Буксует сцепление на ланосе
Обновлено: 16.05.2024
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Daewoo Lanos › Бортжурнал › Регулировка сцепления Lanos/Sens etc.
думаю пригодится многим. если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда! работы на 5 минут. для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.
лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали ( он нам не нужен), другой уходит к перегородке что к мотору. ключём ослабляем контргайку. и крутим шток. для наглядности попробую показать на фото, что куда крутить и где потом будет схватывать. фото не очень, но попробуем:
вот на этом фото сцепление схватывает вверху.
а на этом фото сцепление схватывает внизу
обратите внимание на “количество” резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.
попробуйте, покрутите шток относительно педали, и выставте так как вам удобно.
перед настройкой рекомендую прокачать гидропривод сцепления, и проверить работоспособность и исправность всех механизмов. порой бывает что увеличенный свободный ход педали ( и схватывание внизу) или схватывание вверху — есть признаки неисправности какого либо узла.
Общие рекомендации по регулировке сцепления Шевроле Ланос
Смотрите также: Замена задних тормозных дисков Шевроле Лачетти
- замедленность процесса разгона;
- отсутствие свободного хода;
- посторонние звуки при смене передач;
- шум во время нажатия педали.
По мнению специалистов, контроль амплитуды свободного хода нужен при каждом техосмотре: при значении более 3 мм требуется замер акселератора сцепления и троса. Как можно увидеть на любом видео регулировки сцепления на Шевроле Ланос, весь процесс состоит из двух этапов: один проводится в салоне, а другой – под днищем автомобиля.
Сцепление глючит на ЛАНОС ШАНС 1,5 сцепление Валео развалитось на 40 т км
При нажатии педали сцепления в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на рычаг вала выключения сцепления, который поворачивается вместе с вилкой выключения сцепления и перемещает подшипник по направляющей втулке. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Пропало сцепление Ланос, Сенс, замена главного выжимного цилиндра сцепления
Одним из важных элементов сцепления Дэу Ланос можно назвать главный выжимной цилиндр.
Он отвечает за передачу усилия с педали на вилку сцепления, которая, в свою очередь, отвечает за прижим выжимного подшипника.
По сути, главный цилиндр отвечает за изменение потока рабочей жидкости, которая при нажатии педали сцепления начинает попадать в рабочий цилиндр, где воздействует на вилку.
Возвращения цилиндра в исходное положение происходит благодаря встроенной пружине.
Выбирая новый главный цилиндр, следует учитывать целый ряд факторов – конфигурацию новой детали, способ крепления, подключение, размеры.
Лучше искать оригинальную деталь, что позволит избежать проблем.
Обычно выход из строя главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос происходит по таким причинам:
- Разрыв или повреждение уплотнителей и резиновых элементов.
- Послабление пружины.
- Механические повреждения цилиндра.
Обнаружить проблему в работе цилиндра можно по педали сцепления, которая начинает проваливаться, а иногда и вовсе перестает возвращаться в исходное положение.
В некоторых случаях восстановить работоспособность цилиндра удается путем ремонта, однако иногда его все-таки приходится заменять.
Проводим замену главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос – легко и самостоятельно
Проблема с цилиндром проявилась вполне характерно – пропало сцепление. То есть, после нажатия на педаль сцепления, она просто проваливается и остается в нижнем положении.
Изначально был осмотрен рабочий цилиндр сцепления и идущая к нем трубка. Однако ничего подозрительного выявлено не было, включая потеков. Так что пришлось искать проблему дальше.
Вилка при этом находится в напряженном положении, что не очень хорошо.
Уровень тормозной жидкости, которая используется и в системе сцепления, остается на месте. Это можно судить по расширительном бачку, несколько раз проверив через небольшой отрезок времени уровень.
Можно было подумать на вилку, но все работает нормально, шток вжимается и спокойно возвращается. Так что следует искать проблему в другом месте. Ремонт вилки требует снятия КПП, но в этот раз обошлось.
Для лучшего осмотра снимаем колесо и немного подымаем автомобиль домкратом.
По шланге доходим до главного выжимного цилиндра Дэу Ланос, в котором, вероятнее всего, и кроется проблема. Закреплен он двумя болтами.
Решение проверить лучше главный цилиндр пришло после осмотра пыльника и других элементов из салона. Обнаружилось протекание тормозной жидкости.
Чтобы заменить главный выжимной цилиндр сцепления выполняем такие действия:
- Снимаем расширительный бачок.
- Для этого откручиваем 2гайкикрепления.
- При этомшлангможно не отсоединять, просто убираем всю конструкцию в сборе в сторону.
- Это позволит получить доступ к главному цилиндру сцепления Дэу Ланос.
- Болты крепления цилиндра обрабатываем с помощьюWD-40.
- Снимаем пыльник в салоне, под педалью сцепления.
- Снимаем фиксирующуюскобуна креплении педали.
Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.
Убеждаемся и исправности и правильной регулировке механизмов выключения сцепления и переключения передач. Для этого, нажав педаль сцепления, включаем по очереди все передачи, проверяем легкость и четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач и механизм выключения сцепления. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки переключения передач Шевроле Ланос.
Регулировка хода педали сцепления Chevrolet Ланос
Для этого ключом «на 13» ослабляем контргайку 1 регулировочного болта и ключом «на 12» вращаем болт 2. Свободный ход педали сцепления (8–15 мм) — тот ход, который пройдет педаль, пока шток не начнет воздействовать на поршень, — регулируем вращением толкателя главного цилиндра сцепления. Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре гидропровода сцепления. Для этого в салоне автомобиля…
…удерживая ключом «на 6» за лыски толкатель цилиндра, ключом «на 12» ослабляем контргайку.
Вращая ключом «на 6» толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.
Признаки поломки
Выявить первые весточки о том, что автомобиль не в порядке, а точнее его сцепление можно по некоторым признакам:
- Непривычные, посторонние звуки, когда педаль сцепления нажата до предела;
- Педаль сцепления ведет себя нестабильно, ход ее изменился;
- Задняя передача сопровождается хрустом, когда включается, то раздается такой характерный звук.
- Если двигатель работает, то педаль газа выжимается с усилием.
- Если эти симптомы появились, то следует немедленно приступить к замене, так как оттягивание такового может привести к более высоким затратам на ремонт. Как сделать чтобы сцепление прослужило долго?
Замена сцепления Chevrolet Ланос
Прежде всего, стоит отказаться от некоторых привычек, которые зачастую вырабатываются при обучении. Например, постоянное присутствие ноги на педали сцепления, так как для неопытного водителя так спокойнее и легче передвигаться первое время. Это вредно тем, что ведомый диск постоянно находится в активном положении, и хоть немного, но выжат. Это служит причиной того, что диск работает с пробуксовкой и быстро изнашивается.
Опытные водители рекомендуют не держать постоянно включенным сцепление, когда не трогаешься с места.
- Снять КПП;
- Демонтаж коробки передач;
- Открутить кожух от маховика;
- Снять кожух и диск;
- Собрать используя новые детали комплект сцепления;
- Установить КПП, коробку передач;
- Закрепить привод передних колес и все изъятые ранее детали (защиту, и др.)
Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, требуется только внимательность и аккуратность. После замены стоит произвести корректировку, для более точной работы нового сцепления на автомобилях марки Chevrolet.
Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти
Для выполнения работы потребуются:
- помощник;
- прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
- емкость для слива тормозной жидкости;
- новая тормозная жидкость;
- ключ на 10 мм, желательно накидной;
- накидной ключ на 19 мм;
- WD-40
Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти
Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти
Daewoo Lanos Проверка и регулировка привода выключения сцепления
Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!
4.3.11. Проверка и регулировка привода выключения сцепления
Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.
| 1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль. | 2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого 130–136 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать. |
3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта ключом и вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали, затяните контргайку.
4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 8–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для чего…
| 5. …ослабьте затяжку контргайки… | 6. …и, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали, затяните контргайку. |
Как отрегулировать сцепление
Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.
Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.
READ Как Снять Передний Бампер На Шевроле Ланос
Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.
В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.
- Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.
Регулировка сцепления на Niva Chevrolet
Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.
Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:
- Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
- Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
- Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.
Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.
Компоненты
Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.
Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.
READ Какой аккумулятор поставить на Ford Focus 3
Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.
Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.
Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.
Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.
С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.
Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4. запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).
Алгоритм регулировки
- Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
- Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.
Переведите рычаг в нейтральное положение.
Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet
Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.
Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.
Признаки буксующего сцепления
Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.
Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.
Причины, по которым буксует сцепление
Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.
Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления
Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.
Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)
Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.
Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:
- повышенный расход топлива;
- перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
- ускоренный износ масла в КПП;
- износ первичного вала коробки и его подшипников;
- неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
- полный отказ сцепления.
Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях
Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:
Характерные следы износа сцепления
- неправильная установка или настройка;
- температура окружающей среды;
- агрессивная манера езды;
- большая нагрузка (например, прицеп);
- естественный износ деталей.
Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.
| Проблема | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| буксует сцепление на холодную или зимой | холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику. | если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения. |
| в колокол кпп попала вода (снег). | если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть | |
| буксует сцепление на горячую | при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп | если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла. |
| буксует сцепление после преодоления брода или больших луж | если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков | нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи. |
| буксует сцепление после ремонта | не притерлись детали | проверить регулировку, пройти обкатку сцепления |
| неправильная регулировка привода | отрегулировать механизм выжима сцепления | |
| неправильная сборка | осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно | |
| несовместимость узлов или износ старых деталей | если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки | |
| буксует сцепление новое | неправильная регулировка (пережата корзина) | проверить регулировку, ослабить нажим корзины |
| неправильная сборка | проверить корректность сборки, собрать правильно | |
| выбраны несовместимые детали | сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена |
Как проверить буксует ли сцепление?
Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.
Буксует сцепление на механике: как определить?
Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:
- Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
- Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
- Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.
Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?
Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.
Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811
Расшифровка ошибки P0811
Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.
Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.
Буксует сцепление на автомате: что делать?
У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:
- Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
- Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.
При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.
Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?
Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.
Диагностика вариатора программой CVTz50
Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.
Можно ли ездить, если буксует сцепление
Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:
- избегать резких стартов и ускорений;
- поменьше тормозить двигателем;
- не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
- не перегружать автомобиль;
- отказаться от буксировки прицепов и машин.
В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.
думаю пригодится многим.
если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда!
работы на 5 минут.
для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.
лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали ( он нам не нужен), другой уходит к перегородке что к мотору.
ключём ослабляем контргайку. и крутим шток. для наглядности попробую показать на фото, что куда крутить и где потом будет схватывать.
фото не очень, но попробуем:
вот на этом фото сцепление схватывает вверху.
а на этом фото сцепление схватывает внизу
обратите внимание на "количество" резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.
попробуйте, покрутите шток относительно педали, и выставте так как вам удобно.
перед настройкой рекомендую прокачать гидропривод сцепления, и проверить работоспособность и исправность всех механизмов. порой бывает что увеличенный свободный ход педали ( и схватывание внизу) или схватывание вверху — есть признаки неисправности какого либо узла.
Daewoo Lanos 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Daewoo Lanos, 1998
Daewoo Lanos, 2000
Daewoo Nexia, 2007
Daewoo Nexia, 2011
Комментарии 57
а свободный ход как сделать? я чуть нажимаю на педаль сцепления и сразу же разсоеденяется коробка с двигателем, нету самого свободного хода педали, это так и должно быть?
Спасибо, действительно помогло. Стала мягче работать КПП, задняя скорость стала легче включаться, по ощущениям (может это мне показалось) стал легче ход машины.
Подскажите, эта регулировка нужна чтоб компенсировать износ диска сцепления (выработку), т.е. по мере стирания фрикционной накладки диска нужно повторять процедуру или просто изначально неправильно была отрегулирована педаль?
выработка наоборот "помогает". изначально не настроена была
Спасибо очень помогло
подскажите пожалуйста чайнику, что такое "выше" и "ниже" ?
у меня сцепление схватывает почти когда уже подымаю педаль, в самом конце (нажал педаль, отпускаю…и схватывает почти когда педаль бросил) мне в какую сторону шток крутить? что бы выглядывала больше резьба или наоборот ?
больше резьбы в сторону педали
А если 3 витка уже есть но точка соединение чуть выше чем половина хода
Можно ли больше покрутить?
Мне не принципиально мне похрен но девушке ездить неудобно
Её машина :)
для начала прокачать, а потом настраивать
Если буксует на 5 передаче регулировка поможет?
Спасибо братишка большое. А то после замены штока РТЦ пропало сцепление, всё вернул регулировкой.
Так регулируется свободный ход педали.
Проверяется руками, от отпущенной педали до появления упругости 8-13 мм должно быть, меряется от пола к накладке.
Сервис впаривает, что это единственная настройка (на сенсах), на ланосах вроде есть болт которым можно выставить верхнее положение педали, от полностью нажатой до отпущено должно быть 130-136 мм.
но как быть тем у кого нет этого болта?
У меня ход педали примерно 180 мм, сцепление берет в самом верху, сервис стелет, что так и надо.
Говорил с "умельцами" — сказали, что положение где берет сцепление настраивается под АКБ, а в салоне только ход педали надо правильно выставить для комфорта.
правильный ответ. согласен полностью
Так регулируется свободный ход педали.
Проверяется руками, от отпущенной педали до появления упругости 8-13 мм должно быть, меряется от пола к накладке.
Сервис впаривает, что это единственная настройка (на сенсах), на ланосах вроде есть болт которым можно выставить верхнее положение педали, от полностью нажатой до отпущено должно быть 130-136 мм.
но как быть тем у кого нет этого болта?
У меня ход педали примерно 180 мм, сцепление берет в самом верху, сервис стелет, что так и надо.
Говорил с "умельцами" — сказали, что положение где берет сцепление настраивается под АКБ, а в салоне только ход педали надо правильно выставить для комфорта.
Здравствуйте! Автомобиль шевроле ланос 2008г.в. Проблема такая. Сел в автомобиль, хотел поехать, чувствую, что педаль сцепления до конца не нажимается.Передачи на заведеном двигателе не включаются.Завел с первой, на ходу кое как переключился без сцепления, до дома доехал. Педаль сцепления нажимается до середины, а дальше не хочет. Попробовали прокачать сцепление, педаль ушла в пол и не вернулась назад. Рукой поднял, адальше тоже самое-не нажимается. На форумах пишут, что проблема в цилиндре. Снял рабочий цилиндр, вроде он в норме, все двигается как по маслу, промыл его и поставил обратно. Потом снял главный цилиндр. Но понять исправен он или нет не могу, нет опыта. Такое чувство, что толкатель не до конца входит. В чем может быть проблема? куда залезть, что посмотреть?
Лучший ответ по мнению автора
Сергей Леонидович
Очень похоже на поломку одной из пружин в «корзине», но определить это можно лишь заглянув в «корзину», а значит придется снять..
Цилиндры, конечно, могут быть виноваты, но если бы они текли или заклинили… Цилиндры, это два сообщающихся сосуда.
Ход вилки сцепления около 17мм на моей… (ну у разных машин разный, уточните на Вашем форуме какой ход на Вашей машине)..
Попробуйте все восстановить и проверить работу цилиндров отдельно, а потом уже проверять этот размер.
Другие ответы
Наиль
Здравствуйте. Гаврилов Николай Александрович Вобще то дело может касаться и самого сцепления и его может потребуется заменить. Прежде чем менят сцепление посмотрите на вилку ее не соскочила она или не сломалась. Далее можно попробовать сменить тормозную жидкость
С Уважением, Наиль
Cергей
Концы мембранной пружины сильно изношены
Причины:
— система привода изношена;
— направляющая трубка выработалась;
— слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.
Разлом мембранной пружицы
Причина: превышение усилий сжимания или допустимого хода выключения сцепления.
Результат: усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.
Примечание: малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.
Слишком большое боковое биение диска сцеплении
Причина: искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Превышение порога бокового биения около 0,5 мм.
Результат: предписанный уровень отжатия (разъединения) нажимного диска не является достаточным, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.
Примечание: диски сцепления необходимо проверять перед монтажом на наличие бокового биения.
Ржавчина в шлицах ступицы
Причина: при сборке не нанесена смазка.
Результат: диск сцепления «закусывает» и не скользит по первичному валу КПП, в то время, как фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает «дергаться».
Примечание: всегда использовать высококачественную смазку.
Повреждение профиля ступицы
Причина: слишком большое приложение силы при соединении вала коробки передач и ступицы сцепления при монтаже.
Результат: диск сцепления не скользит по валу коробки передач.
Примечание: центрирование диска сцепления при монтаже необходимо осуществлять с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.
Выпуклая форма диска сцепления
Причины:
— сильный удар при сборке валом коробки передач в ступицу диска сцепления;
— сильный перегрев (металлические детали имеют следы перегрева синего цвета).
Результат: предусмотренное отжатие нажимного диска более не является достаточным для безупречного разъединения сцепления.
Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
Причина: параллельное или угловое смещение.
Результат: слишком большое боковое биение диска сцепления.
Профиль ступицы со следами ударов/образование заусенцев
Причины:
— корпус сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы, раскачивающиеся движения вследствие углового или параллельного смещения;
— отсутствует опорный подшипник;
-установка коробки с перекосом либо без центрирования диска;
-число шлицов на ступице диска не соответствует по профилю и (или) количеству шлицов на первичном валу КПП, при попытке вставить вал в ступицу возникли задиры.
Результат: заклинивание или перекос ступицы на валу коробки передач.
Примечание: может привести к появлению шумов.
Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки
Причины:
-управление автомобилем в низком диапазоне частот вращения двигателя. Езда на малой скорости и с полной нагрузкой на высокой передаче;
-слишком большая неравномерность работы двигателя;
-выбитые шарниры трансмиссии.
Результат: обломки выбрасываются наружу и заклиниваются во фрикционных накладках.
Растрескивание фрикционных накладок/превышение предельной частоты вращения
Причины:
— езда с нажатой педалью сцепления при высокой скорости и на низкой передаче, что ведет к превышению предельной частоты вращения диска сцепления (например, движение накатом под гору с заранее включенной понижений передачей);
— неправильное переключение передач с повышенной на низкую.
Результат: обломки фрикционной накладки заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.
Примечание: причина не в двигателе! Частота вращения фрикционных накладок превышает максимальную частоту вращения двигателя в 1,7-2 раза. Перегретые накладки трескаются на более ранней стадии.
Мембранная пружина задевает торсионные пружины при выключении сцепления
Причины:
-превышение допустимого хода выключения сцепления;
-монтаж неверно подобранного диска.
-монтаж диска обратной стороной (на каждом диске указано: «сторона маховика» или «сторона корзины»).
Результат: мембранная пружина захватывает диск сцепления.
Примечание: также приводит к появлению шумов.
Сточенные концы мембранной пружины/рычаг выжимного подшипника
Причины:
— искривление направляющей трубы выжимного подшипника;
— неправильное центрирование двигателя и коробки передач.
Результат: постоянное зацепление выжимным подшипником концов мембранной пружины сверх допуска самоцентрирования ведет к возникновению относительных движений и, тем самым, к износу. Схожая ситуация может наблюдаться и на рычагах выжимного подшипника.
Разлом/сильный перегрев нажимного диска
Причины:
-постоянное пробуксовывание сцепления;
-слишком малое усилие нажима сцепления;
-дефекты в системе выключения сцепления (тугой ход или отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления).
-замасливание/засаливание;
-слишком большое углубление в маховике из-за доработки.
Результат: недостаточный отжим нажимного диска.
Для проверки функции разъединения сцепление отключается во время работы двигателя на холостом ходу. Примерно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно. Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к появлению шумов. Чтобы проверить, не пробуксовывает ли сцепление, его температура должна достичь рабочей величины. Перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние при разных режимах работы сцепления.
Тестирование включает следующие этапы:
— снять с «ручника»;
— установить самую высокую передачу;
— из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя 2000 об/мин.;
— удерживать это значение;
— быстро включить сцепление.
Если двигатель заглохнет, передающий момент сцепления в порядке. Во избежание перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.
KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР
KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР
Рубрики
Свежие записи
- Штраф за автомобильное детское кресло 28/11/2019
- Индивидуальные номерные знаки 27/11/2019
- Просто как экономить топливо 16/11/2019
- Неисправен регулятор давления топлива: симптомы 11/11/2019
- Какая причина провала при разгоне 11/11/2019
ЗАКАЗЫВАЙ ДОСТУПНЫЕ АВТОТОВАРЫ В ПОЛЬШЕ
Свежие комментарии
Метки
Основным узлом трансмиссии автомобиля является сцепление. Отвечает оно за временное отключения трансмиссии от двигателя при переключении передач. Неправильная работа со сцеплением приводит к серьезных неисправностей. В нашей статье поговорим о том какие симптомы износа сцепления проинформируют водителя обратить своевременно внимание на этот важный узел автомобиля.
Срок службы этого элемента сильно варьируется и зависит от конкретной марки и модели автомобильного транспорта. Не маловажную роль играют также навыки водителя, стиль вождения и способ его использования, так как умелое оперирование педалью является ключевым в этом вопросе. Предполагается, что в современных моделях авто, служба этой группы находится в диапазоне от 40.000 до 100.000 км пробега, хотя из-за упомянутых факторов происходят значительные отклонения от этих значений. Процесс выработки никогда не наступает внезапно, но длится в течение некоторого времени, прежде чем дело дойдет до полного отказа. Перед тем как рассмотреть симптомы и неполадки, кратко напомним его конструкцию.
Конструктивная особенность
Сцепление современного автомобиля состоит из основных элементов:
Ведомый диск
Имеет фрикционные накладки закрепленные с помощью заклепок. Накладки должны иметь очень хорошую стойкость к истиранию и выдерживать высокую температуру. Материалы, используемые для производства этого элемента, как правило, углеродные, органические материалы или стекловолокно. Существуют также покрытия, изготовленные из металлических сплавов, которые находят применение в сильно нагруженных системах, например, в спортивных супер-карах. Кроме того, ведомый диск содержит демпфер крутильных колебаний – применяется для ограничения колебаний с мотора на коробку передач. Иначе говоря это гаситель крутильных колебаний.
Нажимной диск
Отвечает за соответствующее направление ведомого диска с маховиком. Работает напрямую с диском при высоких температурах, должен обладать возможность быстрого отвода тепла.
Выжимной подшипник
Оказывает давление на выжимные пружины нажимного диска, благодаря чему отключает от работы ведомый диск.
Привод сцепления
В зависимости от модели, предназначен для управления водителем сцеплением непосредственно из салона, имеет следующие виды:
- Механический.
- Гидравлический.
- Электро-гидравлический.
- Пневмогидравлический.
Механический привод
Механический или тросовый привод. К элементам механического привода относятся:
- Натяжной тросик.
- Педаль управления.
- Вилка выключения.
- Выжимной подшипник.
- Механизм регулировки.
Гидравлический привод
- Главный, рабочий цилиндр сцепления.
- бачок и трубопровод с тормозной жидкостью.
Основные симптомы износа сцепления
Умение правильно диагностировать проблемы со сцеплением настолько значительно, что каждый автолюбитель должен по характерным приметам определить возможные проявления неполадок.
Факторы и основные симптомы износа сцепления:
Неполное выключение
На водительском сленге еще говорят («ведет»). Включение передачи сопровождается характерным металлическим стуком переключаемых шестерен в коробке передач. Может вызвать поломку зубья шестерен из-за ударного зацепления.
Несмотря на полное нажатие на педаль сцепления, машина продолжает двигаться, так как полностью трение между дисками не прекратилось. В таком случае передача крутящего момента от коленчатого вала двигателя на колеса продолжается.
Неполное включение
Шумная работа
Шум, доносящийся из района коробки передач может означать изъян подшипника сцепления. Шумность, чаще всего возникает при нажатии на педаль сцепления. Может также случиться, что подшипник шумит без нагрузки, а во время нажатия на педаль трескотня прекращается.
Повышенный шум при выключении сцепления
Повышенный гул при включении сцепления
Вибрация при включении
Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Повышенный шум при выключении сцепления
Повышенный шум при включении сцепления
Рывки при работе
Специалисты рекомендуют
Зная основные характерные симптомы износа сцепления водителю легче предотвратить дорогостоящий ремонт. Приведу ряд советов от специалистов СТО.
- Не следует медлить с заменой изношенного сцепления или откладывать ремонта на время.
- Рекомендуется проводить замену в комплекте (ведомый диск, нажимной, подшипник). Из-за высокой стоимости ремонта, будет это наиболее приемлемый выход (чтобы избежать повторения подобных операций).
- Скорость темпа износа чаще всего зависит от стиля езды. Стоит соблюдать несколько простых советов, чтобы продлить срок его службы.
Во-первых, следует избегать лишнего использования сцепления . Некоторые водители имеют привычку нажимать на педаль, каждый раз, когда используют тормоза или держать ногу на педали во время движения. Такое поведение ускоряет износ элементов трансмиссии.
Также стоит иметь в виду, чтобы педаль сцепления нажимать динамично, а ногу снимать с него медленно, не допускать ситуации, в которой наступают ненужные рывки при движении автомобиля.
Это может показаться смешно, но вид обуви также играет большую роль. Во время езды, стоит использовать обувь на плоской подошве.
Читайте также: