Киа спектра пропало сцепление

Обновлено: 07.05.2024

KIA Spectra › Бортжурнал › Сцепление пропало

И так, друзья, ехал я, выжимаю сцепление и все, пропало, педаль ватная стала, на заведенной естественно передачи не втыкаются, что смотреть цилиндр сцепления?

KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Spectra, 2006

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2007

Комментарии 12

Понял, спасибо за информацию)

Там все в жидкости, видать он полетел

Сейчас эта вилка в Автодоке без малого полтора рублика стоит.

1300 она стоит, снял я рабочий цилиндр и вопрос, вилка от руки влево вправо должна ходить немного? Или должна как мёртвая стоять?

рабочий цилиндр ее толкает влево и вправо, двигая подшипник для выключения сцепления. я обычным телефоном фоткал, там видно. Лопается обычно где палец. Пыльник сними с нее и увидишь. Небольшой люфт там присутствовать должен.

Сейчас эта вилка в Автодоке без малого полтора рублика стоит.

Ценник вырос мега. У нас пока до 370 подняли. Но говорят с новой партией дороже будут.

Вилка 1300, цилиндр 700

Ценник вырос мега. У нас пока до 370 подняли. Но говорят с новой партией дороже будут.

Spectra - сложный вопрос

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.

Kia Spectra. Сцепление не полностью включается (буксует)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Устраняем проблемы с пуском двигателя Спектры

Первый автомобиль Киа Спектра вышел с конвейера в начале века. Он пережил несколько модификаций кузова: пятидверный хэтчбек, четырехдверный седан. Комплектуется автомобиль надежными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра в зависимости от страны поставки и производства. На машинах ижевской сборки стоят бензиновые движки DOHC 1,6L 100 л.с. Мотор надежный, экономичный. Однако, встречаются неисправности, когда не заводится Спектра.

Мотор Спектры хоть и надежен, но и его не обходят стороной проблемы с пуском. Хотя, чаще всего, дело не в нем.

Причины отказа запуска двигателя Спектры

Рассмотрим наиболее вероятные ситуации.

Стартер не крутит. При запуске двигателя отсутствует характерный щелчок.

При такой реакции на поворот ключа зажигания возможны следующие причины:

Значительный разряд аккумуляторной батареи вследствие износа, утечки тока;
повреждение электропроводки;
отказ предохранителей по цепям запуска, реле;
неисправность по цепям питания, массы;
поломка стартера.

В первую очередь следует проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Для стабильного запуска оно должно быть в пределах от 10,8 до 12, 8 Вольта. Если напряжение меньше 10 Вольт, АКБ нужно зарядить. В качестве экстренной меры может помочь запуск двигателя методом «прикуривания» от другого автомобиля.

В 90% случаев проблемы со стартом двигателя Спектры связаны именно с низким зарядом аккумулятора

На втором этапе необходимо проверить «массу» на двигателе Киа Спектра, кузове. В результате процессов коррозии она может иметь плохой контакт, который нарушает цепь старта. Можно установить дополнительный временный толстый медный проводник сечением не менее 16 кв.мм. между металлической частью двигателя (ухом подвески) и минусовой клеммой аккумулятора.

На заключительном этапе контроля следует попробовать принудительно запустить стартер. Для этого необходимо поставить рычаг МКПП на нейтралку, активировать стояночный тормоз, включить зажигание. Далее с помощью зачищенного изолированного провода соединить плюсовую клемму АКБ с тонким проводом, подходящим к клемме втягивающего реле стартера (по толстому проводнику толщиной в полпальца поступает силовое напряжение). В момент контакта управляющего напряжения стартер должен вращать коленвал. Если такого не происходит, стартер неисправен, его необходимо снимать и ремонтировать.

Во время старта силового агрегата он щелкает.

Если стартер щелкает, цепи управления исправны. Возможны две причины неисправности: поломка стартера и низкое напряжение АКБ, недостаточное для обеспечения надежных контактов пятаков. В момент старта напряжение должно падать, но не ниже уровня 9 Вольт. Если в результате измерения значение будет ниже, аккумулятор следует подзарядить.

В том случае, когда аккумуляторная батарея заряжена хорошо, виноват стартер. Его следует демонтировать, разобрать, проверить состояние узлов:

Вилки;
втягивающего реле;
контактных пятаков;
втулок;
щеток.

В случае их значительного износа или повреждения, необходимо выполнить замену.

Предупреждение: во время демонтажа стартера следует снять клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания.

Во время запуска двигателя гаснут приборы на панели или наблюдается «цветомузыка».

«Цветомузыкой» автоэлектрики называют хаотичное мигание индикаторных ламп на приборной панели. Она является признаком плохой «массы». Под «массой» подразумевается контакт минусовой клеммы с кузовом автомобиля и кузова авто с двигателем. После 5-7 лет эксплуатации Киа Спектра контакт в результате взаимодействия с соленым покрытием российских автодорог корродирует, разрушается. Нарушается электрический контакт, который приводит к сбоям работы электрооборудования. Необходимо проверить качество всех контактов и соединений по минусовой шине. Также необходимо почистить клеммы АКБ, особенно, если на них имеются следы коррозии.

На панели есть специальные индикаторы, которые могут сигнализировать о низком заряде АКБ и других неисправностях электрооборудования

Автомобиль не заводится в мороз

Это частая причина отказа запуска Киа Спектра. Дело в том, при минусовых температурах наблюдаются следующие отрицательные факторы:

Свечи зажигания покрываются конденсатом, их искрообразование ухудшается, может вообще отсутствовать;
увеличивается вязкость масла, оно плохо распределяется по узлам двигателя, что приводит к возрастанию нагрузки во время старта;
уменьшается компрессия в цилиндрах;
электролит в АКБ теряет плотность, соответственно, емкость и пусковой ток.

В качестве экстренной помощи можно использовать спрей типа «быстрый запуск», в состав которого входит легковоспламеняющийся эфир. Слишком часто такое средство использовать не стоит, иначе мотор может «привыкнуть» к нему.

Двигатель при запуске схватывает, работает неровно и глохнет

Причинами такой неисправности могут быть:

Значительный износ свечей;
наличие подсоса в системе впуска;
неработоспособность датчика массового расхода воздуха;
отказ регулятора холостого хода;
сбои в работе системы зажигания;
неправильная работа бензонасоса, недостаточная производительность;
засорение воздушного и топливного фильтра;
некорректная работа форсунок и др.

В этом случае последовательно перебирать все возможные причины, по которым плохо заводится Спектра, нерационально. Необходимо предварительно выполнить компьютерную диагностику двигателя. Следует знать, что простейшие автомобильные универсальные сканеры плохо диагностируют двигатели Киа, им нельзя доверять на 100%. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, и выполнить диагностику на дилерском сканере. Сканер типа Сканматик-2 стоит от 15.000 рублей, приобретать его в личное пользование нерентабельно. В крайнем случае, подойдет простейший ELM327 с программой Cascade 0.9.4 или аналогичной. ELM327 плохо диагностирует движки Спектра до 2005 года выпуска.

Двигатель стабильно заводится, работает несколько секунд и глохнет

Последовательность устранения неисправностей

Учитывая, что возможных причин отказа запуска двигателя Киа Спектра множество, во время устранения неисправности следует руководствоваться единым алгоритмом поиска. Только в этом случае положительный результат может быть достигнут в наименьшие сроки.

Проверить остаточное напряжение на аккумуляторной батарее. Если оно менее 10,5 вольт, следует дозарядить АКБ.
Проверить все предохранители. Если есть перегоревшие, поменять их. Лучше предварительно изучить схему расположения предохранителей. В таком случае можно контролировать только те элементы, которые отвечают за системы силового агрегата. При этом уменьшится время проверки. Также нужно проконтролировать реле, нет ли среди них подгоревших, оплавленных. Основные реле, отвечающие за запуск: главное, бензонасоса, стартера.

Все реле на всякий случай можно пошевелить в разъеме, возможно, нарушен контакт.

Если не срабатывает стартер, попробовать его запустить, подав напряжение с положительной клеммы АКБ на контакт втягивающего реле (тонкий провод, идущий к стартеру). МКПП в этом случае обязательно переключить на нейтральное положение.
Если стартер вращает коленвал, проконтролируйте состояние свечей зажигания. Свечи, покрытые нагаром, с разрушенным электродом, залитые, следует заменить. В крайнем случае, их можно почистить и прокалить. Также необходимо проверить наличие искры на всех цилиндрах. Это можно сделать при помощи контрольной свечи.
Проконтролировать работоспособность бензонасоса. Для этого следует подать 12 Вольт на предохранитель по цепи питания бензонасоса. Должен быть слышен характерный звук в районе заднего сиденья. Можно проверить поступление бензина, отсоединив топливопровод (обязательно на его выход необходимо подставить пустую емкость).
Если предыдущие меры не принесли результат, следует выполнить компьютерную диагностику. Без нее дальнейший поиск происходит вслепую. Можно попробовать временно отключить ДМРВ, почистить заслонку, впрыснуть «быстрый запуск».

Общие рекомендации

При проверке свечей зажигания, топливной системы, бензонасоса требуется соблюдать меры пожарной безопасности. Не следует полностью разряжать аккумуляторную батарею бесполезными попытками запуска. Она может пригодиться во время эвакуации авто. Перед очередной попыткой старта необходимо проверить включение стояночного тормоза и рычага МКПП в нейтральное положение.

Что-то с приводом сцепы на Спектре.

В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую - вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.

Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.

Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?

Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.

Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.

Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет

В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.

Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.

Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.

Короче, ставки такие:

1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание

Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.

Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.

Никому не буду говорить, что само прокачивается.

У тебя другие законы физики? > прокачивается.
>
> Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
> Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
>
> Никому не буду говорить, что само прокачивается.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я не предлагаю это делать всегда и везде. И тем более для клиентов. Службам брендов пофиг, они хотят иметь броню над головой, а нам ее не надо.
И сообразно законам физики, пофиг, где ты прокачиваешь, через штуцер или через текущую манжету или штуцер посередине. Воздух выдавить куда проще, чем протащить обратно жидкость по всему контуру, и при обратном ходе педали воздух не подсасывается. Как бы иногда надо понимать суть процесса, а не тупо "надо жамкать педаль".
Ты суппорт снимаешь, опустошаешь весь контур? Или все-таки зажимаешь шланг, а новый/перебранный суппорт ставишь уже заполненный жидкостью? Если второй вариант, объясни мне, чем отличаются варианты прокачки
а) пролить самотеком до конца пузырьков и слегка прижав педаль затянуть шланг.
б) Открыть штуцер прокачной, присоединив предварительно шланг,
до конца пузырьков, потом прижав педаль, затянуть штуцер.
в) привинтить шланг и прокачать контур.

Правильный ответ - нет никакой разницы. Это банальная физика.

Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.

Так же и со сцеплением.

Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.

Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.

музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.

Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.

Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.

Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.

Течи в салоне нет?

Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.

Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.

В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.

А вот оно, что было.

Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.

На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.

Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.

Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.

Пойди лучше, проверь сухо ли под пылниками.

Проверь-понажимай и посмотри на уровень я пока что такого не встречал на маздо-киа.

Сцепление Kia Spectra – надежность и легкость

Семейный седан Киа Спектра (на нашем рынке с 2005 года) имеет не только комфортабельный салон, доступную для многих стоимость, но и ряд других достоинств. Например, он хорошо приспособлен для езды как в городе, так и за городом.

Плавное движение, бесшумное переключение, легкое сцепление – это все характеристики трансмиссии. Сцепление Kia – гордость корейского завода-производителя, компании Valeo Pyeong. Если ездить не как на кроссе, автомобиль Киа Спектра пройдет без ремонта (замены) сцепления 130 тыс. км и более. Это касается всего механизма: корзины, диска сцепления и выжимного подшипника.

Выбирая, что купить – купить Kia или иную модель, на сцепление, переключение и тормозной механизм следует особенно обращать свое внимание. Принцип работы сцепления прост и учитывает силу трения двух дисков. Нажимной диск («корзина») соединен с маховиком от двигателя, другой диск, ведомый, – с коробкой передач. При плавном отпускании педали сцепления корзина под давлением пружин («лепестков корзины») притирается к ведомому, затем оба они вращаются одинаково.

Процесс износа? Невозможно от него уйти «навсегда», со временем трение поверхностей приводит к разрушению накладок (фрикционных) ведомого диска. Впрочем, часто изнашивается также и выжимной подшипник.

Как выявляются (точнее, проявляются) такие неполадки в работе? Если сцепление у вашей Киа выключается неполно («ведет»), то это следствие перекоса подшипника, пружин-лепестков или искривившегося ведомого диска. Попытка включить передачу при этом сопровождается громким скрежетом.

Если, для того чтобы купить машину, был взят кредит на Kia, и остались некоторые средства, запаситесь указанными деталями, которые могут выйти через 100 тыс. км из строя. Есть смысл его «прозондировать» и раньше, как только сцепление начинает немного «пробуксовывать». Износ накладок, попадание масла, поломка лепестков сопровождается запахом гари. К резкому включению механизма сцепления приводит часто и нарушение целостности всех трущихся поверхностей.

Продажа Kia и его гарантийное и постгарантийное обслуживание имеется в каждом большом городе, есть где «обследоваться» и заменить детали. Если же в вашем городе нет такого магазина – можно заказать узлы сцепления (по каталогу) на веб-сайтах автозапчастей (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник имеют, соответственно, идентификаторы 0K30C-16-460, 0K30E-16-410, 0K2A1-16-510).

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Замена сцепления киа спектра

Замена сцепления Киа Спектра — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Kia требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.

Почему вам стоит обслужить вашу Kia именно в нашем автосервисе?
- Мы стремимся быть справедливыми и честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием. На большинство проводимых нами работ и запчасти мы даем одну из самых длительных гарантий в нашем городе.
- Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ и не повышаем смету. Вы заранее будете знать, какие работы будут проводиться с автомобилем, сколько времени это займет, какова будет итоговая стоимость работ и запасных частей.
- Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока. Мы говорим с вами на простом и понятном языке без заумных технических терминов, от которых болит голова. Ведь если вы не понимаете о чем мы говорим, то как вы можете принять правильное решение в котором нуждается ваш автомобиль?
- Все наши услуги сертифицированы по ГОСТ-Р, о чем имеются подтверждающие документы. Это значит что вы можете обслуживать у нас даже НОВЫЙ, только что купленный в салоне автомобиль с тем же качеством, но по справедливой цене. При этом гарантия автопроизводителя полностью сохраняется. Подробнее об этом смотрите в разделе «ТО не у дилера»
- Вы наверняка попадали в ситуацию, когда вам в автосервисе называют одно время выдачи, а по-факту оказывается что оно будет больше. Или еще хуже — когда вы приезжаете в сервис забирать машину к назначенному времени, а она не готова и вам приходится ждать и менять ваши планы. Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в подобную ситуацию.
- Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы. По всем возникающим вопросам мы всегда дадим вам необходимые консультации и подскажем, что стоит сделать срочно, а с чем можно подождать.
- Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза. У нас крайне низкий процент повторных ремонтов. Это значит что вы можете быть уверены — если вы приехали к нам, то уедете только на исправном автомобиле.
- Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности. Вы всегда будете знать какой конкретно мастер отвечает за ваш автомобиль и даже какой механик выполняет работы.
- Мы располагаем большим набором запасных частей и расходных материалов, как оригинальных так и неоригинальных. В случае отсутствия на складе нужных деталей, мы доставим их под заказ в самые короткие сроки, без посредников. Это значит что вам не нужно самостоятельно что-то искать, ваша машина не будет висеть на подъемнике в ожидании запчастей и ремонт пройдет максимально быстро и удобно для вас.
Есть вопросы? Позвоните нам прямо сейчас
(3466) 62-06-05

Диагоностика, ремонт и замена сцепления Kia Spectra | Ремонт маховика Киа спектра

Стоит ли покупать автомобиль Kia Spectra

С того момента, когда Kia Спектра впервые была представлена широкой публике, к этой модели сразу возник неподдельный интерес.

В первую очередь данный автомобиль привлекал внимание большого числа автолюбителей своим спортивным дизайном и качеством сборки. Углубляясь в изучение возможностей данной модели, интерес к ней еще больше усиливается.

Kia Spectra имеет не только комфортный и удобный салон, но также обладает и прекрасными динамическими качествами.

Этот автомобиль мощный и экономичный, и всё это благодаря хорошо продуманной силовой установке и трансмиссии. Подвеска Киа Спектра прекрасно адаптирована под наши дороги, и ходовая часть демонстрирует потрясающую живучесть даже после нескольких десятков тысяч пробега.

Взгляд в историю

История «Спектры» началась в 2000 году, когда этот автомобиль был представлен в Париже на всеобщее обозрение. Тогда этот автомобиль назывался не Kia Spectra, а Киа-Сефия III. На данную модель устанавливались 4 варианта бензиновых 4 цилиндровых двигателя, объёмом 1,5, 1,6, 1,8 и 2,0 литра. Полуторалитровый мотор имел мощность 88 лошадиных сил, а его тюнингованная версия была на 10 л.с.

мощнее. Двигатель с объёмом 1,6 л имел базовую мощность 101 лошадиную силу, а его более продвинутая версия была мощнее на 15 л.с. Мотор с объёмом 1,8 л развивал мощность в 114 л.с., а его более продвинутый вариант был мощнее на 11 лошадиных сил. Самый мощный мотор объемом 2 л имел мощность 138 лошадиных сил. В 2001 году вышла новая ревизия Kia Spectra, которая имела незначительные косметические улучшения.

Очередное обновление КИА Spectra получила в 2004 году, и стала выпускаться не только в кузове седан, но и хэтчбек. Через год данная модель обновилась в очередной раз.

Были доработаны элементы экстерьера: радиаторная решетка, задний и передний бампер, фары, задняя часть кузова.

Ещё через год в Корее Киа Спектра была снята с производства, а с 2009 года да эту модель начали собирать в России на Ижевском автомобильном заводе. Данная модель имеет множество преимуществ, но также просматриваются и некоторые недостатки.

Плюсы КИА Спектра

Эта модель получилась настолько удачной, что достоинств у неё больше чем недостатков. Главным плюсом данного автомобиля является его вместительный салон, который отделан качественными современными материалами. Также к преимуществам можно отнести:
- Прекрасную динамику, которая раскрывается в полной мере при использовании механической коробки передач.
- Легкий запуск мотора Kia Spectra, даже в условиях Крайнего Севера. Эта модель в любой комплектации без проблем заводится в -40, и при этом не нужно проводить никаких подготовительных мероприятий.
- Мягкую работу подвески, что особенно чувствуется при езде по бездорожью. Геометрия подвески Киа Спектра настолько хорошо продумана, что этот автомобиль буквально ввинчивается в повороты. Ходовая часть Спектры без какого-либо дополнительного обслуживания с лёгкостью выхаживает 70000 км.
- Экономичность Kia Spectra, вне зависимости от установленной версии двигателя.
- Наличие высококачественной стереосистемы, которая в первую очередь отличается своим кристально чистым звуком. Глубокое и качественное звучание в большей мере зависит от качества акустических систем, которые используются в Kia Спектра.
- Спортивный дизайн этой модели, который схож с дизайном широко известных раллийных автомобилей.
- Низкую стоимость Киа Spectra. Цена этого автомобиля полностью оправдана его качеством, надежностью, экономичностью и мощью.
Не лишена эта модель и недостатков.

Минусы

На фоне не большого числа преимуществ Kia Спектра, всё же просматриваются некоторые конструктивные изъяны:
- Недостаточная шумоизоляция. При движении на большой скорости или по проселочной дороге отчётливо слышен шум, который проникает извне внутрь салона. Этот шум исходит не только от двигателя, но и от колес. Также недостаточную шумоизоляцию имеют колесные арки, и хорошо слышно биение о кузов гравия и мелких камешков.
- Выхлопная система. На KIA Спектра устанавливаются прекрасные моторы, но отвод выхлопных газов организован он не очень эффективно. Вроде бы выхлопная система справляется со своими обязанностями, но качество выхлопа оставляет желать лучшего. Это относятся как к коллекторам и резонаторам, так и к трубам выхлопа. Катализатор Spectra также вызывает нарекания, поскольку этот элемент выхлопной системы крайне недолговечен.
- Нечеткое закрытие дверей. Хоть и кузов данной модели досконально продуман и качественно изготовлен, но закрытие дверей всё же вызывает некоторые вопросы. Двери закрываются с достаточно большим усилием, и даже в наших отечественных автомобилях закрытие дверей гораздо мягче. Но это можно отнести к небольшим минусам КИА Spectra, поскольку незначительная регулировка и подгонка дверных замков позволяет полностью устранить проблему с закрытием дверей.
- Малый дорожный просвет. Эта модель славится своими динамическими качествами и управляемостью, но при езде по пересечённой местности всё же нужно соблюдать некоторую осторожность. Всё дело в том, что данный автомобиль предназначен для езды по асфальтовому покрытию, о чём говорит клиренс Спектры. Дорожный просвет данной модели позволит комфортно ездить по проселку, но преодолевать жёсткое бездорожье на данном автомобиле крайне нежелательно. Но в общем проходимость Киа Спектра довольно неплохая.
- Ремень ГРМ. Спектра комплектуется четырьмя типами двигателей, и у всех есть одна особенность. Ремень газораспределительного механизма этих моторов требует дополнительного внимания в плане пробега, и через каждые 15000 км ремень ГРМ нужно менять на новый. Хоть и рассчитан этот элемент на 35000 км пробега, но желательно замену производить в два раза чаще. Это вызвано тем, что были случаи, когда ремень ГРМ Киа Спектра не выхаживал свой положенный срок и рвался, хотя производителем ресурс ремня заявлен в 35000 км. Лучше не рисковать и не затягивать с заменой ремня ГРМ.
Kia Spectra относится к разряду недорогих автомобилей, но качество сборки, комфорт и дизайн данной модели находятся на уровне автомобилей премиум-класса. Конечно же Спектра не лишена недостатков, но плюсов в этой модели намного больше, нежели минусов. Данный автомобиль придется по душе автолюбителю любой возрастной категории.

Помимо всего прочего КИА Спектра удобна в обслуживании и эксплуатации, а ремонтом данной модели занимается практической любая станция техобслуживания.

Чтобы не доводить автомобиль до незапланированного ремонта, нужно использовать качественное топливо и не экономить на масле. Чтобы Спектра служила долго и исправно, также необходимо вовремя менять расходники и следить за состоянием ремня ГРМ.

При соблюдении всех необходимых условий эксплуатации данный автомобиль будет посещать автосервис только лишь для замены масла.

Полезные советы по обслуживанию Kia Spectra

Машина выпускается с 2002 года на заводе «Иж-Авто». Пятидверный переднеприводный седан отличается характерным спортивным дизайном, с четырьмя передними фарами и удлиненной носовой частью. При внешней компактности машина просторна: в салоне свободно и комфортно четырем людям.

Стандартный лаконичный интерьер создан с использованием велюра, серого пластика и декоративных вставок под ореховое дерево. Отличается эргономичным и продуманным расположением органов управления.

Есть несколько комплектаций Kia Spectra. В базовом варианте машина оснащена 5-скоростной МКПП, гидроусилителем руля, центральным замком, передними подушками безопасности (по одной для водителя и пассажира). В люксовую комплектацию включены АКПП, кондиционер, передние противотуманные фары, подогрев зеркал и передних сидений, телескопическая антенна с электроприводом, шесть подушек безопасности, надувные занавески на окнах, ряд иных опций.

Любой машине необходим сервис. Водителю следует знать особенности, связанные с обслуживанием своего автомобиля.

Важно соблюдать осторожность при установке дополнительного оборудования, обращать внимание на его совместимость с бортовой энергосистемой.

Штатная проводка — одно из проблемных мест «Киа Спектра». Ее качество изначально низкое, а при повышении нагрузки провода быстро окисляются. Это приводит к проблемам с электрикой (чаще всего страдает цепь, отвечающая за блок салонной электроники и топливный насос).

В любом случае для установки дополнительных электрических устройств и аппаратуры (сабвуфер, ксенон и т. д.) обращайтесь в специализированные мастерские, сертифицированные для выполнения подобных услуг.

Читайте также: