Хруст в сцеплении газель

Обновлено: 24.04.2024

Нажимаешь на сцепление появляется звук

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Реальные показатели расхода топлива Mazda CX-7 2.3, 2.5 на 100 км
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.

Где находится выжимной подшипник

Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.

Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.

Типы подшипников выжима

На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:

С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.

Подшипник выжима на гидравлике

Подшипник выжима на роликах

Механизм действия

Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:

Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.

Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины

Причины и симптомы неисправности подшипника выжима

Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.

Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.

Способ проверки выжимного подшипника

Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.

Смена подшипника выжима сцепления

Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:

демонтировать КПП;
отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
снять с втулки направления подшипника;
отсоединить пружинный держатель;
снять подшипник с муфты и установить новую деталь.

Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.

Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.

В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.

Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Если после замены сцепления появился стук

Статья в тему: Какое масло лучше залить в Lada Vesta: разбираемся в вопросе

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Работа сцепления — видео

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или сцепления, не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при переключении передач, первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по эксплуатации сцепления, если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
потеря упругости дефрагменной пружины;
происходит утечка в гидравлике;
недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления.

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

износ ведомого диска;
деформация маховика;
неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

масло на ведомом диске;
ослабление крепления двигателя, либо коробки передач;
деформация нажимного диска;
деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

нарушена регулировка педали сцепления;
требуется смазка подшипника на вале КПП;
износ направляющей втулки;
трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

Если после замены сцепления машина дергается

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Хруст в сцеплении газель

1. Могли залечь демпцирующие пружинки в диске сцепления.
2. Мог появиться люфт в шестернях КПП.
3. Это люфт в КПП или ЗМ - причём мог просто не замечать его раньше.

Поездий - посмотри, как оно.

А рабочий цилиндр проверить никак не получается?

АНТОН

поляцкое не поляцкое нефакт что говенное. Как-правило жизнь корзины зависит от его установки (завод, колхозмастера) и от прокладки между педалью газа и сиденьем.

АНТОН по моему хамить начали вы.

Суровый проверь масло на маховике - снимаешь кожух сцепления и щупаешь маховик он должен быть сухим. Если он в масле то или смириться или ремонт двигателя (в 90 процентах случаев капиталльный).

И маслом дорогу поливает. Набивка у тебя течет. А чтобы ее правильно поменять надо снять дижек а потом снять коленвал, восстановить маслогонную насечку на нем и по уму собрать.

Да и расход масла со временем будет постоянно увеличиваться. Не загрязняй окружающую среду - сделай ремонт, пока цены на запчасти еще не выросли из-за кризиса еще в пару раз.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

Здравствуйте.
Хотел бы поднять тему.
коробка 5 ст, сцепление старого образца.
В левом повороте, если трогаешься порезче или гашетку притапливаешь на ходу (на первой передаче специально круги на площадке нарезал) в районе коробки\сцепления раздается достаточно громкий шаркающий звук, который потом пропадает через несколько секунд. В других режимах и направлениях движения дефект не проявляется. Недавно менял согнутую вилку сцепления, но сразу после замены пару дней все было нормально.
Подскажите, что может быть за проблема. Что искать?

-- Сб июл 27, 2013 1:25 am --

Так.
Заменил подушки двигателя - обе. Они оказались рваные, но ясно это стало только во время замены, т.к. они не порвались, а как бы отслоились от железки. Упомянутый звук стал проявляться меньше и более глухо, но остался.
Что еще посмотреть-то.

Вторая передача включается с хрустом газель

В вашем случаи либо износ самого синхрона либо конуса шестрени.
Замена масла КОНЕЧНО может что то изменить но не ВЫЛЕЧИТЬ .

Если залить чистА синтетику то конечно работать будет лучше но ведь износ то уже никуда не денется . То же самое происходит и с хорошо прогретой кпп
При прогретости еще начинает влиять рабочий цилиндр сцепления так как характиристика тормозной жидкости в нем тоже зависит от температуры

Ну вот так примерно если кратко.

PS иногда приходят коробки у которых просто стерты синхроны а владельцы даже и не жалуются на плохое включение.
И так вот бывает однако

Можно всЁ ! Разобрать и собрать особых сложностей не составляет. Справится почти любой с этим процессом.

С уважением ,Дмитрий

Похоже на износ муфты переключения

На самом деле 4 ступки немного (точнее много) отличаются по манере поведения от 5 ступок а я принципиально не занимаюсь ремонтом 4 ступок так как это экономически нецелесообразно и поэтому чисто статистики по 4 ступкам у меня практически нет

Если помогает перегазовка с ВЫЖаТым сцеплением то значи идет не полный выжим одназначно.

Так что пока сильно не напрягает можно ездить а потом перебирать и тщательно смотреть синхроны и конусы шестерен

При чем тут масло то ? И сцепление тут не при чем

Одназначно износ синхронизатора 2 передачи и ни что иное

С уважением ,Дмитрий

А при чем тут рукоятка то ? А при чем тут рукоятка то ?
Это износ синхрона по конусу где он тормозит шестерню.

С уважением ,Дмитрий

С этими коробками еще беда в том что там очень сложно отрегулировать конические подшипники. Точнее это почти невозможно и на заводе их судя по всему тоже не регулируют

С уважением ,Дмитрий

Не значит В новой не шибко надежные синхроны 1-2 передачи
Но это могли быть проблеММЫ роста и в современных коробках они могут быть уже нормального качества.
Остальное отличие это вилки нового образца которые ни на что не влияют и подшипники пром вала.
Подшипники работают и работают но вот при их смене будет гимор с их регулеровкой.

В общем новый образец вполне работоспособный.

1 Тема от Михаил 2015-10-10 17:43:37

Тема: хруст при переключении с третьей на вторую передачу

Когда купил авто подобного не было,во всяком случае не замечал.Было это весной.Проехал мало на авто,км 500-1000.Т.к пока мало езжу.
Была замена сцепы,регулировка кулисы и тд.Стал замечать после этого,1ая вкл всегда норм.2ая ,если после 1ой тоже более менее(легкая помеха как бы,но не хруст).Третья тоже норм.,после 2ой.А вот допустим еду на третьей,снижаю скорость,втыкаю вторую ,а она неохотно так,с хрустом.Это нормально??Или кулиса не так отрегулирована?А может педаль сцепления?
Подскажите,чтобы при выжиме сцепы максимально отключить кпп от двигла(при выжиме),надо чтобы педаль вверх или вниз шла при регулировке,а то путаюсь:)))??Хочу попробовать подрегулировать педаль сцепления.У меня сейчас вровень с тормозом это явно выше мануала(16см вроде).
Или это проблема кпп?Ранее не было же такого,мне кажется не так отрегулировано что то.
Ведь все скорости хуже включаются при понижении передач(особенно 2ая),значит не отключает полностью?Или синхр. конец?
Спасибо.

2 Ответ от Anton 2015-10-10 18:11:14

сначала тросик попробуй порегулировать, потом кулису не поможет тогда коробка

Добавлено: 2015-10-10 22:11:14

чем выше педаль тем больше выжим

3 Ответ от Михаил 2015-10-10 18:11:57

а тросик как?педаль поднять чуток или наоборот для лучшего выжима?
А кулису мог я не так отрегулировать?Неужели ее можно поставить так,что вторая будет с хрустом?Или все же можно?
Все скорости включаются замечу!И задняя тоже!

4 Ответ от Anton 2015-10-10 18:16:30

вообще по мануалу педаль сцепы должна быть выше педали тормоза но практика показывает что это индивидуально для каждого авто, по поводу кулисы вряд ли это она но для пущей уверенности глянуть стоит педаль чуток поднять и проехать проверить ну а там видно будет

а тросик как?педаль поднять чуток или наоборот для лучшего выжима?
А кулису мог я не так отрегулировать?Неужели ее можно поставить так,что вторая будет с хрустом?Или все же можно?
Все скорости включаются замечу!И задняя тоже!

5 Ответ от Михаил 2015-10-10 19:11:09

спасибо за быстрый ответ,проверю-отпишусь.

6 Ответ от Anton 2015-10-10 19:11:39

спасибо за быстрый ответ,проверю-отпишусь.

7 Ответ от kosmos 2015-10-10 19:38:34

Согласен с Anton, Тут коробка не причём, если до замены сцепы всё было нормально, явно тросик надо подрегулировать, потому как не довыжимается сцепа и шестерни крутятся немного быстрей, вот и хруст.
Ну и проверить регулировку кулисы потом. Но скорей трос сцепления.

8 Ответ от Михаил 2015-10-13 10:41:08

Пробовал,делал педаль чуть выше или чуть ниже,все равно хруст небольшой(иногда,если очень медленно и плавно ,то его нет) при переключении с 3ей на вторую,когда сбрасываешь скорость.Может это особенность этих коробок?У меня ока до этого была,такого не было.
Получается шестерни крутятся быстро и что то не дает там включить?Может быть кулиса чуть не так стоит или врядли?Может она повлиять на это?Напомню,все скорости включаются!

9 Ответ от Sten 2015-10-13 13:20:19 (2015-10-13 13:27:12 отредактировано Sten)

10 Ответ от Михаил 2015-10-13 15:45:05 (2015-10-13 15:49:08 отредактировано Михаил)

масло поменял,как купил.залил даже получше,полусинт.,но gl4 для наших кпп,G-energy.
Скажите а вылетать скоро начнет,примерно?Если не чинить?Это обычно следствие плохого включения,вылет скорости после?И вообще какая причина таких поломок,время или может такое вызвать резкие переключения,и тому подобное?
Если честно не скажу точно,была ли эта проблема с покупки. ведь пробуешь следом скорости. но не при снижении их!Вроде все включалось. да и не думал,что может быть так. включается нормально все. а вот в обратном направлении трабл!

11 Ответ от kosmos 2015-10-13 18:40:12 (2015-10-13 18:41:28 отредактировано kosmos)

Михаил, Чего то у меня такое ощущение складывается, что вы тупо на больших оборотах третьей скорости, пытаетесь включить вторую, и конечно при этом она будет трещать. Вы так коробку убьёте.
Я не знаю как на оке, но здесь такие штучки не пройдут, причём на оке должно быть всё так же, как и на любой коробке, нельзя на больших оборотах коробку переключать не подгазовывая или ещё какими приёмами на пониженную передачу, это вам не фура))
А может вы ещё и с силой пытаетесь её втыкнуть? Тогда вообще дудки..

12 Ответ от Sten 2015-10-13 23:04:07

масло поменял,как купил.залил даже получше,полусинт.,но gl4 для наших кпп,G-energy.
Скажите а вылетать скоро начнет,примерно?Если не чинить?Это обычно следствие плохого включения,вылет скорости после?И вообще какая причина таких поломок,время или может такое вызвать резкие переключения,и тому подобное?
Если честно не скажу точно,была ли эта проблема с покупки. ведь пробуешь следом скорости. но не при снижении их!Вроде все включалось. да и не думал,что может быть так. включается нормально все. а вот в обратном направлении трабл!

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Специалисты рекомендуют проводить замену смазки в механической коробке передач каждые 45-50 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых условиях, выполняйте замену масла чаще.

Обратите внимание: Особенно важно своевременно менять смазку на переднеприводном автомобиле.

Своевременно смазывая элементы коробки передач и подвески, можно избежать дорогостоящего ремонта и раннего их выхода из строя.

Почему скрипит корзина сцепления?

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Отечественные автомобили

сам так думал: сняли тросик и вручную потянули за вилку выключения сцепления. хруста вроде нет!

когда нажимаешь или отжимаешь педаль сцепления, т.е. в процессе наатия или отжима!

Прямо мистика!
А может это твой ботинок зимний такие звуки издает, когда по резиновому коврику елозит? У меня такое бывает.

Ботинок. у меня размер 38 ботика , поэтому я сцепление сверху нажимаю не касаясь коврика. на сервисе ж тоже проверяли и когда сцепление в сборе меняли и когда тросик вначале промазывали а потом новый ставили. тоже наверное ботинком терлись. в сцепление в сборе входит выжимной или нет.

Так вроде выжимное входит в комплект который мне поменяли (Сцепление Крафт в сборе).

А у меня зимняяя обувь 46-го размера
Когда снег растает на коврике-корытце, то при нажиме на сцепление каблук скрипит (поворачиваясь-двигаясь на этом коврике).
Обычное дело, для нас - гигантов

В сцепление в сборе выжимной ВХОДИТ.

ну теперь это их гарантия, СТО после замены на оригинальные запчасти дали 30 дней гарантии! вот в пятницу отвезу, пусть разбираются что это за хруст. ну а если дело в вилке, то она по моему гаратийная и без этого.

Особенность такова: после того как машина постоит (пару часов) то хруст уходит сцепление выжимаешь как по маслу. Стоит проехать минут 20 начинается хруст, сначала незначительный (если заглушить двигатель то его не чувствуется) потом конкретно ощутимый и даже когда двигатель заглушен он не проходит!

а еще тогда, остеохондроз, и треск в суставе..

поменяли на сервисе повторно весь комплект сцепления по гарантии (по крайней мере сказали, что поменяли ) машина прошла после этого без хруста 400 км (один день) и захрустела вновь! при этом постоит слегка - хруст пропадает на некоторое время. вот такая вот напасть! уже не вижу смысла больше к ним ездить! проезжу так следующие 30 000 км потом опять поменяю сцепление, но уже где нибудь в гаражах, где четко буду видеть, что делают с моей машиной и дешевле раза в два! Вопрос: что может произойти от сего похрустывания.

Согласен с тобой! просто блин жаль потраченного времени и денег (достаются они к сожалению не нахаляву ) Кстати если покупать отдельно выжимной, имеет значение какой фирмы стоит нажимной и ведомый или пофиг?

все эти нюаны происходят не в процессе переключения передач, а в процессе работы сцепления, поэтому думаю, что коробка не причем на самом деле. в её работе нет тьфу тьфу тьфу ни капли скрежетов, рывков или даже затрудения переключения передач. а замененное масло чистое как слеза!

Таже ботва скажу я вам. Хрустит падла :) Симптомы один в один, на холодную все четко, по мере нагрева начинается сея бойда, по мере этого еще и педаль сцепления становится более "тяжелой". У меня была подобная канитель, однажды от этого недуга я избавился заменой троса, толи по счастливому стечению обстоятельств, то ли хз что, но помогло! Тысяч 10 я откатал забыв о хрусте и наслаждался мягонькой педалькой сцепления. Сейчас вот началось снова, ездил забивал, вчера меня эта байда конкретно одолела, купил трос и поменял. И о чОрт, не помогло ваще :) Как хрустело, так и хрустит, хрустит жестко. Спецы говорят мандец сцепе. Менять шило на мыло, как то не айс, машинка на меняном сцеплении прошла всего 30 тыков. Вот такие вот у нас запчасти, а ставил сцепу Валео, мол итальянское качество и вся петрушка!

Делать сейчас ничего не буду, подожду лета, буду перебирать коробку, ибо там вал колбасит по ацки. Когда все развалится, разорюсь тыщ на 8 и поставлю капиталенную коробку, с новой сцепой.

Прикольно.Я тоже "Валео" поставил.И о чудо! после 200 км. в машине можно ездить без музыки.Очередное снятие коробки и замена вилки и втулки.Хватило на месяц(((((Денег жалко постоянно коробку снимать

Ни Валео ни Сакс ставить не буду больше! а хруст ушел так же неожиданно как пришел, я даже не заметил когда. хотя машинка пробежала тык 45 - 50 с момента начала этого хруста. заменил сцепу и по новому начался хруст. короче пройдет как и прежний! вот такой он - ВАЗ!

Угу, у меня тоже бывает пропадает. Токо на какой нить бугор наедешь, опять появляется. Если честно, забил! :) Так и езжу с хрустом и невнятной педалью сцепления ))

Крафта в продаже два вида выжимных бывает с пластиковой втулкой( ненадежные выжимные).. но их полно в магазинах еще и металической втулкой, в тех проблему уже убрали вроде.. но визуально если не знать они одинаковые. сам по недосмотру летом ставил сцепление в сборе, с вот этим самым выжимным.. он развалился через 8т.км и задрал лепестки корзины.. второй раз ставил уже не Крафт.. рисковать и еще раз снимать коробку стало неохото..

многие делают выжимные с пластиковой втулкой в т.ч. брендовые производители. пластиковая втулка это еще не повод говорить о том, что выжимной прослужит больше или меньше

Я знаю что многие делают с пластиковой втулкой.. но не многие могут их делать качественно..поэтому поставил SACHS с пластиковой втулкой) проблем нету теперь..

поставил сакс с металлом, после luk не понравился он мне с нуля. luk проходил около сотни тыс и заменен был по глупости!

Среди брендовых.. подделок очень много..так что гарантий никаких в любом случае. как бы оно не называлось.. но в данном случае покупал у знакомого у которого несколько магазинов зап.частей.. можнт там и металлическая втулка незнаю, по звуку определял.. но знакомые спецы на стороннем серьезном сервисе изначально рекомендавали или SACHS.. или ничего.. с более менее гарантией качества..

это точно, подделок куча. а насчет рекомендаций - как говорится сколько сервисов столько и мнений! но соглашусь, что SACHS рекомендуют часто

может не в тему давно была такая беда, хруст шел от заедания, втулок-петелек, напресованных на тросик. они до поры до времени разнашивавают посадочные места и начинают закусывать, иногда даже ломают тросики, лечится смазыванием посадочного места на педальке и вилке..по моему так-хруст на педальке)

я менял тросик и смазывал все места :), даже в сам тросик смазку загонял. хруст не проходил!

ну смазать не тросик надо, а педальку и посадочное место тросика на оную!)

в том и суть что смазано было всё.

Смазку раскидало и здрасте, опять. после смазки то ушло на некоторое время?

ничего не уходило. и нанесение смазки было первым что сделали.

сейчас просмотрел подобную детальку, отвечающую за "хруст" в принципе неравномерность износа сопрягаемой поверхности, детальку на свалку. в вашем случае можно попробовать замену педальки, смазка помогает слабо в таких случаях, акустическая составляющая не уходит, но помогает продлить срок службы, в вашем случае, это может быть и пружинка, и ось на которой собственно педалька крепится, самое опасное крепление тросика. его начинает ломать(закусывает зачалка), такое встречалось и на VW, лечится заменой сопрягаемых с тросиком деталек, однако и на сами эти детальки стоит обратить внимание, попробовать использовать пластиковые втулочки, прокладки.

мне проще! прошло само собой! при этом особенностью была именно появление хруста после пробега. на холодную он не появлялся, а указанные вами возможные причины должны быть в т.ч. и на холодной машинке. мое мнение, это что то связанное с вилкой включения сцепления причем внутри, а хруст передатся по тросику, возможно возникает при движении выжимного по направляющей после разогрева

примерно так, хорошо что прошло!, однажды разбирали этот хруст, ломает тросики и не поймешь в чем дело, замена тросика не помогает, да как и все остальное, так вот и дошли до закусывания, причем хруст не всегда, причина такого явления- именно износ посадочных поверхностей, почти не видимый, а сам хруст. появлялся больше во влажную погоду. да и этот хруст, всего как гром. который не страшен,страшнее молния.

Так в чем прина этого хруста у меня такая же фигня менял сцепление и один хрен хрустит что делать?

Это первое с чего стоит начать осмотр. И самому не сложно и откинуть этот вариант обойдется наиболее "дешево" :)

Вот и настал момент истины. Проездил с хрустом Оооооочень долго, как писал выше, то он пропадал, то появлялся, в общем в один прекрасный момент из коробки начал доноситься свист. Свистел выжимной подшипник, который заклинило и он прямо по корзине елозил. Поездил так еще пару-тройку дней, сцепление пипец трудно включалось и передачи надо было молотком забивать.

День на 3-ий поехал на вскрытие. Вскрытие показало заклинивший выжимной и как результат съеденную корзину. Открыли коробку, последствий езды "с хрустом" не выявили. Все в идеале, не смотря на то, что зачастую из за сей байды передачи включались с хрустом, в т.ч. и из-за нечеткой работы сцепления. Но для себя, все же поменял все синхроны и подшипники, ну и сцепу в сборе конечно, LUC поставил, посмотрим на сиколько хватит :)

Еще раз для ленивых, или кому не хочется все перечитывать, как было:

Сначала был хруст, появлялся он на прогретой машине и нагретой коробке. Иногда пропадал внезапно и причем на длительное время. Потом вновь появлялся. Становилось это все чаще и чаще. В определенный момент он стал постоянным, причем уже и на холодной машине в том числе. Ну вот вроде бы и такие симптомы, я честно не совсем понимаю, что там может хрустеть? в выжимном-то? Может подклинивает его переодически или лепесток как цепляется, хрен его знает. Сам долго думал и на тросик и на вилку, да что-только не думалось.

PS. Сцепление стояло Valeo, прошло 30 тыс.

проездил с хрустом очень долго около 60 тысяч плюс 30 000 без него!, сцепление LUC. поменял. сцепление было в нормальном состоянии причем все его элементы. Природу хруста так и не выявил. Сейчас на Логане стоит Valeo? прошло 15000 и уже есть нарекания на сцепление

Всем привет!тоже самое что и происходит у вас ребята,происходит и у меня. По утру на холодную сцпление работает как по маслу. НО чуть стоит проехать,как начинает хрустеть. тросик менял,смысл отсался.пока так и ездею,не зная к чему все это приведет. тут не давно начал замечать,что включая печку на обдув в ноги,хруст начинает пропадать. и что такое сам не пойму,может кто встречался с такой же хренью,напишите!что и как.

что за авто, пробег на сцеплении?! если передачи включаются без проблем, не "пушит" тросик, смазаны и не имеют сработанности места крепления тросика к педали и рычагу то, ИМХО, забей и катайся. если конечно авто НАША МАРКА!

пробег 86 тыс.на передачу ничего не влияет,хотя из редка не могу вкл.передачу ,но отпуская затем опять включаю и все норм.

Хруст при выжатом сцепление?Попробуй на яме послушать снизу откуда хрустит.Можеш при помощи длинной отвертки(вместо стетоскопа) послушать коробку.У себя на 99,3 раза менял выжимной,2 раза перебирал коробку.

Смазка для шруса - ей наносишь хороший слой по всей пружине (педали сцепления) и не чего хрустеть не будет!

Читайте также: