Замена форсунок форд фиеста

Обновлено: 14.05.2024

FIESTA CLUB UKRAINE

Свечи и Форсунки на двигатель ДураТек 1.4 (замена очистка)

Две недели назад ездил к товарищу в гости, у него свой шиномонтаж и форсунки за одно чистит по необходимости.
предложил мне сию процедуру, так как уже 32 000, мол пора. по окончанию очистки (через форсунки прогонялась какая-то жидкость которая растворяет "накипь"), они стали работать звонче (это я о стенде).
для информации выкрутили одну свечу.
на "глаз" зазор гораздо больше 0,8мм, который положен для машин типа СовДеп
и визуально кажется что пошли микро сколы по керамике.
машина слава Богу ездит нормально, но. если есть спецы, сведующие в данных вопросах прошу ответить:

1) период замены свеч, желательный и обязательный (по регламенту кажись на 60 тык)
2) необходимый зазор в свечах
3) как часто нужно чистить форсунки инжектора

Заранее спасибо!
Думаю инфа будет полезна.

ЗЫ . и по стоимости. скоко свечи стоят? оригинальные и Неоригинальные если они лучше

По очистке инжекторов. (форсунки стоят в дизельных машинах)
Стоит делать хотя-б раз в 30-40 тыс. Потому как, когда образуется много отложений внутри инжектора, начинается износ седла и запорной иглы, хотя все будет работать. Потом , если вы делаете чистку инжектор (удаляются твердые отложения), у вас седло и игла уже изношены и инжектор может плотно не закрываться. Начинается течь форсунки и повышеный расход бензина . Если делаете чистку на небольших сроках, то сильного улучшения не чуствуете, но продлеваете жизнь этим изделиям. При большом пробеге, когда машина уже "тупит" и нет динамики разгона-ощущение что "коня " подковали новыми подковами, но форсунки уже начинают помаленьку хворать.
Я, "профилактические" чистки, произвожу не снимая инжектора с помощью генератора и жидкости "WINS". (для профилактических чисток снимать с машины необязательно). Но , думаю , хотяб раз в 1-1,5 лет стоит снимать , чтоб на стенде и воочию увидеть их состояние и пропускную способность.

Присадки к топливу, которые чистят ижектора , думаю, надо использовать регулярно. Эти присадки снимают отложения во всей топливной системе-это хорошо, но если нерегулярно пользоваться, то большие куски отложений , при использовании, просто могут забит инжектора. (тут уже как повезет или замена или чистка довольно серьезная).

Finger писав: По очистке инжекторов. (форсунки стоят в дизельных машинах)
Стоит делать хотя-б раз в 30-40 тыс. Потому как, когда образуется много отложений внутри инжектора, начинается износ седла и запорной иглы, хотя все будет работать. Потом , если вы делаете чистку инжектор (удаляются твердые отложения), у вас седло и игла уже изношены и инжектор может плотно не закрываться. Начинается течь форсунки и повышеный расход бензина . Если делаете чистку на небольших сроках, то сильного улучшения не чуствуете, но продлеваете жизнь этим изделиям. При большом пробеге, когда машина уже "тупит" и нет динамики разгона-ощущение что "коня " подковали новыми подковами, но форсунки уже начинают помаленьку хворать.
Я, "профилактические" чистки, произвожу не снимая инжектора с помощью генератора и жидкости "WINS". (для профилактических чисток снимать с машины необязательно). Но , думаю , хотяб раз в 1-1,5 лет стоит снимать , чтоб на стенде и воочию увидеть их состояние и пропускную способность.

Ford Fiesta Провокатор › Бортжурнал › Чистка форсунок и ДЗ

Всем привет. Занимались мы тут подвеской Pavelapex и начала моя машина ревновать. Дай думаю и ее порадую. Давно читал на форуме про чистку форсунок и ДЗ, обороты, расход и прочие прелести.
По совету Паши, думал чистить и маслоулавливатель со снятием, поэтому прикупил еще прокладки впускного коллектора. Но все оказалось не так просто…
"Нусс, преступим"
Первым делом снимаем давление в топливной системе. Скидываем бардачек, за ним вынимаем пред топливонасоса (второй слева, четвертый снизу — 20А, желтый)

Хорошенько крутим стартер, чтобы все откачалось, у меня не заводилась, поэтому раза 4 крутил стартером по долгу.Начинаем разбор.
Снимаем патрубок к воздушному коробу, снимаем патрубок от короба к дросселю (снизу быстросъемный хомут)

Сдергиваем воздушный короб.
Разбираем топливную рампу. ВАЖНО: при разборе соединений рампы, может капать/течь бензин. Подставляем заранее тряпки, особенно если горячий двигатель. Снимаем быстросъемы с двух сторон

снимаем разъем и шланги с рампы.Далее надо снять питание форсунок. На планке питания, со стороны двигателя защелки с металлической скобой (4шт)

Нажимаем на них отверткой утапливая

Нажимаем две защелки слева, приподнимаем планку, две справа и сдергиваем аккуратно

Откручиваем головкой на 10 два болта и тянем на себя топливную рейку с форсунками

Видим чернь. Перед снятием форсунок советую хорошенько потрясти рейку и вылить из нее остатки горючки, коих у меня вылилось не мало. Форсунки сидят на скобах которые снимаются вверх или вбок. Отверткой поддеваем и сдергиваем защелки

Принимаемся за дроссель. Снимаем разъемы с датчика и привода дросселя

Откручиваем 4 винта крепления дросселя — Торкс 30, снимаем

На впускном коллекторе много грязи, заткните отверстие тряпкой чтобы грязь не падала внутрь.
Откручиваем датчик — один саморез — Торкс 20, нежно, но настойчиво тянем вверх, снимаем

Мастырим систему для чистки форсунки: провода, кнопка открытия багажника ВАЗ (либо другая с срабатыванием контакта при нажатии), несколько наконечников, термоусадка. Плюс тянем на кнопку, от нее на форсунку. Минус сразу на форсунку. Полярность не имеет значения. Провода на аккум. Берем очиститель карбюратора, снимаем брызгалку, и прижимаем форсунку к балону

Давим форсункой на баллон и нажимаем кнопку. Форсунка открывается и очиститель валит ввысь. ВАЖНО: бережем глаза, лицо

Потом чистим все форсунки от отложений, чистим дроссель

Мануал рекомендует менять уплотнительные резинкуи форсунок при разборе. Оригинальные Форд по 280 р/шт! Резинки ВАЗ по 25р/шт. Как бэ намекает.
Собираем все обратно: форсунки проще собрать так — сначала на форсунку надеваем металлический фиксатор, и защелкиваем на рампу

Для простоты установки, колечки форсунок смазал маслом моторным.
Думал снимать дальше впускной коллектор, но оказалось что к болтам не подобраться без снятия генератора, а это попадалаво на ремень, спец устройство для одевания ремня и геммор. Поэтому эта затея сразу была забыта и маслоотделитель не чистился. Надеюсь руки дойдут до этого дела.
Далее все собираем в обратной последовательности. Проблемы были с защелкивающимся хомутом на дросселе. На снятом патрубке застегнул хомут, внутреннюю поверхность смазал маслом и натянул на дроссель.

По эффекту: мягче заводится, ощущение "легкости" двигателя на низах, по расходу еще замеряю.
На все про все ушло 2 часа у дома, результатом доволен.

Как поменять топливные форсунки на автомобилях Ford

Если у вас возникли пропуски зажигания в двигателе или если ваш автомобиль Ford работает на холостых оборотах и не работает на холостом ходу, вам следует проверить наличие повреждений или утечек в топливных форсунках. Если у вас недавно был плохой расход топлива, возможно, проблема в утечках топливных форсунок. Эти компоненты работают, впрыскивая топливо в цилиндр двигателя до сгорания. К счастью, если топливные форсунки в вашем автомобиле Ford изношены или неисправны, вы можете заменить их самостоятельно на своем автомобиле Ford, что будет дешевле, чем в ремонтной мастерской.

1 Под капотом:
2 Как заменить топливные форсунки на двигателе Ford 5.4
3 Снятие топливной форсунки
4 Монтаж
5 Предметы, которые вам понадобятся
6 Как заменить топливные форсунки в Ford Escort
7 Предметы, которые вам понадобятся
8 Как заменить топливный инжектор в Ford Focus
9 Предметы, которые вам понадобятся
10 Как заменить топливный инжектор в Ford Taurus
11 Предметы, которые вам понадобятся
12 Как заменить топливную форсунку в Ford Explorer
13 Предметы, которые вам понадобятся

Как заменить топливные форсунки на двигателе Ford 5.4
Как заменить топливные форсунки в Ford Escort
Как заменить топливный инжектор в Ford Focus
Как заменить топливный инжектор в Ford Taurus
Как заменить топливную форсунку в Ford Explorer

Как заменить топливные форсунки на двигателе Ford 5.4

Снятие топливной форсунки

Сбросить давление в топливопроводе. Откройте защитную пластину на стороне пассажира в кабине, чтобы открыть защитный выключатель топлива. Отключите переключатель, чтобы выключить топливный насос. Попытайтесь запустить двигатель несколько раз, чтобы снизить давление топлива в магистралях. Отключить аккумулятор автомобиля.

Отсоедините вакуумные шланги и электронику, подключенную к воздухозаборной трубе. Отсоедините воздухозаборную трубку от корпуса дроссельной заслонки и коробки воздушного фильтра и отложите в сторону. Удалите все вакуумные линии или устройства, ограничивающие доступ к топливным рампам.

Отключите электронику от каждой топливной форсунки. Топливные форсунки будут подключены к хромированной топливной рампе. Снимите два болта, крепящих топливную рампу к двигателю.

Поднимите топливную рампу с топливных форсунок. Раскачивайте топливную рампу из стороны в сторону, чтобы отсоединить топливную рампу от каждой головки инжектора. Поскольку топливная рампа жесткая, четыре инжектора, соединенные с топливной рампой, должны быть отсоединены для полного доступа к топливной форсунке. Топливо будет разливаться из форсунок топливной рампы. Сотрите топливо или дайте топливу испариться, прежде чем продолжить.

Осмотрите головки топливных форсунок на наличие уплотнительного кольца. Если уплотнительное кольцо отсутствует на топливной форсунке, загляните внутрь топливной рампы и снимите уплотнительное кольцо. Снимите стопорный болт, удерживающий инжектор на месте. Отодвиньте болты от двигателя, чтобы они не упали в двигатель во время обслуживания.

Установите новые уплотнительные кольца на все форсунки. Новые форсунки обычно поставляются с предварительно установленными уплотнительными кольцами. Смажьте каждое уплотнительное кольцо моторным маслом до того, как топливная форсунка будет установлена в двигателе. Нанесите моторное масло на уплотнительное кольцо пальцем.

Поместите каждую топливную форсунку, сначала сопло, в отверстие форсунки. Совместите отверстие для крепежного болта с отверстием на двигателе. Нажмите на форсунку вниз, чтобы установить уплотнительное кольцо в двигателе. Вы можете почувствовать легкое потрескивание, когда уплотнительные кольца сидят. Правильно установленный инжектор будет сопротивляться вытягиванию вверх. Вставьте и затяните крепежный болт для каждого инжектора.

Подсоедините топливные рейки к инжекторам. Совместите каждую головку топливной форсунки с соединением топливной рампы. Топливная рампа будет иметь больше места в передней части двигателя, чем сзади; Во время юстировки работайте от задней части двигателя вперед, чтобы каждая головка инжектора не сместилась с топливной рампы. Нажмите вниз на топливную рампу над каждым инжектором, работая сзади вперед, пока все инжекторы не будут правильно установлены. Как и в случае с двигателем, правильно установленная форсунка будет противостоять отключению.

Подсоединить разъем электроники топливной форсунки.

Установите все вакуумные линии, снятые компоненты, воздухозаборник и электронику в исходное положение. Присоедините аккумулятор автомобиля. Снова подключите предохранительный выключатель подачи топлива к защитной пластине пассажира в кабине транспортного средства.

Поверните ключ зажигания в режим «только электроника». Подождите 10 секунд, чтобы топливопроводы под давлением. Выключите ключ и повторите. Осмотреть топливные рейки на предмет утечек. Запустите двигатель, чтобы проверить установку.

Предметы, которые вам понадобятся

Торцевой гаечный ключ

Уплотнительные кольца топливных форсунок

Как заменить топливные форсунки в Ford Escort

Отключите предохранитель топливного насоса вручную от панели предохранителей под приборной панелью. Переверните двигатель, чтобы сбросить давление топлива в топливной системе.

Опора открыть капот с опорным стержнем и вручную отсоединить подачи топлива и возврата топлива линии от топливной рампы. Отсоедините регулятор давления топлива от топливной рампы вручную.

Возьмитесь за фиксаторы на фиксирующих зажимах, которые удерживают топливные форсунки на электрическом жгуте, вытащите зажимы и электрический жгут вручную.

Открутите топливную рампу от головки цилиндров на блоке цилиндров и сдвиньте ее вверх и наружу. Снять топливные форсунки с топливной рампы вручную.

Наденьте новые топливные форсунки на топливную рампу. Работайте в обратном порядке, чтобы собрать все обратно. Начните свой Ford Escort.

Предметы, которые вам понадобятся

Торцевой гаечный ключ

Как заменить топливный инжектор в Ford Focus

Определите, какая топливная форсунка понадобится вашему Ford Focus. Это зависит не только от марки и модели, но и от размера двигателя. Модели, сделанные с 2000 по 2007 год, могут быть оснащены двигателем 2,0 л или 2,3 л. Модели, сделанные после 2007 года, будут иметь двигатель 2.0 л.

Сбросьте давление в топливной системе и отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью торцевого ключа. Снимите электрический разъем и вакуумный шланг с топливной форсунки.

Освободите фиксаторы из впускного коллектора впрыска топлива и отсоедините топливопровод. Ослабьте болты крепления впускного коллектора впрыска топлива, чтобы вы могли вынуть коллектор. Снимите топливную форсунку и выбросьте старые уплотнительные кольца.

Установите новые топливные форсунки в коллектор подачи топлива и нанесите небольшое количество чистого моторного масла на новые уплотнительные кольца перед их установкой. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть крепежные болты топливного коллектора до 18 фунтов.

Подсоедините топливопровод, вакуумный шланг и электрический разъем к топливной форсунке. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора с помощью торцевого ключа.

Запустите двигатель и проверьте на утечки топлива.

Предметы, которые вам понадобятся

Комплект топливных форсунок

Набор торцевых ключей

Как заменить топливный инжектор в Ford Taurus

Сбросьте давление в топливной системе и отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью торцевого ключа. Отсоедините выпускную трубку воздушного фильтра и топливопроводы от топливной форсунки. Снимите верхний впускной коллектор и электрические разъемы топливной форсунки.

Отсоедините вакуумную линию регулятора давления топлива и топливный коллектор с помощью торцевого ключа. Теперь вы сможете отсоединить топливные форсунки от нижнего впускного коллектора.

Установите новые топливные форсунки, используя новые уплотнительные кольца, и затяните крепежные болты подачи топлива с моментным ключом с моментом 89 фунтов. Подсоедините вакуумную линию к регулятору давления топлива. Замените электрические разъемы и верхний впускной коллектор топливной форсунки. Подсоедините топливопроводы к топливной форсунке и подсоедините выпускную трубку воздушного фильтра.

Подсоедините отрицательный провод аккумулятора, запустите двигатель и проверьте на утечки.

Предметы, которые вам понадобятся

Комплект топливных форсунок

Набор торцевых ключей

Как заменить топливную форсунку в Ford Explorer

Сбросьте давление в топливной системе и снимите впускной коллектор. Отсоедините пружинный фиксатор и крепежный болт кронштейна трубки подачи топлива с помощью торцевого ключа.

Отсоедините разъемы электропроводки топливной форсунки, датчика давления топлива, датчика температуры и вакуумного шланга.

Открутите крепежные болты топливной рампы с помощью торцевого ключа и снимите топливную рампу и форсунки из моторного отсека в сборе. Откажитесь от старых уплотнительных колец.

Установите новую топливную форсунку, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Смажьте новые уплотнительные кольца чистым моторным маслом перед их установкой. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты топливной рампы с усилием 17 футов, а болт кронштейна подачи топлива с усилием 71 дюйм.

Самостоятельная промывка форсунок Форд Фьюжн (упрощенный вариант)

Чистка форсунок необходима в случаях если во время работы двигателя наблюдаются проблемы в виде перебоев, плохой динамики, плавающих холостых оборотов, а также при существенном увеличении расхода топлива. Сегодня я расскажу вам, как промыть форсунки Ford Fusion

своими руками по упрощенному (быстрому) варианту в случае не сильного загрязнения.

Промывка форсунок Форд Фьюжн — пошаговое руководство

1. Делаем сброс давления в системе подачи топлива.

2. Для этого необходимо снять бардачок. Чтобы сделать это, сдавите боковины внутрь и потяните на себя. Большого усилия не требуется, направляющие бардачка довольно легко выщелкиваются из держателей.

3. После того как бардачок будет снят,у вас появится доступ к блоку предохранителей. Ваша задача достать предохранитель, который отвечает за бензонасос (см. фото).

4. Затем покрутите стартером, двигатель должен запуститься и поработать на оставшемся топливе, до тех пор пока не заглохнет.

5. Снимите патрубок сапуна картера, сделать это довольно просто. Также снимите все, что может мешать работе.

6. Теперь нужно отщелкнуть фитинги подачи топлива, а также его обратки. Ну и обратки антифриза.

7. Отключите все трубопроводы на топливной рампе с фиксаторов, затем немного отклоните в сторону, чтобы не мешали.

8. Снимите планку форсунок, делается это так: нажмите на скобу, утапливая ее в корпус по красной стрелке, затем подденьте планку вверх. Выполнить это действие нужно на двух форсунках, тех, что левее, после повторите те же действие и с теми, что правее.

9. Открутите крепежные винты, которые фиксируют топливную рампу.

10. Теперь аккуратно достаньте рампу вместе с форсунками. Будьте внимательны, с форсунками могут выйти и уплотнители. Попытайтесь сначала отсоединить одну сторону затем другую.

11. Разверните рампу на 180° вдоль оси, таким образом чтобы форсунки были направлены вертикально вверх.

12. Отсоединить рампу полностью не позволяет регулятор давления топлива и патрубки. Сами патрубки сидят мертво, снять их очень сложно, поэтому я решил их не снимать.

13. Прикройте седла форсунок тряпкой и подложите ветошь под рампу.

14. Как видите форсунки "прилично" закоксованы, но чистка форсунок, как я уже писал в начале, будет упрощенной, то есть мы просто попытаемся их отмочить в очистителе для форсунок.

15. Налейте очиститель (я использовал «Очиститель для удаления отложений на основе углерода») в сопла форсунок, затем оставьте на некоторое время.

16. Пока форсунки откисают возьмите кусок ветоши, смочите в очистителе и произведите очистку внешней части форсунок. Если жидкость для очистки форсунок стала грязной замените ее и повторите процедуру. Для лучшего эффекта я также почистил резиновые кольца, которые выполняют роль уплотнителей форсунок.

17. Уделите внимание седлам, их очистка также не составляет никакой сложности, достаточно намочить кусочек ткани в очистителе.

18. На фото можно увидеть результат чистки форсунок, он виден невооруженным глазом, результат меня порадовал.

Процесс сборки — в обратном порядке. Перед установкой форсунок я смазал уплотнительные кольца маслом. Когда промывка форсунок Форд Фьюжен завершена и сборка закончена, сделайте следующее: несколько раз поверните ключ в замке зажигание, таким образом вы позволите насосу закачать топливо в систему, а также создать оптимальное для работы давление. Теперь можете завести двигатель и проверить работу.

Замена форсунок форд фиеста

Форсунки
Рисунок. 8.17. Форсунка, установленная на двигателе: 1 – впрыскивающий нагнетательный шланг; 2 – заглушка на патрубке возврата топлива 4-го цилиндра; 3 – шланг возврата топлива; 4 – основание форсунки
Форсунки (рис. 8.17. являются заключительным звеном системы впрыска топлива дизельного мотора. Они распыляют топливо под повышенным давлением в вихревые камеры отдельных цилиндров. Если давление в системе преувеличивает 143 бар, происходит неисправность подпружиненной иглы распылителя и сопла, в следствии чего топливо вытекает из системы впрыска. Для предупреждения противотока горящих газов, когда сопло форсунки все еще открыто, давление в камере повышенного давления форсунки должно быть выше, чем давление в камере сгорания. Это преимущественно необходимо в конце впрыска, когда уменьшается давление впрыска, сопровождаемое чрезмерным возрастанием давления продуктов сгорания. Оно может быть обеспечено только тщательным согласованием работы топливного насоса, распылительного сопла и иглы. Циркулирующее в системе питания топливо также производит смазку и охлаждение всех подвижных звеньев. Так как общая масса топлива никогда не впрыскивается, лишнее топливо возвращается в топливный бак. Время меж началом впрыска и воспламенением составляет 0,002 с. Поэтому даже незначительный сбой в работе системы впрыска топлива приводит к нарушению нормальной работы мотора. Черный дым из выхлопной трубы и шумная работа дизельного мотора свидетельствуют о надобности измерения и корректировки системы впрыска топлива.

Указание неисправной форсунки
Вычислить неработающую форсунку можно следующим образом. Пустите силовой агрегат и оставьте его работать на холостом ходу. По очереди отпустите накидные гайки фиксации трубопроводов высокого давления к форсункам. При ослаблении гайки на исправной форсунке частота вращения коленчатого вала мотора обязана заметно уменьшиться. Если при ослаблении гайки частота вращения коленчатого вала мотора не изменяется, значит, проверяемая форсунка неисправна.
Вычислить неисправные форсунки можно также по следующим симптомам:
– всегда обгорающему наконечнику свечи накаливания;
– постоянному дыму черного цвета из выхлопной трубы;
– увеличенному расходу топлива;
– частому перегреву мотора;
– строгим шумам в процессе сгорания топлива;
– снижению мощности.
При присутствии каждого из перечисленных признаков дефекты дизельного мотора автомобиля Fiesta посетите автомастерскую для получения квалифицированного заключения о присутствии дефекты и мерах по ее удалению.
Форд Фиеста Fiesta дизель ремонт форсунок
Ремонт форсунки
Стандартные основания форсунок включают сопло распылителя и запорную иглу. Игла форсунки легко передвигается в пределах направляющего канала распылителя и в то же самое время гарантирует герметизацию в условиях высокого давления впрыска. В нижней секции иглы присутствует коническое уплотнение. Пружиной форсунки игла придавливается к аналогичной по форме плоскости распылителя, когда форсунка распологается в закрытом позиционировании. Конические плоскости распылителя и иглы обеспечивают контакт с повышенным удельным давлением и эффективной герметизацией. Форсунка открывается, когда сила давления топлива на уплотняющую плоскость преувеличивает силу пружины форсунки. Она останется открытой до тех пор, пока давление в системе не уменьшится до степени ниже давления открытия.

Рисунок. 8.18. Части форсунки: 1 – основание; 2 – основание распылителя; 3 – игла распылителя; 4 – вставной блок основания форсунки; 5 – упрямый болт; 6 – нажимная пружина форсунки; 7 – установочный диск; 8 – верхняя часть основания

Замена форсунок Ford Fiesta

Замена форсунок автомобилей Ford Fiesta в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Ford Fiesta - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Ford Fiesta

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Ford Fiesta

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Ford Fiesta

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Ford Fiesta

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Может осчастливить, может разорить. Все, что надо знать о подержанном Ford Fiesta VI

Решетка а-ля Aston Martin, передняя панель в стиле телефонов Nokia – это Ford Fiesta 6-го поколения. Автомобиль с ярким дизайном и приятным шасси, который еще достаточно свеж, но уже вполне доступен. Но что с надежностью? Будем разбираться!

Факты

В Европе Fiesta VI выпускали с 2008 по 2017 годы. 9 лет – большой срок по нынешним меркам!
Европейские автомобили производили на заводах Ford в Германии и Испании, американские – в Мексике. В 2015-2019 гг. "Фиесту" также выпускали в Набережных Челнах на предприятии Ford Sollers, причем комплектовали моторами российской сборки. Про отличия российской версии от европейской читайте здесь.
Осенью 2012 года Fiesta модернизировали. Серьезно изменилась передняя часть кузова, где появился характерный "гриль" в стиле остальных моделей Ford, было улучшено качество интерьерных материалов, пересмотрено оснащение, а в силовой линейке появились двигатели семейства EcoBoost.
В 2008 году в испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP Fiesta заработала 5 звезд (34 балла) за защиту водителя и переднего пассажира, 4 звезды за защиту пассажира-ребенка (38 баллов) и 3 звезды из 4-х (20 баллов) за защиту пешехода. Эти оценки можно считать высокими для компактной модели В-класса.

Рынок

Основная часть машин пригнана подержанными из-за рубежа. Раньше везли европейские хэтчбеки ранних лет выпуска с бензиновым двигателем 1.25 или дизелем 1.4 TDCi, и эти экземпляры уже не один год провели в белорусских условиях. Затем интерес стали представлять рестайлинговые 1.0 EcoBoost и 1.5 TDCi. Из CША периодически заказывают "заряженные" ST. В свежих предложениях заметное место занимают машины российского производства с бензиновым двигателем 1.6, купленные новыми у белорусского дилера или же в российских салонах в период "хапуна".

Таким образом, автомобили ранних лет – это преимущественно "европейцы" с бензиновым двигателем 1.25 или 1.4, как правило, с механической коробкой передач. Их стоимость составляет 4000-6000$. Рестайлинговые версии – это или зарубежные 1.0 Ecoboost / 1.5 TDCi, или "местные": 1.25 из европейских поставок либо более поздние 1.6 российской сборки, с "механикой" или "роботом". Их стоимость – от 7000$ до 10.000$ за самые свежие экземпляры. Отдельно стоит ST-версия (как водится, из США), стоимость которой здесь колеблется в районе 11.000-14.000$, но число таких предложений невелико.

Кузов, салон, электрика

Европейские Fiesta – это 3- и 5-дверные хэтчбеки, а также коммерческие версии на их базе, без надстроек, но с заглушенными окнами и соответствующей внутренней отделкой грузового отсека. Для рынка США, России и Китая также предлагались седаны. Но даже они не отличаются особой вместимостью, что особенно очевидно на базе моделей В+ вроде Skoda Rapid или Renault.

Скажем прямо: Fiesta имеет далеко не самый просторный салон и не самый емкий багажник (295 л у хэтчбека и 455 л у седана), и это надо учитывать при выборе, особенно если берется единственный автомобиль в семью. Зато интерьер и качество используемых материалов – это уровень европейских моделей В-класса, который, как ни крути, а выше, чем у пресловутых "бюджетников" российской сборки.

Опыт эксплуатации

"По городу ездить на Fiesta удобно: она юркая, компактная, в любом дворе можно поставить. Очень большой плюс в том, что машина маневренная. По комфорту хотелось бы шумоизоляцию получше, потому что, когда едешь на большой скорости плюс по нашему не самому лучшему асфальту, все это очень хорошо слышно".

Как правило, оснащение не самое "навороченное", но и проблем с функциональным оборудованием немного. Относительно часто встречаются жалобы на работу системы отопления и вентиляции салона (от банальной поломки рычагов-переключателей до неисправности моторчика "печки"), а на старых экземплярах уже возможны те или иные проблемы из-за потери контактов вследствие коррозии или перелома проводки (в дверях).

Опыт эксплуатации

"У автомобилей этих лет выпуска была очень маркая ткань, особенно это касается задних сидений. Если сзади никто не ездит, там скапливается пыль, ее никто не выбивает. Малейшая капля воды - на обивке появляется пятно. Еще одна беда - ржавеют крепления сидений. Причем я смотрел на разных машинах - у всех эта проблема".

Кузов сварен из оцинкованного металла, но ЛКП не самое толстое и стойкое к механическим повреждениям, поэтому старые машины, особенно если за ними не особо следили или ездили не очень аккуратные водители, часто имеют уже достаточно "уставший" вид.

Хуже, что через 6-8 лет коррозия может появляться в скрытых полостях, в местах сварных швов и на завальцовках, так что хороший внешний вид не должен расслаблять при осмотре автомобиля перед покупкой. Постарайтесь добраться до силовых элементов, внимательно осмотрите днище, пороги, нижние кромки дверей – вас может ждать неприятный сюрприз. Стремительно Fiesta VI не гниет, но все-таки ее сложно назвать лидером по части коррозионной стойкости кузова.

Бензиновые двигатели

Европейские Fiesta оснащались атмосферными двигателями Duratec: 1.25 (60 и 82 л.с.) 1.4 (96 л.с.) и 1.6 (85, 105, 120 л.с.). Последний с 2015 года выпускали и в Елабуге (заготовки блока, головки, коленвалы, детали поршневой группы российские и выполнены из российского сырья, обработка отливок производилась на импортных автоматизированных линиях, на заводе применялась селективная сборка).

Опыт эксплуатации

"Если кто ищет автомобиль с минимальными расходами на содержание, в основном для городской эксплуатации, советую присмотреться к Fiesta. Только не берите с 60-сильным мотором, как у нас. Маловато у него мощности. Это главный недостаток нашей машины".

1,25-литровый вариант устроит разве что очень спокойного водителя, оптимальной скорее является 1,4-литровая версия. Разумеется, 1,6-литровый двигатель еще мощнее, причем можно брать слабую версию и прошивать на те же 120 л.с. Но расход топлива будет выше, чем у 1.4, а еще под большей нагрузкой оказывается механическая коробка передач, но об этом чуть ниже.

Опыт эксплуатации

"Мотор 1.4 для повседневной эксплуатации шикарный. Средний расход с момента последнего ТО - 6,7 литра преимущественно по городу. При скорости 90 расход получается 4,8 литра на круиз-контроле. Если ехать 120, то тратится порядка 6,6 литра. Чего не хватает - большого бака. Потому что объем всего 45 литров, в дальнюю дорогу приходится брать с собой канистру".

В любом случае эти "атмосферники" зарекомендовали себя как ресурсные (300 тыс. км вполне достижимы, особенно в случае с моторами 1.4 и 1.6) и, в общем-то, лишенные серьезных проблем, влияющих на надежность. Но, во-первых, это достигается при своевременном обслуживании, во-вторых, от мелких неприятностей гарантированно не избавляет.

Так, замена ремня ГРМ хоть и рекомендована через каждые 120 тыс. км, это разумно для заводского комплекта, а при использовании "лицензионных" деталей стоит сократить интервал до 90 тыс. км или хотя бы с этого пробега контролировать состояние ремня при каждом техническом обслуживании. Также после 120 тыс. км может потребоваться замена клапана вентиляции картерных газов (PCV). Деталь недорогая, но ответственная: при выходе клапана из строя возможны серьезные повреждения двигателя.

Опыт эксплуатации

"Оригинальный масляный фильтр обойдется в 6 долларов, а приличных марок - в 4-5 долларов. Воздушный фильтр дороже, но, к примеру, Knecht встанет в "десятку", а Mann - в 7-8. В общем, в плане затрат на содержание нам Fiesta нравится что по расходу топлива, что по обслуживанию".

Модификации с изменяемыми фазами газораспределения могут осложнить жизнь из-за недостаточно долговечных фазорегуляторов, а с возрастом возможны утечки масла через прокладки и сальники, охлаждающей жидкости – через негерметичные шланги. Плюс помпа далеко не самый надежный узел, а это уже влечет за собой риск перегрева. В общем, особых проблем нет, но по мелочам "пожилой" двигатель вполне может держать владельца в тонусе. Соответственно "здоровье" и "долголетие" зависят в том числе от качества обслуживания.

После рестайлинга Fiesta получила 1,0-литровый 3-цилиндровый атмосферный мотор (65-80 л.с.), а также знаменитый EcoBoost того же объема (100, 125 и 140 л.с.), который неоднократно брал награду "Международный двигатель года" благодаря своим характеристикам. Они действительно выдающиеся, но это реализовано путем усложнения конструкции. Так, для обеспечения "незамедлительной" тяги уже с низких оборотов используются малоинерционная турбина Continental и система независимого изменения фаз впуска и выпуска, также применен непосредственный впрыск топлива.

Блок двигателя отлит из чугуна, что позволило повысить его жесткость, снизить необходимое для прогрева количество энергии на 50% и сократить расход топлива. Для оптимизации температурного режима используется разделенная система охлаждения с двумя термостатами.

Выпускной коллектор, интегрированный в головку блока цилиндров, снижает температуру выхлопных газов, оптимизируя работу двигателя в широком диапазоне оборотов. Чтобы снизить вибронагруженность трехцилиндрового мотора, применена новая схема балансировки, а низкофрикционный зубчатый ремень в масляном тумане с динамическим натяжителем призван сделать работу двигателя очень тихой.

И конечно же, не забудем про самый явный удар по бюджету – замену привода ГРМ. Дело в том, что ремень "купается" в масляной ванне, поэтому процедура замены трудоемкая, со своей спецификой, требующая обязательной замены дополнительных деталей (прокладки, болты и т.д.), в итоге стоимость работ и материалов в зависимости от выбираемого места проведения работ колеблется в районе 400-1000$.

Изначально Ford заявлял ресурс ремня на уровне 240 тыс. км и 10 лет, но в наших условиях его приходится менять при достижении 120 тыс. км или через 5 лет. В Сети немало изображений ремня, изрядно изношенного и при куда меньших пробегах, так что здесь лучше не рисковать.

Дизельные двигатели

Ужесточение экологических норм и внедрение того же 1,0-литрового EcoBoost привело к тому, что роль малолитражных дизелей в силовой линейке Fiesta снизилась. Тем не менее в разные годы автомобиль комплектовали двигателями 1.4 TDCi (70 л.с.), 1.5 TDCi (75-95 л.с.) и 1.6 TDCi (75-95 л.с.). Все они с французскими корнями, получены в результате сотрудничества Ford с концерном PSA.

Двигатель 1.5 TDСi, по сути, является даунсайзинговой версией 1,6-литрового турбодизеля, рабочий объем сокращен за счет диаметра поршня с 75 до 73,5 мм при сохранении хода 88,3 мм. От предшественника ему достались такие "болячки", как выход из строя актуатора турбины и маслоотделитель, бросающий масло на турбину.

Так же, как и с 1,6-литровым мотором, у машин с короткими городскими поездками отмечены вопросы с клапаном EGR, соответственно дальнейшее игнорирование проблемы чревато проблемами по впуску, выходом из строя сажевого фильтра (кстати, ранние версии, в том числе официально продававшиеся у нас, могли его и не иметь).

Остальные вопросы связаны или с возрастом, или с предыдущей эксплуатацией. Тут стоит отметить, что в Европе дизельные Fiesta часто работали в корпоративных парках, причем именно в роли курьерских или "разгонных" машин, поэтому пробеги и состояние соответствующие. После покупки стоит сразу заменить привод ГРМ (опять же официальный интервал 200 тыс. км слишком оптимистичен), при этом стоит поменять и звезду шкива ТНВД. Более подробно про "проходные" двигатели Ford можно прочитать в отдельном материале.

Коробки

Наиболее распространена 5-ступенчатая "механика" iB5, которая зарекомендовала себя как не самая "живучая": страдают подшипники, у активных водителей под угрозой еще и дифференциал. Конечно, на легкой "Фиесте" с преимущественно маломощными моторами коробке достается не так сильно, как на более тяжелых и мощных "Фокусах". Но очевидно, что шансов "прикончить" ее с 1,6-литровым двигателем куда больше, чем с "чахлым" 1.25.

В любом случае агрегат нельзя назвать совсем уж беспроблемным. Поэтому перед покупкой внимательно прислушайтесь к работе МКПП во всех режимах (повышенный шум, подвывания должны насторожить). Чтобы отсрочить появление проблем, старайтесь без необходимости не нагружать коробку (особенно "на холодную"), меняйте масло каждые 60 тыс. км и следите за утечками трансмиссионного масла через сальники полуосей.

До рестайлинга Fiesta с 1,4-литровым бензиновым двигателем могли оснащать 4-ступенчатым "автоматом", который радует ресурсом и надежностью и даже на хорошо поездивших машинах не требует ничего, кроме своевременной замены масла.

Более свежие "Фиесты" оснащали 6-ступенчатым "роботом" Getrag 6DCT250 с "сухими" сцеплениями. Его неважная репутация, как водится, в большей степени касается ранних версий: износ механизма переключения, некорректная прошивка и неисправности блока управления приводили к задержкам и ударам при смене передач. Подергивания и вибрации на малых скоростях могли быть следствием другой проблемы: течь сальника первичного вала коробки приводила к загрязнению дисков сцепления и их проскальзыванию, что отражалось на работе трансмиссии, – об этой проблеме и пути ее решения на примере Ford Focus мы подробно рассказывали.

После многочисленных модернизаций коробку довели до ума, так что лучше брать версию после 2015 года выпуска. Но в любом случае "робот" требует тщательной диагностики перед покупкой и аккуратного отношения в процессе эксплуатации.

Ходовая часть

Подвеска Fiesta типична для компактных автомобилей: спереди стойки McPherson, сзади "балка". Но настроено шасси хорошо, оно наделяет машинку приятной управляемостью. Правда, стоит учитывать, что это в большей степени касается европейских версий: автомобили российской сборки получили увеличенный до 167 мм дорожный просвет (+17 мм), перенастроенные амортизаторы и более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости.

Ходимость деталей (стоек стабилизатора, сайлентблоков, шаровых опор, пружин) нельзя назвать рекордной, но несколько выручает то, что владельцы обычно берегут машины с "плотной" подвеской и соответственно меньше нагружают ее на неровностях. Вот "гонщики" вполне могут пересыпать ее каждые 50-60 тыс. км. Что же, цены на основные детали, даже рычаги и амортизаторы, достаточно невелики – отчего же не гонять?

Вот ступичные подшипники уже стоят недешево, но и ходят долго. Это же можно сказать и про тормоза. Рулевое управление тоже считается ресурсным, а стуки, как правило, вызваны износом карданчика, но это не страшная проблема.

Доплата за скорость

Fiesta ST имеет ряд отличий от обычных версий, поэтому о ней скажем отдельно. Автомобиль мощный и быстрый: 182 л.с. и 220 км/ч максимальной скорости, 240 Нм и 6,9 секунды с места до 100 км/ч. А ведь была еще и версия на 200 л.с. Европейские ST сугубо 3-дверные, американские – 5-дверные.

В ходовой части – модернизированные поворотные кулаки, задняя балка с увеличенной жесткостью на кручение. Также использованы "оригинальные" пружины и настройки амортизаторов, клиренс уменьшен на 15 мм, на столько же снизился и центр тяжести. Рулевое управление – с более "короткой" (всего 2,3 оборота от упора до упора) рейкой и перенастроенным электроусилителем. Увеличенные тормоза спереди, дисковые сзади, более производительный главный тормозной цилиндр. Но соответственно найти все эти узлы и детали будет не так просто, как на обычную "Фиесту", их стоимость будет выше.

На ST по серпантинам Монте-Карло

"182 л.с.? Верю! Они не растеряны в передачах коробки, не измучены излишней массой и не успокоены заботой об экологии - Fiesta ST действительно едет на эти сто восемьдесят с лишним "лошадок"!"

Двигатель 1.6 EcoBoost вроде и не сильно форсирован (прошивка на 182 л.с. доступна и для других легковых моделей Ford), но не будем забывать, какой жизнью живут "заряженные хот-хэтчи": трек-дни, любительские гонки, просто быстрая езда плюс попытка еще больше увеличить отдачу. Так что перегревы и повреждения поршней иногда на "горячих" Fiesta случаются. Зато 6-ступенчатая "механика" куда крепче 5-ступенчатой "родственницы" и выдерживает высокий крутящий момент и агрессивное вождение. Скорее всего, если и придется на что-то тратиться, так только на замену сцепления. По крайней мере при пробеге до 200 тыс. км.

Наш вердикт

Как видим, ремонтопригодность, а значит, и стоимость ремонта, если он понадобится, во многом зависит от того, какой двигатель и коробка установлены на машине. Понятно, что ST-версия будет более дорогой в содержании. Но неожиданно много вы рискуете отдать при "большом ТО" с заменой привода ГРМ и в случае с 1,0-литровым EcoBoost.

Надо быть начеку и с роботизированной коробкой. Поэтому оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат – бензиновый двигатель 1.4 или 1.6, но только с "живой" МКПП или досмотренным "автоматом". Дизель же наверняка будет не настолько более экономичным, насколько более "уставшим". И конечно, мы рекомендуем Fiesta после рестайлинга. Не потому, что выглядит как маленький Aston Martin, а потому, что как минимум будет более свежей по году выпуска и видела меньше зим в наших широтах – с учетом коррозийной стойкости кузова это тоже важно!

Читайте также: