Дробный стук сцепления лада xray

Обновлено: 18.05.2024

На автомобилях семейства Lada Vesta, X-RAY предустановлен стандартный узел сцепления с одним диском. Соприкосновение фрикциона и ведущего диска происходит под воздействием прижимной пружины.

Главное различие между механической и роботизированной КПП в типе привода:

МКПП: гидравлический;
АМТ: электромеханический.

Ремонт сцепления достаточно сложный, без наличия опыта в обслуживании лучше не практикуйте, воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских. Диагностику вполне реально сделать самостоятельно.

Неисправности сцепления на МКПП. Способы их устранения

Гидропривод состоит из трубопровода, главного и рабочего цилиндров. Основная часть конструкции размещена в картере. Тормозная жидкость одновременно выполняет функции «гидравлики». Вот почему так важно своевременно менять DOT-4, проводить профилактику узла.

Наиболее распространенные поломки на механике:

завоздушенность контура, вследствие чего, скорости переключаются туго, нечетко, с явным усилием;
износ манжет в цилиндрах, вследствие чего слышен стук сцепления;
утечка тормозной жидкости, разгерметизация системы;
скрип педали сцепления;
стороннее механическое повреждение цилиндров, трубопроводов.

Конструкция гидропривода достаточно надежная, в отличие от электромеханического, имеет длительный ресурс эксплуатации. Поломка может настигнуть в самый неподходящий момент из-за попадания воздуха внутрь контура.

Для самостоятельной диагностики гидропривода МКПП следуйте инструкции:

Если не один из перечисленных способов не помог, тогда обратитесь в мастерскую для проведения комплексной диагностики специалистами с применением цифрового оборудования.

Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

Перевести ключ замка зажигания в положение «2», выжать тормоз, поочередно перемещать рычаг скоростей. Проверять соответствие передачи нумерации на приборной панели.
Включить мотор, прислушаться к возможным звукам, доносящимся со стороны трансмиссии. Вероятнее всего, неисправен выжимной подшипник, прижимная пружина, перегрев сцепления на роботе.
При активном двигателе переключать селектор в разные позиции. Переход должен быть легким, без хрустов, стука. В противном случае выжимной подшипник подлежит замене. Реже встречается поломка электромеханического привода, подгорание сцепления на Лада Веста. Профилактике подлежит блок управления трансмиссией.
Включить нейтральную передачу, выжать и отпустить тормоз. Машина не должна двигаться.
Включаем первую передачу, плавно нажимаем на акселератор. Ход тихий, без рывков.
Переводим АМТ в режим ручного управления, поэтапно переключаем передачи. Трансмиссия при этом работает в штатном режиме.

Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

Вывод

Самостоятельно провести диагностику трансмиссии автоматического, механического типа несложно. Другое дело ремонт, или как его называют для «автомата» — адаптация. Без навыков специалистов и профильного оборудования не обойтись.
При покупке комплектующих тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.

Неприятность случается даже на небольшом пробеге, но ее можно выявить на ранней стадии, и есть технические решения, которые позволяют от нее избавиться.

Модель LADA Vesta продается уже четыре года и, за это время автолюбители выявили массу недостатков машины, ее слабых мест и производственных «косяков». Чаще всего владельцы «Вест» жаловались на царапающиеся стекла, неэффективные ограничители дверей, «дерганную» коробку передач АМТ, всевозможные «сверчки», ненадежные дверные концевики и тому подобное.

Вышеперечисленные проблемы достаточно неприятны, но они не станут причиной, по которой придется «нырять» под капот. Однако такое случится, если «умирает» сцепление LADA Vesta с МКПП, тем более, когда неисправность долгое время игнорировалась. Но, как понять, что «машинка заболела»?

Ответ на этот вопрос дают «веставоды», которым повезло выявить проблему как можно раньше. По их словам, все начинается с того, что, во время работы не прогретого двигателя, в районе коробки передач появляется дробный звук. Не заметить его сложно, ведь пока сцепление в норме, этому шуму не откуда взяться в машине.

Через некоторое время в «Весте» появляется вибрация, когда машина трогается с нагрузкой. Следующий «симптом» приближающейся «кончины» сцепления LADA Vesta – щелчки, слышные при переключении передач.

«Не хуже Крузака»: KIA Sportage в I поколении на снегу оказался просто «зверем»

«Киа» уже не та? Верните старый Sportage!

Лучшим решением для избавления от неприятных стуков и предотвращения серьезной поломки «веставоды» называют установку комплекта сцепления фирмы LUK. Это сцепление жестче, к чему водители достаточно быстро привыкают, и оно тише работает.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

alt=" Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа." />

На вторичном рынке Xray выставлен на продажу в большом количестве. Цены на "вторичке" начинаются с 480 000 рублей и заканчиваются на отметке 770 000 рублей. А новый автомобиль можно взять за 579 000 рублей. Как видите, вазовский бестселлер с годами не сильно теряет в цене, что можно занести в список его преимуществ.

Одним из важнейших достоинств высокого хэтчбека АвтоВАЗа является использование проверенной платформы B0 альянса Renault/Nissan, минимизировавшей количество "детских болезней" этой модели. А отличием в ходовой части в сравнении с соплатформенными Renault Sandero/Sandero Stepway являются заметно более жесткие настройки упругих элементов подвески.

На старте продаж автомобиль предлагался с линейкой из трех бензиновых моторов - начальным вазовским 1,6-литровым 106-сильным агрегатом, ниссановским 1,6-литровым 110-сильным двигателем HR16 и старшей 1,8-литровой 122-сильной силовой установкой, созданной на базе начального 1,6-литрового 106-сильного агрегата путем увеличения хода поршня с 75,6 до 84,0 мм.

С июня 2016 года ниссановский 1,6-литровый двигатель HR16 для Xray не предлагается, и моторная гамма, соответственно, ужалась до двух отечественных агрегатов.

Тем не менее тот, кто успел приобрести Lada Xray с японским двигателем, сделал правильный и своевременный выбор. Связка 1,6-литрового 110-сильного мотора и японской 5-ступенчатой "механики" Renault - наиболее сбалансированная и надежная.

Не стоит ждать сюрпризов также и от альянса начального 1,6-литрового 106-сильного двигателя (он базируется на неизмененном блоке ветерана ВАЗ 21083 и проверен на очень большом числе вазовских моделей) и 5-ступенчатой "механики" Renault JR5-518. А вот с вазовским "роботом" AMT начальный мотор не агрегатируется. Поскольку газораспределительный механизм здесь имеет ременный привод, на форумах можно наткнуться даже не на жалобы, а скорее на опасения, что в случае обрыва ремня поршни "встретятся" с клапанами, что чревато капитальным ремонтом силового агрегата.

Хорошая новость для владельцев, купивших Lada Xray после июля 2018 года. На такие машины уже устанавливаются так называемые "безвтыковые" поршни компании Federal Mogul. При обрыве ремня ГРМ клапаны в таких моторах не "втыкаются" в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки. А вот для старшего 1,8-литрового мотора беспроблемная шатунно-поршневая группа Federal Mogul, увы, пока не положена, потому следует внимательнее следить за состоянием ремня ГРМ и по возможности менять его заблаговременно.

Владельцы машин с 1,8-литровыми агрегатами должны также знать, что этот мотор хорошо себя зарекомендовал еще во время работы на мелкосерийной версии седана Priora (Lada Premier), он имеет передовые технологии (в частности, систему электронного регулирования фаз газораспределения VVT) и выпускается на новой современной производственной линии. "Детские болезни", правда, и здесь имели место. Так, первые партии машин с таким мотором отличались повышенным масляным аппетитом, что было связано с некорректной работой стержней клапанов и маслосъемных колпачков. Эта проблема была решена вазовскими инженерами примерно через год после старта продаж Xray. Сейчас расход топлива соответствует вазовским нормативам для этого мотора и не превышает 0,7 л на 1 000 км пробега.

Клиенты, остановившие выбор на наиболее мощных и тяговитых 1,8-литровых версиях Xray, могут выбирать между 5-ступенчатой "механикой" Renault JR5-523 и вазовским 5-ступенчатым "роботом" AMT, сконструированным на основе 5-ступенчатой вазовской "механики" с добавлением актуаторов компании ZF.

Усиленная французская механическая коробка Renault JR5-523 в сравнении с Renault JR5-518 переваривает больший крутящий момент, оснащается увеличенным диском сцепления Valeo и отличается, соответственно, высокой надежностью.

Нет серьезных проблем также с роботизированной трансмиссией, поскольку немецкие электроприводы ZF отличаются высоким ресурсом и беспроблемной работой. Именно они де-факто продлевают жизнь сцеплению и синхронизаторам.Также с течением времени вазовцы почти излечили эту коробку от такой болезни, как рывки и задержки при смене передач. Для этого был внедрен ведомый диск сцепления нового образца, обеспечивший автомобилю более комфортный ход.

Однако ожидается также и новая порция улучшений. В самое ближайшее время АвтоВАЗ представит для "робота" AMT свежую версию софта, что обеспечит роботизированной коробке максимально быструю смену передач (по сообщениям, время переключений сократится сразу на 30%). Кроме того, произойдут изменения, уже задействованные на "роботах" AMT семейства Vesta: появится так называемый "ползучий" режим, когда можно начинать движение, просто отпустив педаль тормоза, а также зимний режим, позволяющий стартовать со второй передачи и минимизирующий пробуксовку.

Ходовая часть Lada Xray отличается простотой и надежностью. Она ведет родословную от неубиваемой подвески Renault Logan в ее "приподнятом" варианте (для исполнения Ranault Sandero Stepway), что обеспечило вазовскому хэтчбеку внушительный клиренс 195 мм (c 16-дюймовыми колесами).

Передняя подвеска Xray- это классический McPherson, причем большая часть узлов здесь унифицирована с соплатформенными автомобилями Renault. Амортизаторы Xray тем не менее оригинальные (газовые элементы американской компании Tenecco), пружины немецкой компании Mubea, а стабилизатор поперечной устойчивости входит в оснащение всех комплектаций автомобиля. Благодаря этому ходовая отрабатывает неровности заметно жестче, чем таковая у "одноклассников" Renault, однако управляемость российского хэтчбека при этом поострее, а боковые крены уменьшены.

В плане ремонтопригодности, однако, есть досадные минусы. Главным отличием Xray от семейства Sandero/Logan является то, что шаровые опоры здесь не прессуются в рычаг, а приклепываются к нему в трех точках. Соответственно, для замены шаровых придется их либо срезать, либо менять в сборе с рычагами. А ходят шаровые на разбитых дорогах, увы, не очень долго - могут начать стучать уже через 30 000 км. Понятно, что замена этого узла обойдется дороже, чем в "аналогах" Renault. Невелик ресурс также и буферов хода сжатия, объединенных с пыльником. При регулярной езде по проселку и разбитым дорогам это узел проживет не более 30 000 км. Зато все остальное в передней подвеске Xray вопросов не вызывает.

Задняя подвеска Lada Xray с полузависимой упругой балкой (играет роль торсиона) - пружинная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. И здесь, увы, была выявлена "детская болезнь", связанная с использованием некачественных комплектующих. У машин, выпущенных с ноября 2017 года по июнь 2018 года, поворотные кулаки отлиты не из высокопрочного, а из обычного чугуна. Читай, ресурс этого узла заметно снижен. Хорошая новость состоит в том, что если ваш Xray выпущен в вышеназванный период, АвтоВАЗ проведет замену поворотных кулаков бесплатно. Что же касается американских амортизаторов на обеих осях, их ресурс достаточно велик. Если вы не ездите по разбитому асфальту каждый день, то как минимум 100 000 км амортизаторы отработают.

На что еще следует обратить внимание потенциальному покупателю? Ему следует знать, что на первых Xray "приборка" включалась только при включении внешнего освещения, в остальных случаях оставаясь темной и плохо читаемой.

У современных Xray подсветка спидометра и тахометра включается автоматически при запуске мотора, одновременно с дневными ходовыми огнями. Такая модернизация была проведена всего через полтора месяца после начала продаж модели. Так что если обнаружили в своем Xray такой "темный" щиток приборов, требуйте модернизации (активации функции автоматической подсветки приборов) у дилеров.

Еще одна "ахиллесова" пята Xray первого года выпуска - неотключаемая система стабилизации, которая душила двигатель на скользких и рыхлых поверхностях и в особенности на подъемах. Эта проблема была решена в октябре 2016 года, когда модель стали комплектовать клавишей деактивации ESP, смонтированной в нижней части центральной консоли. С ее нажатием система стабилизации (а точнее входящая в ее состав антипробуксовочная система) отключается на скорости до 50 км/ч. Соответственно, преодолевать скользкие и рыхлые участки дороги стало куда легче.

Еще одна проблема, относящаяся к машинам из первых партий, связана с бракованными расширительными бачками системы охлаждения двигателя. Как оказалось, дело было в пробке бачка, которая некорректно сбрасывала избыточное давление, бачок в результате давал трещину. АвтоВАЗ объявил в свое время сервисную компанию замене этого элемента. Однако многие владельцы решили проблему самостоятельно. использовав пробки расширительного бачка от машин семейства Renault Sandero.

Кроме того, через несколько месяцев после начала производства была изменена конструкция уплотнителя задних дверей, и пороги теперь пачкаются не так сильно, как раньше, а шумоизоляция была оптимизирована применением подкрылков из нетканого материала. Наконец, в старших комплектациях хэтчбек с 2016 года можно приобрести с 17-дюймовыми колесными дисками и, соответственно, низкопрофильной резиной. Это новшество обеспечило 8-миллиметровую прибавку к дорожному просвету (203 мм)! Однако тем, кто эксплуатирует автомобиль по большей части на плохих дорогах, мы такой вариант не рекомендуем, поскольку и без того не оптимальная плавность хода пострадает в еще большем мере.

На автомобилях Lada X-Ray с роботизированной коробкой передач после определенного пробега (обычно в районе 50-60 тысяч километров) владелец может услышать поскрипывания во время остановки (при нажатии-отпускании тормоза), а также после того, как заглушит машину. Источник скрипа известен – это либо актуатор сцепления, либо вилка сцепления. Со стороны производителя отсутствуют иные предложения, кроме замены актуатора сцепления в сборе. Стоимость актуатора – около 20 тысяч рублей, что резко снижает невыносимость скрипа и недопустимость разбора актуатора. В такой ситуации не грех предложить за умеренную сумму снять актуатор, смазать потенциальные скрипучие места и установить его обратно. Слишком много времени это не займет, зато владелец, возможно, станет несколько счастливее.

Проблема данная актуальна не только для X-Ray, она же касается и других автомобилей Lada с «роботом». Однако в ремзоне у нас – именно X-Ray, и это в некотором смысле удача – из всего семейства этот автомобиль самый неудобный с точки зрения расположения актуатора сцепления.

Производитель описал процедуру снятия-установки актуатора в соответствующей технологической инструкции. Однако традиционное соблюдение ЕСКД делает данную инструкцию не слишком удобочитаемой. Кроме того, в отличие от других разделов этой технологической инструкции, в этой части слишком мало иллюстраций, из-за чего сложно понять, что и зачем надо делать.

Перед началом работ заводим автомобиль, ставим селектор в положение «N», глушим мотор и ожидаем несколько минут. Впрочем, они уйдут на подъем автомобиля, снятие защиты и прочие мелкие подготовительные дела.

Сначала надо актуатор найти. Виден он снизу, после снятия защиты картера:

Снять его отсюда, однако, не получится. Сам актуатор крепится к кронштейну в трех точках, но выйти вниз ему помешает кроншейн. Кронштейн крепится двумя болтами сверху, поэтому разборка сверху неизбежна. Третья точка крепления – гайка, обведенная красным, ее можно сразу открутить.

Вытащить актуатор вместе с кронштейном затруднительно. Тут возможны два варианта – либо открутить нижнюю опору двигателя, и отодвинуть его, расширив пространство для вытаскивания актуатора, либо открутить актуатор от кронштейна. В данном случае был выбран второй вариант, но существенных преимуществ или недостатков ни один из вариантов не имеет:

Что в данном случае практически бессмысленно – так это доступ сбоку, через арку левого колеса. Здесь будет видно примерно следующее:

То есть, фактически, ничего «по делу» через арку колеса и не видно

Поэтому идем наверх. Обозреваем поле работ:

Снимаем аккумулятор и воздуховод:

Снимаем и корпус воздушного фильтра:

Теперь надо снять площадку, обведенную красным. Она крепится на трех шпильках. Две из них закрыты жгутом проводки. Жгут проводки закреплен гайкой, обведенной на фотографии красным:

Гайку надо открутить и сдернуть жгут вверх. Красным обведено расположение гаек крепления площадки:

Теперь все выглядит гораздо оптимистичнее. Болты крепления кронштейна уже видны. Их скрывают только шланги системы охлаждения, которые можно отодвинуть и дотянуться до болтов головкой с карданом:

После откручивания данных болтов остается вытащить наружу кроштейн, потом актуатор, потом отсоединить от актуатора разъем – и вот он перед нами:

Если до этого все действия были строго в пределах заводской инструкции, то теперь мы вступаем на территорию, где не действует одобрение производителя. Мы снимаем крышку, благо для этого требуется только открутить несколько саморезов под торкс:

В принципе, скрипеть могут все пластиковые сочленения механизма. Особое внимание следует уделить шарнирам в левой части актуатора, а также тем пластиковым частям, на которые крепится пружина. Для полноценной смазки желательно также перевести сектор в правой части актуатора из одного крайнего положения в другое. Для этого удобно использовать фиксатор шкивов. Пружина очень мощная, поэтому рекомендуется проявить осторожность. Смазать можно любой консистентной смазкой, в нашем случае использовалась Castrol LMX.

Перед установкой актуатора на место необходимо также взглянуть на вилку сцепления. Впрочам, это можно сделать даже до снятия актуатора. Для этого надо снять резиновую заглушку:

Компоновка такова, что заглянуть туда без подручных средств затруднительно. Самый простой способ, если позволяет цена смартфона – включить на нем камеру, подсветку и смотреть в этом режиме на его экран. В противном случае спасет либо зеркало, либо эндоскоп. Так или иначе, с высокой долей вероятности перед глазами предстанет примерно следующее:

Соединение в таком состоянии имеет полное право скрипеть. Чтобы устранить этот скрип, можно воспользоваться той же смазкой, и нанести ее с помощью кисточки. Увы, как это выполнить без эндоскопа или снятия коробки – непонятно. После смазки выглядеть вилка будет примерно так, как на фото ниже. Смазка равномерно распределена по вилке не специально, это последствия практически слепого тыканья кисточкой:

Собирается все в обратном порядке. Когда актуатор с кроншейном водружены на место, актуатор прикручен к кронштейну, а кронштейн наживлен на все три точки, согласно заводской инструкции необходимо сдвинуть актуатор влево (по ходу движения автомобиля) – для этого отверстия в кронштейне сделаны не круглыми, а продолговатыми, и зафиксировать его, затянув болты.

Никаких адаптаций и других действий со сканером в данном случае не требуется, сразу после сборки можно отправлять владельца в тестовую поездку.

Отзывы автомобилей – это применяемая во всем мире практика, действующая в том числе и в России. На этот раз сервисная кампания коснулась владельцев Lada Xray: чтобы устранить дефект, им необходимо записаться и приехать на сервис к официальному дилеру в своём городе.

На фото: Lada Xray

В общей сложности, на сервис отправляют 9311 единиц Lada Xray, все они сошли с конвейера автозавода в Тольятти (Самарская область) в период с января по май 2019 года. Проверить, попадает ли ваше транспортное средство под условия отзывной кампании, можно с помощью списка, где перечислены VIN-коды всех дефектных машин. Перечень номеров есть на официальном сайте Росстандарта.

Автовладельцев о необходимости посетить сервис уведомят уполномоченные представители АВТОВАЗа (либо с помощью рассылки, либо по телефону). Записаться к дилеру можно и самостоятельно, не дожидаясь письма или звонка (в случае, если собственник найдёт в списке Росстандарта VIN-код своей машины).

Как отметили в ведомстве, причиной нынешнего отзыва Lada Xray является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. В рамках ремонта специалисты сервиса произведут замену вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы в рамках отзыва, как обычно, выполнят бесплатно для автовладельцев.

Модель ранее отправляли на сервис из-за дефекта рулевого управления. Ещё в мае 2019 года компания объявила об отзыве Xray Cross с целью заменить рулевые валы. Тогда сообщалось, что из-за слабой сварки они могли сломаться, что вызвало бы потерю связи с колёсами. Из-за этой неисправности машины становились неуправляемыми.

Марка Lada остаётся самой востребованной на российском рынке, а Xray по-прежнему входит в список самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, по итогам 2020-го модель разошлась тиражом 19 286 шт., что на 33% меньше, чем годом ранее. Несмотря на серьёзный спад, высокий хэтчбек сумел пробраться в ТОП-25, хоть и в самый «хвост» – на 24 строчку.

В начале текущего месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ начал выпуск обновлённого Lada Largus. У автомобиля обновлённая внешность, но прежняя «начинка»: он оснащается бензиновым «атмосферником» объёмом 1,6 литра с отдачей либо 87, либо 106 л.с., в комплект предлагается безальтернативная пятиступенчатая «механика».

Двигатель авто придётся неоднократно разогнать до высоких оборотов, чтобы забыть о «рывках» и «дёргании».

Фото: LADA XRay, источник avtosfer.az

Раздражающие автомобилистов «провалы» в отклике мотора на педаль газа у LADA XRay можно вылечить, применив лайфхак с шестью повторениями, уверен владелец новенького «Иксрея». Двигатель придётся хорошенько «раскрутить».

Суть проблемы XRay

Начал замечать провалы, о которых все говорят», — поделился наблюдениями автомобилист в «бортжурнале» на портале Drive2. «Злободневная тема», — согласны автовладельцы.

Проблема при трогании выражается в запоздалой реакции мотора на задействование педали акселератора. Авто «дёргается».

Обычный процесс трогания: педаль сцепления плавно отпускается, в это время педаль газа так же плавно выжимается — буквально до 20% хода или меньше, чтобы не «раскручивать» мотор. Двигатель «подхватывает», и авто на первой передаче мягко трогается с места.

Однако LADA XRay не трогается: «Сцепление почти отпущено, педаль чуть-чуть нажата, а обороты не набираются. Двигатель начинает глохнуть и мозги сами добавляют газа. Получаются провалы».

Лайфхак в борьбе с «провалами»

Обладатель «Иксрея» и автор дискуссии отметил, что «лечение» «провалов» заключается в сбросе настроек адаптации двигателя и педали газа с последующим обучением — об этом уже упоминал ранее портал «Лада.Онлайн». Однако? чтобы получить положительный результат, обучение необходимо провести шесть раз за одну поездку — этот лайфхак поможет избавиться от раздражающей проблемы.

На первом этапе нужно без задействования педалей повернуть ключ в замке зажигания не до конца (не заводя мотор), пока авто «спит». В таком положении ключ выдерживается 30-60 секунд, после чего зажигание выключается, а машина вновь «засыпает».

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

«Гранта» второго поколения рискует потерять свою самобытность из-за новой платформы от Renault и унификации с Logan. И если замену старой «тележки» можно понять, то отказ от кузова хэтчбек, вероятно.

«Поможет, но временно», — предупреждает ещё один автовладелец. Однако желающих опробовать методику прибавилось: «Квест какой-то», «Интересно. Надо попробовать».

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.
Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.
На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.
Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.
Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.
Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.
Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.
Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.
Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.
Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.
Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.
Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.
Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.
«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.
Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.
Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.
Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

КОМЕНТАРІ • 1 093

Друзья всем добрый день! Сталкивались ли вы на своём автомобиле с подобной проблемой и как вы её решили? У меня немного как сейчас принято говорить "подгорело" и не из за того ,что меня разочаровал автомобиль(он меня не разочаровал), а из за того ,что время идёт ,а автоВАЗ не устраняет косяки которые сильно досаждают владельцам автомобилей. В комментариях как всегда без МАТА и оскорблений. Всем удачи и приятного просмотра!
Поддержите канал Pro Рыбалку подпиской- uaclips.com/channel/UC4m2YLMnFkZ2KLEqpzIP-Hg

Сначало поменял сцепление в сборе и выжимным, звук остался. Поменял КПП теперь звук пропал. Только КПП споит 105т.р.

1,6 мкпп. Подтвержлаю, такой же дробный стук появился при пробеге около 5000т.км. Диллер открестился. Дальше хуже. При пробеге около 16-17т.км обнаружилась тряска двигателя (пробуксовка сцепления) при трогании задним ходом в горочку, либо при движении задним ходом с вывернутыми колесами. Дальше хуже проблема только прогрессирует сейчас пробег 27т.км. Очень сложно тронуться без пробуксовки. Особенно в пробках напрягает. Порой двигатель валтузит так, что глушитель по днищу стучит. Диллер упорно не находит неисправностей. При последнем обращении посоветовали давать побольше газку при трогании и намазали правую опору графиткой (зачееем. Я не просил!). Собираюсь третий раз поехать к этому же диллеру)))

Добрый день! Какое тогда сцепление ставить?

@Алексей Першин багажник от шкоды

@Paramonov все верно, АМТ

Хм. У меня такого нет.

Поменял сцепление на комплект люк, ни хрена не помогло. После 7 тыс тарахтит как и раньше на валео.Мастер сказал, что это тарахтит подшипник первичного вала.

Я в итоге не стал пока менять. Толи привык уже, Толи тарахтетт меньше стало, сейчас внимание особо не обращаю.

Посмотрел этот ролик, продолжение что-то не нашел, что в итоге дилер поменял сцепление? У меня тоже SV 1.8, 18 года, ну как-то на холостых небольшой стук есть но не напрягает особо даже внимание не обращал пока этот ролик не увидел теперь вслушиваясь постоянно, пробег 60000.

@Paramonov Ясно, ну и я вот забил, терпимо тарахтит потихому и ладно, вибраций и сильного шума нет и хрен с ним будем ездить, когда кончится сцепление там видно будет что получше поставить.

Приехал к дилеру, как назло тишина. Сказали как будет на постоянку молотить так поменяем. Со временем я привык и сейчас если честно даже не знаю тарахтит или нет. Короче пока забил на это дело, катаюсь так!

Да комплектующие не ахти поэтому так получается , а так машинка симпатяшка веста, 👍 удачи..

Таже седьмая модель автоваза только дороже 😀

Почему этот звук появляется только на прогретом двигателе?

Добрый день, чем закончилась история со стуком сцепления?

Добрый день! Приехал к дилеру, как назло тишина. Сказали как будет на постоянную так приезжай. А потом привык, сейчас если честно даже не знаю тарахтит или нет, внимания не обращаю.

Приезжаешь к дилеру и стук пропадает🤨мистика. 26000 появился этот геморой.

Такая же мистика и у меня))

Возврат автомобиля! Только тогда завод будет решать проблемы.

Все самые громкие шумы исходят из двух мест - от демпферных пружин (когда они с новья свободно болтаются в своей посадке или быстро обсаживаются в работе) и от шлицов первичного вала ( когда уже есть выработка или шлицы сцепления изначально обработаны с неплохим зазором). И больше на звук особо ничего не влияет, даже плавающая муфта. это почему то в вестах оказалась такая неудачная сцепа. То же валео, но не простое, а с плавающей муфтой для 09-15 (лет десять назад их можно было прикупить. ) очень тихо работало до самой смерти.
Вот и получается, что нюансы в конструкции играют решающую роль в звуковом сопровождении работы сцепления.

Ну что заменил масло в коробке, заводского масла было слито 2 литра замену делал в стороннем сервисе, залито 2.3 литра, дробный стук практически ушел на нет, получается что в коробке было масляное голодание, скоростя стали включатся мягче.

Спасибо что опытом поделились! На ТО уровень проверяли, у меня всё как положено залито. На 1.8 коробка другая стоит и сцепление тоже отличается. Может и природа дробного стука на наших авто разные.

Сегодня заменили диск сцепления по гарантий, ничего не изменилось, дробный стук остался, меняный диск как новый, не в диске дело, дребезжание идёт из мкпп, завтра буду менять масло на ренршную оригинал ELF tranself NFJ 75w-80, (у нас залито трансмисионка lada 75w-90)

Выжимом педали сцепления этот стук у меня уже не убирается, только нажатием ручки кпп без выжима сцепления.

@00xxxl я сейчас если честно на него внимание не обращаю, даже не знаю есть он сейчас вообще или нет

Я к чему, у меня дробный стук появляется после того как я проеду, в пробке постою, с утра на холодную стука нет, получается пока масло не нагрето все Ок, как только коробка и масло прогрелась стук появляется

@Paramonov У вас дробный стук на холодную есть, или он появляется после поездки?

@Paramonov почему на диск я сейчас не грешу, т.к. увидел его своими глазами, и сказать что он какой-то весь болтающийся с лифтами, нет вполне себе надёжная конструкция без люфтов, а вот первичный вал имеет небольшой крутильный люфт который можно почувствовать рукой, и масло которое там залито полное г. но. Мне пришлось залить старое т.к. у них в наличие только lada 75w-90 (которое льют на заводе), это масло они во все мкпп заливают.

У меня коробка Ваз. Было у вас такое при отпускании сцеплении какой то стук с коробки.

Братан по земле здорового. У меня тоже самое на Гранте. Поставил новое валео , выжимной шумит при выжеме. А на холостых дребезжание происходит.

Привет зём! Спасибо за отзыв!

Вольво s40 тоже стучит сцепа очень не приятно жду когда кончится и поменять

Ну у меня св кросс 1.6 дребезжать на 60ти тыс. стало сцепление на холодную, да х. с ним до катаю до 100 да поменяю, хуже не стало.

Я в итоге тоже подпривык и забил на него.

Заменил штатное на 100тыс пробега, начало дёргаться и буксовать, поставил не оригинал фирма Finvalle по началу тысяч 10-15 вообще идеально но вот оно пробежало 34000 и опять начало буксовать и дёргаться как окоянное. Боюсь опять придётся менять, но вот на что не знаю, возможно что то подобрать от иномарки.

Могу сказать что и на 10 и на приоре и на весте этот стук на хх был всегда :) .практически с новья. НО сцепление по 70к ходило без проблем . Чисто акустический неприятный косяк, на эксплуатацию не влияет.

Ну да, согласен, если концевики (пыльники), на морозе и втулки стабилизатора, ещё можно стерпеть то сцепление, это уже хамство авто ваза. Ещё меня напрягает ремень безопасности, тонкий (сэкономили ниток) всегда переплетается, в гранте не было такого.

Мне отказали в смазке актуатора, по гарантии, скрип не гарантийный случай.

У них всё не гарантийный случай))

Это дис Валео,лечится только заменой на сцепления Люк.Ведь на приоры ставили с завода Люк и все было хорошо,потом начали ставить Валио и пошли проблемы.

Смысла в вазовском дилерском обслуживании никакого. У них на всë один ответ, конструктивная особенность. Если и беруться за замену, то меняют говно на говно. После их ремонта получаешь, то же самое, что и до. После пары подобных обращений, перестал к ним вообще обращаться. Масло и всë остальное я и сам поменяю, в том числе и сцепу. Согласен, что при такой стоимости авто, качество должно быть на высоте, а не на уровне подзаборного кооператива.

много ненужного пиздежа

Это якобы валео, выпускает наша раша,по поводу звуков и шумов в руководстве по эксплуатация шнивы написано так, -посторонние звуки, шум, вибрация которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля и его элементов,не свидетельствуют о наличии дефекта! Вот это автоваз .

Все пизд ят, а сцепление по 200 тыс у народа отхаживает.

У меня рено кпп J3 просто сказка пробег 130тыс.16 года

Тоже самое только пробег 14000. гремит очень сильно! даже жена заметила которая совсем не понимает и от техники совсем далеко. говорит это что так гремит. у нас ни чего не отвалиться . а я ей - это такое специфическое сцепление установил нам авто ваз. и что говорит с этим делать. она же новая? как официалы говорят. ни чего страшного это такое неудачное сцепление поставили на заводе но ни чего не отвалиться?! и к звуку старой разваливающийся машины вы привыкните? это одна из особенностей LADЫ VESTЫ. и пока сцепление работает к нам претензий. ни каких? Ах. весь салон гремит,скрипит,подушка двигателя скрепит,USB разъемы телефон не заряжают? задний подогрев.. поясницу не греет? датчик коленвала сдох! весь двигатель в грязи и крышку они теперь не ставят а предлагают купить отдельно. у меня максимальная комплектация св. тормозные барабаны эти грёбанные примерзают на мертво. собрался куда то ехать - оп и ты некуда не едешь . как вариант по писать на них. печка дребезжит от попадания мусора листьев и тд,ремни сами втягиваться уже не хотят, и стеклоподъёмники. скрежет такой что кричишь на ребенка каждый раз что бы он не пользовался ими! вся грязь и литья и ветки стекая по лобовому стеклу или просто скатываясь. попадают в передние крылья и гниют там! лобовое стекло. по середине 15см не греется? в - 15 и больше это проблема. при включенном обогреве + печка на лобовое все равно не справляется!? образовывается полоска льда и щетки прыгают через этот холм и нет хорошего обзора!? не работает комбинация кнопок обдува лобовое+салон. при этом на лобовое обдув не работает..почему. кнопка горит а функция не работает?? при последнем обращении по поводу стука..грохота сцепления мне объяснили что это ещё одна особенность этой машины. задняя включается со 2-3 попытки с двойным выжимом сцепления, 1 и 3 просто иногда не хотят включатся. 2 постоянно со скрежетом? и сколько этих особенностей. сейчас все и не вспомню! И не вольно задумываешься что это чудо надо кому-то потом ещё и продать. А что бы потом купить снова lady за такие деньги надо очень сильно отбить себе ГОЛОВУ! и с таким сервисом от завода!

Приветствую! Ого у вас там проблем((( На моей всё работает отлично, даже сцепление стало гораздо тише тарахтеть. Толи мне повезло, толи вам не повезло ((( а может у меня ещё всё впереди, пробег совсем маленький чуть больше 15к.

Читайте также: