Bmw e36 плохо передачи

Обновлено: 12.05.2024

Туго включается первая передача

Может у кого и была такая проблема? Вобщем, у меня на холодную туго включается первая передача. Коробка механика. Как машина постоит ночь, с трудом включается первая, иногда даже её выбивает, но как поезжу по городу минут 20, то всё становится нормально. Поначалу я думал, что это масло и заменил его, но толку ноль. Кулиса не разбита. Может пора заменить комплект сцепления?

Добавлено: 04.03.2014 21:34 Ответить

Да, возможно не до конца выключается сцепление - регулировка может помочь.

тоже склоняюсь к сцеплению. Сам проходил нечто похожее: приходилось сначала включать 2-ю, а потом первую.

Да, перед тем как с утра ехать, я несколько раз переключаю с первой на вторую и обратно. А как ещё можно определить, что сцеплению "каюк"? На первой могу трогаться не нажимая на педаль газа, да и на пятой с места глохну не сразу( не нажимая газ).

Ответ на комментарий № 3 пользователя Wasij :

Да можно и на второй без газа тронутся, это смотря как сцеплением работаешь. Сцепление в основном либо буксует, либо ведет. Но, мне что-то кажется что это не сцепление трындит, у тебя все передачи нормально включаются кроме первой? Задняя как включается? Я не коробочник, но предположу что синхронизаторы первой передачи подъизносились. Если я не прав, надеюсь меня поправят.

Да, плохо включается только первая. Задняя вроде нормально. А как эти синхронизаторы называются павильно, чтобы можно было их посмотреть и заказать ( при необходимости).

Ответ на комментарий № 5 пользователя Wasij :

Ты погоди принимать решение. Повторюсь, я не коробочник, я лишь предположил. На форуме есть ребята которые в КПП полутче шарят. А так, синхронизаторы, они так и называются синхронизаторы и если вдруг я прав, то менять их тебе не захочется, так как они находятся между шемтярнями КПП и для их замены придется разбирать КПП.

Дааа. Попробую сначало заменить комплект сцепления. Не сказать, что первая передача меня сильно беспокоит, но хочется чтобы всё работало как часы)))

По описанию ,похоже что дело не в синхронах,проблема то с прогревом уходит. тут либо люфты в кулиске либо общая загаженность потрохов вкупе со слишком густым маслом.Машину-то не у пионеров-разъдолбаев брал?

Брал машину не у пионеров, но она у меня первая. Сегодня загнал её на "яму" и увидел, что в районе коробки подтекает масло. Посмотрел уровень, его там окло половины. Прошлым летом я масло там менял, его и тогда там было мало. Но залил я его тогда до уровня и лучше с первой передачей не стало. Наверное надо снимать КПП и смотреть что там? По-видимому, прежний владелец туда уже лазил, хотя утверждал, что машина в семье не одна, что ездила на ней жена редко, да и пробег( который на тот момент был 160000км) он не отматывал, и предыдущий немец тоже))) Сказчник)))

Правильно мыслишь,сдернуть и посмотреть,что да как?Насчет туда лазил не факт,ZF очень живучие коробки,а б/у стоят недорого.

мальчики,у меня похожая проблема с 1 передачей. Только она может и с утра тяжело включаться, и в течение дня. Задняя тоже туговато,все остальные идеально. Подскажите,это нормально или нет? (до этого ездила на ВАЗ ,вроде такого не бывало))

Мишура,подробнее опиши как "туго включается 1-я и 3Х,в твоем случае,как ни странно но похоже кончается сцепление.Если например выжать сепление подождать ну пол-минуты и пытаться включить передачу ,что происходит?Звук ,вибрация именно в момент включения,может сопративляется больше/меньше?

Ответ на комментарий № 12 пользователя omega :

Завтра проверю,послушаю повнимательней.Спасибо,что не оставили без внимания!

Ну,так у нас как была "страна советов" так и осталась.

..да,еще забыла сказать: при включении 1-ой передачи вибраций никаких нет,только два глухих стука - в момент,когда я делаю движение влево (первый) и когда втыкаю непосредственно 1-ую (второй).Вот(

Предположительно конец диску сцепления.Объясню почему легче включается после паузы,-валы в коробке успевают синхронизироваться,потому через 2-ю 3-юне пошла,щелчки из-за того-же,ведущее сцепление машает синхронизаторам нормально отработать

это значит, менять диск сцепления надо?

мне говорили по поводу стуков,что цепь какую-то надо поменять в двигателе.Нет? она не может быть причиной?

Мишура-это производная от Маша?По поводу стуков в двигателе. на не четкое включение передач не влияет.Насчет сцепления думаю да ,диск под замену,одно НО,диагноз ставился дистанционно в слепую. возможны варианты.Да,насчет цепи,приводная цепь издает довольно своеобразный шелестящий звук,щелчки растянутая цепь издает как правило при сбросе оборотов

Добавить комментарий

проблемы с переключением передач. с трудом вкл 1 и задняя передачи

П.С. знаю, что надо везти к мастерам, но перед поездкой хотелось бы узнать как можно побольше информации и опыт ремонта в наших условиях.

Что то не так у вас с корзиной и диском сцепления. Недожим налицо. Еще также стоит прокачать привод сцепления, хотя очень маловероятно, что это решит проблему.

Я снимал коробку на Наклонной на Е34. Думаю теже яйца. Снимал, т.к. начал подтекать задний сальник коленвала. Полностью открученная от двигла коробка ну никак не хотела отсоединяться. Отдирали ее втроем и это не на яме, а на подъемнике, где намного удобнее. Какие особенности - обрати внимание на сальники коленвала, валов коробки, штока выбора передач, узнай заранее их размеры или купи сразу с возвратом за ненадобностью, если надо - замени. Пластиковый грибок с обратной стороны вилки то же надо заменить, он 100% изношен. Может у Е-39 что-то по-другому, но не думаю. Про грибок. Опять таки это в Е34. Но думаю в Е39 то же самое. У тебя же МКПП? Вилка сцепления - с одной стороны на нее давит шток рабочего сцепления, с обратной стороны она опирается на пластиковыю штучку. Этот грибок изнашивается и выбирает ненужный тебе зазор. Диск может ходить еще очень долго, но из-за смещения вилки со стороны этого грибка тебе придется раньше времени снимать сцепление.

Еще раз прошу, читайте внимательнее прежде чем что то писать,

Может у Е-39 что-то по-другому, но не думаю. Про грибок. Опять таки это в Е34. Но думаю в Е39 то же самое. У тебя же МКПП?

Недавно поменял корзину и диск Фередо, после этого начались небольшие затруднения с переключением 1 и задней передачи,

Сегодня постараюсь загнать, времени не хватает. Во вторник на Иссык-Куль надо ехать, боюсь в дороге остаться. Как только решу проблему, обязательно отпишусь.

Залезь в яму. открути 2 болтика на 10 (13 возможно) выжимного цилиндра. вынь выжимной цилиндр. моменяй пласиковую насадку на штоке (в народе "грибок") и собери все на место. У тебя явный недожим и ничего другого. Это в случае если до проделывания сих операций проблем не было, а если были то осматривать нужно все включая главный цилиндр

Залезь в яму. открути 2 болтика на 10 (13 возможно) выжимного цилиндра. вынь выжимной цилиндр. моменяй пласиковую насадку на штоке (в народе "грибок") и собери все на место. У тебя явный недожим и ничего другого. Это в случае если до проделывания сих операций проблем не было, а если были то осматривать нужно все включая главный цилиндр

Устранение неполадок с коробкой передач BMW

Симптомы проблем с передачей BMW различаются. Возможно, ваш BMW работает нормально, и вдруг вы получаете предупреждение о неисправности коробки передач, и автомобиль переходит в безопасный режим/режим Limp. Передача больше не будет сдвигаться или идти в обратном направлении.

  • 1 симптомы
  • 2 Что делать?
    • 2.1 Перезапустить движок
    • 2.2 Сбросить автоматическую коробку передач
    • 2.3 Чтение и сброс кодов ошибок EGS
    • 2.4 Проверьте уровень трансмиссионной жидкости
    • 2.5 Замена жидкости для автоматической коробки передач
    • 3.1 Трансмиссия Мехатроник Гильза
    • 3.2 Мехатронный переходник Bridge Seal
    • 3.3 Мехатронная проблема
    • 3.4 Обновление/обновление программного обеспечения модуля управления коробкой передач EGS
    • 3.5 Передача застряла в режиме FailSafe
    • 3.6 Временное исправление, 2 совет 1
    • 3.7 BMW застрял в парке
    • 3.8 Передача от BMW

    симптомы

    Что делать?

    Устранение проблем с коробкой передач BMW самостоятельно возможно. Часто вы можете не только решить проблему самостоятельно, но и решить ее, заменив только неисправную часть вместо коробки передач. Давайте начнем с самых простых и основных шагов по устранению неполадок.

    Перезапустить движок

    Если ваш BMW снова переключается, не думайте, что проблем нет. Существует высокая вероятность того, что вы снова столкнетесь с той же проблемой передачи.

    Хотя проблема может и не показаться серьезной, но если вы ее проигнорируете, со временем она может усугубиться настолько, что ваш BMW больше не будет переключать передачи.

    Сбросить автоматическую коробку передач

    Если вы заметили, что ваш BMW имеет неустойчивые сдвиги или не отвечает должным образом, проблему можно устранить, выполнив несколько простых процедур, которые позволят вам сбросить адаптивные настройки BMW. Эта процедура очень проста, не требует инструментов и занимает всего пару минут.

    Процедура сброса трансмиссии BMW


    1. Включить зажигание. Если на вашем BMW есть кнопка Пуск/Стоп, нажмите кнопку Старт, но НЕ нажимайте педаль тормоза.
    2. Все огни приборной панели включатся.
    3. Теперь нажмите педаль газа до самого пола и держите ее нажатой. (Убедитесь, что выключатель нажат)
    4. Держите педаль газа нажатой в течение 30 секунд. (Во время этой процедуры двигатель должен быть выключен, зажигание все еще включено.)
    5. Отпустите педаль газа.
    6. Заведите БМВ и езжайте нормально.

    Это вернет вашу передачу к исходным заводским настройкам. Другими словами, BMW сотрет точки переключения передач. В течение следующих нескольких циклов вождения ваш BMW будет следить за вашими схемами вождения; НЕ рекомендуется агрессивно ездить.

    Надеюсь, это решило вашу проблему, но если симптомы вернутся снова, переходите к следующему шагу.

    Чтение и сброс кодов ошибок EGS

    Следующим шагом является чтение кодов неисправностей. Вам понадобится специальный сканер BMW OBD2, который может извлекать коды неисправностей из модулей BMW.

    Как правило, вы сможете получить хороший сканер в диапазоне от 100 до 150 долларов. Обычные сканеры OBD2 не помогут вам в этой задаче.

    Если вы используете универсальный сканер OBD2, вы получите общие коды ошибок, такие как P0720 или P0732, которые не предоставляют достаточно подробных сведений о том, что может быть причиной проблемы.

    Что мы использовали: Foxwell NT510 для BMW

    Альтернативные сканеры: 10 лучших сканеров для BMW

    Вы должны как минимум прочитать коды неисправностей из модуля передачи (EGS), но рекомендуется полное сканирование системы. Иногда вы можете обнаружить код неисправности DSC или ABS. Вполне возможно, что код неисправности в этих системах может перевести вашу автоматическую коробку передач BMW в режим повышенной безопасности, даже если в коробке нет ничего плохого.

    Удалить все коды. Это приведет к удалению всех сохраненных кодов и текущих кодов. Если ваша трансмиссия BMW работает нормально, отлично. Если ваш BMW все еще находится в отказоустойчивом режиме, прочитайте коды еще раз.

    Проверьте уровень трансмиссионной жидкости

    Обычно небольшое количество масла вытекает, особенно в BMW с большим пробегом. Добавьте недостающую трансмиссионную жидкость, но не переполняйте трансмиссию выше рекомендованного уровня, так как это может вызвать проблемы с переключением передач.

    Типичными признаками того, что уровень трансмиссионного масла низкий, является то, что ваш BMW отображает Prog Failsafe Transmission. «Предупреждение, если вы пытаетесь ускориться, нажимая педаль газа или когда вы ускоряетесь, когда делаете поворот.

    Это происходит из-за того, что во время ускорения требуется больше трансмиссионной жидкости, или при повороте жидкости выталкиваются на одну сторону масляного поддона. Это означает, что для масляного насоса нет трансмиссионной жидкости, что приводит к переходу трансмиссии в режим FailSafe или Limp.

    Как проверить трансмиссионное масло BMW

    1. Поезжайте на своем BMW в течение 15 минут, чтобы прогреть жидкость для автоматической коробки передач. Убедитесь, что коробка передач переключается на все передачи. Температура переходной жидкости должна достигать около 100 градусов по Фаренгейту во время этого цикла движения.
    2. Припаркуйте свой BMW на ровной поверхности или поднимите его на лифте.
    3. Пусть машина в парке и на холостых.
    4. Снимите сливную пробку с масляного поддона коробки передач.
    5. Очень небольшое количество трансмиссионной жидкости должно слиться из масляного поддона, если уровень заполнен.
      Если уровень низкий, масло не будет выходить.

    Замена жидкости для автоматической коробки передач

    BMW может сказать, что их трансмиссии запечатаны на всю жизнь и требуют замены трансмиссионной жидкости. Мы не верим этому требованию. Мы рекомендуем менять трансмиссионную жидкость каждые 60 км.

    Что вам понадобится:

    Используйте только рекомендованную трансмиссионную жидкость для вашего BMW.

    1. Комплект фильтров и прокладок
    2. ZF Lifeguard жидкость

    • 4,5 ц, если только слив масла из поддона
    • 9,5 кварт для полной очистки системы

    Если у вас возникли проблемы со случайным переключением передач, рассмотрите возможность замены жидкости и фильтра для автоматической коробки передач. Существует много дискуссий и часто возникают разногласия по поводу того, следует или не следует менять автоматическую жидкость в BMW, особенно на трансмиссию, запечатанную на всю жизнь.

    По нашему опыту, свежая жидкость и трансмиссионная жидкость только помогут продлить срок службы трансмиссии. Единственный раз, когда дела идут хуже, это когда уже существует проблема с передачей.

    Автоматическая коробка передач BMW вмещает около 9,5 т жидкости ATF. Это полная емкость системы, которая включает в себя все масло в коробке передач, масляном поддоне и гидротрансформаторе. Если вы не собираетесь промывать всю систему, а только сливать масляный поддон, вам потребуется около 4,5 ц масла.

    Распространенные проблемы с трансмиссией BMW

    Трансмиссия Мехатроник Гильза



    Проверьте на утечку масла на электрическом разъеме. Мехатронная гильза расположена на стороне пассажира коробки передач рядом с концом автоматической коробки передач. Это место, где жгут проводов от блока управления коробкой передач (TCU) соединяет коробку передач.

    Это обычно около задней части передачи. Если вы отсоедините жгут проводов, вы можете заметить утечку масла на этой вилке. Если есть масло, это не только означает, что вы теряете масло, но связь между ЭБУ и корпусом мехатронного клапана прерывается.

    Чтобы заменить или проверить на наличие утечек, вам нужно будет поднять свой BMW на рампе. Снимите брызговик из-под коробки передач и отсоедините жгут проводов.

    Что вам понадобится: рукав мехатроника BMW (деталь №: 0501 216 272 01)

    Самостоятельная инструкция: как заменить втулку BMW Mechatronic, альтернативное руководство

    Мехатронный переходник Bridge Seal

    При нормальных условиях прокладка позволяет жидкости течь от трансмиссии к корпусу мехатронного клапана без потери жидкости.

    Это позволяет трансмиссионной жидкости попадать в мехатроник без потери давления, что, в свою очередь, обеспечивает нормальное переключение передач.

    Втулка или пластиковый адаптер со временем могут треснуть, что позволяет жидкости вытекать через это отверстие. Когда это происходит, давление жидкости в корпусе мехатронного клапана снижается.

    Поскольку давление жидкости снижается, соленоиды в корпусе клапана не могут открываться и закрываться должным образом, что вызывает сбой передачи или ошибочное переключение.

    Эта часть легко заменяется и поставляется в пластиковом или алюминиевом корпусе.

    Оригинальная деталь, продаваемая в BMW, обычно пластмассовая, но модернизированные алюминиевые адаптеры можно приобрести через Интернет и прослужить дольше, чем пластиковая.

    Эта проблема характерна для трансмиссий BMW: 6HP26, 6HP28 и 6HP32. Доступен улучшенный алюминиевый номер детали SFC-MA-001.

    Еще один признак того, что эта часть не работает, это то, что вы получите всплывающее окно «Ошибка передачи», как правило, когда вы переключаете переключатель с привода на задний ход. Вы обычно отступаете на несколько футов и снова включаете передачу.

    Что вам понадобится:

    Мехатронный адаптер BMW (деталь №: 0501 215 783 01)

    Список автомобилей, наиболее пострадавших от этой проблемы:

    • 2001–2008 BMW E65/E66 7-й серии
    • 2004–2006 BMW E53 X5 V8
    • 2003–2010 BMW E60 5 серии
    • 2005–2011 BMW E90 3 серии
    • 2003–2010 BMW E63/E64 6 серии
    • 2007–2013 BMW E70 X5, кроме 4.0d
    • 2008–2012 BMW F01/02 7-й серии (кроме 760i/Li и Hybrid 7)

    Мехатронная проблема



    Если вы читаете коды, вы можете получить коды неисправностей, относящиеся к корпусу клапана, также известному как мехатроник BMW. Мехатроник BMW ZF печально известен проблемами с понижением передачи от 2 до 1-й передачи или вспышкой переключения передач во время переключения на повышенную передачу.
    Эти резкие повышения и понижения часто происходят из-за отказа муфты TTC, перегрева, поврежденного соленоида, изношенных селеноидных пружин и других проблем с мехатронным устройством.

    Если вы проверили все вышеперечисленное, но у вас все еще возникают проблемы с трансмиссией BMW, скорее всего, причиной является мехатронный блок. Если вы хотите сэкономить, вы можете заменить только соленоиды в блоке мехатроники/корпусе клапана.

    Если вы решите заменить соленоиды самостоятельно, не забудьте заменить пенопластовую прокладку, которая проходит между клеммами соленоида и разъемами.

    Вы можете купить дешевые соленоиды трансмиссии BMW онлайн. Проверьте стоимость BMW Mechatronic Соленоиды здесь и следуйте этому руководству о том, как их заменить.

    Если вы хотите устройство, которое уже было восстановлено и протестировано, вы можете купить восстановленное устройство BMW Mechatronic онлайн. Если у вас есть некоторые базовые навыки самостоятельной работы, вы можете заменить мехатронный блок на BMW.

    Имейте в виду, что устройство часто необходимо кодировать в соответствии с вашим VIN BMW. Перед покупкой сменного мехатронного устройства, обратитесь к продавцу или дилеру BMW, если требуется программирование или кодирование.

    Можно заменить BMW мехатроником самостоятельно.

    Если вы предпочитаете, чтобы механик выполнял эту работу, этот ремонт может стоить от 1500 до 3500 долларов. Если вы решите, чтобы дилер заменил мехатроник на вашем BMW, он обычно будет стоить от 2100 до 3500 долларов.

    Рекомендуется выполнить сброс модуля передачи после замены мехатроника. Поезжайте на автомобиле примерно 15-20 минут, убедившись, что трансмиссия несколько раз проходит по всем передачам, чтобы откалибровать точки переключения.

    Обновление/обновление программного обеспечения модуля управления коробкой передач EGS

    BMW часто предлагает обновления программного обеспечения для автоматической коробки передач. Эти обновления меняют точки смещения, что улучшает смещение.

    В некоторых случаях сообщалось, что он устраняет проблемы с ошибками или БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ. Вам нужно будет позвонить своему дилеру BMW и спросить его, есть ли обновление программного обеспечения для трансмиссии для вашего конкретного автомобиля. Вам нужно будет предоставить дилеру VIN номер вашего BMW.

    Передача застряла в режиме FailSafe

    Мы видели случаи, когда трансмиссия BMW застревала на второй или третьей передаче и не выходила из отказоустойчивого режима, даже если вы перезапустите автомобиль. В одном случае эта проблема была вызвана разряженной батареей, в которой хранились жесткие коды.

    Несмотря на то, что батарея BMW была заменена, автомобиль оставался в безопасном режиме. Обычно BMW переходит в отказоустойчивый режим, если напряжение ниже 9 вольт.

    Если жесткий код хранится в модуле EGS, вам потребуется специальный сканер BMW для удаления кодов неисправностей из модуля EGS. Низкое напряжение аккумулятора также может привести к тому, что коробка передач не войдет в режим движения или реверса.

    Временное исправление, 2 совет 1

    Часто проблема передачи может быть связана с проблемой только первой передачи. Чтобы убедиться, что проблема связана с первой передачей, установите вашу трансмиссию BMW в зимний режим, которая заставляет трансмиссию начинаться на второй передаче.

    Если ваш BMW переключается нормально в зимнем режиме, это означает, что есть проблема с первой передачей. Держите коробку передач в зимнем режиме, пока не почините коробку передач BMW.

    BMW застрял в парке

    Если ваш BMW застрял в парке, и переключатель не выходит, проблема также может быть в выключателе стоп-сигнала или парковочном соленоиде.

    Передача от BMW

    БМВ, оснащенные двойным турбонаддувом, могут испытывать симптомы дрожания, особенно во время длительной поездки.Чтобы убедиться, что это проблема, рекомендуется остановить машину и дать ей остыть.

    Если симптомы дрожания коробки передач исчезают при остывании двигателя, возможно, проблема связана с двойными турбинами. Проверьте, может ли загораться лампа двигателя. Симптомы часто случались между 50-70 милями в час.

    Другая причина, по которой вы можете испытывать дрожание коробки передач, связана с проблемами с гидротрансформатором. Часто это связано с тем, что блокировка гидротрансформатора изнашивается и не блокирует гидротрансформаторы.

    Из-за проблем со свечой зажигания или топливной форсункой может возникнуть также дрожание коробки передач BMW. Если контрольная лампа двигателя включена, обязательно отсканируйте коды от ЭБУ, чтобы вы могли лучше понять, почему происходит дрожание коробки передач.

    • Неисправность трансмиссии . Функциональность или отображение положения переключателя передач могут давать сбой. Положение коробки передач P может быть недоступно. Установите стояночный тормоз, когда он полностью остановился. Запуск двигателя возможен с задержкой.
    • Trans. Неисправность . Умеренная езда. Продолжение вождения возможно. Уменьшенное ускорение. Проверьте систему в ближайшем центре BMW.
    • Неисправность передачи . Возможен ограниченный выбор передач. Продолжение вождения возможно./Вождение умеренно. Проверьте систему в ближайшем центре BMW.
    • Передача неисправна . Положение передачи P возможно недоступно. Включите стояночный тормоз, когда автомобиль канцелярский. Пожалуйста, свяжитесь со службой BMW.
    • Trans. Отказоустойчивая прога

    Коды неисправностей трансмиссии BMW

    Это список распространенных кодов неисправностей трансмиссии BMW.

    Этот список не включает все коды неисправностей BMW EGS. Сканер BMW необходим для чтения и очистки этих кодов BMW.

    BMW 3 E36 (1991-2000) – черная месса


    Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW

    Когда BMW в сентябре 1990 года показал новую «тройку» серии Е36, публика была шокирована не меньше, чем во времена спорных проектов шеф-дизайнера Криса Бэнгла. Все уже привыкли к угловатым формам Е30 и смиренным линиям Е34. Первоначально покупатели были осторожны, но вскоре модель стала пользоваться большим спросом на рынках Европы и США.


    Клиенты предпочитали, прежде всего, седан и купе. Европейцам приглянулся и 3-дверный вариант Compact, который де-факто являлся отдельной моделью. Ибо платформа и большая часть технических решений были позаимствованы у предшественника – БМВ 3 Е30.

    Репутация

    Во всем мире BMW 3 e36 вызывает ассоциации с молодыми и азартными водителями, которые любят ездить очень быстро, что приводит к многочисленным авариям. С точки зрения покупателя подержанного авто – это имеет достаточно большое значение. Тем более что и в самом деле, значительное количество копий было восстановлено после ДТП. БМВ Е36 имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому его восстановление – это непростое и дорогое искусство.

    Очень легко нарваться на небрежно «отреставрированное» купе, которое будет ржаветь, течь и изводить неплотно прилегающими дверьми. Единственная возможность существенно повысить шанс покупки небитого экземпляра – ограничиться поиском универсала Touring. Но только каждый десятый Е36 производился в этом варианте кузова. Большую часть предложений составляет седан и чуть меньше – купе. При этом ухоженный купе может оказаться в два раза дороже седана, особенно когда речь заходит о 318is.


    Светодиодный индикатор показывает, сколько времени осталось до обслуживания. Красный светодиод – пробил час посетить сервис.

    Враг у порога

    По сравнению с Audi 80 B4, тройка серии e36 подвержена коррозии сильнее, но не настолько, как Mercedes C-class 1993 года. Пузыри ржавчины на крыльях, порогах, элементах передней и задней части кузова – обычное дело. Гниет и пол под водителем, где зимой под ковролином скапливается соленая вода. Ржавчина также атакует крепление аккумулятора (расположен в багажнике). Спустя время деформируются уплотнители дверей. Это особенно болезненно для купе, который имеет бескаркасные боковые окна. К счастью, все детали, даже самые маленькие, все еще можно приобрести в оригинале. Правда, комплект заводских дверных уплотнителей на седан обойдется минимум в 25 000 рублей.


    Коррозия – главный враг Е36.

    Что это так колотится?

    Подвеска Е36-го, конечно же, не предназначена для преодоления ухабов. На отечественных дорогах она сдается довольно быстро, тем более что большинство владельцев используют для ремонта самые дешевые заменители. К счастью, даже аналоги высокого качества стоят меньше оригинала. Так передний нижний рычаг Lemforder доступен за 5 000 рублей, а BMW – за 9 500 рублей.

    Проблема номер один – люфт во втулках продольных рычагов сзади. Он может быстро увеличиться, и тогда колесо будет вести себя так, будто оно не закреплено. Стоимость оригинального рычага – около 5 400 руб, аналога – 2 000 руб.

    Перед покупкой следует обязательно проверить (желательно на подъемнике) состояние подушек заднего моста и гибкого соединительного вала (от 9 000 рублей). Замена – процедура весьма хлопотная. В версии Compact подушка заднего дифференциала (от 700 рублей) почти всегда оказывается разбита.

    Механическая коробка передач порой вызывает проблемы с переключением, но сама коробка ломается редко. Впрочем, с поиском «бэу» деталей сложностей не возникнет, а при необходимости за 10 000 рублей можно купить коробку или мост.


    Пластиковые спинки передних сидений уменьшают реальное пространство для ног задних пассажиров.

    Двигатели

    Что касается моторов, то наилучшие отзывы собирают все 6-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,5 литра и выше, устанавливавшиеся в 323i, 325i и 328i. Фантастическая реакция на газ, длительный срок службы и красивое звучание – вот за что их любят. Из «рядных шестерок» следует избегать только тот, что достался 320i. Мотор потребляет много топлива и плохо тянет.


    Главный недостаток «шестигоршковых» – высокая вероятность перегрева в результате повреждения радиатора, растрескивания расширительного бачка и неисправности водяного насоса. В последнем случае виноваты сами владельцы, рассуждающие так: если цепь ГРМ практически вечная, то и насос тоже. Конечно же, это заблуждение. Стоимость нового насоса – от 2 400 рублей, радиатора – от 5 000 рублей, а расширительного бачка – от 1 300 рублей. К счастью, вязкостная муфта вентилятора системы охлаждения легко поддается ремонту, а диагностика ее неисправности занимает секунды.

    4-цилиндровые агрегаты модернизировались несколько раз. Ранние версии с ремнем ГРМ (серия М40/ 1.6-1.8 л) не рекомендуются из-за низкого срока службы ремня. Следует поискать копии с М43, оснащенным цепным приводом ГРМ. Лучшим среди 4-цилиндровых агрегатов Е36, несомненно, является 16-клапанный двигатель мощностью 140 л.с., помеченный индексом М44. Он достался 318is после 1996 года. Более ранние версии 318is с М42 изводят недолговечными сальниками распределительного вала.

    В линейки силовых агрегатов присутствовали и три дизеля. Примечательно, что самый слабый из них оказался самым надежным, хотя удовольствия от вождения он доставить не может. 2,5-литровые TD и TDS имеют постоянные проблемы с головкой блока и топливным насосом высокого давления.


    Багажник объемом 435 литров кажется меньше. Все дело в неправильной форме.

    Миллионы версий

    Сложно найти два одинаковых БМВ Е36, так как клиентам предлагались десятки цветов и сотни вариантов, которые можно было сочетать как угодно. Кроме того, многие владельцы пытались самостоятельно переделать свою машину, добавив, например, М-пакет. Вдобавок, отдельные модификации имеют значительное количество мелких различий. Это касается не только электрики. Например, 328i по конструкции кузова отличается от 316i или дизельных машин. В зависимости от модификации и года выпуска BMW e36 устанавливались различные типы ламп накаливания в передние фары.


    На внутренней стороне крышки багажника расположен отсек с инструментами.

    Заключение

    В России, где автомобили служат по 20-25 лет, БМВ Е36 еще не является ретро-классикой, благодаря чему его можно приобрести за каких-то 40-50 тыс. рублей. Увы, подобные предложения чаще всего исходят от молодых водителей, которые покупали е36, чтобы отвести душу, что нередко заканчивалось аварией, либо «гибелью» авто, содержание которого они не могли себе позволить. Поэтому лучше переплатить за идеальный экземпляр, чем спустя непродолжительное время заменить пол машины.


    Даже премиальные авто в середине 90-х имели ручные стеклоподъемники.

    История модели

    Сентябрь 1990 – презентация.

    1991 – начало производства седана.

    1992 – выход версии купе и специальной версии М3.

    1993 – модельный ряд пополнил кабриолет.

    1994 – версия Compact и 4-дверный М3.

    1996 – небольшой рестайлинг. Отличить можно только по указателям поворота: были оранжевыми, стали белыми.

    1998 – презентация преемника и смена поколений седана.

    1999 – конец производства универсала, кабриолета и купе.

    2000 – конец сборки модели Compact.

    Экстерьер и интерьер

    Кузов ржавеет быстрее, чем в одногодках из Ауди, но медленнее, чем в Мерседес. Места внутри столько же, как и в современных компактных автомобилях. Очень хорошая отделка салона.

    Подвеска

    Ни передняя, ни задняя подвеска не впечатляют надежностью. Даже используя самые лучшие детали (например, Lemforder), не стоит рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без люфтов и стуков.

    Двигатели

    Самая сильная сторона этой модели. Только 2,5-литровый дизель сильно отстает по надежности. Жаль, что все двигатели слишком прожорливые.

    Расходы

    Хорошая доступность запасных частей – несомненный плюс модели. Однако следует остерегаться дешевых мастерских, которые скорее что-то испортят, чем исправят. Это уже довольно продвинутый авто.

    Типичные проблемы и неисправности

    - Коррозия – к счастью, редко на силовых элементах кузова.

    - Перегрев двигателя из-за треснувшего расширительного бачка, отказа муфты вентилятора радиатора и нежелания периодически менять водяной насос.

    - Стук из трансмиссии по вине паука на валу.

    - Износ механизма выбора передач.

    - Вой заднего моста.

    Что искать?

    - седан начального периода производства;

    - купе с 4-цилиндровым двигателем. 318is – прекрасно сбалансированный и очень быстрый;

    - универсал в версии 325i и 328i.

    Что избегать?

    - бюджетные купе, особенно с ГБО;

    - версии с 2,5-литровым дизелем, особенно с «автоматом»;

    - архаичных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л – радости от вождения никакой.

    Тест-обзор BMW 3 E36

    История и мелкие нюансы

    Кузов и комплектации

    При покупке старой машины вопрос коррозионной стойкости кузова один из самых главных. У Е36-го кузова эти проблемы имеются, но не глобальные. «Живую» машину реально найти даже сейчас, особенно если предыдущие хозяева не пренебрегали средствами антикоррозионной защиты (обработка днища, порогов и наличие подкрылок). Проблемные места довольно традиционны – пороги, арки (особенно задние), крышка багажника и капот (по бокам, под герметиком), а также нижняя часть (кромка) дверей. У БМВ 3 E36 есть и «эксклюзивные» кузовные проблемы – это стаканы (чашки) задних опор, да и передних тоже, особенно если установлен тяжелый 6-цилиндровый двигатель. Стаканы эти «уходят» в сторону, а иногда опоры даже вырывает с «мясом». Это просчет конструкторский, поэтому такое может случится даже на не ржавом автомобиле. BMW выпустила специальные ремкомплекты и усилители для ремонта и профилактики, также многие владельцы «тройки» в 36-м кузове, устанавливают специальные распорки как спереди, так и сзади.

    В салоне тесновато, но кресла удобные, водитель получается «зажатым» между дверью и широким центральным тоннелем. Это располагает к более драйверскому стилю вождения, тем более на БМВ 3-й серии можно себе такое позволить. Необходимо сесть в машину, чтобы понять нравиться ли Вам такая спортивная посадка. Сзади тоже места маловато, но при росте до 180 см. комфортно разместится возможно, правда только двоим (третьим можно посадить человека, который Вам не очень нравиться, пусть помучается). Багажник нормальных средних размеров – 435 литров, жаль только заднее сидение не откидывается.

    Двигатели Е36

    В силу возраста и особенностей эксплуатации в наших реалиях, на покупку дизельного Е36 можно решиться только при наличии в зоне доступа качественного дизельного сервиса, на котором Вы сможете сделать диагностику перед покупкой, и в дальнейшем обслуживать автомобиль.

    Главная и общая проблема для всех двигателей БМВ третьей серии (и не только третьей), является система охлаждения. «Благодаря» её стараниям «погибло» немало двигателей. Первой может постараться вязкостная муфта (вискомуфта), но её состояние легко проверить. Необходимо сложить газету или журнал (главное пальцы и энциклопедию не пихать), и с их помощью на прогретой и заведенной машине попытаться остановить вентилятор охлаждения. Если вентилятор остановился или существенно замедлился, то скорая замена вискомуфты гарантирована. Обязателен для проверки и радиатор, который инженеры BMW решили совместить вместе с расширительным бачком, что оказалось не очень удачной мыслью, поскольку, как раз в месте соединения, очень часто образовывается течь. Лечить это практически бесполезно, чаще необходима замена радиатора (только не берите китайский, деньги на ветер).

    Коробки передач

    Ходовая часть BMW 3 E36

    Bmw e36 плохо передачи

    В прошедшую неделю заметил что передачи стали включаться хуже, чем было.
    То есть если раньше на скорости и выжатом сцеплении рычаг включал передачу мягко, как на заглушенной машине, то сейчас как будто что-то сопротивляется что ли. Не так, как без сцепления совсем, но как будто через что-то проталкиваю, прям "с хрустом" (но звуков нет посторонних)
    На ходу мягче всего втыкается 4 передача.
    Причём если включить 1, к примеру, потом на месте же вернуть на нейтраль и еще раз включить 1, то включится заметно мягче.

    В чем может быть дело?

    Может ли быть причина в низком уровне масла в коробке? До этого никогда на механике не ездил, симптомов не знаю.
    Корзина, выжимной и диск сцепления поменяны 5тысяч назад.

    Рабочий цилиндр меньше 1000 километров назад новый поставлен (прошлый как раз подтекал), сцепление прокачивали.
    Уровень жидкости посмотрю.

    Добавлено через 43 минуты
    Посмотрел, сбоку бачка не видно уровня, но если крышку открутить и посмотреть в бачок - жижа на уровне максимума стоит.

    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Да, кстати, еле слышный удар где-то сзади когда включаешь передачу.

    Ответьте кто-нибудь про уровень масла - не может быть низкий уровень масла в коробке причиной этих косяков?

    Но при этом втыкается передача не легко и свободно, а с усилием, словно что-то сопротивляется включению передачи.

    Ты педаль на себя потяни, ногой. И после попробуй передачи втыкать.
    99% будешь удивлен.

    Ты педаль на себя потяни, ногой. И после попробуй передачи втыкать.
    99% будешь удивлен.

    Я, конечно, потяну, но я помню где педаль находилась когда в сцеплении воздух был - и сейчас точно не тот случай :)
    да и откуда воздуху взяться, если рабочий цилиндр новый, бачок расширительный полный и сцепление прокачано меньше месяца назад?

    Я, конечно, потяну, но я помню где педаль находилась когда в сцеплении воздух был - и сейчас точно не тот случай

    Я где то написал про воздух в системе?

    Замена масла скорее всего не поможет,узнай сначала какое масло в коробасе должно быть.Причина плохого включения передач скорее всего в маховике двухмассовом,если воздуха в системе нет

    Просто есть мнение, что масло в коробке о-о-очень давно не менялось (по-правде сказать - неизвестно менялось ли вообще)

    Добавлено через 35 минут
    узнай сначала какое масло в коробасе должно быть.

    Вот это же?
    Liqui Moly 7584
    Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

    Добавлено через 46 минут
    Двойной выжим эффекта особого не дал, но заметил что если разогнавшись на передаче любой, выжать сцепление, подержать выжатым секунду-две и потом включить следующую передачу - идет гораздо мягче, но все равно не идеально. Если завести с выжатым сцеплением и не отпуская его тыкать передачи - идеально все включаются.
    Носком ноги педаль приподнимал - ход минимальный (так же как и после прокачивания), эффекта никакого

    Добавлено через 5 часов 38 минут
    В общем сейчас в итоге — масло заменили (уровень был в норме, но было действительно очень старое, черное, по консистенции как вода и с запахом каким-то совсем не масляным).
    Может стало чууууть-чуть помягче, но это полная ерунда.

    По поводу переключения, заметил что есть два варианта событий.

    1. Машина стоит на месте. Выжимаю сцепление, в момент включения любой передачи рычаг проходит через некую преграду (через которую чувствуется вибрация), потом включается передача и дальше можно сколько угодно включать любую передачу — ударов и помех включению передачи не будет, будет работать "как надо". Отпустил сцепление, снова выжал - опять будет один раз с усилием включаться, дальше сколько угодно пока выжато сцепление. По этому пункту я даже ролик снял показав наглядно [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] (крутите громкость на максимум)

    2. Машина едет. Даже если катится очень-очень медленно, либо едет 100. На любой скорости выжимаю сцепление, включаю передачу - и рычаг проходит этот момент с сопротивлением как и из пункта 1. Однако при повторном переключении из передачи в нейтраль и обратно - усилие так же будет каждый раз при включении передачи, независимо от того - была отпущена педаль сцепления за это время или нет. Как только останавливается машина на месте - смотри п.1, включается с усилием только один раз пока выжато сцепление.

    То есть если машина стоит - усилие один раз надо преодолевать пока выжато сцепление. Если движется - каждое включение сопровождается усилием даже если сцепление выжато постоянно.

    Еще хочу сказать про сцепление - начинает схватывать меньше чем на половине, думаю на 30-40% от пола. Заканчивает схватывать и полностью соединяется на 95% от пола. Не пробуксовывает, то есть на скорости в 50кмч включаю 5 передачу, сцепление отпускаю, газ в пол и обороты не подскакивают.

    Есть еще какие-то мысли?
    Кроме маховика, на который я думаю тоже, и который вроде как не менялся тогда, когда менялось сцепление и корзина с выжимным.

    БМВ дергается при разгоне

    21 01 2021 1

    Многие владельцы BMW, сталкиваются с проблемой нарушения равномерного ускорения, происходят рывки при разгоне или другими словами, автомобиль БМВ дергается при разгоне. Мы, как профильный сервис BMW с огромным опытом, знаем об этих автомобилях всё! В этой статье мы опишем неисправности которые связаны с «БМВ дергается при разгоне».

    Первый случай «самый распространенный»

    «Дергание» происходит на затяжной передаче.

    «Дергание» происходит внатяг на затяжной передаче или при умеренном ускорении в основном при оборотах двигателя 1700-3500 об/мин на скорости от 20 до 60 км/час. Процесс повторяется с интервалом в 0,7–1,5сек. Ощущения такие, как будто кто-то «ударяет» сзади. Разгон происходит будто рывками. При большей скорости рывки пропадают. Диагностика никакие неисправности не фиксирует, для того чтобы правильно определить эту неисправность нужно смотреть параметра самой раздатке.

    Причина

    Некорректная работа раздатки

    Другой причиной может послужить некачественное масло, которое не менялось в раздаточной коробке. Такое наблюдается

    после 60-80 тыс. км, когда масло в коробке теряет свои свойства и не смазывает достаточно эффективно взаимодействующие детали. К сожалению, дилеры не меняют масло в раздатке в течение этого периода, мол, изготовитель не рекомендует. Из нашего опыта, масло в этом агрегате менять нужно как минимум 80 000 км, а то и раньше, смотря как эксплуатировался автомобиль.

    Важно понимать, что отсутствие масляного насоса в раздаточной коробке привело к тому, что этот узел постоянно испытывает «масляное голодание», особенно на малых оборотах, при простаивании в пробках. Производитель решил облегчить данный агрегат и убрал оттуда принудительную циркуляцию масла. Некоторые зазоры настолько малы, что смазываться они могут только очень качественным и свежим маслом. Именно поэтому, своевременная замена масла, продлевает срок службы этого агрегата.

    Однако, чтобы точно диагностировать данную проблему необходимо сделать диагностику раздатки БМВ, а именно нужно смотреть параметры износа пакета и тогда всё станет понятно.

    Второй случай «достаточно распространенный»

    Ощущение езды по шиферу

    «Дерганье» создает ощущение езды по шиферу, порой, даже появляется вибрация кузова. Это происходит при нагрузке на малых скоростях. Интервал колебаний — 0,2–0,5сек. При этом диагностика неисправности никакие не выдает.

    Причина

    Гидротрансформатор АКПП («бублик») из-за большого крутящего момента двигателя блокировка гидротрансформатора просто разваливается. Это относится к Е серии, кстати, это слабое место в АКПП 6hp19, и к F-серии АКПП 8hp45. Причина — болезнь данных коробок, и стоит отметить что в основном это происходит на дизелях. Также причиной может послужить их износ от времени.

    В этом случае необходимо обязательно сделать диагностику АКПП БМВ.

    Третий случай

    БМВ «дергается» при переключении передач

    Бывает, чтоБМВ «дергается» при переключении передач, а именно: при переключениях ощущаются: удары и рывки.

    Происходит это и за неисправности АКПП. Неисправностей может быть много, но самая распространённая — износ фрикционов или неправильная работа блока управления.

    Четвёртый случай

    Дёргается на на всех режимах езды

    БМВ дёргается, как правило, на всех режимах управления. На каких-то больше, на каких-то меньше.

    Скорее всего, это проблемы с двигателем. Это неполадки в топливной системе, а именно: засорился топливный фильтр, неполадки с форсунками, неисправен топливный насос, засорен топливопровод. Могут быть проблемы с системой зажигания, как на физическом уровне (например, отсутствие постоянного электрического контакта), так и на программном. Возможны неполадки в системе управления фазами газораспределения или выхлопной системы (засоренный катализатор или сажевый фильтр на дизелях). И это далеко не полный перечень. Одним словом, когда нарушается слаженная работа всех систем двигателя, всегда возможны рывки при наборе скорости. При такого рода неполадках должна загореться сигнальная лампочка на панели приборов «ошибка двигателя». Тут нужна диагностика двигателя и всё станет понятно, какая система дала сбой.

    Почему стоит обратиться к нам для ремонта

    Как мы и указали выше, неполадки в раздаточной коробке, АКПП или двигателе могут стать причиной того, что ваш БМВ дергается при разгоне или при переключении передач. Эти агрегаты требуют для своего ремонта только высококвалифицированных мастеров, имеющих большие практические навыки и теоретические знания в этой области.

    Наш техцентр«BMW-E» уже много лет занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей BMW. За более чем 15 лет мы накопили огромный опыт по устранению неисправностей на этих автомобилях, которым готовы с радостью с вами поделиться!

    К вашим услугам специализированные стенды, новейшее программное обеспечение и наше мастерство.

    Звоните и наши менеджеры всегда ответят на любые интересующие вас вопросы!

    BMW 3 E36. Перед тем как купить, что смотреть? BMW 3

    На рынке подержаных БМВ очень много убитых авто, продающихся совсем не по детским ценам, так вооружимся девизом: искать, искать и искать!

    Рано или поздно, это уж как повезет, найдется хорошая машина за вменяемые деньги.

    Короче говоря, читайте ФАКи! ;)

    Первым делом, смотрим документы. Если с ними и в частности с ВИНом есть проблемы, то наш осмотр завершен - машину покупать мы не будем. А еще надо узнать, продается ли машина со снятием с учета, и так далее.

    В принципе, это все стоит проделать при покупке любой машины, но риск нарваться на БМВ с проблемами такого рода довольно велик.

    Далее смотрим кузов на наличие ржвчины - ее не должно быть вобще. Открыть капот, внимательно осмотреть в первую очередь чашки, и их окрестности. Открыть багажник, снять задние крышки фонарей, тоже смотреть на следы покраски, ржавчины. Отогнуть уплотнитель крышки багажника, там может быть немного. Под обшивкой багажника ее не должно быть вообще. Посмотреть нишу запаски, то же самое.

    Износ колес должен быть равномерным по ширине. Не должно быть видимого отрицательного развала как задних, так и передних колес (домик).

    Износ петель двери это, конечно не смертельно, но лучше, если они открываются легко и свободно. Краска на проемах должна быть на месте - иначе это уже и впрямь проблема.

    Возвращаемся в моторный отсек и рассматриваем агрегаты. Иногда бывают косвенные следы того, что машина побывала в серьезной аварии. Например, угол корпуса воздушного фильтра стесан крыльчаткой генератора (это бывает на моторе М40)

    О краске и невнем виде. Очаги коррозии на кузове недопустимы. Е36 с явной ржавчиной, это стопудово труп. Кузовные детали должны быть ровными, краска тоже должна лежать ровно. Однако, сильно блестящая Е36 тех годов, это повод задуматься, зачем ее красили. Лучше, краска оригинальная. в противном случае есть повод серьезно задуматся, зачем ее красили. Зазоры между деталями должны быть ровными по всей длине зазора. Допустим увеличеный зазор между задней правой дверью и кузовом, на всех Е36, что я видел, он немного больше, чем у левой двери.

    Дальше смотри передний бампер. Если он новый - это плохо. Впрочем, учитывая, что бампера крадут со страшной силой, возможно, бампер был поменян не в результате аварии.

    Это было про кузов. Обычно явно убитые машины не проходят этот тест.

    Дальше смотрим салон - он должен быть чистым и целым. Иначе машина будет трупом и во всем остальном. Хотя салон поменять совсем не сложно и недорого, но это повод задуматься об общем состоянии машины. Все лампочки должны гореть, все кнопки и проч. должны работать. Иногда устранение таких недостатков может вылиться в значительные деньги. Например, негорящий стоп-сигнал -- это может быть сгнившая плата фонаря. 100 Евро за фонарь, менять лучше парой. Неоригинал процентов на 40 дешевле, но все же.

    Смотрим состояние ремней генератора и ГУР. Если не натянуты, или совсем разлохмочены, это плохо. Не смертельно, но говорит об общем состоянии машины.

    Щупаем масло) Растереть каплю масла в пальцах, не должно быть стружки или других твердых вкраплений. Если есть, то пусть владелец сам на ней ездит. Цвет масла значения не имеет.

    Открыть крышку бачка ГУР (на машинах с мотором М50 придется снять корпус воздушного фильтра). Посмотреть на уровень ATF, должен быть в норме. Каплю ATF растереть в пальцах. Все то же самое, что и с маслом, но цвет должен быть темно-красным. Если цвет бурый, то это не есть гуд. Как минимум надо менять жижу.

    Смотрим уровень антифриза в радиаторе. Цвет жижи не должен быть ржавым, жижа не должна быть мутной. Стенки должны быть чистыми.

    Далее можно садиться вовнутрь, и включать зажигание. При повороте ключа в положение "Зажигание" должны загореться контрольные лампы АБС и подушек (точнее, подушки -- до 94 года в Е36 ставилась только водительская подушка, АБС в стандарте у всех Е36). Если не загораются, значит лампы перегорели или их нет. Спустя какое-то время, лампы должны погаснуть (вместе с лампами износа тормозных колодок, уровня тормозной жижи, ручного тормоза). Когда гаснет лампа АБС, должен быть легкий толчок в педаль тормоза.

    Кстати, о подушках. Если они уже стреляли и их нет - это очередной повод задуматся.

    Заводим двигатель. Мотор должен завестись практически сразу после поворота ключа. В противном случае починить можно все, но это уже минус. Холостой ход должен быть ровным, обороты ХХ в районе 800 (для 4-цилиндрового мотора; для 6-цилиндровго, это 600). Допустимы еле заметные вибрации, хотя исправный мотор БМВ на ХХ практически не дрожит.

    На нейтрали, резко пнуть газ до пола, и сразу отпустить - мотор должен продолжить работать. Если заглох, все. Если есть заметный провал, жить можно -- но чинить упаришься.

    Коробка. Передачи должны включаться четко и мягко. Если первая-вторая втыкаются с трудом, это как правило замена коробки (ремонт стоит дороже покупки коробки б/у). Люфт ручки переключения передач допустим, но нежелателен.

    Дальше руль. Лишних звуков быть не должно, а при повороте руля в крайние положения мотор не должен глохнуть. Люфта в руле быть не должно совсем.

    Настраиваем зеркала. Оба наружных зеркала с сервоприводом и обогревом. Если привод зеркал не работает, давить продавца и сбивать цену. Хоть подогрев зеркал и стандартная комплектация, он довольно редко встречается на пожилых машинах -- стекляшки с подогревом дорогие, около 70 евро за штуку. Ну и соответственно.

    Проверяем тормоз -- качаем несколько раз педаль до пола, жесткость педали не должна меняться. Если поменялась, как минимум придется подтягивать ручник, а то и перебрать механизм самоподстройки подвода задних колодок.

    Поехали. Руль должен вращатся легко и без люфта. Передачи на ходу должны переключаться так же четко, как и на месте.

    Затем надо проверить работу АБС. Разогнавшись на пустой прямой дороге, топтать тормоз "в пол" (сзади никого не должно быть, а то приедут в зад -- даже на 316 очень хорошие тормоза). Если педаль томоза завибрировала, и раздался хрюкот и стрекот -- все в порядке, АБС работает. Если нет, попробовать еще раз, но скорее всего, АБС не работает.

    Гул во время езды - моветон. Если есть, в зависимости от тональности и условий проявления, это могут быть: коробка, редуктор, ступичные подшипники, и т.д. Это если не повод отказаться от машины, то повод для хорошего торга.

    Дальше, при движении на прямой, при скорости до 140 машина не должна "плавать". Подвеска не должна издавать стуков, хрюков, и скрипов при проезде неровностей. Мелкие неровности проглатываются практически целиком, крупные не должны пробивать подвеску. Крены при маневрах должны быть небольшими. На стартах и при торможении не должно быть больших наклонов.

    В принципе, это основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке именно Е36.

    Читайте также: