Форд мондео 4 пропало сцепление

Обновлено: 16.05.2024

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления Ford Mondeo 4

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления – утечка из него рабочей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б привода выключения сцепления, закрепленным на внутренней стенке картера В сцепления тремя болтами.

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», отвёртка с плоским лезвием.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач), если она не была снята для ремонта сцепления.

2. Если коробку передач сняли вместе с трубопроводом гидропривода выключения сцепления, поддев отвёрткой…

3….извлеките фиксатор переходника из наконечника рабочего цилиндра…

4….и переходник из наконечника.

5. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

6….и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

7. При необходимости, поддев отвёрткой…

8….извлеките фиксатор наконечника…

9….и отсоедините наконечник от рабочего цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.

10. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Н·м.

12. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Снимаем МКПП на Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра. В домашних условиях. ЧАСТЬ 2

Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю - ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше - через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина - забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал - 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Бортовой журнал Ford Mondeo 1.6 (2012 г.)

Сегодня у меня сдох выжимной,все случилось сразу,просто перестали нормально втыкаться скоростя и при нажатии педали сцепления,идёт вой..

И так,пробег уже 168000 км,сцепление никогда не менялось на этой машине,холостого хода почти нет,выжим идёт в самом верху,так что сцепление тоже менять однозначно.

Как сэкономить. Это важный вопрос)))))

1. Просто поменять выжимной и всё.

2. Поменять феродо на диске сцепления.

3.Купить новое сцепление в сборе и выжимной( но тогда сэкономить не выйдет..

В общем подсказывайте)))))

Еще про эту машину:

Замена передней ступицы, опоры кпп, прокатка диска
Замена пыльника шруса и ТО
Сход развал, замена развадьных болтов с сайлентами
Замена сайлентов, ступицы и неудачный сход развал
Новые чехлы в салон
Замена Грм и Помпы

Всем добрый вечер, всех с наступающим новым 2021 … 264000 км

Сцепление у меня необычное как на дорестайле,и дёшево его нигде не найти,диаметр диска 228 мм

И каков разброс цен на комплект сцепления?

Есть ещё и (недорогие варианты)

Может целиком и поменять - в средней ценовой категории)

По-моему, цены более чем нормальные. Куда дешевле.

сакс совсем недавно появился,кроме оригинала ничего не было несколько лет,а на дорестайл куча всяких сцеплений разных производителей,цены которых начинаются от 2000 рублей,а здесь от 6500,разницу чувствуешь?)

А у меня только оригинал, и никакого аналога, купил про запас комплект(корзина/диск) в ноябре 14-го до подорожания за 19000. Сейчас тысяч 35-40, наверное. Чувствуешь разницу?:)

Как сэкономить? Купить недорогой велосипед!

Какие пробеги то у машины?сыпется что ли или норма такое поведение?

168 тык,написано же,думаю норма

я не про прошлый,а в реальном времени?Можно ехать 10000км в год,а можно 43000км.

Я вот о чем.От этого и исходить. Пробег кмк смотан. Тыщ на 40000км мое мнение. На автокоде хоть смотрел?Там по ТО можно иногда заметить если предыдущий хозяин разява был и смотал..видел такие случаи.

здесь пробег не смотан,100%

У меня на прошлом Мондео первый раз сдохло сцепление в 68000 км,а выжимной в 62000

овно Мондео получается.

На ВАЗ 21083 у меня сцепление по 50-70 тыщ ходило, по пробкам, а это ТАЗ)))

А Лачу продал на 100 тыщах, не меняя сцепления, и вся езда по пробкам московским.

ну ты не сравнивай режим такси,и этот Мондео так же быстро сдох бы,если б в такси работал с утра до вечера каждый день

а чем отличается режим такси от ежедневной езды моей по пробкам?))

в том что ты 250-300 км в день в пробках Московских,а иногда и 400-500,но это реже )))

Ну ты по 350 а день по пробкам, я 120 км, ты накатал 70 тыщ в этих условиях за год и у тебя умерло сцепление, а я 70 тыщ за два года в тех-же условиях и доездил до 100 и с родным сцеплением продал Лачу.

Значит на Лаче сцепа надёжнее?)))

не ты неправ. Оно тупо по пробегу снашивается,такси нетакси. если б речь об амортах шла,а ты в силу специфики деятельности грузил бы тачку весом,тогда да. А сцепление нет.

тогда почему на прошлой машине сцепа кончилась на 68000 км,а на этой 168000 ещё живое)

Но ВЕга то тебе писал,что по пробкам ехал. Следоватально пробег в одинаковых условиях. Ну как то так.

У меня у самого в 14й(ваз) работало до 80000 где то.

А я на ней работал еще по три,четыре дня в неделю,коробки в рекламном агенстве развозил.Я тогда думал,в иномарках такого быть не может,а оно вот как уныло тоже. Просто в жигулях еще эти все узлы с глюками работают,а порой вовсе через сраку..А в иностранном авто поставил и окей.

Тяжела и неказиста жизнь московского таксиста.

Меня сцепление и продавай ее на хер

точно,Яндекс и Убер убили такси)

кому нужно такси?

наверное - это вид транспорта - таки - для пассажиров

убер и яндекс нравятся пассажирам?

упрощенно - мир такси начал меняться - а ты упорно стоишь в прошлом

есть ли смысл вООбще рассматривать - как основную работу - конкурируя с упоротыми азиатами?

только вот не говори сейчас - что все плохо и жизнь не удалась и таксист - твое кредо)

да нет конечно,я всю жизнь работал на большой грузовой технике ,но туда больше не хочу,спина болит от этих огромных колёс.

Такси это конечно не работа,я ищу нормальную работу,но пока нет ничего,а если и есть,то строго лицензия на оружие и знание рукопашного боя ,так же опыт на бронированных авто,ну в общем не мое это всё. да и вообще руль этот уже в печёнках сидит,не хочу больше рулить)))))))))))

так и будет всегда , ничего ты никогда не найдешь стоящего, если твой набор навыков равен набору навыков тупого таджика с аула. Это везде так. У меня знакомый купил несколько Газелей, возит грузы. Так вот он принципиально берет машины только с рефом, потому что в сфере обычных перевозок конкуренция с ржавыми ведрами уронила ценник ниже плинтуса. И чем специфичнее навык, тем дороже расценка

надо увеличивать свою стоимость

и свою добавленную стоимость

Если реально поменять только накладки, то пробуй. Но я о таком не слышал никогда

реально конечно,но мало кто этим занимается ,я смотрел цены,от 1500 до 5000 стоит,но не факт,что само сцепление ещё проживет 170 тык,лучше конечно в сборе поменять

это твой хлеб, так что меняй в сборе , чтоб хотя бы 100 т,км про него не думать.

А ещё совет посмотри по емаксу, он дешевле экзиста на порядок, вот тебе и экономи

я через Зап нашёл за 6500 сакс в Беляево,в алтуфьево за 6250 есть,но далеко

на дорестайл можно и за 1500-2000 найти ,на мой же хрен(

Виталий а ты уверен что диаметр 228мм? Потому что tecdoc говорит что диск диаметром 220мм

уверен,220 это на дорестайл

Уже попадал,когда менял сцепление на прошлом Мондео ,пришлось обратно сдавать,хотя по вину проходило с шрусами та же история

и тем более здесь же ясно написано ,что до 2010 года,с 10 го и пошли рестайлы)

Ны ты же написал

о,извини,только заметил,опечаточка там,"..ни как на дорестайле")

О чем разговор Виталик? Фигня война со всеми бывает!

Чтото уж хуже чем у эксперта ваше авто сыпется, генератор, сцепа, ваз 2115 друга до 200ткм достойнее себя вела. Смотан у вас думаю пробег. Хотя для сцепы срок.

это форд такой,я до 200 на прошлом поменял три аку и 2 генератора

ИМХО я бы менял комплектом.

Если выжимной развалился то скорее всего и корзине абзац полный с диском похоже полный швах, что с моховиком тоже не известно, есть или нет выработки если есть то надо протачивать.

маховик не беда,ещё походит

выжимной тоже дешёвый не найти

3325 тут,можно дешевле найти

за замену Сцепы много денег везде хотят

кто нибудь знает аналог этого масла?

Спецификации масла в букваре есть. Далее, хоть в кузове подбирает по спецификации.

ну вот смотри,вот это Форд оригинальное

А это Кастрол вроде как подходит,но если присмотреться,то не очень))

Хотя на сайте Форд написано,что типа это аналог,но просто вспоминаю когда мне коробку перебирали,строго настрого запретили лито что то кроме форда,поэтому и сомневаюсь

о как,спасибо,а я и не знал,что так в экзисте можно)

спасибо Олег,я уже заказал Comma,по ссылке выше,что Леха привел

Ну моё дело маленькое :))

Стараюсь помочь как могу!

Правильно),так и надо)))

Самое оно. И голову не ломай)

у него есть фордовский допуск?

Я уже заказал и оплатил другое,вечером заберу

А он нужен?)) На трансмиссионное масло обычной механики? Там шестерёнки из особого сплава, который может вступить в реакцию с маслом. Масло маслом, как в редуктор обычная синтетика. Подразумеваю, что на вашем Мондео тот же Getrag, что и на моей. В двигатель, раздатку, АКПП стоит внимательно подбирать, не спорю. Во всяком случае, именно это масло я в ближайшее время себе залью, стоит купленное. Хотя оригинал Кастрол 75W90.

Почему в раздатку подбирать - шестеренки шестеренками.

Электронноуправляемые. Во всяком случае, мне так говорил паренёк-механик, у которого я постоянно ремонтируюсь. В редуктор и коробку не заморачиваться, по вязкости подобрать. Раздатка на современных 4WD-уже более сложный организм.

Понятно, ты раздатку с муфтой путаешь.

))) Я путаю? В муфте вообще не масло, а жидкость специальная.

Раздатки у нивы, уаза, мерседеса, бмв - в раздатке то же масло, что и в кпп.

У меня не то же..

А где на фриле раздатка?

Сразу после коробки. Она же и передний дифференциал, она же и угловая передача. 3 в 1. По классической схеме двигатель, коробка, раздатка. Там пошли коленвалы на передний редуктор и на межосевой диф, если он есть. Дальше на все различные муфты и задний редуктор. Я так понимаю)

Ну чтобы передний редуктор (угловая передача) называли раздаткой впервые слышу.

Раздаточная коробка распределяет крутящий момент по осям автомобиля, а также увеличивает крутящий момент при движении по плохим дорогам и бездорожью. Конструкция раздаточной коробки различается в зависимости от вида системы полного привода.

У раздатке один вход и два или более выходов на которые она раздает. А тут редуктор поворачивающий на 90градусов и раздачи не осуществляет. Передает как есть с коэффициентом

Узел принимает от двигателя момент и раздаёт на 2 оси авто. Это не раздатка?? А как он выглядет вторично. Я и сказал, 3 в одном. Никто и не говорит, что это чисто раздатка.

У меня более нет вопросов.

карданы, конечно) описка

Ну и вопросы ты задаешь, наивные до предела. Сам этими фордами владеешь уже очень долго, это у тебя такие вещи спрашивать надо.

угу))) а ты прав))) спрашивай)))))

))) Я правильно понимаю, что работа по замене накладок и выжимного по цене равна работе по замене сцепления?

конечно,ничем же не отличается

Если самому делать, то тогда еще можно было бы попробовать отремонтировать.

откажусь пожалуй от этой идеи,буду менять все в сборе

по маслу вот хорошая статейка,но блин какое оно всё дорогое(

Эта машина когда-нибудь перестанет ломаться или нет)) ?

ну так всё повторяется как на том Мондео ,один в один,значит скоро сдохнет топливный насос и тык через сто коробка,главное,что б не раньше)

Но ты упорный, с этими Мондео))))

приварить напрямую, заводить с толкача)

А от дорейстайла нельзя поставить сцепление в сборе? Коробка передач же, не думаю, что изменилась. А?

Менять целиком, однозначно.

А вообще на тяжелой машине 1.6 не позволяет трогаться, бросая сцепление, видимо. На 2.0 таких проблем не встречал. Там коробка передач другая, более длинная.

от дорестайла не подойдёт,размер сцепления другой,там 220,тут 228 мм

купил корзину в сборе сегодня)

за выжимным завтра поеду,ещё сальник коленвала заказал

а он тоже чтоли потек? Это для 5 лет при наших зимах совсем ни о чем срок.

нет не потек,на всякий случай

сегодня пока ездил за этой корзиной,чуть не поломался по дороге))), нажал на сцепление ,а педаль в пол провалилась)))),потом постучал но ней и вроде вернулась нехотя))))

рассказываю как есть.Буквально сегодня забрал машину с ремонта по замене сцепления (всего в сборе,то есть менялась корзина+диск+выжимной+трос сцеления+направляющая+вилка) Этот комплект отходил 170 тысяч.Ставил я его в 2010 году. Сцепление было марки "luk"Мастер сказал что тысяч 20-25 оно бы еще побегало.Но это что говорится у очень сильно экономного.Я привык не запускать до последнего дня. В этот раз поставил sachs. Сальник коленвала менялся три года назад и в этот раз на мое робкое замечание типа может поменять до кучи? мне сказали следующее -" если хочешь еще раз залезть в коробку через неделю, то меняй,не течет и не трогай!! Эта не та вещь которую меняют когда захочешь" Был даже целый диспут по этому поводу. В итоге менять не стал.Хотя если и потечет через год, другой то вообщем то вроде как и новый бы потек через это время. короче бабка надвое сказала))) Насчет замены сцепления по частям- никогда бы так не сделал.Лишь однажды когда три года назад залазили в коробку,поменял только выжимной(хотя и тот походил бы, просто выжимной летит быстрее всего) На сцепе я бы не экономил. в моем случае "заглянуть" в коробку это 7-8 тысяч.

спасибо),тогда не буду менять сальник коленвала ,а то помню когда последний раз менял,он сразу и потек с новья

вот мне так и сказали! теперь я лишь убедился в словах мастеров. хотя тогда в душе подозревал "развод")))

ну вообще я думал,что мне его поставили криво))))

Геныч привет. Смотри насчет заднего коренного сальника (кстати уточнять надо а то на колене 2 сальника стоит я сначала не понял причем тут передний сальник))))) у моего Бати был Hyundai H-1 на мешалке, покупался новым. Сцепу мы меняли с Папкой вместе и ходила она примерно 150-170 ткм так вот и задний коренной сальник и подшипник в маховике мы меняли с каждой заменой сцепы, всего седлали 3 замены сцепления а машина была списана после аварии с пробегом 763ткм которые отбегала за 9 лет. Ни разу сальник не потек.

везение)) да и потом ты вроде не в РФ живешь. У нас тут знаешь как с з.ч. весело)))) Мне с Польши привезли трос переключения КПП, в пакетике а-ля оригинал. вот сижу сейчас и думаю мог ли оригинальный трос стоить 7000 рублей ( со скидкой) если в закупе он еще дешевле)))))

Я больше склонен к хорошему качеству сальников. Брали корейские Koss или Victor Reinz оазумеется что не поддельные (подделок у нас просто нет)

На всех машинах которые у меня были если коробас скинут сальник в мусор. Можно сказать это кредо.

Кстати если сальник стоит очень долго то он делает небольшую конвекций на коленчатом валу и если его установить не точно то может побежать. Но есть небольшая хитрость как этиолог избежать

вот тебе быль про замену роликов на моем ГРМ : дело было два года назад. Ввиду того что я безумно заморачиваюсь по качеству запчастей, естественно я перевернул вверх дном весь город в поисках этого самого качества. Так вот что я скажу, ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ автомагазинах города в разных по названию коробочках (о качестве картона и полиграфии отдельная тема) лежал ОДИН И ТОТ ЖЕ китайский ролик. Кстати справедливости ради замечу, что такой же ролик "откатал" у меня 100 к без каких либо огрехов ( и слава богу. ) Последним магазином в этой череде поисков был магазин подшипников "SKF" До этого случая я был пропитан уважением к этой фирме. Каково же было мое удивление когда раскрыв хреново напечатанную коробочку с логотипом SKF увидел там до боли знакомы ролик))) Это было последней каплей.Купил такой же но в многопрофильном магазе. Поставил и забыл.И забил))) Тупо. Потому как лучшее враг хорошего а искать качественный товар в РФ в наше время бестолку. ИМХО.

Маховик меняли? Хоть раз?

Менять не меняли, но протачивали на токарном станке каждый раз

У меня на Рено 19 слегка потел сальник на коробке, при замене сцепления купил сальник и его поменяли, буквально через несколько дней масло из коробки стало течь. Так что я согласен с генычем, если всё нормально лучше туда не лезть.

Не совсем понял про какой сальник вы говорите. задний коренной коленчатого вала

Сальник первичного вала кпп.

ну тогда его точно или криво установили или сальник контрафакт

С размером и качеством сальника нужно внимательным быть, верно.

То есть, никаких симптомов кончины не было? По пробегу решили менять? Почти ваш пробег уже. Трос, вилку порекомендовали вам, как изношенные?

симптомы как бы были в начальной стадии. очень незначительная еле заметная пробуксовка при резком молодецком разгоне,особенно при выкручивании второй и третьей передачи. Плюс жестковатое включение и "тяжелая" педаль. Плюс к этому с разницей в три дня порвались трос сцепления и переключения КПП что косвенно говорит об изношенном сцеплении (из за возрастающих на эти тросы нагрузок) Про вилку и направляющую: менял как говорится все до кучи,был даже готов махнуть саму КПП)))) Есть косячок с синхронизатором первой передачи- старая болячка восьмилетней давности. Вообще еще много лет назад вывел для себя мораль и даже аксиому:нехочешь лазить в узел дважды- меняй сразу все.Естественно если есть следы износа или намека на ухудшения работы какой либо части этого узла.

p.s. Машину не собираюсь продавать ближайшие 3-4 года. По крайней мере предпосылок к этому нет. Поэтому лишний раз стараюсь все делать по людски. как говорится "для себя" К зиме будет пробег 500 к. Собираюсь написать эпохальный отзыв по этому поводу из разряда "затраты на бензин с 2008 года по 2017 и суммарно потраченные деньги на ремонт" Так что все интересное впереди))

Вот это да. У нас в семье теана 2008 года, ездит в основном отец, в любое время года на дачу раз в неделю в Тверскую область, очень редко немного по Москве, пробег около 100 тысяч. У меня никогда годовой пробег не получался больше 15 тысяч год, даже при ежедневном таксовании (кроме летних месяцев).

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

педаль;
выжимной подшипник;
тяга или трос;
вилка выключения;
рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

педаль;
главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
емкость для жидкости;
соединительная магистраль;
штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Маховик;
Ведомый диск;
Нажимной диск;
Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Сцепление Форд Мондео

На автомобили Ford Mondeo, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит, из главного цилиндра 2, установленного в салоне.

. и педали 5 сцепления, кронштейн 6 которой прикреплен гайками 4 к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной 3. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой 7. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже чуть-чуть педали он находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Читайте также: