мне сказали, что он гораздо более мягкий, нежели BG211, я поверил. может быть в следующий раз попробую. В ультразвуке, как я уже писал, жижа повела себя хорошо, так что я слил её обратно в баночку и отложил до хороших времен.

По времени, при наличии сноровки 30 минут очистка от грязи, 30 минут разбор, 30 подготовка стенда, час на очистку, еще час на ультразвук, час на сбор чистку на двигателе еще 30 минут окончательная сборка и уборка, т.е. около четырех часов неторопливой работы для полной очистки, но на первый раз возможно уйдет целый день.

На будущее я бы переиграл по-другому, купил бы 4*280=1120 химии BG211 для чистки инжекторов, пару банок из этого пустил бы на раскоксовку, оставшиеся пару банок на общую финальную чистку на двигле. Ультразвуком опять же можно было бы в той же химии поплескаться, но в целях экономии её можно опустить вовсе. Эффект чистки будет гораздо выше чем от проведенной мной процедуры, а затраты гораздо меньше.

А теперь самое главное: учитывая относительно хорошее состояние форсунок до чистки, ожидать заметных изменений весьма наивно, поэтому неудивительно, что я их не заметил, расход еще предстоит замерить.

Если стоит вопрос чистить форсунки или не чистить, однозначно чистить!

З.Ы. Почти никто в своих отчетах не пишет о том где все покупалось, я ничего не рекламирую, просто говорю где удалось раздобыть все необходимое, может кому будет полезно.

Читайте также: