Замена форсунок хонда цивик 4д
Обновлено: 04.05.2024
Ремонт и взаимозаменяемость форсунок
В данной статье речь пойдет об уменьшении расхода топлива и взаимозаменяемости форсунок у японских автомобилей. На рисунке представлена форсунка инжектора и небольшой участок топливной рейки автомобиля Nissan. Ниже я расскажу, как, например, форсунку от «Нисана» можно использовать на двигателях других японских автопроизводителей.
- Движок начинает потреблять неожиданно много топлива
- Двигатель работает неустойчиво
- Проблемы при ускорении (нет былой резвости)
- …и другие проблемы, решение которых лежит в плоскости замены всего узла «впрыска».
Посмотрим на рисунок. Обратим внимание на элементы «Уплотнительные кольца» и «Сеточка». Сеточка плотно одевается на корпус форсунки и служит дополнительным фильтром поступающего через форсунку топлива. Известный своим высочайшим качеством «россиянский» бензин может забить грязью ячейки этой сеточки, в результате чего топлива поступает недостаточно – в итоге машина перестает «тянуть». Решить эту проблему достаточно легко – сеточка снимается без особого усилия путем скручивания вниз и продувается с помощью баллончика с аэрозолем-очистителем и компрессора. Затем ставится на место.
Снижаем расход бензина
Стоит отметить, что загрязнение сеточки – явление достаточно редкое. Гораздо чаще встречается проблема с форсунками, когда автомобиль начинает просто «жрать» топливо. Часто эта проблема возникает из-за уплотнительных колец. Казалось бы, проблема не стоит выведенного яйца – заменил уплотнители и все! Но не забываем, что двигатель может быть редким, и таких специальных уплотнительных колечек может просто не быть в продаже. Конечно, можно найти в продаже внешне похожие кольца, но при ближайшем рассмотрении окажется, что некоторые их параметры отличаются от оригинальных, а это недопустимо. На форсунку можно ставить только те уплотнительные кольца, которые точно соответствуют установленному для данного двигателя стандарту.
- внешний диаметр должен ТОЧНО соответствовать диаметру «родного» колечка
- внутренний диаметр на 1.0 – 1.5мм МЕНЬШЕ «родного»
- высота ПОЛНОСТЬЮ соответствует высоте «родного» кольца уплотнения
Топливо движется по следующей схема: топливный насос – топливный фильтр – «утыкается» в закрытую топливную форсунку – «надавливает» и открывает «обратный» клапан – сливается обратно в топливный бак.
Таким образом, если изготовленное колечко окажется «с браком», то топливо, которое «уткнется» в форсунку, найдет щель что бы просочиться и КАПНУТЬ на дроссельную заслонку. Что и будет хорошо заметно при подсветке «переноской».
Примечание: это была описана процедура изготовления верхнего уплотнительного колечка, потому что нижнее практически никогда из строя не выходит.
Взаимозаменяемость форсунок
Очень часто форсунки автомобилей различных марок внешне очень похожи друг на друга. Но только внешне, а если пробовать переставить их, то, естественно, ничего не получится. Но выход есть – очень часто форсунку можно доработать. Берем «родную» форсунку и «чужую». Рассматриваем, замеряем, думаем. Оказывается, «не лезет» нижняя часть. Она сделана из какой-то пластмассы. Берем наждак и по миллиметрику начинаем обтачивать то, что «не лезет». Поточили чуть-чуть – замерили, попробовали вставить. Не подошло? Еще раз. И еще раз. И так до тех пор, пока «новая» форсунка не войдет в «тело» посадочного места. Как видите – все просто.
Конечно, все эти способы и ухищрения, описанные выше – только от нашей бедности. Если есть деньги – гораздо проще поставить оригинальные запчасти и не заниматься самодеятельностью. Но если денег нет, а ехать надо – можно воспользоваться этими советами.
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Топливные форсунки: типы, теория, чистка
Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр. Мозг выдает сигнал в миллисекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива. Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.
Как работает форсунка
Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.
Типовая схема работы топливной форсунки
Параметры, свойства, значения
Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосом по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр). На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа. В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак.
Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах. Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, то есть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости.
Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%. Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь. Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда и\или демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки.
Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по "модному" покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.
Правильная работа форсунки, и ее факел справа
Чистка форсунки, проверка работоспособности
Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открывать\закрывать форсунок периодично. Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит. Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления.
Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов. Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц.
Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия. Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.
Чистка форсунок в действии
Объем форсунок не которых двигателей
Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет объем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соответственно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.
- D14A2 — 190 cc
- D14A3\D14A4 — 190 cc
- D14A5 — 190 cc
- D14A7 — 190 cc
- D14A8 — 190 cc
- D14Z1 — 190 cc
- D14Z2 — 190 cc
- D14Z3\D14Z4 — 190 cc
- D15A3 — 180 cc
- D15B6 — 180/235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D15B7 — 235 cc
- D15Z6 — 190 cc
- D15Z8 — 190 cc
- D16A6 — 235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D16W4 — 190 cc
- D16Y5 — 190 cc
- D16Y7 — 180 cc
- D16Y8 — 240 cc
- D16Z6 — 235 cc
- H22A1 — 235 cc
- H23A1 — 235 cc
- B20A5 — 235 cc
- B18C1 — 235 cc
- B16A3 — 235 cc
Сопротивление некоторых форсунок Honda
- Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
- Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
- Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
- Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
- Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
- Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Замена форсунок хонда цивик 4д
Есть Ровер 216 93гв - полный аналог Хонды Концерто
Двигатель Honda D16Z2 - 1.6л, SOHC, не VTEC, 112 лс
Есть проблема по расходу (на форуме уже обсуждал ТУТ )
Уже всё вроди перепроверили - всё ОК (покрайней мере ничего не выснилось)
Свечи чернеют и расход по городу 12-13 л (15-17 зимой был) - при замерах спец езжу спокойно - но никакой разницы.
Возникла идея: а не могли бы до меня поставить форсунки от более мощного авто (2-2.3 литра от прелюда или аккорда) соответственно с большей производительностью ?
Тоесть за нормально отведённое от ECU время открытия форсунок впрыскивается большее колличество бензы.
Недавно сам почистил форсунки очистителем карбюраторов Hi-Gear - благо об этом всё подробно расписано в нете. До промывки форсунки были в нормальном состоянии - распыл вполне нормальный и закрытые не пропускают. Также чистил впускной коллектор, дроссельную заслонку, клапан PCV, клапан ХХ и EACV.
После чистки никаких изменений с расходом (ощущение что только больше стал )
На форуме нашёл в FAQ о производительности хондовских форсунок - но там моего двигателя нет (и авто тож)
В нете ничего не нашёл (мот не там искал)
Как можно определить какие форсунки у меня стоят ? и мот кто может сказать какая производительность у меня должна быть ?
Прикладываю фото своих форсунок
на пластике форсунки выбито что-то типа " 1 G I D "
А ниже просматривается последние символы вроди как " G I 1 4 "
Производитель KEIHIN - был на их сайте но ничего не выяснил.
не спеши менять форсунки. если очень хочется, то почисть их.
я думаю проблема с расходом у тебя не из-за них, а из-за проблемы с датчиком положения дросельной заслонки.
Недавно подобное было у знакомого, а потом и я узнал на своей.
симптомы теже.
иногда дрожит двиг
свечи черные
труба в нутри черная
Расход 15-17.
*для уменьшения расхода, поставил ДПДЗ так что б на 1/4 педали сигнал был не выше 0,5В (работа только лямде, т.к. ДПДЗ выдает ХХ). вчера получил расход 6 литров на 100, но педаль дальше чем на 1/4 нажимать незя. кароче я заказал ДПДЗ. жду.
Спасибо за инфу
Ветеран форума III-й степени
Ветеран форума III-й степени
Прошлым летом ездили далековато - 4 человека около 1200 км багажник барахла (саб усилок и тд ) - в среднем расход вышел где-то 6.5-7 литров на сотню.
Последний раз недавно ездил 600 км - гдето 7-7.5л/100км.
Но как город - так сразу отбивает ездить вообще (
Лямбду менял на NTK/NGK - щас езжу с тестером лямбды (самоельный на 10 св.диодах и LM3914 если кто знает) - по-моему нормально работает. На прогретом двигле на 2000 оборотах за 30 секунд выдаёт 38 максимальных/минимальных уровней - что считается нормой (на сколько я понимаю и правильно изучал это). На холостых уровень тож меняется - но уже зметно медленнее.
Фильтр воздушный уже не помешало бы поменять, но он ещё и 10 тыщ не проехал а такой расход был сразу после установки нового прошлым летом - так что на него особо не грешу.
Когда чистил форсунки чистил всё что на впускном коллекторе висит, в том числе и EACV (на сколько я помню это тот что сидит на резиновой прокладке два слитных кольца). Я туда под давлением из балона очиститель карбюратора Hi-Gear прыскал в разные стороны, приоткрывал вручную сам клапан и туда тож, сеточку прочистил тоже.
Соответственно чистил и клапан картеров PCV - он был просто нерабочий - загаженый страшно (изза этого вся гадость шла на вход дроселя - поэтому и чистил всё подряд)
После чистки заглядывал - заслонка чистая как сразу после чистки - PCV тож чистый и работает.
Датчик дроселя думаю сегодня проверю в работе (если дождя не бут вечером).
Но на сколькол я помню сам датчик там не болтами прикручен а на каких то заклёпках вроди - если менять то придётся приложить силу )
Порядок демонтажа топливных форсунок описал максимально с фото.
1. Сбрасываем давление в топливной системе, открыв лючок и сняв крышку горловины бензобака.
2. Для удобства снятия пластиковой панели трапеции дворников, переводим поводки стеклоочистителя (дворники) в крайнее верхнее положение. Для этого вкл.зажигание, вкл.рычаг дворников и в верхнем положении выкл зажигание. Дворники «замрут» в этом положении.
После этого подготовить новую рампу с форсунками. Посадить ее в ДВС.
И собрать ровно в обратном порядке. До момента установки металлической панели.
После сбора прокачать зажиганием бензин 2-3 раза (вкл-выкл зажиганте по 5-10 сек)
Установить посде этого металлическую панель и пластиковый кожух, не забыв! подключить к пластиковой панеле шланг омывателя.
Honda Civic 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2007
Honda Civic, 2007
Honda Civic, 2006
Комментарии 21
У парней в D52 делал?
Да. Очень быстро и качественно все. Переезжаю к ним теперь на ТО и прочие проверки
Я к ним с момента покупки цивика по любым вопросам, даже антифриз менять))) Просто спросил, т.к. руки на фото с робой знакомые увидел)))
У меня как раз первая запись в журнале, что поехал к ним и почему. Александр делал.
Да, уже добрался, почитал)
кольца уплотнительные на форсунки старые оставил?
Да. Проверили их на месте перед установкой и когда покупал тщательно выбирал и сравнивал
а подскажи 1500р это за рампу с форсунками и работу?
Только работа. Рампа с разбора от 2500 до 5000 в зависимости от пробега двс. Пробег примерно от 50 до 90 тыр.
ясно, я понял. Ну а если нульцовые форсунки покупать, то там вообще цена адская?
Ага спасибо за инфу
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Ждем обзор. Если бы я нашел такой до этих работ, поделился бы опытом с удовольствием. Много по тойтам обзоров, на 4d нет толковых.
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Да, тоже поддержу, мне в сервисе чистили форсы со снятием, но при этом пластиковое жабо даже не снимали, только пластиковую накладку с двигателя
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Тоже снимал рампу с фарсунками вообще большей части работы не делал снял с двигателя пластик отсоединил шланг подачи топлива открутил рампу и усиленной отверткой поддел рампу окуратно со всех сторон по чуть чуть и все она вышла с место почистил и все вставил обратно руками засунул рампу на сколько сил хватило потом гайками подтянул её встала на место и все огонь после чистки топливной машина даже как то по реше ездить начала
Рампа вынимается не откручивая это все. Снимается за две три минуты. И так же ставится.
Слушай, а получается что у рампы нет обратки? Насос же должен циркулировать, или я чего то не понимаю… У меня до сивика была Альмера и Ауди а6 там на рампах подача и обратка, типо насос гоняет топливо по кругу через рампу, а форсунки забирают сколько надо…
Сбросной клапан в модуле установлен. Поэтому обратка нафиг не нужна. Ну и плюс клапан на насосе самом есть.
Замена топливных форсунок Хонда Цивик 4Д
Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Хонда Цивик 4Д.
На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.
Стоимость:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена форсунок, бензин (инжектор) | от 1500 руб. |
| Замена форсунок, дизель | от 3000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.
После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.
Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.
Замена топливных форсунок (Honda Civic 1999 D15B): 6 шагов (с фотографиями) - Мастерская - 2021
С 1999 года топливные форсунки находились в эксплуатации, однако в прошлом году автомобиль работал на холостом ходу, и все усилия по его устранению оказали незначительное влияние. Кроме того, с недавним повышением цен на бензин на местном уровне я почувствовал, что пришло время установить новые форсунки.
Я использовал несколько дополнительных шагов помимо руководства Honda, чтобы облегчить извлечение и установку.
Процедура, которую я использовал, аналогична для большинства автомобилей с впрыском топлива.
Расходные материалы:
Шаг 1: Сброс давления топлива.
Болт банджо на топливной рампе должен был быть удален, используя 17-миллиметровое гнездо. Теперь в топливной рампе нет остаточного давления. Во время установки необходимо установить 2 шайбы.
Шаг 2: Отключение проводки, труб и линий.
Каждый из 4 жгутов инжекторов был отсоединен. Вакуумная трубка к регулятору давления топлива была снята так же, как и линия возврата топлива.
Шаг 3: Снятие топливной рампы и форсунок OEM.
Рельс удерживается двумя 10-миллиметровыми шестигранными гайками и тремя 10-миллиметровыми болтами, которые должны были выйти. Топливная рампа легко вылезла, оторвавшись от впускного коллектора.
Шаг 4: Исследование форсунок Oem и портов топливных форсунок.
Как вы можете видеть, 16-летние инжекторы покрыты восковыми отложениями. Даже в инжекторных портах есть отложения. Почти как ушная сера!
Я тщательно очистил порты как можно лучше. Я хотел хороший порт для новых форсунок.
Вытащить инжекторы OEM было легко. Просто вытащи!
Шаг 5: Сравнение OEM и новых форсунок.
Несмотря на то, что форсунки, которые я заказал у Amazon, были восстановлены, они были упакованы очень хорошо.
Огромная разница в чистоте с oem и New, однако порты разгрузки oem все еще в порядке.
Оба инжектора имеют сопротивление примерно 12,2 Ом.
Шаг 6: Сборка новых форсунок на рейку и завершение!
Установка производится в обратном порядке. Я был очень осторожен, чтобы поставить рейку и 4 инжектора в их порты.
После полной затяжки я заметил, что новые форсунки не двигались свободно. Они легко вращались в своих гнездах.
Прежде чем начать с новыми инжекторами, я включил зажигание и позволил топливному насосу затопить направляющую. Я положил ключ обратно в аксессуары. Я повторил этот процесс 3 раза перед первым запуском двигателя.
Теперь моя машина на холостом ходу намного плавнее и имеет больше мощности для разгона. Экономия топлива выросла с 12,3 км / л до 14,1 км / л. Я очень доволен! Неплохо для 1 часа работы.
Моя экономия топлива подскочила! Я получаю дополнительные 100 км за полный бензобак!
Снятие топливного модуля Хонда Цивик 2005 - 2011
Где находится топливный модуль на Хонде Цивик
Модуль топливного насоса установлен в топливном баке под задним сиденьем пассажира. Такое расположение снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.
Снижение давления в системе питания Хонда Цивик
1. Выключите зажигание в салоне автомобиля.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.
4. Поверните фиксатор против часовой стрелки, потяните вниз и снимите щиток рулевой колонки.
5. Начиная с левой стороны, вытяните из фиксаторов и снимите нижнюю часть панели приборов.
Так откроется доступ к блоку предохранителей салона.
6. Извлеките из монтажного блока синий предохранитель топливного насоса (№15).
7. Подсоедините обратно провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи.
8. Запустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет.
9. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.
Снятие заднего сиденья Хонда Цивик
1. Найдите в центральной части, между подушкой и спинкой заднего сиденья, крепежный болт.
2. Головкой на 10 мм с удлинителем выверните болт.
3. Потяните нижнюю часть заднего сиденья вверх и отсоедините скобы крепления на подушке от фиксаторов на кузове.
4. Потяните на себя и вытяните нижнюю часть заднего сиденья из салона автомобиля.
5. Головкой на 10 мм выверните болт нижнего крепления левого бокового элемента спинки сиденья.
6. Сдвиньте боковой элемент вверх, и снимите.
7. Таким самым способом снимите боковой элемент и с другой стороны.
8. Опустите спинки вниз.
9. Головкой на 12 мм выверните крепежные болты крепления спинок.
10. Снимите верхнюю часть заднего сиденья и вытяните ее из салона автомобиля.
Снятие топливного модуля Хонда Цивик
1. Головкой на 10 мм выверните 4 болта верхней поперечины задней панели пола.
2. Снимите поперечину.
3. Выверните крестовой отверткой 4 винта крышки люка топливного модуля Хонда Цивик.
4. Снимите крышку.
5. Отсоедините колодку от топливного модуля Хонда Цивик.
6. Сожмите пассатижами отогнутые ушки и сдвиньте хомут крепления испарительной трубки.
7. Отсоедините патрубок испарительной трубки.
8. Сожмите фиксатор и отсоедините напорный трубопровод.
9. Отверните съемником прижимное кольцо топливного модуля Хонда Цивик против часовой стрелки и снимите.
Примечание:
Можно воспользоваться молотком, деревянным бруском или отверткой: уприте брусок в ребро кольца и, осторожно ударяя молотком по дереву, открутите кольцо.
10. Вытяните топливный модуль Хонда Цивик из топливного бака. Следите за тем, чтобы не погнулась тяга датчика уровня.
Примечание:
Для облегчения установки топливного модуля при последующем монтаже, запомните или отметьте маркером расположение модуля топливного насоса относительно топливного бака.
11. Слейте из модуля топливо в заранее подготовленную емкость.
12. Снимите уплотнительную прокладку.
13. При необходимости, замените топливный модуль Хонда Цивик на новый.
14. Установите модуль обратно в топливный бак в порядке, обратном снятию.
15. Следите за тем, чтобы метка на верхней части топливного модуля совпала с меткой на топливном баке.
16. Установите задние сиденья в порядке, обратно снятию.
17. Пустите двигатель, и проверьте герметичность топливопроводов.
Промывка форсунок инжектора Honda Civic 5D
Чистим форсунки с целью уменьшить расход топлива, более плавного старта и улучшения динамики автомобиля.
Для того что бы промыть форсунки инжектора понадобится:
1. Рожковые ключи на 10-12.
2. Автомобильный аккумулятор.
3. Парочку проводков с зажимами то есть с крокодилами на концах что бы было удобнее.
4. Обычный очиститель для карбюратора
5. Клейкая лента.
6. Упор можно к примеру использовать лом.
7. Кнопочка
Первый этап снятие рампы и форсунок:
Нужно открутить болты которые держат пластиковую накладку и снять ее. После того как убрали первую накладку нужно будет убрать вторую, она крепится на 3 защелках и находится прямо над рампой.
После того как все сняли пластиковую накладку нужно снять фишки с форсунок и открутить саму рампу.
Снимать фишки с форсунок нужно очень осторожно и набраться терпения т.к. они могут очень плотно сидеть.
После этого откручиваем два болта которые держат рампу и аккуратно отгибаем топливный шланг в сторону.
Когда начнете вытаскивать рампу из нее польется бензин, так что заранее стравите давление в баке, а лучше выключите топливный насос, снятием предохранителя или снятием фишки с него и заведите двигатель что бы остатки топлива сгорели и не доставляли неудобства.
К рампе Форсунки крепятся скобами, снимать нужно аккуратно что бы не порвать уплотнительные кольца.
Второй промывка форсунок
Собрать аппарат для промывки самому достаточно просто.
Берем трубочку которую надеваем на очиститель карбюратора а с другой стороны надеваем на форсунку, а к форсунке цепляем два проводка к которым подцепляем кнопку и бросаем на аккумулятор. При нажатии кнопки форсунка начнет работать и очистителем начинаем промывать ее. С кнопкой будет удобнее т.к. не нужно будет никого просить и самому держать и снимать эти провода. 
На каждую форсунку уходит примерно 3 минуты времени.
Замена форсунок хонда цивик 4д
Александр
Собираюсь поменять форсунки
Друзья подскажите кто нибудь менял форсунки самостоятельно,хотелось бы узнать весь процесс от а до я
Гамлет
Почему такое решение приняли, почему меняем форсунки?
александр6907 Просмотр профиля
Александр
Александр
Александр
Александр
Александр
Наш активист Олег
Роман
Гамлет
Не в форсунках дело. очень редко на таком пробеге что-то возникает чаще всего текут они, и не забываем что после чистки форсунок можно их потом просто выкинуть)))) не спешим сначала делаем диагностику
Denni22 Просмотр профиля
Денис
Александр
Гамлет
Если поедешь к официалам попроси чтобы обнулили датчик коленвала
DrilLer Просмотр профиля Гамлет Просмотр профиля
Гамлет
данный датчик в процессе запоминает показания и начинает от них отталкиваться как бы само обучается. а когда его обнуляешь машина ведет себя по другому. в основном это ощущается в динамике . она улучшается
Читайте также: