Промывка форсунок на тойота витц

Обновлено: 06.05.2024

Toyota Vitz › Logbook › Промывка форсунок карбклинером

Приветствую! Не поверите — это снова я. Но сегодня не про дизель =)
Итак, нашел вчера на дроме форсунки в продаже, сегодня сгонял, купил одну. Ценник гуманный — 350р. Потом уже подумал — надо было две взять. Ну да это синдром Плюшкина, фигня, я к себе привык)
В магазин я, кстати, пришел с мультиметром, чтобы на месте сразу замерить сопротивление. Продавец хихикнул на счет "хорошо что не с компьютером", да и ладно. Зато сразу убедился что беру рабочую.
Забежал в автомагазин поблизости, докупил очиститель карбюратора.
Добравшись домой начал собирать промывочный агрегат. Система не хитрая, но есть нюансы. Итак, в качестве переходной трубки отлично подошел шланг, которым обычно комплектуют новые смесители (сантехнические). Отрезал ножовкой с обоих сторон штуцер\гайку. Получился шланг в металлической оплетке.
Один конец шланга отлично одевается на форсунку, как тут и росло.

Соединение с баллоном карбклинера требует смекалки. У меня нашлась какая-то деталюшка пластиковая, похожа на часть детского конструктора (на фото — желтая). Просверлил в ней отверстие, вогнал в него трубочку от карбклинера. А саму желтенькую — естественно в шланг. Надо было еще в место соединения красной трубочки и желтого переходника суперклея капнуть для гермитичности, потом оттуда немого сифонило при чистке.

все соединения шланга обязательно закреплять хомутами: давит нипадецки, срывает и обливает совсем не полезным карбклинером.
Электрическая часть собралась из батарейного блока фонарика. И хотя даже в книге по витцу есть рекомендация цеплять к аккумулятору, там же сказано, что тогда открывать форсунку можно максимум на пол-секунды, иначе хана. Я же вычитал, что форсунки наши работают от 5V, так что питание от фонарика с его 4.5 будет как раз. Так оно и оказалось.
В общем получилась такая конструкция:

Топаем с ней в ванну, готовим рабочее место, начинаем. Поскольку я не боялся сжечь форсунку — одной рукой "включал" ее, прикладывая проводок к контакту батарейки, и только после этого нажимал другой свободной рукой на баллон. Три-пять секунд идет промывка, потом можно закрыть и форсунку и баллон. Повторять пока не надоест или не кончится карбклинер))

Как видно на фото — хомуты уже стоят на местах. Сделаны из чего попало, но функцию свою выполнили, больше ничего не срывало. Шланг тоже выдержал едкую смесь (кое-где писали, что например шланги от мед. капельниц разъедало в хлам).
В общем ушло половина баллона, все форсунки дают примерно одинаковое на глаз облачко.
У нас тут опять морозы давят, так что ставить сегодня не пошел.
Спасибо за внимание, берегите легкие (духан от карбклинера тот еще!)

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Промывка форсунок на тойота витц

Демонтаж форсунок (1sz-fe)
Скиньте давление топлива.
Демонтируйте крышку воздушного фильтра автомобиля Toyota Vitz.
Отделите трубопровод системы вентиляции картера
Отделите проводку мотора
Отделите топливный шланг,

Демонтируйте топливный коллектор. 7 Выньте форсунки из коллектора, Монтаж форсунок (1sz-fe)
Поставьте форсунки,
Поставьте новое кольцевое уплотнение на форсунку.
Наложите на кольцевое уплотнение немного бензина и поставьте форсунку в топливный коллектор.
Поставьте новые изоляторы.
Поставьте топливный коллектор автомобиля Toyota Vitz
Поставьте проставки.
Поставьте топливный коллектор. Момент затяжки 21 Нм
Состыкуйте топливный шланг,
Удостоверьтесь в отсутствии утечек топлива
Демонтаж форсунок (серия Nz)
Скиньте давление топлива. 2 Демонтируйте крышку №2 головки блока цилиндров.
Отделите жгут проводки мотора.
Демонтируйте катушку зажигания №
Отделите трубопроводы системы вентиляции картера.
Демонтируйте крышку головки блока цилиндров.
Отделите топливную трубку.

Демонтируйте топливный коллектор.
Выньте форсунки из коллектора. Монтаж форсунок (серия Nz)
Поставьте форсунки.
Поставьте новое кольцевое уплотнение на форсунку.
Наложите на кольцевое уплотнение немного бензина и поставьте форсунку в топливный коллектор.
Поставьте новые изоляторы и проставки
Поставьте топливный коллектор. Момент затяжки:
болт крепления 19 Н-м
болт зажима. . Н м
Состыкуйте топливную трубку.
Поставьте крышки головки блока цилиндров автомобиля Тойота Витз.
Диагностика форсунок
Исследуйте форсунки, спичкой проверьте, нет ли грязи на входной сеточке, при присутствии продуйте воздухом.
Проконтролируйте свойство впрыскивания форсунками.
Замечание: не допускайте искрения во время испытаний., Держите наготове огнетушитель. Подготовьте необходимые сервисные механизма и соберите схему для измерения форсунок, как изображено на рисунке.
Поставьте форсунку в мерную емкость. Насадите походящий виниловый трубопровод на форсунку для предупреждения разбрызгивания топлива.

Активируйте топливный насос автомобиля Toyota Vitz.
Состыкуйте сервисный кабель с форсункой и аккумуляторной батареей на 15 секунд, проверьте размер впрыснутого"! мерный сосуд топлива. Воспроизведите проверка 2-3 раза для каждой форсунки.
Размер впрыскиваемого топлива:
1sz-fe 36-46 см3 за 15 с
категория Nz 47 - 58 см за 15 с
Проконтролируйте протекания. По окончании предыдущей измерения отделите кабеля от батареи и проконтролируйте утечку топлива через форсунку.
Потеря не больше 1 капли за 3 минуты Внимание:
Через обмотку форсунки поступает внушительный ток, поэтому нельзя длительно (более 0,5 сек подавать на нее питание, иначе она перегреется и сгорит.
Подавать напряжение надо кратковременно (ткнуть кабель в выводы и тут же убрать),

Консультации ГИБДД

Я хочу снять машину с учета, но она не на ходу. Что делать?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алексей Толочный. При наличии обстоятельств, препятствующих п.

Возможно ли продление срока действия транзитных номеров на автомобиле? Если возможно, то каким образом это сделать?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алекс.

Мои знакомые предложили купить у них старенькую иномарку. Начали искать документы на нее (ПТС) и не нашли. Как можно восстановить ПТС? Во сколько это обойдется и какие могут возникнуть проблемы?, На в.

Являются ли битум и асфальт опасными грузами. Если да, то какого класса и подкласса. Нужно ли конкретно под битум и асфальт переделывать машины в соответствии с требованиями перевозки опасных грузов? .

Я управляю автомобилем по доверенности. Согласно ПТС, он переоборудован в учебный, педали сняты. Подскажите, можно ли снять автомобиль с регистрационного учета с целью продажи и что для этого нужно.

Имеют ли право сотрудники ГИБДД останавливать транспорт в темное время суток не на посту, если водитель не нарушал правил дорожного движения?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручения.

У меня похищены государственные номерные знаки с автомобиля, заявление подано. Какими должны быть мои дальнейшие действия и какие документы требуется предоставить в ГИБДД? Спасибо. На вопросы отвечает.

В армии я отучился на категорию «Е», но не сдал экзамена – не хватало водительского стажа. Что мне сейчас нужно сделать, чтобы получить категорию и какие документы для этого нужны?, На вопросы отвечае.

Можно ли сделать дубликат - 1 штуку? В ДТП пострадал номерной знак, один передний. Весь измят, есть дыра. на вопросы отвечает старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по НСО Алексей ТОЛОЧНЫЙ:, .

Здравствуйте. У меня вопрос: имею водительское удостоверение категории В, стаж 10 лет, хотелось бы получить категорию А. Что для этого необходимо?, на вопросы отвечает старший инспектор отдела пропага.

Будет ли увеличено время обучения на категорию B до 6 месяцев? А то ходят такие слухи. На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алексей Толочный. В соответствии .

У меня вопрос: имею водительское удостоверение категории В, стаж 10 лет, хотелось бы получить категорию А. Что для этого необходимо? Заранее спасибо за ответ. На вопросы отвечает старший инсп.

В ДТП пострадал номерной знак, один передний. Весь измят, есть дыра. Можно ли сделать дубликат - 1 штуку?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алексе.

Какие документы необходимы для сдачи экзамена при самоподготовке?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алексей Толочный. Вам понадобятся:, • заявление уст.

Хочу перекрасить автомобиль в другой цвет. Какой порядок регистрации нового цвета?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алексей Толочный. Для того, чтобы з.

Недавно был остановлен экипажем ДПС, мне были представлены показания скоростемера, согласно которым я ехал с превышением скорости, но я считаю, что скорость была в пределах дозволенного. Как должна вы.

Можно ли сдать на право вождения автомобилем экстерном и, если возможно, то какие документы для этого требуются?, На вопросы отвечает старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУВД по НСО Алексей .

Здравствуйте, у меня такой вопрос. Является ли битум и асфальт опасными грузами, если да, то какой класс и подкласс? И нужно ли конкретно под битум и асфальт переделывать машины в соответствии с треб.

Что делать, если после обучения в автошколе не выдают права под тем предлогом, что идет проверка, не получал ли я права по месту постоянной прописки? Сколько может длиться такая проверка?, на вопросы .

Я управляю автомобилем по доверенности. По ПТС он переоборудован в учебный, и у него сняты педали. Подскажите, пожалуйста, можно ли снять автомобиль с регистрационного учета с целью продажи? И что дл.

Вопросы-Ответы

Отвечает директор автосервиса «Автоинженер» Вячеслав Миленко:
Такое мнение бытует, но это полная ерунда. За те пять лет, которые мы оказываем услуги по ультразвуковой очистке форсунок, через наш аппарат прошли тысячи машин, и ни разу не было такого случая, чтобы форсунка вышла из строя, да и слышать о таком тоже не приходилось. Ультразвук просто не способен вывести форсунку Toyota. Так что Toyota у вас или любой другой автомобиль, ультразвуковая чистка форсунок на его надежности может сказаться только положительно. Замена же форсунок обойдется вам примерно в 600 рублей и отнимет полчаса времени. Контрактные форсунки (их достать проще всего) стоят от 300 до 500 рублей.

Промывка инжектора и форсунок Toyota Vitz

Время от времени инжекторная система впрыска топлива Toyota Vitz нуждается в очистке. Обязательно нужно ее промывать, если машина часто потребляет низкокачественное топливо. Сильная загрязненность смесей со временем приводит к комплексному ухудшению состояния автомобиля, поскольку нарушения в работе инжектора отражаются на работе других систем.

Калькулятор расчёта промывка инжектора и форсунок toyota vitz

Типичные неисправности

Типичные проблемы, возникающие в системе впрыска:

Инжектор неправильно функционирует на холостом ходу. Причиной этому часто являются нарушения в работе регулятора холостого хода или засорение патрубка изнутри.
Отсутствие бензина. Если в инжекторе нет топливной смеси, это свидетельствует о поломке бензонасоса. К неполадкам приведут также неправильный монтаж узла после ремонтно-профилактических работ или загрязнение входа.
Засоренный инжектор. Посторонние примеси в топливной жидкости приводят к выработке нагара. Его частицы постепенно забивают сечения каналов форсунок. Автомобиль с засоренным инжектором тратит слишком много бензина.
Не запускается мотор. Возможно, инжектор не дает искру. Ее наличие проверяется при помощи разрядника.

Особенности промывки

Самые распространенные способы приведения инжектора в рабочее состояние:

Очищение с использованием моющих присадок. Рекомендуется применять только на ранних стадиях загрязнения, при условной общей чистоте труб и бензобака. Регулярное добавление в бензиновый бак позволит поддерживать систему в нормальном состоянии с минимальным количеством затрат.
Без снятия. Вместо собственной системы питания к автомобилю подключается специальная установка для промывки. Специальный сольвент уничтожает грязевые отложения.
Ультразвуковая чистка. Снятые с системы форсунки промываются особым растворителем в ультразвуковой установке.

Инжектор троит – значит, скорее всего, один или несколько цилиндров вышли из строя. Если профессиональная промывка не помогла устранить проблему, следует заменить используемые форсунки новыми запчастями.

В автоцентре DDCAR проводится промывка инжектора Toyota Vitz. Мы заботимся о безопасности клиентов, даём гарантию на 6 месяцев. Обращайтесь в центры компании DDCAR за быстрым профессиональным ремонтом или техобслуживанием. Сохраняем гарантию производителя.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

Модели до 2000 года выпуска

3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы

11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы

13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки

Модели выпуска с 2001 года

14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора

17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива

20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

Очистка фильтра VVT-i на Toyota Vitz двиг. 1NZ-FXE

В представленном отчете с фотографиями в подробностях описан и показан процесс самостоятельной чистки фильтра ВВТ-ай на Тойота Витц с движком 1NZ-FXE либо промывка фильтрующего элемента системы распределения фаз ВВТ на указанной автомашине. Этот фильтр - это либо часть клапана ВВТ-ай, либо он может располагаться сам в блоке движка. Таким образом, если вы проверяете клапаны фаз и там есть указание на загрязнение фильтра системы, то его естественно следует чистить и авто побежит как в первые дни.

О том, что существуют проблемы в системе распределения фаз, вы узнаете через чек Энджин на панели, расшифровка кода p0011.

Системное устройство VVT-I (по тексту дальше ВВТ-ай) давно расположено на современных моторчиках и не только в Тойотах, но и на других машинах. Она нужна для сдвигания фаз газораспределения, так происходит следующее - во всех диапазонах оборотов движок выдает наибольшую мощность. Если ВВТ-ай правильно работает, то движок работает более мощно, чем при отключении либо поломки ВВТ-ай. Это системное устройство распределения фаз важна, потому что если она неисправна, то есть авто, в которых из-за этого могут пропасть тормоза, и одни газуют спонтанно.

Как еще можно узнать, работает ли ВВТ-ай? Следует на при заведении движка на холостом ходу достать разъем с клапан ВВТ-ай, при неизменных оборотах ВВТ-ай не функционирует. При изменениях - ВВТ-ай возможно в рабочем состоянии.

Это вид фильтра в хорошем состоянии.

Эти инструменты понадобятся.

Средства для чистки, которые нам нужны для удаления жира.

В движке 1nz фильтр находится с левой стороны, пониже крышки ГБЦ, под клапаном ВВТ-ай.

Для получения доступа к фильтрующему элементу нужно убрать каркас фильтра воздуха, отключить всю проводку, трубы (проводку к клапану ВВТ-ай, к клапану уничтожения бензопаров и двойную трубку). Чтобы не препятствовали работе откручиваем и оставляем их в бок.

С помощью такого инструмента, как шестигранник, открутить фильтр. Он закреплен сильно, поэтому обрызгайте WD-40. Раскрутив, не теряйте шайбу-прокладку. Никто не скажет, сможете вы ее установить как надо, а второй у меня нет, старенькая в рабочем состоянии.

Вынимаем фильтр. Он представляет собой сеточку в каркасе из пластмассы в болте из металла, который легко вынуть. Случается, что сетка может остаться в отверстии, в таком случаем следует воспользоваться пинцетом. Вот так представлен наш фильтр (с обеих сторон).

Видим, загрязнен основательно.

Возьмем крышку и начнем замачивать в бытовой химии.

Спустя треть часа в растворах получился такой итог.

В результате очистка произошла лишь наполовину, поэтому опускаем деталь в раствор снова на полчаса.

Промывка форсунок на 1zz-fe

Снимал форсунки с целью профилактики, в основном из за повышенного расхода и низковатых оборотов на х.х., да и просто интересно было в каком они состоянии, начитался о том как это просто, и решил попробовать.

Заранее на работе, спаял провода с контактами и кнопкой (дверной звонок для того что бы кратковременно включать форсунку), купил очиститель карбюратора отечественный за 70 руб. с носиком и белый шланг подходящего диаметра кажется вакуумный для карбюратора, он очень мягкий и с трудом, но все таки натягивается на форсунку и при этом подходит по диаметру к носику балончика. Самое больное место во всем процессе это мытарство со шлангом, чуть передержишь кнопку и шланг лопается от давления в том месте, где заходит на форсунку, приходилось его обрезать помаленьку, несколько раз неожиданно или шланг слетал с носика баллончика, или слетала пимпочка от балончика, и брызги попадали в глаза, потом все-таки одел очки строительные, а то без глаз остаться можно, и к тому же потом снял проволоку и вместо нее примотал шланг к пимпочки изолентой и саму пимпочку к баллончику, а то давлением ее срывало с баллончика.

Но давайте вернемся к началу процесса, а именно к снятию, времени уходит на откручивание мало, а вот при снятии топливной рампы пришлось повозиться, так форсунки стоят как бы в углублении и там скопилось море песка возле форсунок, естественно я не хотел бы что бы это попало в коллектор и потом в камеру сгорания, пришлось отверткой и тряпочкой весь песок отшкрябать и выдуть, а потом уже снимать рампу. На форсунках у 1zz-fe два сальника, верхний сальник - это тонкое резиновое колечко внутренним диаметром 8 мм, наружным 12 мм и толщиной 2 мм, из мягкой масло и бензиностойкой резины (говорят с форсунок ВАЗ 2110 подходят), а нижний сальник - широкий, из резины попрочнее и потолще, его я думаю в случае чего заранее заказывать не стоит - ничего ему не будет. При снятии рампы некоторые форсунки остались на блоке, и все нижние кольца то же, я потом отверткой и пинцетом их доставал, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАТЫКАЛ ТРЯПКАМИ ОТВЕРСТИЯ и допрочищал песок при помощи WD-40, тряпки и длиной тонкой отвертки А потом прочистил посадочные места вэдошкой. Пришлось повозиться.

Форсунки промывал долго и нудно, они то распыляют мелкой пылью, то брызгают четырьмя четкими струйками, поэтому я так и не понял забиты они или нет, но то что не текли, это точно, поэтому причиной большого расхода быть не могли, А фонтан струи наверное все таки зависит от давления и времени открытия, кстати открывать надолго форсунку нежелательно - перегреется катушка и может оплавиться, рекомендуется открывать короткими нажатиями по полсекунды. Промывал каждую форсунку по несколько раз, подавая напругу на катушку - ШЕСТЬ ВОЛЬТ китайским блоком питания. Сеточки на входе стоят, я так и не разобрался как они снимаются, спичкой и визуально проверил - чистые. Если честно вся это бодяга с промывкой до одного места, если внутри форсунки и собираются нефтяные отложения, то отмывшись от стенок они попросту опять забьют сопла. Или надо очень долго их размягчать, отмачивать и продувать неоднократно, а кратковременной промывкой можно лишь самим соплам помочь, вот такое мое мнение. Да и к тому же как я посмотрел в самой топливной рампе столько отложений на стенках до которых просто не добраться, ее саму замачивать надо, да и всю топливную магистраль тоже, короче жопа полная.

Вообщем после всей ебо…ни, я стал устанавливать форсунки в рампу и вот тут поджидала засада, начитавшись в книге и на форумах советов, я обильно смазал колечки бензином и засунул их в рампу. На самих форсунках с одной стороны написаны номера, а с другой буква, на двух –M, а на остальных – P и O (рекомендую при снятии отметить где какая форсунка стояла вместе с верхними колечками). Так вот, по середине я попытался поставить форсунки с буквами M, заходили очень туго, зато с буквами P и O по краям свободно, что почем - я так и не понял, вроде по теории, форсунки должны быть одинаковыми- позвонил на два СТО, там это подтвердили. Решил попробовать поменять местами наружный и внутренний форсунки, стал доставать и тут выяснилось, что колечки очень ранимые и на форсунках порваны были в момент когда вставлял, НАДО БЫЛО НЕ БЕНЗИНОМ СМАЗЫВАТЬ, - ЧТО БЫ ИКНУЛОСЬ ТОМУ КТО КНИГУ ПИСАЛ, ГРОМАТЕЙ ХР..НОВ-, А СМАЗЫВАТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАДО БЫЛО МАСЛОМ, в этот момент мне стало дурно и я проклял тот день когда решил затеять эту бодягу. Короче - долго я скитался на одиннадцатом номере по ближайшим автомагазинам и похожие колечки нашел только на разборке, внутренний диаметр и толщина у них та же, а наружный диаметр на миллиметр меньше. Решил попробовать, сейчас вроде не пропускают, до сих периодически останавливаюсь и проверяю визуально. Я не пишу что откручивал сами увидите- ничего сложного нет, топливный трубопровод снимал подложив тряпку, разъем - тот который ближе к кабине, снимается легко, только ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Я СНЯЛ ТОПЛИВНОЕ РЕЛЕ И ОТКРЫЛ КРЫШКУ БЕНЗОБАКА ЧТО БЫ СНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ, и заводил машину, давал поработать двигателю пока не заглохнет и так по нескольку раз. Установка на машину заняло меньше всего времени, ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ САЛЬНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ прежде чем ставить на место, а то можно повредить при установке. Рампа опирается при помощи двух изоляторов и форсунки нагрузку не несут, просто плотно придавливаются. Дополнительно – (все равно я снимал оба шланга вентиляции картера), еще промыл механический клапан, стоит с торца, принцип его действия я так и не понял - пружины в нем нет, клапан болтается свободно. Остатки баллончика я вытравил в дроссельную заслонку, предварительно сняв воздуховод, снимать с машины не стал – надобности нет, и так повозился достаточно. Брызгал во все отверстия и вытирал нагар тряпкой.

Вот теперь самое главное ради чего все это затевалось, обороты остались прежними – 600 – 550 на D, и 650 на P, при включении кондера сначала прыгают до 900, потом плавно снижаются до 600 на D, и до 650 на P. И так изредка подпрыгивают на короткое время до 800, видимо в момент включения муфты кондиционера. А теперь. Теперь самое интересное - про расход, вернее про показания компьютера, два часа с остановками катался по городу и по трассе, средний расход комп показывал 6-7 км. на литре, и это независимо от стиля езды, в то время как мгновенный расход по пять минут сидел на 20 км. на литре. Интересно каким образом, исходя от каких датчиков, измеряется расход бензина, не может же измеряться количество распыленного в камере бензина!? К вечеру посоревновался на хороших оборотах с наглыми вазами и каким то чудом расход стал показывать 10.5 км. на литр в городе, причем неожиданно и резко, а не плавно, во время поездки с 6 перескочил сразу на 9 км/л. Интересно надолго? Вообщем я пришел методом научного тыка, что не стоит сниматьс машины и лишний раз шевелить форсунки только чисто ради профилактики и из любопытства, если нет проблем и двигатель работает устойчиво. Пожалуй в первый раз, без опыта это еще тот геморрой, а во второй раз как за здрасти, с завязанными глазами, так как знаешь уже где споткнешься. Ну а если бы ради профилактики и не охота руки марать, денег много, то лучше промыть "Винсом” на СТО, заодно промыть всю систему и кольца на клапанах (компрессия больше будет) приурочив это к осенней замене масла и свеч, предварительно желательно убрать кислородный датчик. При сильно засраных форсунка и ярковыраженных проблемах в работе двигателя можно промыть ультразвуком, но надо заранее найти верхние сальнички на всякий пожарный (нижним я думаю ничего не будет - если аккуратно все делать). Можно самим снять и отнести – гораздо дешевле будет. И знаете что я еще откопал, если не держит обратный клапан на в топливной магистрали, будет гулять давление бензина и будут неустойчивые обороты, за время стоянки будет уходить бензин в бак, естественно придется долго маслать стартером, так как бензонасос вроде начинает работать только при прокрутке стартером. А если обратный клапан заест, давление топлива будет больше номинального и за одно и тоже время топлива будет впрыскивать больше, естественно расход больше. А проверить только один способ – подцепить в разрез тройничек с манометром и погонять на оборотах двигатель.

Форсунки: мыть или не мыть?

Процедура вроде мойки и чистки зубов - хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки - заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть - отфильтруется, часть - просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.

Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде "поехала как новая", "жрет теперь на литр меньше" и проч?!

Логически понятно, что для контроля требуется взять "равнозагрязненные" форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить. что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как "путевой расход топлива", "расход на холостых", "газоанализ" - позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин - и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев - "результаты в пределах погрешности измерения".

Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи - чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно "чистыми" форсунками, часть - будет измерена с методологической погрешностью и т.д - десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?

Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.

Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так - форсунка исправна, но "грязная". Сравнивать будем "с идеально новой". Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю - думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.

Если все понятно, продолжим.

Что такое "неисправная форсунка" с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением - примерно вот такие:

На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая - отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все "плохо". Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть "кривящая" лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно.

Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:

В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа "уже ничего не поможет". Вооружимся этим знанием - такое граничное условие нам вполне подходит - форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.

Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились - справа изображена. совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и "неисправными" их назвать в ту пору никто бы не отважился.

Причина такой формы струи очевидна - игла большого диаметра под широкое отверстие:

Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно - они "изобрели". душевую насадку:

На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она "насадка экономайзер", "аэратор" и так далее:

Инженеры же гордо назвали ее "атомизатор топливной струи" и начали применять повсеместно.

Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально "неотмытую" форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения - она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения - "душевого распыла", с загадочным "атомизатором".

Старая форсунка льет вот так:

Новая - душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:

При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:

Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:

Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла "любить глазами", к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:

В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:

Сам принцип установки, повторюсь, "красоту факела" над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит - как кому нравится):

Возникает закономерный вопрос - а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого "атомизированного"?!

Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы - дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.

Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена - холодный запуск, прогрев, движение в пробке - именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.

Так как единственная возможность знать наверняка - проверить лично, я закупил полный комплект новых "атомизирующих" современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам "первого поколения".

(на фото выше и ниже - альтернативный Бошу LUCAS "с соплом-воронкой" - промежуточная альтернатива "душевому" распылу):

Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда "иглу" (BOSCH) и "сопло" (LUCAS) заменили на "атомизирующий душ":

Хорошо заметно - что формфактор у форсунки еще допотопный - здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.

А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N - Neu - "новые", с 2005 года):

И вот ее распылитель:

А вот мои старые форсунки BOSCH:

Замена их на форсунки самого нового образца, "атомизирующие", дала заметные изменения в движении "внатяг". Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще "невозможно", разумеется).

Чтобы это проверить "на контрасте" нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца - с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.

А вот и главный результат на форсунках нового поколения - адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.

1.Нужно ли промывать форсунки "просто так", профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.

2.Нужно ли промывать форсунки "вообще"?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль - стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.

3.В интернет есть картинки с явным "засорением" форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных.
Безусловно - форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например - Басф "Керопур". Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов - режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки - устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что "неисправная" форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа - перечитайте.

4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости - очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно - современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.

5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.

6.Ну как же, форсунки "с пробегом" на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к "методологам-стендистам" - почему двигателю "все равно", а на стенде "такая разница". Попробуйте переставить "плохую" форсунку на место "хорошей" и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна - подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения - 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.

7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой.
Загрязненые моторы с форсунками "душевого" типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.

8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет "застоявшиеся" отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с "полтычка", а с "3-4" оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина. Теперь форсунки только менять.

9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем "по-другому".
Если речь идет про мощностной режим типа "газ в пол", то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).

10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных "открытий" не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода "обман" стандартных топливных карт и тут все объяснимо.

11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли "залаченные" и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала "почти как новая" - это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.

Читайте также: