Замена форсунок киа рио 2

Обновлено: 14.05.2024

Как промыть форсунки не снимая двигатель

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Самостоятельная чистка форсунок

Итак, для тех, кто решился самостоятельно привести в порядок загрязненные форсунки, краткое руководство к действию. Сначала рассмотрим все же, вариант со снятием инжектора. Это нужно знать владельцам дизельных автомобилей, ибо, чистка форсунок без снятия для таких моделей крайне неэффективна.

Следует подготовиться к процедуре. Начать нужно с выбора реагента. На рынке представлен достаточно большой его выбор. От мягких и щадящих средств, до едких и очень активных реагентов. Например: LIQUI MOLLY или Wynn’s .
У вас под рукой должны быть следующие приспособления:

— 2 емкости с промывочной жидкостью

— 10–ти метровый шланг

— инструменты (для снятия инжектора) и нож

— двухконтактная кнопка, световой индикатор на 12В

— зарядка, достаточно на 12В

Собрать примитивную систему промывки: на баллончик промывочным средством надевается гибкая трубка и плотно прижать хомутом; выходной конец форсунки опустить в двухлитровый тазик для реагента; присоединить кнопку к зарядке (красный конец «+»), а отрицательный конец присоединить к контакту инжектора. Второй контакт инжектора присоединить к одному из электродов лампочки, а второй выход соединить с кнопкой. Лампочка нужна для предупреждения сгорания обмотки инжектора. Для проверки собранной конструкции, включите в сеть зарядку, произойдет щелчок, символизирующий раскрытие заслонок.
Извлечь форсунки. Так как наша тема о способах чистки форсунок без снятия, на процессе демонтажа инжектора не будем долго останавливаться. Отметим, лишь, что для этого нужно снять дроссели, фильтры, коллектор, отсоединить все шланги. Во избежание попадания горючего на рампу, нужно открутить все болты обратки и снять форсунки
Начать промывку. Выпустить в форсунку (закрытая позиция) порцию промывочного реагента из баллона. С помощью кнопки собранной цепи, имитируйте открытие форсунки. Реагент, предварительно очистивший все внутреннее пространство, струей выйдет из открывшегося канала. Сделать повторные впрыски, пока струя не наберет мощности и равномерного распределения по всему объему.
Поменять резиновые прокладки и поставить агрегат обратно в автомобиль.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Степень загрязнения форсунок

Загрязнение происходит не мгновенно, а постепенно усиливается, по мере ее эксплуатации.

На начальной стадии, влияние на работу двигателя не наблюдается. Все выливается в повышении расхода горючего и незначительная потеря КПД инжектора
Средняя степень характеризуется значительным увеличением расхода горючего и перебойной работе двигателя. Потеря производительной мощности инжектора доходит до четверти полной мощности. Расстраивается равномерность выхлопа, в салон могут проникать угарные газы.
Критическая стадия. Ее можно распознать по «бешеному» метанию мотора под капотом, возможен выход из стоя нескольких цилиндров. Слышны сильные хлопки из воздушных фильтров. Инжектор выдает половину заданной мощности

К сожалению, форсунки загрязняются всегда, периодически достигая критического уровня. Поэтому систематическое очищение, обычно каждые 25 – 30 тысяч пробега, является обязательным. Большой вклад в это грязное дело вносит некачественный бензин, содержащий много примесей, которые не сгорают до конца, а образуют копоть и откладываются на внутренней поверхности всей топливной системы и в частности, на форсунках.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12;
шуруповёрт или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
шприц 5 мм³;
9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
1–2 м проводов;
кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
4 зажима типа «крокодил»;
шуруп диаметром 4 мм;
пассатижи;
ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Способы промывки форсунок

Избежать загрязнения клапанов невозможно. Поэтому приблизительно раз в тридцать тысяч километров пробега следует их прочищать. Эта операция выполняется с помощью ультразвука или с использованием специальной жидкости.

Второй способ проще, и при некоторых навыках все можно сделать самостоятельно, даже не снимая инжекторы. Операция выполняется с помощью специального аппарата, который обеспечивает подачу промывочной жидкости к инжекторам. То есть выполняет роль топливного насоса.

Обязательное условие – подачу горючего следует отключить. Иначе активный состав попадет в бензобак. На его стенках имеются отложения. Реагент их растворит. Затем засорится топливный фильтр бензонасоса. Результат – бензонасос придется сменить и выполнить очистку ультразвуком.

Реагенты, находящиеся в промывочной жидкости, растворяют смолы, отложившиеся в инжекторах, а также налет с клапанов, и со стенок цилиндров. Операция продолжается полчаса. За это время инжекторы будут очищены полностью.

KIA Rio 1.6 МКПП Седан Prestige › Бортжурнал › Замена штатных форсунок системы омывателя ветрового стекла на веерные

2. Немного, раскачивая из стороны в сторону, снимаем оба стеклоочистителя.
3. Аккуратно вынимаем 4 пистона, крепящих пластиковую накладку, на которой установлены форсунки. Пистоны вынимаются без проблем, если утопить аккуратно центральную фиксирующую часть.
В таком положении пистон вынимается:

В таком положении устанавливается обратно:

4. Снимаем слева и справа поролоновые буфера. Они установлены на двухстороннем скотче, так что для их обратной установки желательно запастись несколькими кусками нового двухстороннего скотча.

5. Отсоединяем слева и справа накладку от пластиковых деталей, заходящих под лобовое стекло:

6. С левой стороны отстыковываем шланг, по которому подводится омывайка:

7. Аккуратно снимаем пластиковую накладку:

8. Переворачиваем ее тыльной стороной наверх и видим место крепления левой форсунки:

9. Отсоединяем подходящий к ней шланг и, нажав на фиксаторы, снимаем форсунку. Для сравнения привожу фотографии родной и веерной форсунок:

Как видно на фотографиях, по крепежу и по габаритным размерам форсунки полностью идентичны.
10. Устанавливаем веерную форсунку и подсоединяем к ней шланг.
11. Точно также заменяем правую форсунку. Для большего удобства я открутил пластиковую деталь, показанную на фотографии:

Крепится она на 4 саморезах.
Вот фотографии правых форсунок:

12. Устанавливаем обратно открученную пластиковую деталь, заправляем в направляющие шланг.
13. Начинаем обратную сборку. Устанавливаем на место пластиковую накладку, защелкиваем слева и справа разъединенные крепежи, устанавливаем пистоны, возвращаем на место стеклоочистители.
14. Вынимаем штатную пластиковую соединительную трубку, с помощью которой соединяются 2 куска шланга, и устанавливаем на ее место обратный клапан стрелкой в направлении форсунок:

15. Устанавливаем на двухсторонний скотч поролоновые буфера (см. п.4).
16. Не спеша, проверяем, что все установили на место и закрепили, после чего любуемся результатами своего труда:

Как видно по фотографиям все встало идеально, ничего не пришлось нигде подпиливать и подкладывать.
Ну, собственно, и все. Далее проверяем, как все функционирует.

Вот ролики, демонстрирующие работу веерных форсунок:

Замена форсунок киа рио 2

Топливную рампу и форсунки снимаем для проверки, очистки и замены

Потребуются торцовые головки на 10, 12, и отвертки

Подготавливаем автомобиль и сбрасываем давление топлива

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Нажимаем на пластмассовый фиксатор

Отсоединяем колодку проводов от форсунки

Также отсоединяем все колодки проводов от форсунок

Выкручиваем два болта крепления защитного кожуха проводов топливных форсунок

Отводим кожух с проводами в сторону

Откручиваем две гайки крепления фланца трубопровода к фланцу топливной рампы

Отсоедините трубопровод от топливной рампы

На штуцере трубопровода установлено резиновое уплотнительное кольцо (нужно заменять каждый раз при откручивании)

Выкручиваем два болта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров

Снимаем топливную рампу

Устанавливаем топливную рампу в обратной последовательности

Снятие и проверка форсунок

Возможные признаки неисправности форсунок:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание вследствие нарушения герметичности форсунок.

Отверткой отводим в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки

Снимаем стопорную пластину

Вынимаем форсунку из топливной рампы

Таким же образом вынимаем остальные форсунки

Проверяем сопротивление обмотки форсунки.

Сопротивление исправной форсунки должно быть 0,013-0,016 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, заменяем форсунку

Проверку форсунки на распыл нужно проверять на специальном оборудовании, такая проверка на автомобиле очень пожароопасна.

Обслуживание топливной системы: замена топливных фильтра и насоса Киа Рио 2

Rio 2

Надежная работа двигателя Киа Рио 2 зависит от бесперебойного функционирования всей системы подачи, очистки бензина. Поэтому она нуждается в периодическом обслуживании, замене отработавших свое запчастей.

Слабое звено в условиях российских реалий – это фильтрующий элемент для очистки бензина.

По регламенту обслуживания смена топливного фильтра Kia Rio 2 поколения проводиться каждые 60 тыс. км. Но с учетом качества российского бензина смену лучше планировать раньше.

О том, что деталь пора заменить раньше установленного регламентом срока, свидетельствуют такие признаки:

Кио Рио 2 начинает совсем слабо разгоняться.
Зажигание включается через раз.
Автомобиль никак не хочет ускоряться, даже когда педаль газа вжимается в пол.
Тяга становится слабее и слабее.
В тяжелых случаях при малейшей нагрузке двигатель глохнет.
В катастрофической ситуации бензонасос из-за перегрузки ломается, двигатель глохнет окончательно.

Всё еще хуже, если в системе подачи бензина установлен обратный клапан. Оберегая насос, он ставит под удар сам ДВС, подавая в него в обход забитого фильтра некачественное горючее. В таких случаях неопытный водитель может не замечать признаков забитого расходника, продолжает ездить, постепенно убивая двигатель. Вот почему так важна своевременная смена очистителя для бензина.

Хорошая новость – замена топливного фильтра Киа Рио 2 или бензонасоса без проблем выполняется самостоятельно, собственноручно.

Для сведения – артикул оригинального фильтрующего элемента – 311121G000.

Далее опишем, как всё это делается.

Артикулы и цены запчастей

Так называемый фильтрующий элемент грубой очистки (сетка) можно найти под артикулом HYUNDAI-KIA 310-901-G000, цена его примерно 4$.

Извлечение топливного модуля Kia Rio 2

Срок службы этого блока рассчитан на весь период эксплуатации Киа Рио 2, но к нему необходимо получать доступ (вынимать и разбирать его) при смене таких расходников, как фильтрующий элемент, или таких запчастей, как насос для горючего.

Для работы по извлечению блока понадобятся:

торцовая головка на 8,
плоская отвертка,
пассатижи.

Топливный модуль Киа Рио 2 снимается по следующему алгоритму:

Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
Снять подушку заднего сидения, откинуть половой коврик.
Взяться за край и демонтировать крышку люка в полу кузова.
Получив доступ к модулю, сжать с двух боков серенький фиксатор.

При этом нужно быть внимательными, чтобы не повредить датчик уровня горючего, иначе его показания будут некорректными.

Далее опишем, как меняется топливный насос Kia Rio 2 и фильтр очистки топлива в случае необходимости.

Замена насоса Киа Рио 2

Алгоритм замены топливного насоса Киа Рио 2 выглядит следующим образом:

Отсоединить провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Вынуть топливный модуль по алгоритму.
Сжать фиксатор двумя пальцами.
Открепить колодку жгута проводов от бензонасоса.

Далее опишем пошагово, каким образом производится замена фильтра топлива в Киа Рио 2.

Меняем топливный фильтр

Можно заменить и фильтр тонкой очистки. Отсоедините корпус фильтрующего элемента от модуля, разомкнув три защелки. Переставьте насос и прочие детали со старого фильтра на новый.

Замена фильтра топлива Киа Рио 2 поколения производится в случае необходимости, это не обязательно при замене вышедшего из строя бензонасоса, но желательно.

Для замены фильтра тонкой очистки потребуется плоская отвертка. Для начала нужно вынуть бензонасос, фильтрующий элемент прикреплён к нему при помощи фиксирующей шайбы. Чтобы ее снять, под неё нужно подвести лезвие отвертки и, прилагая некоторое усилие, приподнять.

Снятая шайба часто оказывается деформированной, но её можно выпрямить с помощью пассатижей. После снятия шайбы отработанный расходник легко открепляется. Далее остается на его место поместить новую деталь и прикрепить той же шайбой.

Заключение

У Киа Рио 2 топливный насос и фильтры легко меняются своими руками, поэтому плановая или аварийная замена этих деталей не представляет сложностей. Нужно понимание важности нормальной работы данного узла для тяги автомобиля, здоровья и продления ресурса двигателя.

Форсунки Kia Rio

Симптомы: двигатель затрудненно запускается и нестабильно работает.

Возможная причина: неисправны топливные форсунки.

Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, ветошь.

Запасные части и ГСМ: топливная форсунка — 3531037150;

уплотнительное кольцо для топливной форсунки — 3531222000 (для замены 1 форсунки, требуется 2 кольца);

100 грамм моторного масло, такого же типа, как залито в двигатель.

1. Откройте капот.

2. Нажмите пальцем на фиксирующий элемент, а затем отсоедините от электро-разъема топливной форсунки колодку с проводами.

3. Стравите давление в системе питания.

4. Снимите с автомобиля декоративный кожух двигателя, предварительно вывернув его крепежные винты в количестве трех штук.

5. Отсоедините наконечник провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

6. Выполните операцию, описанную в пункте № 2 данной инструкции, если колодки были обратно подсоединены к форсункам.

7. Разъедините колодки проводного жгута топливных форсунок, предварительно нажав на фиксирующий элемент.

8. Снимите наконечник топливной трубки со штуцера, который расположен на топливной рампе, предварительно нажав на два фиксирующих элемента.

9. Открутите и извлеките два болта, крепящие топливную рампу к впускной трубе.

10. После этого демонтируйте топливную рампу с автомобиля.

11. Снимите фиксирующие пластины неисправных форсунок.

12. Извлеките форсунки из отверстий в топливной рампе.

13. Произведите чистку распылителей топливных форсунок ветошью с применением растворителя.

Примечание. Не промывайте форсунки методом окунания их в моющую жидкость. В противном случае электрические части форсунок будут повреждены.

14. Замените уплотнительные кольца топливных форсунок со стороны распылителя вне зависимости от их состояния.

15. Замените уплотнительные кольца топливных форсунок со стороны корпусов вторых вне зависимости от состояния первых.

Примечание. Перед установкой форсунок нанесите на их уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

16. Произведите установку топливных форсунок в обратной последовательности.

17. Произведите монтаж топливной рампы в сборе с топливными форсунками в обратной последовательности.

18. Запустите двигатель и проверьте герметичность соединения всех трубопроводов и шлангов.

19. Осмотрите подкапотное пространство на предмет подтекания. Устраните подтекания топлива, если таковые обнаружены.

Замена штатных форсунок системы омывателя ветрового стекла на веерные

приобрел веерные форсунки и обратный клапан. Вот их каталожные номера:

- обратный клапан: 98886-29000;

От Ацента
- левая форсунка: 98630-1R100;
- правая форсунка: 98630-1R800.

От Соренто
-одинаковые пр/лв - 986303J000

Обратный клапан пришел быстро, а вот форсунки пришлось ждать почти месяц.
Теперь собственно опишу сам процесс их установки.
1. Вынимаем резиновые заглушки и откручиваем гайки крепления правого и левого стеклоочистителей:

2. Немного раскачивая из стороны в сторону снимаем оба стеклоочистителя.
3. Аккуратно вынимаем 4 пистона, крепящих пластиковую накладку, на которой установлены форсунки. Пистоны вынимаются без проблем, если утопить аккуратно центральную фиксирующую часть.
В таком положении пистон вынимается:

В таком положении устанавливается обратно:

4. Снимаем слева и справа поролоновые буфера. Они установлены на двухстороннем скотче, так что для их обратной установки желательно запастись несколькими кусками нового двухстороннего скотча.

5. Отсоединяем слева и справа накладку от пластиковых деталей, заходящих под лобовое стекло:

6. С левой стороны отстыковываем шланг, по которому подводится омывайка:

7. Аккуратно снимаем пластиковую накладку:

8. Переворачиваем ее тыльной стороной наверх и видим место крепления левой форсунки:

9. Отсоединяем подходящий к ней шланг и, нажав на фиксаторы, снимаем форсунку. Для сравнения привожу фотографии родной и веерной форсунок:

Как видно на фотографиях, по крепежу и по габаритным размерам форсунки полностью идентичны.
10. Устанавливаем веерную форсунку и подсоединяем к ней шланг.
11. Точно также заменяем правую форсунку. Для большего удобства я открутил пластиковую деталь, показанную на фотографии:

Крепится она на 4 саморезах.
Вот фотографии правых форсунок:

12. Устанавливаем обратно открученную пластиковую деталь, заправляем в направляющие шланг.
13. Начинаем обратную сборку. Устанавливаем на место пластиковую накладку, защелкиваем слева и справа разъединенные крепежи, устанавливаем пистоны, возвращаем на место стеклоочистители.
14. Вынимаем штатную пластиковую соединительную трубку, с помощью которой соединяются 2 куска шланга и устанавливаем на ее место обратный клапан стрелкой в направлении форсунок:

15. Устанавливаем на двухсторонний скотч поролоновые буфера:

16. Не спеша проверяем, что все установили на место и закрепили, после чего любуемся результатами своего труда:

Как видно по фотографиям все встало идеально, ничего не пришлось нигде подпиливать и подкладывать.
Ну собственно и все. Далее проверяем как все функционирует.

Как заменить форсунки омывателя KIA Rio 3 на веерные, видео замены

Чистота лобового стекла зависит не только от качества и состояния щеток стеклоочистителя, не малую роль играет насколько хорошо форсунки распыляют жидкость на лобовое стекло.

В КИА Рио 2011 – 2016 установлены форсунки омывателя с тремя соплами, к сожалению, они не всегда достаточно хорошо омывают лобовое стекло. На данный момент оригинальные веерные форсунки на KIA Rio 3 (4) не выпускают, но на Рио с небольшой доработкой подходят веерные форсунки от Sorento и Accent.

Для замены форсунок нам потребуется плоская отвертка (желательно две) и немного времени.

Аккуратно вынимаем старые форсунки, для этого открываем капот и отвёрткой нажимаем на защелки.

Поддеваем форсунку и нажимаем на защелки

Если не жалко старые форсунки можно их вынуть просто отжав отвёрткой, но есть шанс что защелки сломаются. Вынимаем форсунку из шланга.

Вынимаем форсунку из шланга

Изначально форсунки от Sorento и Accent выполнены немного под другим углом и если их просто поставить, то бить они будут слишком высоко. Что бы этого не произошло необходимо сделать прокладку из пластика 1-2 мм и вклинить с внешней стороны.

В результате стекло омывается лучше, а расход жидкости заметно уменьшается.

Как заменить салонный фильтр на Киа Рио 2

В один прекрасный момент, наслаждаясь своим автомобилем, вы можете почувствовать, что печка салона стала работать как-то слабовато. Да и пассажиры недовольно водят носом, жалуясь на неприятные запахи. К этим симптомам может прибавиться неэффективная работа кондиционера. Эти проблемы решаться после замены салонного фильтра, который на Киа Рио 2 JB меняется очень просто.

Этапы замены фильтрующего элемента Киа Рио 2

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Киа Рио 2 JB проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Второе поколение выпускалось с 2005 по 2009 годы, а также рестайлинговые версии с 2009 по 2011 годы.

Где находится

Салонный фильтр Киа Рио 2 находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Киа Рио 2 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для этого садимся на переднее пассажирское сидение, на против бардачка. Ведь именно за ним находится место установки:

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\

В Киа Рио 2 воздушный поток проходит сверху-вниз. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Kia Rio II JB должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 17 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 225 мм

Как правило, иногда аналоги для Kia Rio II JB могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Киа Рио второго поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха с артикулом 97133-2E210 (971332E210) или его полный аналог 97133-2E200 (971332E200).

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Киа Рио второго поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

Mann Filter CU2336 – технологичные расходники от известного производителя
BIG filter GB-9910 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Невский фильтр NF-6164 – российский производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

TSN 9.7.115 – качественное и толстое угольное напыление
BIG filter GB9910/C – из активированного угля
Невский фильтр NF6164C – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle
RU54

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Rio II JB на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Замена топливного фильтра Киа Рио 3

Топливный фильтр не рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Автопроизводители устанавливают четкий регламент замены компонента для каждой выпускаемой модели. На Рио III (2010 года выпуска) деталь нужно менять раз на 60 тыс. км пробега либо раз в 4 года (зависит от того, какое из условий наступит раньше).

Если ездишь по российским дорогам, срок замены наступает уже при 30-40 тыс. км, так как бензин с наших АЗС быстрее забивает фильтр, чем европейское топливо.

Замену фильтрующего элемента нужно выполнять при ремонтных работах, связанных с топливной аппаратурой, либо в случаях, когда было использовано топливо ненадлежащего качества и появились симптомы неполадок топливной системы.

Признаки поломки фильтра

Фильтр может сломаться только одним способом - засориться. Засор препятствует нормальному прохождению бензина. Симптомы засора таковы:

автомобиль отказывается заводиться (либо заводится с трудом);
двигатель работает с рывками;
машина разгоняется хуже, чем раньше;
нестабильная работа на холостом ходу;
шум при работе насоса;
снижение давления в топливной магистрали (норма - 345 кПа).

Если наблюдается что-либо из вышеперечисленного, наверняка проблема в засорении фильтра. Его стоит заменить.

Фильтр забивается постепенно, автовладельцу сложно определить начальную стадию загрязнения, но на финальной стадии мотор просто не заведется.

Как выбрать новый компонент?

Авторизованные дилеры Киа рекомендуют использовать только оригинальные фильтры. Если вы владелец Рио 3, то ОЕ-номер основного фильтрующего элемента - 311121R000.

Выглядит элемент так:

Помимо оригинальной запчасти можно использовать аналоги от известных производителей.

Обычно автовладельцы считают, что фильтр тонкой очистки должен стоять под капотом. Но в случае с Рио 3 это не так. Деталь расположена в топливном баке (как и грубой очистки). На топливном насосе в баке еще располагается сеточка (оригинальный номер - 31090-1G000), которая и является фильтром грубой очистки. При желании сменить можно и ее.

Запчасти фирмы Mobis для автомобилей Kia и Hyundai подходят лучше других. Эта фирма - поставщик на конвейер данного автопроизводителя.

Замена топливного фильтра Kia Rio: как выполнить?

Сначала подготовьте инструменты и материалы, которые понадобятся:

головки на 8 и на 12 с удлинителем;
плоская и фигурная отвертки;
плоскогубцы;
нож;
герметик.

Рассмотрим пошагово, как выполняется замена топливного фильтра Киа Рио 3. Работать лучше в освещенном гараже. Ни яма, ни подъемник не нужны.

Головкой на 12 с удлинителем откручиваем болт, удерживающий крышку заднего сидения.

Само сидение держится еще и на защелках. Снимаем его.
Под сидением находится пластиковый лючок, закрывающий топливный насос. Удерживает его герметик, который нужно удалить ножом или плоской отверткой.

Вы увидите крышку модуля топливоподачи, крепится она на саморезах. К ней подходят шланги и жгут проводов.
Для сброса давления нужно отключить фишку и дать поработать автомобилю без нее.

Когда двигатель выработает все топливо в системе и заглохнет, проверните его еще 2-3 раза стартером. Все, давление сброшено. Пассатижами сжимаем хомут шланга подачи, отсоединяем его.

Второй шланг крепится на «быстросъемах». Сожмите его фишку и аккуратно стяните.

Крышку топливного модуля протрите от пыли, чтобы при демонтаже мусор не попал в бак. Открутите с помощью головки на 8 или крестовой отвертки саморезы, удерживающие ее.

Демонтируйте прижимное кольцо, потом осторожно извлеките топливный элемент. Желательно держать под рукой ветошь - может пролиться бензин.

Далее нужно извлечь резиновое уплотнительное кольцо. Теперь обязательно отключите разъемы датчика и освободите направляющие, чтобы снять крышку. Делать это лучше с помощью плоской отвертки.

Аккуратно снимите все фиксаторы топливных трубок. Удалите наконечник трубки выходного штуцера, затем извлеките резиновое уплотняющее кольцо. Точно также поступаем и с входным штуцером.

На корпусе стакана есть фиксаторы направляющих. Их необходимо поддеть плоской отверткой, чтобы освободить направляющие стержни.

Разъедините стакан с крышкой. Затем отстегните колодку. Теперь из корпуса можно извлечь фильтрующий элемент вместе с насосом, а также фильтром грубой очистки.

Отжав плоской отверткой 2 фиксатора, извлеките сам насос.

Фильтр грубой очистки удерживает стопорная шайба. Демонтировать ее нужно плоской отверткой. Теперь эту сетку нужно снять.

На наконечнике сливной трубки стоит резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно снять. Затем отключите провод массы.

Отожмите плоской отверткой 2 ушка фиксатора и извлеките его. Потом снимите регулятор давления топлива, который прижимал фиксатор. Демонтируйте трубку слива топлива.

С помощью плоской отвертки извлеките резиновое уплотнение, которое вы видите на фото. В руках у вас останется фильтр тонкой очистки.

Поменяйте его на новый. Потом соберите все в обратной последовательности.

Если не менять - что будет?

Если вовремя не поменять компонент, вы сильно нагрузите насос, которому будет сложно проталкивать топливо по системе, ведь сетка бензонасоса уже забита. Автомобиль начнёт хуже набирать скорость, его мощность снизится, пропадет изначальная динамика. Иногда вы будете наблюдать провалы мощности при работе ДВС. Особенно явно это заметно при движении в гору.

Двигатель будет заводиться хуже день ото дня - вплоть до момента, когда вообще откажет. И такое иногда случается.

Из-за проблем с фильтром возрастет расход топлива. Например, если раньше на 100 км автомобиль потреблял 9-10 литров, то с забитым фильтром эта цифра может вырасти до 11-12 литров. Появятся провалы при нажатии на педаль акселератора. Это может привести к ДТП в момент обгона на загородном шоссе, когда нужно резко ускориться.

В тот момент, когда вы стоите на светофоре, обороты двигателя в режиме холостого хода могут плавать - вплоть до того, что ДВС заглохнет. Вы так и останетесь стоять на перекрестке - приятного в этом мало.

Процесс замены детали на модели Рио представлен в этом видео:

Заключение

Kia не просто так определяет регламент замены фильтрующих элементов. Чтобы автомобиль всегда работал исправно и не огорчал в неподходящие моменты, серьезно отнеситесь к техническому обслуживанию своей машины.

Если после прочтения статьи замена топливного фильтра Киа Рио все равно кажется вам сложной процедурой - обращайтесь в автосервис DDCAR. Мы выполним эту работу быстро и поставим качественную запчасть от известного производителя.

Читайте также: