Установка карбюратора на ауди 100
Обновлено: 15.05.2024
Установка Карбюратора 21073 на AAR
Наконец-то моя малышка поехала, очень долго ждал этого момента. Уже и успел забыть как она хороша на ходу. С начала к мотору подорожник прикладывал, потом обряд экзорцизма с впрыском и внедрения русской души, сколько времени кануло)))
Ещё до покупки авто изучался вопрос установки карба. Драйв был прочитан, по этому поводу, вдоль и поперёк. Решил ставить 73-тий солекс, так как на нем с помощью чипТюнинга (магия с жиклерами) можно показать довольно не плохие результаты. А так как карб мною в основном будет использоваться как дроссельная заслонка для смеси газа и воздуха, большие диффузоры нам и не нужны.
Карбюратор взял новый по братской цене, на авторынке за б/у загнули не на много дешевле нового. Да и старый в любом случае пришлось бы перебирать и вероятность того что он начнёт со временем любить мозги значительно выше)
Пока не поставил все на свое место, сделал две врезки под газ в обе камеры. Вопрос конечно риторический, комфорка или врезка, в общем посмотрим как оно себя проявит.
По подаче топлива все по классике, делаем двойную закольцовку, на обратке ставим обратный клапан. Воздушный фильтр оставил штатный, не хотел лепить кастрюлю или не дай бог москвичевчкий корпус. Можно поставить нулевик, но это просто муляж фильтра, жалко мотора после капиталки . Да и забор горячего воздуха нам зимой лишним не будет. Соединил все это через москвичевский Кашкет и две гибкие гофры.
Раньше газовый редуктор стоял на левой опоре двигателя и магистраль на Подачу в коллектор была длинною больше метра (плюс минус). Да бы уменьшить это расстояние, Перенёс все на правый стакан прямо возле Карбюратора. Подачу антифриза пустил сразу непосредственно на редуктор, а потом уже от него на радиатор печки. Что бы быстрее прогревался газ. Не понимаю тему с врезанием тройников в контур печки.
Трос подсоса взят от восьмерки, самый длинный. Чтоб его проснуться в салон ничего не сверлил и не резал. Просто просунул через резинку тросика газа. . Что касается самого тросика газа, то оставил его штатным, просто приварил к концу жигулевскую тягу с регулировкой.
+ из за того что трос подсоса и газа пустил под проводами на свечи немного переделал крепления проводов.
Ну вот и вроде бы и все. Вот так выглядит в готовом виде :
Машина завелась с пол тыка. Прогрели, скинули подсоса, выставили холостой, работает как часики, хоть монету ставь, работает ровненько… Нравиться)))) . По динамике, ощутимо лучше мёртвого джедая, даже при том что мне пока топить нельзя, мотор на обкатке.
По расходу: проехал около 500км уже, получается в раене 13-14-ти бензина часто город, больше 70 наверное и не ехал за все это время. Проходим обкатку и настраиваем газ.
Установка карбюратора ВАЗ 21073 на двигатель SH
Так как детали на автомобили более лучшего производства, чем отечественного, необоснованно дороги – покупка нового аналогичного карбюратора вообще не рассматривалась. На разборках ничего существенного предложить не смогли, и проблема была решена установкой нового карбюратора ДААЗ-21073.
Для установки, кроме карбюратора, нам еще потребуется:электронный блок системы принудительного холостого хода, бензостойкий шланг,возвратная пружина, переходник для бензиновых шлангов с 6 на 8 мм, крепежные хомуты, корпус воздушного фильтра 2108 в сборе, соединительные провода, клеммы, переходная пластина под карбюратор, 4 гайки с пояском М8, пластина толщиной 2,5 мм для изготовления кронштейна троса газа и возвратной пружины.
Переходную пластину изготовили на местном предприятии изцельного куска стали (только шпильки изготовил и ввернул самостоятельно). Отслуживший Keihin «провожаем на пенсию»обычным способом, описанным в инструкции по эксплуатации, предварительно отсоединив трос, тягу и шланги. При отворачивании резинометаллического фланца будьте осторожны, чтобы не оборвать закисший крепеж. Навесной топливный сепаратор также демонтируем за ненадобностью. На освободившееся место устанавливаем переходную пластину:
Далее подсоединяем воздушные шланги, бензопровод, обратку, тросик газа и тягу привода пускового устройства; устанавливаем возвратную пружину и вакуумный шланг вентиляции картера. Так как вакуумный шланг распределителя зажигания на моей «сотке»подсоединен к впускному коллектору, все три отверстия на карбюраторе заглушил между собой.
Далее переходим к установке блока ЭПХХ и распайке жгута проводов.
От установки «черепахи» «москвича 2141» отказался сразу – в журнале «За рулем» конца 90-х годов, в статье «Пришпориваем Москвич» (год, если нужно,уточню), инженер АЗЛК указывал, что при ее использовании двигателю катастрофически не хватает воздуха и он захлебывается. Последовав его советам,установил корпус воздушного фильтра от ВАЗ 2108, который благополучно уместился под капотом.
Отчет подготовлен при непосредственном участии моего штурмана Лапусечки
Карбюратор СОЛЕКС 21073. Никто не может ничего понять!
Люди добрые, подскажите!
Пол года назад установил Карбюратор солекс 21073 (новый) на свою Ауди 100 (2,3л).
Корпус воздушного фильтра т сам фильтрующий элемент установлен от ВАЗ 2106.
Машина работает,как часы. Нареканий не было..
Но. Вдруг обнаружил, что в сырую погоду, у машины пропадает холостой ход и тяга почти нулевая.
Например, ночью шёл дождь. Утром выхожу. Завожу машину.. Она заводится. Но работает только на подсосе. И то, с большими перебоями. Начинаю ехать - приходится подсос полностью убирать, потому что на подсосе в движении - машина тоже никакая. Сбрасываю на нейтралку. Сразу глохнет, если не успею подсос вытащить. И все это происходит, пока не поменяю воздушный фильтр на сухой, который предварительно вынес из дома.
Хотя оба фильтра (который ночью стоял установленный, и который сушился дома) совсем новые - покупал вчера..
Таким образом, получается, что у меня набирает влагу воздушный фильтр.
На днях ездил в областной центр - 550 км от нашего города. Туда ехал - погода сухая, без намека на дождь.. Все нормально. Обратно ехать - машина ночью стояла на стоянке в дождь.. Завел. Кое-как добрался до магазина. Купил 2 новых воздушных фильтра в дорогу.
Установил один - едет нормально.. По трассе тоже шел дождь не переставая. Сухого фильтра хватало минут на 15-20. Потом он опять отсыревал. Приходилось менять на другой (уже высохший в салоне). Так и менял почти всю дорогу. Потом дождь кончился. Очередная смена на высохший фильтр. И далее спокойная дорога до дома, т.к. погода уже сухая.
Если убрать отсыревший фильтр совсем, машина работает нормально. Но, без фильра далеко не уедишь )))))))))))
Кстат и, пробвал и холодный забор воздуха и горячий от коллектора - одно и то же.
У нас в городе есть один хороший карбюраторщик.. Даже он сказал, что первый раз такое встречает и ничем не сможет мне помочь.. Вот и пришлось идти со своей проблемой на просторы Рунета.
Может кто сталкивался с таким? Может поменять корпус на какой-нибудь другой. Или как-то что-то доработать? Может поставить от Москвича 2141?
Ауди 100 карбюратор солекс
Наиболее распространенными являются карбюраторы Солекс модификаций 21053, 21083, 21073, 21041. Отличаются они тарировочными данными, т.е. сечением больших диффузоров (БД), значением и типом жиклеров и прочими потрохами, и рассчитаны под определенный объем двигателя и его тип.
21083 – «базовая» модификация карбюратора с самым маленьким сечением диффузоров 21х23, рассчитан на поперечно расположенный «зубильный» двигатель объемом 1,5л. Особо популярен тем, что из него можно получить солекс любой модификации, а так же уникальный, проточить под любое значение диффузоров и так далее. Ставить на двигатель объемом больше чем 1,5л нежелательно – на высоких оборотах он будет душить двигатель из-за маленького сечения БД. Стоит ометить, что 21083 готовит обедненную смесь (в силу особенности мотора 2108) и для получения хорошей динамики на двигателе УЗАМ желательно поменять жиклеры.
21053 – карбюратор для продольного двигателя 2105 объемом 1,5 литра, имеет диффузоры 23х24. Наиболее приемлемый вариант для двигателей 1,5 литра, требует минимальной настройки. Если нет желания долго воевать с жиклерами или искать толкового карбюраторщика – это солекс для вас
21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой.
Особенность: дополнительно имеет 2 штуцера рециркуляции отработанных газов, в других солексах их нету (позиция "a" на фото).
21041 – единственный карбюратор семейства солекс, разработанный для москвичевского двигателя объемом свыше 1,8 л, имеет самые большие диффузоры – 24х26. Внимание! Есть несколько модификаций данного солекса под МПСЗ или БСЗ, отличаются отсутствием и наличием штуцера вакуумного опередителя зажигания, будьте внимательны.
В дополнение хочу сказать, что под любой объем можно настроить любой солекс – вопрос времени и нервов и спаленного бензина . Если поставить на 1,5 литра солекс 083 – получим приемистый движок на низах, который будет затыкаться после
4500об, если поставим
Внимание! Все солексы ОДИНАКОВЫ внешне и по устройсту, потому устанавливаются, подключаются и настраиваются ОДИНАКОВО, независимо от модели!
Внешний вид и подключение карбюратора на примере 21041-****-10.
1. Электроклапан, применяется для системы ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода, сам жиклер можно найти, если выкрутить электроклапан. Если у вас нет блока ЭПХХ, то на клемму электроклапана надо подвести +12 вольт так, чтобы при выключении зажигания напряжение на нем пропадало (прекратится подача топлива на ХХ), что позволит легко заглушить двигатель и избежать калильного зажигания.
2. Штуцер отбора картерных газов, нужен для того, чтобы засасывать картерные газы из двигателя на холостом ходу, когда дроссельные заслонки закрыты. Подключается к тонкому шлангу на кастрюле для солекса или же врезается в основной шланг отбора картерных газов.
Если в кастрюле нет тоненького штуцера для него, надо соединить шлангом с основной трубкой картерных газов или же просто одеть на него трубочку с топливным фильтром на конце. Заглушать не рекомендуется, чтобы не нарушать работу ХХ.
3. Штуцер вакуумного опередителя зажигания, соединяется шлангом с трамблером.
4. Трубка подогрева первой камеры, для стабильной работы в зимний период, трубку надо врезать в систему охлаждения, удобно для этого использовать шланг, выходящий из коллектора.
5. Штуцер подвода топлива.
6. Винт регулировки КОЛИЧЕСТВА оборотов ХХ (черная пластмассовая ручка). На конце этого винта висит проводок с клеммой, она используется в системе ЭПХХ, если у вас ее нету, то проводок никуда не подключать (изолировать его не надо).
7. Отверстие, в котором находится винт регулировки КАЧЕСТВА смеси ХХ.
8. Ось заслонки первой камеры, к которой гайкой прикручен кулачек ускорительного насоса (УН)
а. У 21073 тут вставлены трубки рециркуляции отработанных газов, они соединяются между собой кусочком шланга.
b. Тут находится штуцер обратного тока топлива в других модификациях солекса.
Установка карбюратора солекс, на примере 21041-10.
Существует 2 варианта установки карбюратора солекс: первой камерой(камера с воздушной заслонкой сверху) к головке блока цилиндров (как стандартные к126 и ОЗОН) и первой камерой дальше от ГБЦ. Кроме того в зависимости от выбора установки существуют 2 варианта подключения привода дроссельной заслонки, об этом чуть позже.
Вариант «первой камерой дальше от ГБЦ» называют еще «развернутым» соелксом. Суть этого «разворота» в следующем. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4 , что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти большей частью через бОльшую вторую камеру.
Если выбор пал на вариант номер 1, первой камерой к ГБЦ, то привод дроссельной заслонки при желании можно реализовать без переделок родной тяги, что очень просто и быстро (недостаток – родные люфты педали газа остаются с нами), при «развернутом» варианте необходимо делать тросовый привод газа.
Родной механический впрыск KE3 Jetronic (NF, NG, AAR) не поддается ремонту? Не можете найти хорошего специалиста? Новые запчасти на впрыск очень дорогие? Есть дешевый и сердитый выход из ситуации – установка карбюратора вместо механического впрыска. Этому и будет посвящена данная статья. Карбюратор можно установить практически любой, конкретно в этой статье мы расскажем об установке карбюратора Солекс 21073. Не нужно напоминать, что карбюратор это прошлый век, но в определенных ситуациях он имеет место быть даже под капотом Ауди 100 С3-С4.
Установка электронного впрыска более предпочтительна, но требует затрат примерно в 20-30 тысяч рублей. Установка карбюратора может Вам обойтись всего в 2-5 тысяч рублей, а если продать демонтированный механический впрыск, то можно даже выйти в плюс.
Перейдем к установке карбюратора на Ауди 100. Нам понадобится:
1. Хомуты (берите побольше, около 15 штук.)
2. Топливные шланги (метра 2 хватит вполне.)
3. Топливные тройники (2 штуки.)
4. Обратный топливный клапан (2 штуки — устанавливать не обязательно.)
5. Черепаха от москвича 2141 с гофрой (можно поставить и жигулевскую кастрюлю с фильтром.)
6. Толстая прокладка под площадку карбюратора.
7. Впускной коллектор под карбюратор:
– 1 вариант: Заводской коллектор от Audi 100 C3 (двигатель WH 1.9 л.) – (найти сложно, стоит дорого + нужна будет переходная площадка под карбюратор).
– 2 вариант: Самодельный коллектор (5 трубок, 1 штуцер, 1 пластина, 1 площадка под карбюратор, 4 шпильки + сварка и токарные работы).
8. Карбюратор Солекс (можно и другой карбюратор).
Затраты на запчасти:
В нашем случае на всю переделку ушло около 3000 рублей + 4 дня работы и настройки.
Карбюратор Солекс 21073 был куплен с рук за 500 рублей, куплен карбклинер для промывки за 200 рублей, хомуты/шланги/герметик/клапаны/тройники куплены за 300 рублей в сумме, черепаха от москвича и гофра обошлись в 400 рублей, тросик подсоса/текстолитовая прокладка для карбюратора/клапан эпхх/сектор тросика/кронштейн для тросика – еще + 600 рублей.
Коллектор под карбюратор сварен совместными силами (затраты на железо+работа знакомого сварщика около 1000 рублей). Никаких точных расчетов не проводилось, все делалось на глаз и примерялось на мотор по месту.
После сбора всех деталей можно приступить к переделке на карбюратор:
1. Пожалуй самый сложный этап – снятие родного впускного коллектора. Болты как правило прикипают, некоторые из них могут быть с сорванной шляпкой, пришлось повозиться и прибегнуть к болгарке. Запаситесь терпением. После снятия родного коллектора примеряем наш самодельный. 
2. Родной электрический топливный насос выдает около 9 бар давления, для карбюратора это черезчур много, нам нужно 0,2 — 0,3 бара. (как правило на карбюраторных автомобилях стоит механический насос малого давления). Проблема с избыточным давлением решается просто — делается двойная закольцовка. Делаем по схеме, хорошо затягиваем хомуты. Суть закольцовки проста – основная масса топлива будет гоняться электронасосом по малому кругу, но часть так же будет закачиваться по большому кругу в поплавковую камеру карбюратора. 
3. Ставим карбюратор, прикручиваем коллектор и сам карбюратор, крепим тросик газа, тросик подсоса, подводим топливные шланги в соответствии со схемой приведенной в пункте 2, ставим гофры и воздушный фильтры.
4. Раздвоенный провод, который крепился к верхней половинке старого впускного коллектора, крепим на “массу”, я прикрутил его под гайку крепления крышки ГБЦ. Вывод клапана ЭПХХ крепим на плюсовой вывод катушки зажигания.
5. По поводу системы зажигания VEZ: В нашем случае она осталась не тронутой. По возможности лучше всего установить трамблер Tsz-h с вакуум-корректором, но работать будет и без этого.
6. Трубку вакуумного усилителя тормоза подключаем к штуцеру на впускном коллекторе! Если не подключить, то тормоза будут очень тугие.
Регулировка и подбор жиклеров для Солекса на Ауди 80
Владельцы автомобилей Ауди 80 часто устанавливают отечественные карбюраторы взамен изношенных оригинальных. Для переделки обычно используют карбюратор солекс от Нивы. Если установка карбюратора была произведена правильно, то двигатель начинает работать сразу, но в процессе окончательной настройки могут возникнуть сложности. Регулировка карбюратора – непростая задача, и прежде, чем что-либо крутить или менять жиклеры на Ауди 80, необходимо четко понимать принцип работы всех его систем.
Проверка и начальная регулировка
Часто после установки карбюратора двигатель 80-ки работает с перебоями, троит, глохнет после запуска, либо совсем не заводится. Возможно, при переделке была допущена ошибка, и необходима проверка правильности установки и поиск неисправности. Перед проверкой нужно снять крышку корпуса воздушного фильтра либо подводящий фланец в случае использования фильтра от Москвича. При заглушенном двигателе проверяют следующее:
- воздушная и дроссельные заслонки должны полностью открываться и закрываться;
- плюс должен быть подведен с шины 15 на электромагнитный клапан (плюс можно взять с катушки зажигания 80-ки);
- корпус карбюратора должен быть электрически соединен с двигателем Ауди 80;
- шланг подачи топлива должен быть подключен к толстому подводящему штуцеру, а обратка к более тонкому, выходящему из карбюратора под углом;
- шланг вакуум-корректора должен быть подключен к распределителю зажигания 80-ки;
- прокладки карбюратора должны быть в отличном состоянии;
- в поплавковой камере уровень топлива должен быть настроен согласно инструкции;
- исключены все неисправности системы зажигания и газораспределения.
Иногда причиной неработоспособности после переделки является неправильно изготовленная проставка под карбюратор, которая устанавливается взамен оригинальной эластичной подушки. Тяги карбюратора могут цепляться за края проставки, нарушая его работу. Следует сказать, что исключение эластичной подушки из конструкции 80-ки не ухудшает работу солекса, так как в двигателях ВАЗ он установлен без подушки, непосредственно на впускной коллектор.
Устранение подсосов воздуха
Одним из мест подсоса может быть проставка между карбюратором и впускным коллектором. При переделке оригинальную эластичную подушку (фланец карбюратора Ауди 80) снимают, а вместо нее устанавливают самодельную проставку из алюминия либо текстолита. На оригинальной подушке имеется уплотнитель из резины, подсосы с ней исключены. Для исключения подсосов между коллектром и самодельной проставкой используют герметик, прокладка здесь не нужна. А между проставкой и фланцем карбюратора наоборот, прокладку устанавливают, но герметик здесь не используют.
Частым местом подсоса воздуха является погнутая нижняя поверхность карбюратора – фланец. Если при установке использовался бывший в употреблении солекс, то нужно обязательно проверить, не деформирован ли его фланец. Если был установлен новый карбюратор, но при установке были перетянуты гайки, то фланец также может деформироваться. Во впускной коллектор будет проникать дополнительный воздух, смесь обеднится и двигатель будет троить и глохнуть.
Существует несколько способов восстановления погнутого фланца. Часто для восстановления используют пресс, затем окончательно шлифуют поверхность. Как вариант, опытный мастер может аккуратно отрихтовать и отшлифовать фланец.
Регулировка холостого хода
Когда все подсосы убраны, но двигатель троит или глохнет после запуска, нужно провести регулировку холостого хода. Вращая винт количества, устанавливают частоту вращения коленвала 750-800 оборотов в минуту, затем вращают винт качества и находят положение, при котором обороты двигателя максимальны. Если частота вращения вышла из указанных пределов, то ее снижают винтом количества. Далее заворачивают винт количества так, чтобы обороты снизились примерно на 100 оборотов в минуту, двигатель при этом может начать немного троить. Регулировку холостого хода нужно проводить на полностью прогретом двигателе, воздушная заслонка должна быть открыта.
Причиной неустойчивого холостого хода может быть вышедший из строя игольчатый клапан солекса. Если на холостом ходу диффузор первичной камеры в бензине или из него капает топливо, то виной всему неисправность игольчатого клапана. Диффузоры на холостом ходу должны быть сухие всегда.
Для проверки правильности работы системы холостого хода нужно на работающем двигателе снять питание с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель начнет троить, но продолжит работу, то система холостого хода неисправна. Нужно выкрутить клапан, осмотреть жиклер и место его контакта с корпусом.
Подбор жиклеров
После того, как холостой ход отрегулирован, приступают к регулировке переходной системы, главной дозирующей системы и системы дозирования при максимальной мощности. Совершается пробная поездка и выявляются недостатки, такие как провалы, хлопки, детонация. Во время пробной поездки важно помнить о безопасности, поскольку двигатель в некоторых режимах может заглохнуть. При поездке обязательно должна быть установлена крышка корпуса воздушного фильтра, либо подводящий фланец в случае использования фильтра от Москвича.
Если провал ощущается в самом начале нажатия на педаль газа, то виной всему переходная система. В данном случае можно попробовать немного увеличить жиклер холостого хода, а после замены снова настроить холостой ход. Если провал возникает при резком нажатии на педаль газа, то необходимо менять распылитель ускорительного насоса.
Недостаточная динамика, подергивания в движении, детонация означает, что главная дозирующая система готовит бедную смесь, и необходимо подобрать топливные и воздушные жиклеры. Сначала увеличивается топливный жиклер первичной камеры, совершается пробная поездка. Топливный жиклер нужно увеличивать на один шаг, иначе из режима недостатка топлива можно резко уйти в режим переобогащения, при котором двигатель будет захлебываться и глохнуть. Небольшую коррекцию смеси можно произвести изменением воздушного жиклера.
После того, как добились нормальной работы первичной камеры, переходят к настройке вторичной. Поскольку вторичная камера на солексе открывается механически, то по положению педали газа можно примерно понять момент открытия дроссельной заслонки и оценить изменение динамики автомобиля. Если ощущается провал, то нужно увеличивать топливный жиклер вторичной камеры. Небольшая коррекция смеси производится изменением воздушного жиклера.
Настройка – довольно кропотливый и утомительный процесс. Каждый раз при замене жиклера нужно снимать подводящий фланец, откручивать верхнюю часть карбюратора и аккуратно снимать ее, чтобы не повредить прокладку. После замены обязательно собирать все в обратном порядке. Но если у вас хватило сил самостоятельно настроить солекс, то о проблемах с ним вы забудете надолго, а работать он будет ничуть не хуже, чем оригинальный карбюратор Ауди 80 б3.
Видео, которое пригодится в настройке:
Как настроить карбюратор ауди 100
6.1.1 Система питания карбюраторных двигателей 
Воздушный фильтр 1 – щиток забора теплого воздуха; 2 – хомут; 3 – шланг подачи теплого воздуха; 4 – пружинная скоба; 5 – вакуумный шланг заслонки терморегулятора; 6 – заслонка терморегулятора; 7 – пневмопривод заслонки; 8 – шланг подачи холодного воздуха; 9 – терм.
6.1.2 Снятие и установка воздушного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вынуть фильтрующий элемент (см. пп. 1–3 подраздела Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра). 2. Ослабить затяжку хомутов. 3. Снять шланги (3) и (8) и шланг вентиляции картера. 4. Отвернуть гайки крепления фильтра. 5. Приподнять корпус фильтра. От.
6.1.3 Проверка терморегулятора
В зависимости от температуры окружающей среды или разрежения терморегулятор управляет потоком теплого или холодного воздуха, подаваемого в карбюратор. Повреждение терморегулятора приведет к перебоям при увеличении частоты вращения коленчатого вала непрогретого двигателя, возрастанию расхода топ.
6.1.4 Проверка клапана терморегулятора
Клапан терморегулятора (см. рис. Воздушный фильтр) управляет заслонкой. При неисправном клапане могут быть перебои в работе двигателя на холостом ходу в режиме прогрева, перебои при увеличении частоты вращения, двигатель развивает недостаточную мощность, возрастает расход топлива. Клапан провер.
6.1.5 Снятие и установка топливного насоса 
Система питания двигателя объемом 1,9 л 1 – топливный насос; 2 – болт крепления топливного насоса; 3 – шайба; 4 – прокладка; 5 – теплоизоляционная прокладка; 6 – шланг подачи топлива к карбюратору; 7 – кронштейн резервуара; 8 – резервуар; 9 – провод «массы»; 10 – х.
6.1.6 Проверка давления нагнетания топливного насоса
Давление топлива на выходе топливного насоса не регулируется. При падении давления ниже нормы топливный насос заменяют. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подсоединить к топливному насосу и карбюратору шланги контрольного манометра. 2. Запустить двигатель и проверить давление по контрольному .
6.1.7 Снятие и установка троса привода акселератора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять воздушный фильтр (см. подраздел 6.1.2). 2. Отсоединить трос от рычага дроссельной заслонки карбюратора. 3. Отсоединить трос от педали акселератора. 4. Вытащить трос со стороны моторного отсека. 5. Установить трос привода акселератора в обратн.
6.1.8 Регулировка троса привода акселератора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить трос от рычага дроссельной заслонки карбюратора. 2. Установить педаль акселератора так, чтобы расстояние от педали до упора на полу было 60 мм. 3. Установить рычаг привода дроссельной заслонки в положение холостого хода (дроссельные заслонки .
6.1.9 Замена датчика уровня топлива
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Вынуть коврик пола багажника. 3. Снять крышку, расположенную на полу багажника, закрывающую датчик. 4. Отсоединить шланги и проводку от датчика уровня топлива. 5. Специальным приспо.
6.1.10 Снятие и установка топливного бака
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Откачать из бака остатки топлива. 3. Отсоединить от датчика (см. рис. Система питания двигателя объемом 1,8 л) шланги и провода (см. пп. 2–4 подраздела 6.1.9.). 4. Отсоединить трубку и.
6.1.11 Замена фильтра тонкой очистки топлива
Заменять фильтр нужно через каждые 10 000 км пробега. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Снять хомуты крепления со шлангов (17) и (19) (см. рис. Система питания двигателя объемом 1,8 л), перекусив их бокорезами. 3. Вынуть .
6.1.12 Снятие и установка карбюратора 
Впускная труба и карбюратор двигателя объемом 1,8 л 1 – подогреватель впускной трубы; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – впускная труба; 5 – хомут; 6 – шланг подогрева карбюратора; 7 – фланец; 8 – карбюратор; 9 – шланг подвода топлива; 10 – прокладка впускн.
6.1.13 Разборка и сборка карбюратора 
Детали карбюратора 1В3 1 – обогревающий элемент; 2 – корпус карбюратора; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – регулировочный винт качества (состава) смеси; 5 – электромагнитный клапан; 6 – экономайзер мощностных режимов; 7 – регулировочный винт количества смеси; 8 – уск.
6.1.16 Регулировки карбюратора Keihin 
Детали карбюратора Keihin 1 – пневмопривод дроссельной заслонки первой камеры; 2 – кронштейн; 3 – пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры; 4 – ускорительный насос; 5 – стопорная пластина; 6 – крышка; 7 – пружина диафрагмы; 8 – диафрагма; 9 – вакуумный блок ЭПХХ.
6.1.17 Разборка и сборка карбюраторов других моделей 
Разборку и сборку карбюраторов других моделей проводят аналогично. При сборке карбюратора нужно учесть следующее. У карбюратора Pierburg 1B3 проверить исправность электромагнитного клапана (см. рис. Детали карбюратора 1В3) можно, подведя к клемме клапана напряжение 12 В и соединив затем .
4.1.7 Регулировка карбюратора
4.1.7. Регулировка карбюратора
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере
Проверка регулировки поплавка (уровня топлива в поплавковой камере) и чертеж шаблона
Проверка и регулировка дополнительного открытия дроссельной заслонки поплавковой камеры
Эту операцию можно выполнять как на снятом, так и на установленном в автомобиле карбюраторе.
Условия проверки: температура окружающей среды 20° С.
Проверка положения перемещаемого ролика при регулировке дополнительного открывания дроссельной заслонки первой камеры
2 – перемещаемый ролик,
3 – отвертка для регулировки перемещаемого ролика,
4 – измерительный стержень диаметром 3 мм,
КАРБЮРАТОР УСТАНОВЛЕН
Проверка и регулировка открывания воздушной заслонки
Регулировка приоткрывания воздушной заслонки на снятом карбюраторе
2 – регулировочный винт,
Эту операцию можно выполнять как на снятом, так и на установленном в автомобиле карбюраторе.
Условия проверки: температура окружающей среды 20° С.
4 – шаблон 180 143 Т,
Проверка и регулировка приоткрывания дроссельной заслонки
Регулировка приоткрывания воздушной заслонки при полном открытии дроссельной заслонки первой камеры
2 – измерительный стержень диаметром 8 мм,
Эту операцию можно выполнять как на снятом, так и на установленном в автомобиле карбюраторе.
КАРБЮРАТОР СНЯТ
Условия проверки: температура окружающей среды 20° С.
КАРБЮРАТОР УСТАНОВЛЕН
Регулировка холостого хода
Регулировка холостого хода – винт дроссельной заслонки
Audi 100 Inspired ACE 2.0 16V › Logbook › AAR на карбюраторе (v2.0) Часть 1: Вводная.
Всем бодрого дня, ну или вечера!
С инженерной точки зрения, KE3 Jetronic была просто потрясающей системой для своего времени. Новая, надежная и неприхотливая — очень странно слышать такие слова про KE3 Jetronic, не так-ли? А ведь до определенного времени так и было.
Но годы берут свое, и ничего с этим не поделаешь. Изнашивается механика, начинает барахлить электроника, стираются дорожки потенциометров. Вот тут-то и открывается обратная сторона медали KE-Jetronic, заключающаяся в невысокой пригодности ее отдельных узлов к восстановительному ремонту, трудностях регулировки, дороговизне замены основных деталей. Обидно то, что как раз KE-Jetronic использовался на таких крепких автомобилях, которые могли бы служить еще долго, даже в наших климатических условиях, предъявляющих куда б0льшие требования к антикоррозийной защите кузова, однако не исключено, что приговором для них сейчас оказывается именно система впрыска.
Электронно-впрысковые комплекты, конечно, замечательная и современная штука, но глядя на их ценник волосы дыбом встают. Особенно сейчас.
А так как машину я купил с уже установленным карбюратором, сборка той же Январьской системы для меня затруднена отсутствием родных компонентов, то бишь впускного коллектора, ресивера, воздушного фильтра и прочего.
Ну и соответственно, поднятие с колен старого КЕ-J в моем случае тоже удовольствие не из дешевых. Да и ГБО при этом без гемора не прикрутишь.
В любом случае обслуживание карбюраторов В РАЗЫ дешевле обслуживания электронных впрысков — как в плане работы, так и по запчастям. Поэтому, чтобы сделать все как можно менее затратно — карб, это решение.
Это не говорит о том, что я никогда не перейду на электронный инжектор, на данный момент скорректированная мною карбюраторная система меня полностью устраивает.
Плюсы:
+ Дешевизна
+ Простота установки и настройки
+ Высокая ремонтопригодность
+ Сверхнадежность
Минусы:
— Древность, ага. Но и фиг с ней.
Все операции по выживлению и замене старого КЕ3 легли на предыдущего владельца и, увы, подробностей я не знаю. Знаю, что наибольший гемор доставило ему притащить с Германии впускной коллектор карбовой Audi 100 C3 с мотора WH, который как родной становится на AAR. Да, они иногда попадаются на разборках и на Авито, но в целом вещица довольно редкая.
Топливный насос остался родной от КЕ3. Снижение давления происходит за счет закольцовки.
Но это еще не все.
Отдельного внимания заслуживал выбранный способ подачи газа. Подача осуществлялась очень странным приспособлением, перекрывавшим практически всю воздухо-заборную область карбюратора. Незнаю как для ВАЗа, но для Ауди с 2.3 литровым мотором лучший способ ее установки — это на полке в гараже.
Триппл-килл подачи воздуха в этот мотор. Стоит ли говорить о том, как это дело ехало?
Естественно, острым стал вопрос о замене карбюратора вместе с воздухо-подачей на что-нибудь более объемное.
Долго рассматривал газеле-волговские карбюраторы К-126/К-151. Карбюраторы сами по себе в общем-то неплохи, но вот типоразмеры воздушных фильтров на них очень не порадовали.
Но особенно хотелось заставить поехать все это дело быстрее с минимальными доделками/переделками. И выход нашелся, про это в следующей части 😉
- Как установить ванну
- Как установить трехпанельный душевой комплект
- Как установить окно?
- Как установить душевые уголки
- Как установить облицовку для душевой стенки
Как настроить, подключить и установить © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Как установить на Ауди 100 днф 2.3 газ карбюратор показать видео
В 1987 году в городе, где я в то время жил и работал была всего одна иномарка.
Принадлежала она одному из руководителей филиала московского института и привез он ее из Голландии. Рассказывали, что приобрести ее удалось там ему большой хитростью. Советским людям покупать машины в странах идеологического противника было запрещено, но этот как то выкрутился. Вроде бы сделано все было, как подарок от голландских друзей. Подарки ввозить было можно. Короче, как то он ее ввез и на зависть всему городу на ней катался. Где бы он не останавливался, оставлял машину , около этого Датсуна тут же собиралась небольшая толпа зевак и специалистов, которые обсуждали ее достоинства и недостатки. Те был он первый парень на деревне.
И тут. Металлургическому гиганту ( вдруг) Москва разрешила потратить часть валютной выручки на закупку ТНП для работников завода. В целях поощрения наиболее трудолюбивых.
Руководство завода быстренько смекнуло , что народу из ТНП срочно необходимо, мотнулось в ФРГ и заключило контракт на поставку 50 шт автомобилей АУДИ 100. Примерно вот таких
Переделка Audi 100 C4 AAR 2.3 на карбюратор Солекс 21073 Видео работы двигателя. Подробнее тут: .
Переделка Audi 100 C4 AAR 2.3 на карбюратор Солекс 21073 .
Переделка Audi 100 C4 AAR 2.3 на карбюратор Солекс 21073 Видео работы двигателя. Подробнее тут: . Не найдено: днф
переход с мех. впрыска на карб. у ауди 100Егор возможен, если только объём движка 1.8? | Автор темы: Инна
слышал, что 1.8 ауди 100 сигара ставят вместо мех. впрыска нивовский карбюратор. Я так понимаю, что, если объём движка больше, чем 1.8, то про эту идею можно забыть?
Audi 100 2.3Е карбюратор - YouTube
Audi 100 2.3Е карбюратор. SeMpRoN351. Loading. Unsubscribe from SeMpRoN351? Cancel Unsubscribe . Не найдено: днф газ
Основные поломки карбюратора Audi 80 и 100 и способы их ремонта
Сегодня, несмотря на большой модельный ряд новых автомобилей, довольно популярны машины, который были разработаны еще в прошлом веке. Дело в том, что многие, еще начинающие автомобилисты, не могу позволить себе новую машину, поэтому они покупают Б/У. Особенную популярность в данном сегменте пользуются немецкие модели: ауди, мерседес, бмв. Конечно, из них наиболее популярны ауди, так как они, имеют такое же качество и надежность, как и остальные модели, но обойдутся при этом водителю значительно дешевле, не только в обслуживании, но и в первоначальной цене покупки. Примерами моделей являются ауди 80 и 100.
К сожалению, данные машины, чаще всего имеют ту или иную неисправность. Наиболее популярным главным проблемным рабочим узлом в ауди 80 и 100 является карбюратор. Но в чем причина неисправности данного узла?
Неисправности
Конечно, если говорить о причине неисправности, то она заключается в возрасте автомобиля. Несмотря на высокое качества немецких машин того времени, которое считалось самым высоким, со временем рабочие узлы автомобиля, испытывающие наибольшие нагрузки, перестают исправно работать. Как правило, неисправности подобного рода сильно сказываются на количестве топлива, который расходуется автомобилем для езды, а если говорить точнее, то данный сильно расход возрастает, а это довольно сильный удар по бюджету автомобилиста. Кстати, в этом и заключается один из основных признаков неисправности карбюратора кейхин. Поэтому, если вы заметили, что вам более часто нужно заправлять свою ауди 80 или 100, то это показатель поломки или частичной неисправности.
Карбюратор ауди 80 и 100
Также может пропускать воздух и место соединения у впускного трубопровода. В этом случае расход топлива будет еще сильнее. Но эту проблему можно решить таким же способом, как и в первом варианте.
Еще одной известной неисправностью карбюратора является загрязнение игольчатого топливного клапана. Данный фактор значительно замедлит поступление топлива. Если клапан не двигается легко и с трудом меняет свое местоположение, то это явный признак рассматриваемой неисправности. Помимо этого нужно следить за тем, чтобы шарик также был подвижен. Это тоже показатель исправности или неисправности фильтра.
Если вы замечаете, что ваш автомобиль трудно заводится, пуск двигателя чем-то затруднен, а при этом поплавок установлен в необходимое положение, то явной причиной является загрязнение каналов карбюратора.
Ремонт
Итак, теперь, когда известны основные типы поломок карбюратора на ауди 100 или 80, то можно рассмотреть процесс и суть их ремонта, но сначала стоит еще раз перечислить неисправности, работа над которыми будет в последующем рассматриваться:
- Попадание воздуха около впускного или выпускного клапана;
- Загрязнение игольчатого топливного клапана крышки поплавковой камеры карбюратора;
- Сбившийся поплавок;
- Затрудненная проходимость каналов карбюратора.
Загрязнение фильтра, который пропускает топливо также весьма легко устранить собственными руками. Достаточно просто прочистить данную деталь. Важно, как в данном случае, так и в дальнейшем производить чистку деталей, только при помощи чистого бензина, не используя ацетон или, например, растворитель. Это стоит делать потому что, эти растворы могут нанести вред самой детали. В первую очередь данное правило относиться к неметаллическим деталям. Но и промывку металлических составляющих, также лучше производить при помощи бензина. При обратной сборке стоит обратить внимание на свободность хода клапана. Она должна быть довольно большой.
Сбившийся поплавок это более серьезная поломка, нежели рассмотренные ранее. Для ее ликвидации, в первую очередь, стоит выставить необходимый уровень топлива, при этом подогнув специальный язычок, а также ограничитель хода поплавка. На первое время работы отверстие в нем можно временно заклеить, но потом важно не забыть вернуть все в начальное состояние.
Затруднение проходимости и иные неисправности, связанные с загрязнением и помехами пропуска в каком-либо клапане ликвидируются при помощи чистки. Это, наверное, неисправность, которую легче всего ликвидировать. Вам достаточно просто разобрать карбюратор и промыть все необходимые каналы, после чего выполнить сборку карбюратора и его обратную установку.
Карбюратор ауди 80 и 100
Отдельно стоит рассмотреть чистку жиклера, хоть эта неисправность и не вынесенная отдельным пунктом. Ни в коем случае, нельзя выполнять ее при помощи какого-либо металлического инструмента, проволоки. Также недопустимо использование при чистке и ворсистой ткани. Все это с большей долей вероятности повлечет за собой поломку детали. Правильнее будет выполнять чистку жиклера при помощи небольшой, тонкой деревянной палочки, которая перед началом процесса, должна быть смочена в ацетоне.
Иные поломки
Выше перечислены только те неисправности, которые встречаются наиболее часто и могут быть устранены вами собственноручно. Но бывает и так, что карбюратор ауди 80 или 100 веред себя таким образом, что невозможно самому определить, в чем именно причина поломки. В этом случае естественно стоит обратиться в специальный автомобильный салон или мастерскую, в которой вам смогут помочь решить рассматриваемую проблем. Не стоит самостоятельно стараться выявить неисправность, так как чаще всего такие попытки оборачиваются только усложнением ситуации, которая ведет за собой дополнительные проблемы.
Выбираем Audi 100 C4 с пробегом: «вечные» моторы и коробки спустя 25 лет
Про Ауди-«сотку» говорят, что она совершенно неубиваемая. Это, конечно же, неправда. Кузов отлично оцинкован, но как мы выяснили в первой части обзора, все же поддается коррозии. Подвеска простая, электрика тоже, но возраст делает свое дело. А что же с моторами и коробками? Когда-то они считались эталоном надежности, и «железо» держится молодцом до сих пор. Правда, моторы состоят не только из блоков цилиндров и поршней…
Немного об общих проблемах
A udi 100, увы, не особенно-то берегли смолоду. Если BMW E34 и Mercedes W124 первую часть жизни могли прожить в руках бережливого и богатого владельца, то «сотки» в силу меньшей цены, престижности и имиджа недорогой в обслуживании машины частенько отправлялись к «особо бережливым» ездокам слишком рано.
Многим из них не повезло: несмотря на сохранившийся кузов, благо он до возраста в десять-пятнадцать лет сохранял товарный вид, их начинка была банально уезжена. Поэтому все последние годы они мучают своих обладателей набором весьма интересных и разнообразных сбоев по механической и прочим частям. Восстановить такие экземпляры можно, если задействовать «донорскую помощь» в больших объемах и системно.
Трансмиссия
Трансмиссия в плане износа – традиционное «слабое место», один из элементов, обслуживание которых строится по остаточному признаку. Возраст способен подкидывать различные фокусы, начиная от расцентровки переднего и заднего подрамников на полноприводных машинах и заканчивая разнобоем в ШРУСах. То есть когда, скажем, с одной стороны стоит трипод, а с другой – нет. Или вообще вся полуось приспособлена от совершенно другой машины, например, от более старой С3 или более свежей С5…
На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94
Ну и, разумеется, масло в редукторах может как отсутствовать, так и по большей части состоять из воды, а подшипники могут быть или просто изношены, или растворены в этой адской смеси. В общем, варианты есть.
Среди них не самый худший – это когда присутствует лишь естественный износ и небольшие течи МКПП через сальник механизма переключения. Доподлинно неизвестно, сколько процентов машин в популяции находятся в подобном «среднем» состоянии, но скорее всего, не меньше половины.
У полноприводных машин возможны сложности с набором блокировок. Они имеют электропневматический привод, а утечки и замыкания в этой системе могут приводить к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.
На фото: Audi 100 quattro Estate (4A,C4) '1990–94
К сожалению, из весьма неприятных возрастных сюрпризов можно встретить коррозию валов в местах установки сальников, полностью изношенные шлицы, люфты ШРУСа в четверть оборота, разбитые посадочные места агрегатов на подрамниках и кузове… Ну а МКПП могут быть изношены «в ноль» – начиная от банального износа синхронизаторов и муфт и до трещин корпуса.
Как ни удивительно, но в популяции сохранилось немало машин с АКПП, причем коробки могут быть весьма «живыми». На практике встречаются два варианта. С моторами V 6 ставили коробку производства ZF , серии 4 HP 18 FL . Эти коробки максимально просты, их система управления практически полностью гидромеханическая. Ресурс 300-400 тысяч километров – и обычно достаточно заменить изношенные резиновые детали, проверить маслонасос на предмет износа втулки и сальников, проверить поршень D на предмет трещин и… можно собирать, пройдет еще как минимум половину этого пробега. К сожалению, часто восстанавливать уже нечего. Способность коробки ездить до последнего, с ударами и рывками, приводит к тому, что в ремонт приезжает агрегат, у которого не только изношен весь пакет фрикционов и уплотнений, но и убиты планетарные ряды, корпус, маслонасос и ГДТ… Не тяните с ремонтом, если АКПП подергивает или не очень адекватно перебирает передачи, часто достаточно чистки гидроблока, восстановления настроек или восстановления проводки. И конечно же, меняйте масло каждые 30-50 тысяч километров, тем более что эта АКПП отлично относится к простому и дешевому Dexron III .
Часто вместо ремонта 4 HP 18 устанавливают не контрактный агрегат (которых просто не найти, ибо в «продольном» корпусе его ставили только на Audi и непродолжительное время), а его «наследника» в лице 5 HP 19. К счастью, есть варианты этой АКПП с системной управления без CAN шины, например CJP, CJV, DCS, а пятиступенчатая коробка заметно улучшает динамику и экономичность.
С моторами 2,0 и 2,3 устанавливают уже агрегат производства VW серии 01 N ( 097). Такая коробка встречается много чаще, и в случае «полной гибели» найти живой контрактный экземпляр не так уж сложно, да и более новые экземпляры механически совместимы с более старыми. Коробка тоже довольно крепкая, ресурс при своевременном обслуживании порядка 250-300 тысяч километров. Подводят ее склонный к загрязнениям гидроблок и обилие пластика в конструкции механики, вследствие чего коробка очень чувствительна к перегреву.
Основные проблемы ресурсного характера – износ накладок блокировки гидротрансформатора с последующим загрязнением коробки продуктами его износа и клеевым слоем крепления, загрязнения гидроблока и отказы электрики. Версия, которую устанавливали на Audi 100, отличается весьма надежными соленоидами (разве что соленоид блокировки ГДТ изнашивается рановато) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидроблок требует профилактической чистки даже при соблюдении интервалов замены масла.
Моторы
Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения крайне компактной и уязвимой к загрязнению. А поскольку оригинальные запчасти системы охлаждения дороги, то утечки и загрязнения преследуют С4 часто.
Большая часть машин нуждается в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене части шлангов, а порой и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и чистке системы от накипи. Износ электровентиляторов и вискомуфты обычно предельный, работа датчиков мотора неудовлетворительная. Отказывают не только температурные, но и датчики давления масла, а также все датчики системы управления мотором.
На фото: Под капотом Audi 100 (4A, C4) '1990–94
Сложности с электрической частью моторов и вообще системой управления очень характерны для «сотки». Среди всех двигателей по этой части лидируют моторы 2,3, но и у остальных все не слишком благополучно. Порой система меняется целиком на более новую и распространенную от ВАЗ, порой меняются ее компоненты, опять же, на более новые и распространенные. Подробности смотрите в разделе «электрика» в первой части обзора.
При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто устроено и надежно. Почти любой элемент в подкапотном пространстве можно снять и проверить, не напрягаясь – от вентилятора отопителя до самого мотора. Разве что замена ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя требуют перевода передней панели в сервисное положение или снятия, что характерно для машин Audi до нынешнего момента.
Но… общий износ опять же предельный. Покупателю старой Audi 100 стоит готовиться к замене буквально всего – от опор двигателя и проводки до навесного оборудования. Залитое маслом подкапотное пространство – не худший вариант, во всяком случае, антикор получается неплохой. Правда, пластик расширительного бачка, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.
Двухлитровые рядные «четверки» с восемью клапанами считаются самыми простыми и надежными двигателями. И вполне заслуженно. Моновпрысковый AAE и варианты с распределенным впрыском ( AAD и ABK ) максимально просты и дешевы в обслуживании. Причем моновпрысковый мотор сейчас смотрится даже интереснее – система впрыска крайне проста и вряд ли требует доработки, а вот AAD с его KE-M otronic и слабоват, и система управления очень проблемная. Зато на ABK впрыск Digifant относительно современный и куда более надежный.
Моновпрыск хорош тем, что при исправности датчика абсолютного давления, отсутствии подсосов, чистых форсунках и исправных датчиках температуры он работает и работает. Все элементы недороги и доступны, да и диагностика особых сложностей не вызывает.
Распределенный непрерывный впрыск KE-J etroni с/ KE-M otronic – традиционное «пугало» этой машины. Встречается он не только на 2,0, но и с наиболее распространенным мотором AAR 2,3. Весьма надежная электрогидравлическая система с простейшим расходомером, так называемой «лопатой», оказалась требовательна к качеству топлива, но первые десять лет жизни машин обычно работала хорошо. Сейчас же встретить полностью исправную систему сложно: обычно присутствуют плохой запуск, неровный холостой ход, недостаточная тяга на различных режимах и особенно при их смене. Ну и расход топлива часто сильно увеличен.
К счастью для тех, кто не хочет возиться с механическим впрыском, возможна замена на вазовский «Январь» или Invent-Jetronic, подробности опять же в разделе электроники.
Электронный впрыск Digifant на моторе ABK – тоже не подарок. Диагностики почти никакой, блоки управления – редкость, как и многие элементы. Расходомер тоже «лопата», только уже с потенциометрами. Наличествуют распределитель зажигания и множество других изнашиваемых элементов, вроде высоковольтных проводов и датчика положения дроссельной заслонки. В общем, в возрасте система тоже капризничает, правда, она «саморегулируется» и диагностируется хоть как-то, в отличие от механических «Джетроников».
Конечно, многое ремонтируется, но «накрученные» расходомеры и китайские датчики творят чудеса: восстановить работоспособность, если отказало неизвестно что и неизвестно когда, будет сложновато.
В общем, уже на примере трех видов двухлитровых моторов можно понять список проблем, который встает перед владельцами Audi 100. Решения есть, но порой весьма недешевые и неочевидные. И снова нужны специалисты узкого профиля, которых сыскать все сложнее.
Состояние моторов по «железу» тоже далеко от идеала: накипь в системе охлаждения, изношенная поршневая группа, течи, неисправная система вентиляции, мертвые гидрокомпенсаторы, маслонасос и многое другое, вплоть до посадочных мест валов и гидрокомпенсаторов. Часто ГРМ набран из б/у деталей с непонятным ресурсом, и сюрпризов можно ожидать в любой момент. Не удивляйтесь, если найдете под капотом карбюратор Solex вместе с ГБО: колхозинг процветает, особенно в глубинке. Тем более что и переделок почти никаких не надо. Поставил впускной коллектор от более старых версий мотора – и вот Ауди уже отлично рассекает по улицам областного центра. В любом случае лучше неподвижной машины.
Мотор 2 литра о 16 клапанах серии ACE , как ни странно, считается неудачным. Видимо, потому что его система управления KE -M otronic – чуть сложнее Jetronic и хуже поддается замене. Во всяком случае, на карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора куда сложнее. Тут комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапана при обрыве гнет, а сам двигатель заметно больше места занимает в моторном отсеке и требовательнее к обслуживанию.
Двигатель 2,3 AAR имеет пять цилиндров и уже знакомый нам впрыск KE -J etronic . Это самый распространенный мотор на «сотке», и не зря. С ним машина заметно бодрее, чем с двухлитровым, и при этом по обслуживанию дешевле, чем с V 6. Если оставить за скобками описанные выше «джетрониковые» приключения, то мотор почти беспроблемный.
На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94
«Железо» отличное, с очень хорошим запасом прочности, благо на этом блоке и коленчатом валу сделаны знаменитые рядные «пятерки» с наддувом, которые стояли на Quattro Coupe, и которые можно найти под капотом Audi 100 S 4. Но список проблем примерно тот же, что у рядных «четверок»: возраст, знаете ли. Возьмите все вышеперечисленное и добавьте: риск появления трещин между цилиндрами повышенный, перегородка очень тонкая.
Довольно часто встречаются и моторы V 6 серии ABC и AAH – это 12-клапанные моторы объемом 2,6 и 2,8 литра. На фоне проблем рядных моторов они выглядят почти идеально. Система впрыска без расходомеров, а ресурс «железа» даже больше, чем у рядников. Из особенностей – большая чувствительность к перегревам: у них часто «ведет» ГБЦ и выпускные коллекторы, да и прогары седел случаются часто именно по этой причине.
Ресурс роликов и помпы сравнительно небольшой, и их очень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых моторов (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца коксуются очень легко. Течи масла с прокладки поддона практически не победить, если не поменять систему вентиляции картера и не поставить все, что можно, на анаэробный герметик. Кстати, сальники передней крышки рекомендуется менять при каждой замене ГРМ и выбирать как можно более качественные варианты.
Если дело дойдет до серьезного ремонта, то доступны контрактные блоки, да и моторы с 30-клапанными ГБЦ конструктивно схожих серий ставили на машины Audi -V W еще очень долго, и проблем с запчастями на V 6 нет.
Из дизельных моторов в основном встречаются 2,5-литровые рядные «пятерки» серии ABP, реже – AAT . И практика показывает, что это очень надежные дизели. Только вот пробеги у них обычно огромные: износ ГБЦ и топливной аппаратуры в итоге делает их восстановление нерентабельным.
Ресурс турбины при этом более чем достаточный, часто она переживает сам мотор. Основные беды все же связаны с топливной аппаратурой и возрастом. А при попытках «поджать» турбину быстро разрушаются поршни, не выдержав перегрева.
На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94
При всем при этом можно встретить такие двигатели с пробегом за 400 тысяч километров во вполне живом состоянии. В России это не самый популярный вариант, машины с ним редки, а вот в соседней Беларуси дизельные полноприводные универсалы в большом почете – там любят двигатели на тяжелом топливе и умеют их обслуживать.
Резюме
Хорошая была машина Audi 100 . Да и сейчас во многом она сохраняет комфорт и удобство. А вот насчет надежности – бывает всякое. Удачная конструкция всячески сопротивляется времени, и порой даже успешно. Помогает ей в этом неплохая армия поклонников, но найти «живой» экземпляр сложно, а стоить он будет дорого, так как рассчитано такое предложение исключительно на таких же фанатиков.
На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94
Средняя «сотка» спустя 20-25 лет после схода с конвейера – это удивительный набор недолеченных и ожидаемых неисправностей, порой в комплекте с убитым кузовом. Если руки у вас растут из правильного места, и вы не считаете, что машина за сотню тысяч не может потребовать аналогичной суммы вложений в течение первого года… то можно попробовать. Конструкция действительно интересная. Жаль, что харизмы, в сравнении с конкурентами, у нее маловато.
Читайте также: