Фиат альбеа педаль сцепления заедает

Обновлено: 29.04.2024

FIAT Albea › Бортжурнал › Надоела тугая педаль сцепления.

Дошли до меня слухи, что мой отчёт здесь не помешает!

И так! Ну вот и добрался я до выжимного, наконец. А то в последнюю неделю достал уже. Совсем тугая педаль стала, особенно в конце и "хрустит" ещё. В общем провел сегодня эндоскопическую операцию по смазке направляющей втулки и мест контакта вилки с выжимным, и корзины с выжимным. Долго думал где сверлить, пересмотрел кучу фоток колокола, но потом пришлось по месту опеделять. Первое отверстие засверлил слишком близко к коробке, но оказалась, что подшипника не видно через него, т.к. мешает конструктивный выступ, про который я забыл и на фото не заметил. Пришлось сверлить второе отверстие, приблизительно по середине стенки колокола. Стружку отсасывал пылесосом, но т.к. сверло большое, то всё равно внутрь насыпалось маленько, поэтому приспособил к пылесосу тонкий шланг и, засунув его в отверстие, пропылесосил внутри, на сколько было возможно. Засунул внутрь зндоскоп и осмотрел там всё. Прикольно! Потом пришлось позвать сына, педальку жамкать. Он на педаль нажал, а я шприцом с длинной трубкой, капнул несколько капель трансмиссионного масла на открывшийся участок направляющей втулки. Сын педаль отпустил, я капнул на место контакта выжимного и лепестков корзины, но побольше, чтобы масло потекло и на направляющую. Потом поддомкратил одно колесо, включил 2-ю передачу, прокрутил колено на пол оборота и накапал ещё чуток на лепестки корзины. Сын понажимал ещё несколько раз на педель, и сказал что педаль стала непривычно легкой. Когда вечером на дачу поехал, думал пол педалью пробью, по старой памяти нога работала. Поначалу было ощущение, что тормозуха вытекла и педаль проваливается, потом привык. В общем опыт удался и теперь я на практике убедился в правильности своей теории о тугой педали сцепления. И старая корзина здесь не причём. Остался только один вопрос — Насколько смазки хватит? Закончив со смазкой вырезал из толстой резины две пробки и заодно заглушку на смотровое окно корзины, т.к. родная потерялась на днях. Теперь, можно и в отпуск ехать с легким сердцем и легкой педалью.

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимают при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте, а также для замены поврежденной возвратной пружины.
Вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 13», вороток, удлинитель, молоток, бородок, отвертка.

1. Снимите нижний кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка рулевой колонки»).

2. В салоне под панелью приборов отожмите фиксатор.

3. . и отсоедините от выключателя стоп-сигнала колодку жгута проводов.
4. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали сцепления.
5. Отсоедините наконечник толкателя главного цилиндра сцепления от оси рычага педали сцепления (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»).

Так расположены крепления педального узла и вакуумного усилителя тормозов к щиту передка панели кузова.

6. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»), которыми одновременно к щиту передка крепится и кронштейн педального узла, а также одну верхнюю гайку крепления кронштейна к щиту передка.

7. . снимите узел со шпилек усилителя тормозов и разверните (избегая натяжения проводов) таким образом, чтобы облегчить доступ к разъему блока управления дроссельной заслонкой.

8. Отожмите отверткой фиксатор колодки жгута проводов.

9. . отсоедините колодку от вывода блока управления дроссельной заслонкой и снимите педальный узел в сборе.

10. Удерживая одним ключом болт-ось от проворачивания, отверните гайку болта-оси педалей сцепления и тормоза.

11. . снимите шайбу.

12. . легкими ударами молотком по бородку выбейте болт-ось педалей тормоза и выключения сцепления.

13. . снимите педаль тормоза.

14. . и педаль выключения сцепления.

15. Подденьте отверткой.

16. . и снимите пружинный фиксатор.

17. Снимите возвратную пружину.

18. При необходимости извлеките втулку.

Перед сборкой смажьте консистентной смазкой возвратную пружину педали выключения сцепления и болт-ось педального узла.

19. Установите педаль выключения сцепления и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Фиат альбеа педаль сцепления заедает

MishaAlbea , Попробуй сменить заправку. У меня было что-то такое, правда только один раз, когда я заправился в пустой бак как раз 95-м на лукойле, на московском тракте. Проехал по городу километров 5, почувствовал неладное, заехал на другую заправку, добавил ещё и стало заметно лучше.
Может не повезло или что, один раз тока там заправлялся, больше не по пути просто

ЗЫЖ Да, обороты плавали на холостых, когда ехал просто ощущалось что не тянет как-то.

Реанимирую эту тему в связи с некоторыми проблемками.
Подруженька купила в мае пробежный двухгодовалый Албей и я от её лица задам некоторые вопросы,связанные с неисправностями.
1.Форсунки омывателя стекла еле брызжут.Вода залита чистая,сетка не забита,форсунки тоже чистые.Может быть,насос одной ногой уже в гробу?
2.Чувствуются толчки по педали сцепления в такт оборотам двигателя.
3.92й бензин с Лукойла подходит?

Добавлено спустя 23 часа 42 минуты 11 секунд:

Что-то посещаемость Фиат-клуба из рук вон.
Добавлю:
4.Угасла лампа подсветки блока микроклимата,кто-нибудь менял?

3. Официалы сами рекомендуют заливать 92-й
4. у меня так было (половина подсвечивалась), лечится простым переключением тумблера в разные стороны, если я конечно правильно поняла о чем речь НУ и конечно если лампочка совсем не перегорела

При езде на зимней резине на скорости больше 80 км/час появляется несильная вибрация. Как будто колеса несбалансированы. Причем первый сезон такого не было (может я был менее привередлив и внимателен), а прошлый и этот чувствуется. В прошлом году брал с собой мастера из нашего салона, он не почувствовал этой проблемы, но сделали балансировку заново. В этом году был в другой мастерской, но вибрация все равно есть. Есть идеи?

GrUndAl ,
А зимние колеса стоят на тех же местах, что и в прошлом году? Если нет, то, скорее всего, спереди оказалось кривое + диск мог быть за сезон погнут+ резина получила шишку или вылет шипов.

Только на стенде можно диагнозтировать.

А вот после гарантированной проверки колес, если вибрация останется, искать дальше.

GrUndAl , а нигде нестукался? ну типа колесиками сильно об бордюр или на кочку не налетал? может где-нить тягу повело какую-нибудь!

Добавлено спустя 57 секунд:

либо как вариант исчо попробывать уж развал-схождение!

Prg1 , если стучит постоянно то лучше на СТО, однозначно. У меня не стучало, просто тему ту читал.

Проблем особых у меня никаких не было, ничего не меняли, не ломалось.
Мелкие проблемы:
- скрип подушки безопасности пассажира
- замок багажника подрегулировал, чтоб не хлопая закрывался
- так как я периодически отключаю подушку пассажира, то был глючёк с замком подушки - там как мне в сервисе сказали контакты на кой-то хер покрыты смазкой, вытерли на сухо - всё ок
- в морозы подтекает антифриз, уже писал об этом, надо ехать в сервис.
- видимо замочил в глубокой луже либо стартер либо генератор. Был огромный ток утечки, я мерял 5А, аккум сажался за несколько дней, в сервисе сказали что тока утечки нет (я только потом понял, что они проверяли через более 15мин после того как машина заглушена, а в это время масса аккума уже отключается автоматом), предлагали заменить аккум, но я уже ставил новый аккум соседа, та же история. Поставил на даче тепловентилятор дуть под дно, сутки дул, высохло, с тех пор всё ок

Как регулируется сцепление на фиат альбеа

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления . Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП , то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра , в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой . Из этой статьи вы узанете о причинах мягкой едали сцепления, почему педаль сцепления «упала», а также что делать в этом случае.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно , передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.

Когда нужно регулировать сцепление
Сцепление ведет
Сцепление буксует
Как настроить сцепление на Альфе

Когда нужно регулировать сцепление

В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:

Сцепление ведет

При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).

Сцепление буксует

При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.

Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Слабые места и недостатки Фиат Альбеа

Безусловно, у каждого водителя автомобиля свои цели, планы, вкусы по выбору и покупки будущей машины, и в настоящее время немало на отечественных дорогах можно увидеть такой субкомпактный седан, как Fiat Albea. Почему же и за что покупают данный автомобиль всем наверняка известно. Но какими слабыми местами, болячками и недостатками обладает Фиат Альбеа описано ниже.

Слабые места Фиат Альбеа

Выжимной подшипник сцепления;
Задние подушки двигателя;
Задние пружины;
Рулевые тяги;
Подшипники ступиц.

В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.

Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.

Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.

По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.

Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.

Основные недостатки Fiat Albea

«Сверчки» в салоне;
Очень слабая шумоизоляция;
Дешевая и некачественная обивка салона;
Малая мощность двигателя;
Проблема с поиском запчастей;
Удовлетворительный обзор;
Оригинальные запчасти стоят дорого.

Вывод.

В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - За годы эксплуатации модель неплохо зарекомендовала в отечественных условиях. Естественно, приобретая небольшой бюджетной автомобиль нельзя.

Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?

Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.

Как поменять сцепление на фиат альбеа

Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.

Не наливайте жидкость в бачок выше метки «МАХ», так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя. Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть элементы системы охлаждения.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и«МI N », нанесенными на стенку расширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

. и долейте охлаждающую жидкость до метки «МАХ».

4. Заверните пробку расширительного бачка.

Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.

. и снимите пробку

Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.

Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).

Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.

Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Пару месяцев назад начались проблемы со втыканием 1ой и 3ей передачи. Иногда не удавалось переключиться, рычаг как-будто застревает. Помогал только повторный выжим сцепления.

Сервисмен, к которому я обратился, приговорил сцепление к замене. Замечу, пробег всего 50000. Впрочем, я все еще подозреваю, что он был скручен прежним владельцем, ибо сцепление должно ходить явно больше. Ну или его жгли почем зря (каюсь, и мы с женой, как начинающие водятлы, к этому наверняка руку приложили 🙂

В общем, купил Valeo по оригинальному коду (71752234), за 6516, масло ZIC G-F TOP 75W-85 (137013) 2л за 927. А также сальники приводов Febi (12106, 12107) — 573 и сальник штока выбора передач Corteco (12001623B) — 82 руб.

За замену сцепления и масла в трансмиссии содрали 5800. Сальники приводов менять не стали, "старые еще нормальные". А вот сальник штока немного подтекает, причем именно его поменять не смогли — нужны спец. приспособы, которых у них нет. Кто-нибудь менял уже этот сальник, действительно ли там все так сложно?

Нужные места при замене промазали, как и советуют ведущие альбеаводы 🙂 Ну что сказать, педаль стала, конечно, очень мягкой, схватывание — весьма бодрым. Не сказать, что переключаться передачи стали сильно лучше, но затыков нет.

Замена сцепления на Фиат Альбеа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Fiat Albea делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Fiat Albea нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Фиат Альбеа :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Фиат Альбеа , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Фиат Альбеа	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Фиат Альбеа	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Замена Сцепления На Фиат Альбеа Своими Руками

Не запускайте Fiat Grand Punto. Ремонт и замена Снятие коробки передач и замена сцепления на замену Peugeot ExpertFiat Ulysse!

сцепление Fiat Punto 2

Между нажимной пластиной и маховиком находится диск сцепления, который прижимается нажимным диском к маховику. рабыня диск сцепления плотно соединен с входным валом коробки с намотанной ступицей.

Когда педаль сцепления нажата (сцепление выключено), рычаг выключения сцепления оказывает гидравлическое давление, а подшипник выключения сцепления прижимается к мембране нажимного диска. При этом выжимная пластина нажимается, и диск сцепления не просто выдавливается в маховик. Цепь питания между двигателем и коробкой передач разорвана.

Система гидравлического сцепления PUNTO работает на тормозной воде и поставляется с общим расширительным бачком тормозной воды.

1. расширительный бачок с тормозной жидкостью, 5. главный цилиндр, 3. подающая труба, 4. рабочий цилиндр, 5. вилка подшипникового подшипника, 6. выходной подшипник, 7. мембранная пружина, 8. нажимной диск, 9. сцепление, 10 сцепление педаль, 11. выключатель сцепления.

Обзор удаленной контрольной точки для замена сцепления.

Снял коробку передач Fiat albea

15 мм сканирование.

Всякий раз, когда сцепление включается и выключается трением, фрикционная накладка диска сцепления постепенно стирается. Таким образом, диск сцепления является изношенной частью, но в среднем он составляет более 100 000 км. Степень износа зависит в основном от нагрузки (работа прицепа) и стиля вождения. Само сцепление не требует технического обслуживания, так как является саморегулирующимся.

Ремонт сцепления Fiat Punto | указ

Замена сцепления. Чиновники не осматривают машину после ремонта. Fiat Grante Punto.

Замена сцепления для Fiat Punto | Станция техобслуживания Рыбацкое | Шоу Авто Ру

Fiat Doblo 1.3 мультиреактивный цилиндр сцепления

Не запускайте Fiat Grand Punto. лечение и ремонт

Замена сцепления для Fiat Grande Punto в 2016 году Автомеханический симулятор

Fiat alba, сцепление и выходной подшипник №1

замена Fiat Doblo 1.3 многоструйный

коробка фиат пунто 1.2 60л самбио фиат пунто 60c.mp4

Техническая часть Fiat Punto, часть 2

Причина отказа. Почему диск сцепления Feredo на Fiat Punto сгорел так быстро

Замена тормозных колодок на Fiat alba 2007
Fiat Ducato на проспекте славы
Прошивка для Fiat Punto Brain
Все о Fiat Panda 1988 года
О пользователе Fiat ecu skan
Подрамник Fiat Palio
Где производится Fiat linea?
Размеры Fiat Ducato 2011
Ремонт стеклоочистителей Fiat Doblo
Запчасти для Fiat freemont
Facia 2 din тарелка для Fiat Marea
Особенности линии Fiat
Fiat Stilo Подвеска двигателя
Abs fiat doblo sensor
Датчик кислорода Fiat Marea

Главная »Видео» Fiat ремонт ручки punto

Замена сцепления Fiat Punto DIY

fiat alba, подшипник сцепления и выпуска № 1

замена сцепление Fiat Ducato

Замена сцепления для Fiat Punto | Станция техобслуживания Рыбацкое | Шоу Авто Ру

замена Fiat Doblo 1.3 многоструйный

Как снять коробку. Коробка передач для Fiat Doblo

Fiat Punto ремонт сцепления. Fiat Punto ремонт сцепления Сцепление состоит из нажимного (приводного) диска, ведомого диска, выпускного подшипника и гидравлического привода педали сцепления. Нажимной диск агрессивно привинчен к маховику, который обычно примыкает к коленчатому валу двигателя.

Замена сцепления. Чиновники не осматривают машину после ремонта. Fiat Grante Punto.

буксует сцепление (выжал сцепление - получи

сцеплениевый сок)
но буксует как-то странно
на первой не буксует вообще, на остальных если переключиться на высоких оборотах то буксует пока не зацепится, после зацепа ведет себя адекватно на всех кроме 4ой, на 4ой при тапке в пол буксует (на пятой как не странно нет)
началось неделю назад, собсно запланировал замену на конец месяца
педаль при этом в совершенно обычном положении (выше-ниже не уходила), передачи включались без проблем до вчерашнего дня - вчера внезапно начали включаться тяжко, задняя с легким хрустом. собсно уже радостно перенес замену на выходные, но сегодня решил перепарковать машину, с утра все как вечером (тугое включение), проехал 200 метров, запарковал, уехал по делам. вечером надо было отогнать на 200 метров назад . а передачи все включаются нормально и легко - внезапно (с) заметил что наверно первый раз оставил машину на ручнике (ибо горка была), и одновременно с передачами оживились тормоза (одновременно с передачами педаль тормоза стала немного более вялой и тормоза стали "ниочень" но значения не предал ибо была сырая погода и много луж)
уровень тормозухи немного ниже максимума, тормозуха чистая и на вид не старая
никаких посторонних запахов и шумов в машине нет т.е. признаков горящего сцепления не наблюдается
на трассе машина едет без проблем, 150-160 по кольцевой спокойно позволяет набрать, заехать в горку или перескочить через паребрик то-же не вызывает труда
собсно вопросы:
- не есть ли это какой стандартный баг, имеющий какое-то свое, особенное лечение?
- есть ли на фиатокоробке смотровое окошко заценить толщину накладок, не скидывая коробку?
- чито менять вместе со сцепой (в сборе ессно)? (задний сальник колена видимо стоит для профилактики махнуть, а еще чего?)
- тяжко ли половинится коробка? есть подозрение на умирающий подшипник первичного вала и соотв. есть желание его махнуть на всякий если сия операция не несет кучку подводных камней как на пыжекоробках

заранее пасиба
пысы машин пунта 188 2000г, 60 лысы, 5мкпп, 3д

Ты его нажимать ДО КОНЦА пробовал? На Уно ссцепа родная, пробег 140, на Паливе отходила 110 и могло бы больше, но после прыжка и жесткого приземления засвистел подшипник.

В пробках часто держу выжатым, а по первости на Уно вообще нейтралью не пользовался. (-:

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Читайте также: