Ссангйонг кайрон замена форсунок

Предлагаю рассмотреть дизельную форсунку Ssangyong.

Ввиду того, что у дилеров они стоят космических денег, имеет смысл попробовать самому починить форсунку, заменив в ней только то, что реально изнашивается.

Если диагностика 100% указывает на неисправную форсунку, то смело начинаем её снимать.

Следует знать, что топливная трубка, крепящий форсунку, болт и шайба форсунки - детали одноразовые.

Перед откручиванием болтов, гаек, снятием разъёмов и трубочек ОБЯЗАТЕЛЬНО надо промыть, продуть и просушить пространство вокруг форсунки, а особенно около мест, где вскрывается топливопровод.
Если хотите попробовать оставить топливную трубку, то откручивать надо обе её гайки постепенно.
Как только начинаете вскрывать топливопроводы - одевайте резиновые перчатки.

При отсоединении снятии трубки высокого давления открывшиеся штуцеры необходимо закрыть заглушками. Сойдёт кусочек чистого пакета, который можно надеть на штуцер и обмотать его изолентой.

Ни микрона грязи не должно туда попать (на фото 3 видна грязь)
Трубки тоже необходимо закрыть (и потом промыть чистой соляркой)

На форсунке есть наклейка с каталожным номером (на фото это А6640170221) и сверху 16-тизначный индивидуальный код форсунки, записанный в две строчки.

Демонтаж форсунок SSANG YONG KYRON

Эта статья посвящена демонтажу четвёртой форсунки на автомобиле Ссанг Йонг Кайрон. Тот, кто найдёт её на просторах интернета и будет соответственно читать, уже понимает что столкнулся с серьёзной проблемой.

Проблем в действительности две:

• Первая заключается в том, что четвёртая форсунка расположена практически под моторным щитом и доступ к ней крайне ограничен.
• Вторая проблема заключается в конструктивных особенностях этого мотора.

На самом деле форсуночные каналы в головке блока цилиндров (ГБЦ) двигателя выполнены крайне узкими и если обычно разница диаметра форсунки и диаметра канала составляет 1,5-2,0 мм, то на Кайроне эта величина всего 1 мм.

Такая плотность приводит к тому, что форсунка со временем становится практически частью ГБЦ и оторвать её со своего места не просто тяжело, а зачастую задача, которую иные автосервисы не могут осилить.

В свободном доступе можно найти множество видео по данной проблеме и также способы её решения. Главным вопросом является произвести эту работу с наименьшими потерями. А потери будут однозначно.

Список запчастей которые можно угробить

1. Форсунка - с этим проще, так как её всё равно менять, ведь её демонтаж обусловлен выходом её и строя.
2. Клапанная крышка - в попытках выдернуть форсунку, на клапанную крышку делают упор и она не выдерживает таких нагрузок.
3. ГБЦ - в конце концов форсунка разрывается на части и в попытке достать застрявшую часть из головки, разбивают канал и саму ГБЦ.

Процесс демотнажа обычным способом

Обрисуем несколько шагов демонтажа форсунки, которые возможно помогут вытянуть эту проблемную железяку.

Можно попробовать кувалдой вмять часть моторного щита, чтобы появился доступ к форсунке.

Пытаться заливать форсунку какой-нибудь «страшной» химией, которая размягчит или разъест то, что препятствует выходу форсунки, бесполезно, всё это уже пройдено и будет лишь бесполезной тратой времени. Но если Вам всё же захочется поэкспериментировать на эту тему-залейте на сутки Кока Колой.

Я не шучу, это и вправду не хуже кислоты.

Потом вокруг форсунки поставить специальный упор, через который она будет вытягиваться. На саму форсунку накручивается стальной штифт с резьбой(внутренней для форсунки и внешней для гайки, которая и будет тянуть форсунку наружу)

Если Вам это удастся, то все мытарства закончатся. Но может получиться и так, что это устройство начнёт продавливать ГБЦ и ломать её, так что всё надо делать крайне осторожно. Вот Вам пример, как продавливается головка двигателя.

Если не получилось демонтировать форсунку, вышеозначенным способом, не следует пытаться её вытащить, это лишь приведёт к её поломке. Стоимость новой форсунки 16500 рублей а ремонт этой форсунки обходится в 9000 рублей, так что даже и эту форсунку всё же лучше сохранить а не ломать.

Демонтаж с помощью гидравлического съёмника

Начнём с того, что существует специальное устройство гидравлического типа, которое вытягивает форсунки с усилием до 25 тонн.

Мы такое устройство имеем и демонтаж для нас становится намного проще, но даже в нашем случае не всё и не всегда протекает гладко. Из последнего случая, нам пришлось снять ГБЦ, отвезти её к сварщику чтобы он к последней форсунке приварил стальной штифт, за который мы уже смогли вытянуть форсунку, предварительно мы уже порвали один такой штифт и окончательно «слизали» резьбу на форсунке, так что выбора у нас уже не оставалось.

Как можно увидеть на крайней справа форсунке имеется налёт с белым алюминиевым оттенком. Собственно это и есть алюминий, т.е часть стенки форсуночного гнезда вырывается вместе с форсункой. Это не критично и головка не пострадала, но наглядно показывает, как форсунка «приварилась» к ГБЦ. Но при всём при этом, головку двигателя мы сохранили и клапанную крышку тоже не поломали. Форсунки, как правило обламывают, когда пытаются выдернуть при помощи ударного инструмента.

В интернете можно найти видео, где пара мощных парней стоя на машине и держась двумя руками за устройство, очень напоминающее наковальню, совершают возвратно-поступательные движения вверх вниз по стержню, который прикручен к форсунке и в верхней части имеет ограничитель по которому они и долбят этой наковальней.

При этом в моторном щите они видимо проделали дыру, чтобы иметь возможность доступа к четвёртой форсунке. И вот мало того, что ими проделана лишняя дыра в машине, они ещё и обламывают форсунку, а всё потому что стержень по которому они стучат не стоит ровно, это практически невозможно добиться держа всё на весу и удары имеют характер прилагания огромного усилия в краткий период времени, тогда как гидравлика тянет с постепенно увеличивающимся усилием без каких-либо рывков.

Нами разработана система демонтажа при котором не разрушается ничего. В самом худшем варианте, приходится снимать ещё и ГБЦ, но как уже сообщалось выше ничего не ломается и клиент нашего сервиса, не несёт дополнительных расходов. В большинстве автосервисов, ранее сталкивавшихся с демонтажом четвёртой форсунки, сразу предупреждают о неизбежности поломки ГБЦ, а это очень дорогостоящая часть двигателя. У нас, Вы гарантированно избежите этих трат.

Также, на нашем автосервисе производится ремонт форсунок и мы производим полный цикл от приёма неисправного автомобиля до выдачи готовой к эксплуатации машины. С ремонтом форсунок, тоже не всё просто и однозначно, но это уже тема для следующей статьи.

Форсунки (инжекторы) G23D

я снимал, после того как скурил мерседесовский форум, заменил на волговские, позже опишу сам процесс с фотками форсунок

Странно, что тем про форсунки нету на клане)

Чтоб снять форсунки:

1- Вытащить предохранитель бензонасоса, F44, находится в левом блоке в торпедо. Завести двигатель, он заглохнет, после покрутить стартером еще пару раз, все это для того, чтобы сбросить давление в рампе. Снять клеммы с аккумулятора.

2- Снять воздуховод с двигателя от дроссельной заслонки

3- Снять саму дроссельную заслонку

4- Далее отсоединить топливные шланги с обратки и с рампы, подкладывая под них тряпочку, бенз всеравно чуток потечет.

5- Откручиваем 2 винта крепления рампы головкой на 13

6- Осматриваем и сдуваем или пылесосом (удобнее с кисточкой) убираем грязь в посадочных местах форсунок у двигателя, там грязи многовато бывает или песка, чтоб все это внутрь не попало.

7- Далее покачивая аккуратно рампу, тянем то с одного, то с другого конца и с трудом конечно, но вынимаем рампу с форсунками, все, отсоединяем клеммы от них (можно и до снятия их отсоединить, но мне так удобней показалось). Бензин еще в рампе есть, так что аккуратнее, может потечь.

Все, рампа с форсунками на руках, собираем в обратной последовательности. Незабываем протереть посадочные места в двигателе от грязи.

После сборки, провода лучше стяжками к рампе притянуть, как и было.

Теперь о самих форсунках, как и писал, полазив по мерседесовскому форуму, принял решение поставить форсунки волговские BOSCH 0280158107 по размерам 1в1 и встают на свое место как родные, единственное сразу приобрести к ним нужно разъемы и перепаять, т.к. родные разъемы не подходят, полярность значения не имеет. Родные форсунки идут с номером 1620783323

По параметрам БК отклонений не увидел и по ощущениям езды тоже никаких. посмотрим как на расходе отразится, но БК показывает этот же расход.

Фото ниже для сравнения родная с волговской и новые форсунки на своем месте.

Извлечение прикипевших форсунок дизельных двигателей SsangYong

Форсунка в дизельном двигателе предназначена для дозированной подачи топлива и его распыления в камере сгорания. Неисправная форсунка нарушает общую схему работы двигателя. Одной из наиболее часто встречающихся проблем с дизельными двигателями автомобилей SsangYong является прикипание топливных форсунок к головке блока цилиндра.

Возникает такая неисправность в результате накопления отработанных газов или из-за попадания влаги. Если в двигателе прогорает медная шайба, продукты горения приваривают распылитель к головке блока цилиндра. В самых сложных случаях, когда автомобиль длительное время используется без технического обслуживания, всё тело форсунки может прикипеть к ГБЦ.

Попытки автовладельцев самостоятельно поменять прикипевшие форсунки с двигателя автомобиля СсангЙонг могут привести к таким последствиям:

резьба на креплениях форсунки может быть сорвана или повреждена;
корпус форсунки может лопнуть, или на нем появятся трещины и сколы;
если в колодец попадет атмосферная влага, форсунка закиснет;
в случае прорыва газов и образования нагара в колодце, форсунка закоксовывается;
при демонтаже корпус распылителя форсунки остается в блоке цилиндров.

Серьезные проблемы могут возникнуть при снятии топливных форсунок 4-го и 5-го цилиндров двигателей автомобилей SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon, и Actyon Sports). Не каждое СТО возьмется за такую работу.

Внимание! Для качественного демонтажа прикипевших форсунок не обязательно снимать двигатель с автомобиля.

Этот процесс производится квалифицированными механиками при помощи специального оборудования. Специалисты наших сервисных центров без труда демонтирует форсунку, не повредив при этом головку блока цилиндра.

Если была предпринята неудачная попытка снятия форсунки, например, лопнула резьба и гайка распылителя осталась в головке блока цилиндра, наши механики извлекут обломанные части, не повредив при этом ГБЦ. Наши СТО оснащены специальным гидравлическим оборудованием от ведущих европейских производителей, которое позволяет доставать обломанные части (в том числе и электрические) из головки блока цилиндра без демонтажа двигателя.

Ремонт форсунок SsangYong

Надежность двигателя SsangYong Kyron и его бесперебойная эксплуатация напрямую связаны с исправностью топливной системы. Для её исправной работы, в свою очередь, особенно важна своевременная диагностика и устранение неисправностей, поэтому не стоит дожидаться, пока они полностью выведут систему из строя.

Работоспособность ТНВД и двигателя во многом определяется параметрами впрыска топлива, поэтому обслуживанию форсунок стоит уделять особое внимание.

Когда нужен ремонт ТНВД Кайрон

Выявить возможные неисправности в работе системы фактически невозможно без высокоточной электронной аппаратуры, которую используют в современных автосервисах.

Однако определенные признаки должны заставить насторожиться любого автовладельца. Вот они:

1. Двигатель плохо
   запускается. Зачастую проблему ищут в электрике и других узлах двигателя, однако даже одна неисправная форсунка способна существенно привести к тому, что запустить двигатель попросту не удастся. Иногда проблемы возникают только при запуске на холодном, или наоборот на прогретом двигателе.
2. Вырос расход топлива. Любые сбои в работе форсунок неизменно приводят к уменьшению интервала впрыска топлива, поэтому его расход существенно возрастает. Именно поэтому несвоевременная диагностика данных узлов может нанести значительный урон кошельку автовладельца.
3. Падение мощности двигателя также неизменно сопровождает любой сбой в работе форсунок.
4. Увеличивается дымность двигателя — это связано с тем, что излишек впрыскиваемого топлива не сгорает целиком. Дым может быть как черным, так и белым.

Производители устанавливают
рабочий ресурс для этих деталей как 150-200 тысяч километров пробега. Однако довольно часто автовладельцам приходится обращаться за их диагностикой и ремонтом значительно раньше. Причина обычно заключается в некачественном топливе, которое повсеместно встречается на просторах нашей страны. Наличие в нём всевозможных примесей и присадок приводит к тому, что форсунка быстро забивается и перестает впрыскивать топливо под нужным давлением. Особенно чувствительными к качеству топлива традиционно считаются узлы марки Delphi, однако при грамотной эксплуатации и они вполне способны отслужить положенный срок.

Частично нейтрализовать урон, наносимый системе соляркой низкого качества, помогут топливные фильтры. Именно поэтому на данных расходных материалах не стоит экономить. Лучше ставить оригинальные топливные фильтры, рекомендованные производителем, так как их замена должна происходить через каждые 45-50 тысяч километров. Кроме того, использование некачественных аналогов существенно снижает качество очистки, поэтому такие фильтры представляют угрозу исправности всей топливной системы.

Замена форсунок на дизеле Кайрон и их восстановление

Далеко не всегда в случае неисправности форсунки необходима её замена, зачастую можно обойтись восстановлением её рабочих характеристик, что позволяет существенно снизить стоимость ремонта. Грамотно восстановленные форсунки имеют тот же ресурс, что и новые, поэтому услуга пользуется особым спросом у автовладельцев.

Определить, возможен ли ремонт
форсунок SsangYong, можно в ходе диагностики на специальном автоматизированном стенде. Преимуществом такого решения является высокая скорость проверки, которая занимает всего 10-15 минут, а также детализированный отчет по неисправностям, который можно получить из программы.

Перед дефектовкой форсунки на стенде в обязательном порядке проводят её очистку ультразвуком. Работа с узлами должна производиться в условиях абсолютной чистоты, так как любая грязь, попавшая на её внутренние элементы, способна быстро вывести её из строя.

В числе основных неисправностей форсунок стоит выделить:

Другие части форсунки можно
охарактеризовать как имеющие довольно низкую степень износа, поэтому их замена требуется крайне редко. По завершении восстановления форсунки её вновь тестируют на стенде. Это необходимо для проверки работоспособности и корректной настройки узла.

Важно, что при внесении любых изменений меняются и характеристики форсунки, поэтому по окончании работ ей присваивается новый код. Только после этого можно приступать к монтажу форсунки. Здесь также важно соблюдать определенные тонкости. Так, особенно важно избежать появления пузырьков воздуха в топливе при его прокачке через форсунки. По завершении работ в ЭБУ автомобиля прописывают коды форсунок. Это позволяет существенно продлить срок службы как самого элемента, так и топливной системы в целом.

Всё еще в раздумьях - Кайрон дизель, форсунки

немало где читал и слышал, что на дизелях, которые идут на С-Й в последние годы - форсунки имеют свойство тотально помирать и проситься на замену эдак к 100 тыс пробега. А операция эта недешевая, если рассматривать замену сразу всех + сами форсунки.

Соответственно вопрос - так ли это?
И если так - то отчего это происходит? (такой ресурс узла, или наша не очень чистая солярка или .
И есть ли какие-либо превентивные меры по их защите?

Я понимаю, что если покупать машину новой, то выгода на топливе за 100.000км вполне и с лихвой окупит замену форсунок, но новое авто мне не потянуть, а брать с пробегом в полтинник (где скорее всего подкорректировано и в реальности к сотке, если уже не за сотню) - это лотерея ((
Но всё-таки хочется дизель, а не бенз .

Заранее спасибо за советы!

Считал, думал. Выгоды почти нет. ТО на дизеле чаще, да и солярка нынче дорогая.
Через 100 ткм сюрприз в виде единомоментной замены форсунок может расстроить все планы. Если ездить по 20 ткм в год и меньше, то экономии вааще не заметно. Хотя даже если проехать все 100 ткм за год, то просто баш на баш выйдет. Ни о каких "с лихвой" речи нет.
Ну и всякие шняги типа зимней/летней соляры, холода в пробках - ну его нафиг. Ео тонне груза и прицепы не вожу, так что для себя любимого взял бензиновую версию.

Я пока не ощутил (тьфу*тьфу*тьфу) Правда Актион, но думаю теже фаберже, раз дизель.
Пробег к 120 тыщам приблизился.

И свечки у меня нормально выкрутились, хотя предупреждали (но это заметно до 100 было)

И заметных расходов на дизель не ощутил. Часто только масло и фильтр менять, ну и масла не мало. Остальное также как у бензинки. Расходы чуть больше, но разового меньше, ибо чаще. И ремонт дизеля наверно дороже, но в машине полно мест с дорогим ремонтом одинаковых для бензина и дизеля.

Ниже про ненадежность дизеля в морозы было…
Неожиданно не заводилась у меня и бензинка и дизель. Ожидаемо в морозы аналогично в обоих вариантах было.

С топливом попадал жесче, чем с бензинкой. Бензинка плакала, но ехала с плохой заправки. Но слово «славнефть» еще нарицательное, это я тогда там не заправился, а то бы рассматривал клапана в поршнях.

Тока с коробкой есть грусть. АКПП 6-ти ступка австралийская. Классически начинает трястись. Особенно заметно в Финляндии, когда долго равномерно на небольшой скорости едешь. Дома таких режимов и нет почти :)
Пока лечу ежегодной сменой масла (не полной). Пробег за год около 25, колеса больше штатных. 3 года помогает.

Когда покупал то страховался покупкой авто в конце гарантийного срока. Типа косяки вылезут, что продавец скрыл. С коробкой не прошло – сервис все вылечил по гарантии - поменял масло.

Читайте также:

  
• Мерседес купе w207 замена топливного фильтра
  
• Шкода суперб дизель или бензин что лучше
  
• Чистка форсунок шевроле тахо
  
• Как правильно прогревать ваз карбюратор
  
• Топливный насос ваз 2115 неисправности