На какой скорости переключать передачи на механике с 6 ступенчатой коробкой на дастере

Обновлено: 23.04.2024

Рено Дастер МКПП, механическая коробка передач Renault Duster, трансмиссия МКПП 6 ст. и МКПП 5 ст.

Кроссовер Рено Дастер имеет два типа механических коробок передач, вот об этих МКПП и пойдет сегодня речь. Сразу скажем полноприводная трансмиссия и монопривод имеют разные по конструкции КПП.

Так для переднего привода производитель предлагает 5-ступенчатую механику. Схематичное фото этой коробки переключения передач Рено Дастер 4х2 далее.

Собственно это обычная механическая 5-ступенчатая коробка передач, которая конструктивно мало чем отличается от любой коробки переднеприводного автомобиля с поперечным расположением двигателя. Коробка обеспечивает кроссоверу неплохую динамику и хорошую скорость на трассе. Сама КПП имеет заводское обозначение JR5. Привод переключения передач с помощью рычагов. в итоге на рычаг переключения передач в салоне может передаваться некоторая вибрация от силового агрегата.

6-ступенчатая трансмиссия Рено Дастер в отличие от 5-ступенчатого механического собрата имеет тросовый привод переключения передач, в итоге это обеспечивает меньшую вибрацию на рычаге КПП. Сама МКПП6 имеет обозначение TL8 и имеет более сложную конструкцию. Ведь, кроме того, что коробка выполняет свои прямые функции перемены передач, этой трансмиссии еще необходимо передавать крутящий момент на задние колеса, через карданный вал. На фото можно увидеть этот механизм своими глазами.

То есть вал вращается постоянно, но самой интересное, что до задних колес этот крутящий момент может и не доходить. Причина тому электромагнитная муфта, которая находится в заднем редукторе и либо передает, либо нет энергию вращения. Это зависит от режима работы, который установил водитель.

Передаточные числа 6 ступенчатой МКПП Рено Дастер

Как таковой раздатки в трансмиссии Renault Duster нет. Роль пониженной передачи, которая используется для сложных условий бездорожья, в МКПП6 возложена на первую. То есть в нормальных условиях можете даже трогаться со второй. А вот если уже застряли по уши в грязи, то трогаясь с первой передачи, передаточное число которое настроено на бездорожье, вы можете легко выехать.

Зачем Дастеру первая передача, если он всегда трогается со второй?

Для террано- и дастероводов вопрос весьма странный, а вот многим другим автомобилистам это, может, и непонятно: зачем трогаться со второй передачи, если есть первая?

Особенно не понимают этого владельцы других автомобилей с шестиступенчатой механикой: казалось бы, коробка почти такая же, но они почему-то трогаются с первой, как все нормальные люди, а странные дастероводы со второй. В общем, попытаюсь раз и навсегда разрешить это недопонимание.

Шестиступенчатая механическая КПП от Рено, которая ставится на Дастеры, называется LT8. По сути это модернизированная версия обычной пятиступенчатой механики, которая ставилась на все логаны, сандеро и иже с ними.

Трансмиссия очень надежная, в этом плане нареканий не возникает. А трогаться со второй на этой коробке предписано самим заводом-изготовителем.

— Так почему все-таки со второй? И зачем тогда первая нужна?

Первая нужна при трогании в гору и на бездорожье. Чтобы объяснить разницу между обычной шестиступенчатой механикой и дастеровской МКПП-6, давайте посмотрим на передаточные числа. Сравнивать будем тоже с кроссовером, у которого есть шестиступенчатая механика — с Хендэ Кретой.

У Креты передаточное число первой передачи — 3,7, а у Дастера или Террано — 4,4. Сейчас если абстрагироваться от разницы в мощности самих двигателей, то на первой передаче у Дастера на колеса будет поступать на 19% больше мощности, чем у Креты.

В режиме 2WD первая передача и правда практически не нужна, а вот на бездорожье она служит как бы пониженной, только в таком облегченном, кроссоверском варианте. И кстати, неплохо справляется со своей задачей: на первой передаче на моем предыдущем Дастере выезжал из таких мест, что туда только на Ниве соваться, но никак не на Крете.

Также я включаю первую передачу при трогании на сильный подъем или при маневрировании во дворах, где скорость абсолютно не нужна. А если стартую с места в обычных условиях на асфальте или на сухом грунте, тогда, конечно же, только со второй.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Механическая коробка передач Рено Дастер

Шестиступенчатая коробка передач автомобиля 4×4: 1 – выключатель света заднего хода; 2 – сапун; 3 – картер коробки передач; 4 – рычаг выбора передач; 5 – рычаг включения передач; 6 – картер сцепления; 7 – пробка маслозаливного отверстия; 8 – сальник привода левого колеса; 9 – первичный вал; 10 – сальник ведущего вала раздаточной коробки

Полноприводные автомобили оснащаются пяти или шестиступенчатыми механическими коробками передач.
Коробка передач – механическая, двухвальная, с шестью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.
Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.
Корпус коробки передач состоит из двух частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления и картера коробки передач.
При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку.
Ведущие шестерни всех передач переднего хода расположенны на первичном валу и находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями, установленными на вторичном валу.
Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые.
На вторичном валу также расположена ведущая шестерня главной передачи.
Ведущая шестерня главной передачи находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней главной передачи.
Ведомая шестерня главной передачи установлена на коробке дифференциала и крепится к ней болтами.
В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни.
Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала.
Полуосевые шестерни передают крутящий момент к приводам передних колес.
Коробка дифференциала вращается на двух роликовых конических подшипниках, внутренние кольца которых напрессованы на коробку дифференциала, а наружные запрессованы в картеры коробки передач и сцепления.
Коробка дифференциала посредством шлицевого соединения передает вращение на ведущий вал раздаточной коробки.

Механизм управления коробкой передач: 1– трос выбора передач; 2 – трос включения передач; 3 – механизм управления; 4 – чехол рычага переключения передач; 5 – рычаг переключения передач

Расположение механизма управления коробкой передач на туннеле пола: 1 – механизм управления коробкой передач; 2 – болты крепления механизма управления; 3 – фиксаторы корпуса

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, установленного в салоне автомобиля на туннеле пола, и механизма переключения передач, расположенного в картере коробки передач.
Механизмы связаны двумя тросами: выбора и включения передач.
Механизм управления коробкой передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.
При выборе той или иной передачи трос выбора передач перемещает рычаг выбора передач, который, в свою очередь, устанавливает переключатель передач в пазу соответствующей вилки включения передачи.
После того, как передача была выбрана, трос включения поворачивает рычаг, включая необходимую передачу.
Трос включения и трос выбора передач – невзаимозаменяемые.
Трос выбора передач можно отрегулировать по длине.

Трос включения и трос выбора передач: 1 – головка наконечника троса выбора передач; 2 – пружина; 3– запорная втулка фиксатора; 4 – зубчатый фиксатор; 5 – наконечник троса выбора передач; 6 – зубчатый конец троса; 7 – головка наконечника троса включения передач; 8 – защитный чехол троса; 9 – наконечник оболочки троса включения передач; 10 – установочная втулка оболочки троса включения передач; 11 – оболочка троса включения передач; 12 – оболочки троса выбора передач; 13 – установочная втулка оболочки троса выбора передач; 14 – наконечник оболочки троса выбора передач

Для изменения длины троса необходимо запорной втулкой 3 поджать пружину 2.
После этого сдвигаем зубчатый фиксатор 4 (оранжевого цвета) внутри наконечника троса, выводя его зубья из зацепления с зубчатым концом троса 6.
Перемещаем зубчатый конец троса 6 внутри наконечника, устанавливая необходимую длину троса, после чего фиксируем конец троса зубчатым фиксатором 4 и отпускаем запорную втулку.
Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части.
При техническом обслуживании наконечник на шланге следует несколько раз повернуть для его прочистки.
В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы.

Сапун представляет собой пластмассовую втулку, запрессованную в картер. На втулку надет шланг
На верхнем конце шланга сапуна закреплен пластмассовый наконечник

Уровень масла в коробке передач должен находиться на уровне нижней кромки маслозаливного отверстия, закрытого пластмассовой пробкой.
Коробка передач представляет собой сложный узел, для ремонта которого необходимы опыт и специальный инструмент.
Поэтому, ремонт коробки передач следует выполнять в специализированном техническом центре, располагающим как необходимым оборудованием, так и запасными частями.
Чтобы снизить затраты на ремонт, коробку передач можно снять и установить самостоятельно (см. Снятие коробки передач).
При серьезной поломке или сильном износе деталей коробки передач целесообразно заменить ее целиком.

На какой скорости переключать передачи на механике с 6 ступенчатой коробкой на дастере

Renault Duster. Управление коробкой передач (общие советы)

На автомобиле может быть установлена пяти- или шестиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора, а затем вперед или назад соответственно.

Для включения задней передачи поднимите вверх блокирующее кольцо, расположенное под рукояткой рычага, переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

Рис 1. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 - прорезь для ключа (закрыта декоративной заглушкой); 2 - шкала режимов управления; 3 - рукоятка рычага

Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо до упора и затем соответственно вперед или назад.

Автоматическая коробка передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности - после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.

Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладке тоннеля пола выполнена шкала 2 (рис. 1.) режимов управления. На шкалу нанесены следующие обозначения:

- «Р» - стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещение припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;

- R » - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля;

Никогда не переводите рычаг селектора в положения «Р» (стоянка) или « R » (задний ход) во время движения автомобиля! Это приведет к поломке коробки передач.

- « N » - нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни одна передача. Это положение используют во время длительных остановок, например, в дорожных пробках.

Никогда не переводите рычаг селектора в положение « N » (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или « R » (задний ход) во время движения автомобиля, что приведет к поломке коробки передач. Кроме этого, станет невозможным торможение двигателем.

Чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза, если рычаг находится в положении « N » (нейтраль), а также при перемещении рычага в это положение.

Если автомобиль находится на уклоне, то при пуске двигателя рычаг селектора нужно установить в положение «Р» (стоянка), а не « N » (нейтраль).

- «D» - движение передним ходом. Это

основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля.

Для перемещения рычага селектора из положения «Р» (стоянка) в положение « R » (задний ход) нажмите на педаль тормоза.

Специальное устройство блокировки не позволит перевести рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) в какое-либо другое положение, если педаль тормоза не удерживают в нажатом положении.

При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов появляется символ, соответствующий положению рычага селектора;

3, 2, 1 - режимы ограничения выбора передач соответственно до III, II или I передачи. Эти режимы используются в основном для торможения двигателем.

При ограничении выбора передач будьте внимательны - стрелка тахометра в комбинации приборов не должна заходить за красную зону шкалы!

В случае разряда аккумуляторной батареи или неисправности электрооборудования для разблокирования автоматической коробки передач (перемещение рычага селектора из положения «Р») выполните следующие операции.

1. Нажмите на педаль тормоза.

2. Снимите декоративную заглушку, вставьте ключ в прорезь 1 (см. рис. 1) и переместите рычаг из положения «Р».

Как научиться правильно выбирать передачи?

Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:

При начале движения авто
При езде по дороге
При обгонах

Обсудим каждый из видов в отдельности. У них есть общие этапы поведения водителя с коробкой, но имеются и свои особенности. На этапе обучения вождению нужно освоить каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основных этапов:

Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
Отпускаем педаль тормоза
Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Когда нужно переключать передачи

В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:

Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

Статья в тему: Принцип работы генератора автомобиля – все просто и понятно!

Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Принцип работы механической коробки передач

Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

Основные детали и узлы механической коробки передач:

первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
картер КПП;
дополнительная ось и шестерня заднего хода;
рычаг переключения передач;
механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
синхронизаторы;

Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Переключение на обгонах

Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

Статья в тему: Застучал двигатель: что делать и как определить причину

При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Основы основ для новичков

Правила переключения механической коробки передач для всех авто одинаковые, переход зависит от мощности и скорости, на которой едет автомобиль. Водителям с большим опытом нет необходимости смотреть на спидометр, переключение передач они производят на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Автовладельцы-новички не должны забывать о показаниях этого устройства, следует уяснить, что:

во время движения с 0 до 20 км/час должна быть включена первая передача;
на скорости от 20 до 40 км/час — вторая;
от 40 до 60 км/час — третья;
от 60 до 90 км/час — четвёртая;
скорость свыше 90 км/час предусматривает положение рычага на пятой передаче.

Во время движения эти скоростные диапазоны «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность новых авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче дойти до разгона в 70 км/час, однако, это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Переключение на пятую передачу большинство водителей производят при превышении скорости в 110 км/час, хотя рекомендуется это делать уже при 90 км/час. Автовладелец, естественно, должен знать о нормах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и стиля своего вождения. Итак, правильное переключение передач сводится к одному — плавному выжиманию механизма сцепления и быстрому переключению скоростей.

Переключение скоростей в движении

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Распространенные ошибки

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Правильно переключаемся при обгонах

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

не стоит доводить стрелку тахометра до красных делений при разгоне;
использовать пониженные передачи при обгоне не обязательно;
ездить на повышенных ступенях и заставлять двигатель работать на пределе напряжения также не стоит;
педаль в пол не означает, что вы получаете максимум мощности и скорости, а вот максимальный расход обязательно придет;
разгон должен быть плавным, даже если речь идет о необходимости быстро ускоряться.

Тормозим мотором и коробкой

Переключение передач на механике без рывков

На рис.16 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал В2, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2021 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2021 об/мин.

Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного, и вторичного вала будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2021. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 2021 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1 : 1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты дьигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

Как трогаться на подъеме

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Переключение передач на механике без рывков

Обгон автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу. Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

А вы знаете, какая максимальная скорость Рено Дастер

Максимальная скорость Рено Дастер, как заявляет изготовитель 150 км/ч, а у некоторых модификаций перешагивает за 170 км/ч. Так заявляет паспорт. На практике мало кому удалось просто приблизиться к заявленным цифрам, не то что достичь их. Это вовсе не случайно: ведь дастер не гонщик, не спортивный болид, а «семейный друг». Его основной козырь — проходимость на любых дорогах, надежность и безопасность. Он по природе своей довольно нетороплив и неповоротлив. Таким кроссовер был с самого создания. Даже рестайлинг не решил до конца ситуацию. «Прожорливость» тоже никуда не делась.

Если говорить о разгоне до сотни, то Duster и здесь остался позади многих конкурентов, даже из бюджетного сегмента. Сколько секунд нужно машине, чтобы разогнаться, зависит от возраста и комплектации. Так, медлительнее всего оказался дизель с автоматической трансмиссией. Полный привод тоже увеличивает время разгона, вопреки часто встречающемуся мнению, что трансмиссия и тип двигателя (бензин или дизель) ничего не меняют.

Какая максимальная скорость на Дастере

Минимум, по официальным техническим характеристикам составляет 158 км/ч. По факту уже 140 — ощутимая скорость, но до 150 он уверенно держится на дороге. Лучше не экспериментировать с поездками при скорости 165 км/ч, выше — при таких показателях автомобиль теряет устойчивость, поскольку изначально разрабатывался совсем для иных целей. Тем более опасно гонять от 170 км/ч.

Разогнаться же до сотни по факту удается секунд за 11-12. Это нормальный показатель для машин этой категории, он лишь подчеркивает, что все так и было задумано разработчиками. Насторожить должен показатель от 15 секунд — это считается плохим признаком.

Разгон дизеля и бензина до 100 — 1,5, 1,6, 2,0

Автомобиль рено дастер бывает с двумя видами двигателей, топливом может быть бензин и дизель, разгон до 100 у них разный. Для иллюстрации данных сведем их в таблицу. Полноприводные версии рено дастер, в которых топливом выступает дизель, имеют больший по времени разгон до 100, а максимальная скорость у них меньше. Это видно из таблицы (модели начиная с 2021 года):

Модификация	Максимальная скорость, км/ч	Разгон до 100 км/ч, сек
1, 5 dCi МКПП	158	11,8
1, 5 dCi 6 АКПП	171	11,9
1,5 dCi полный привод МКПП	169	12,4
1,6 МКПП бензин	170	11,3
1,6, бензин полный привод	173	12,9

Впрочем, и у моделей первого поколения Рено Дастер показатели почти такие же. Рестайлинг мало что изменил. Из этого понятно, что производитель ориентируется скорее на то, чтобы повысить проходимость Дастера, нежели заставить его побивать скоростные рекорды. Главный ориентир — экономия горючего, безопасность тех, кто сидит внутри, а не разгон дастера. Новые двигатели соответствуют стандарту Евро-6 по экологии.

По заявке производителя рено дастер 2.0 л имеет разгон до 100 10.4 сек. Хотя владельцы отмечают, что реальный показатель меньше заявленного.

Тест Renault Duster 2,0: есть ли жизнь с «недоприводом»?

Тренд, кстати, общемировой. Большая часть продаж «Шкоды Йети» — передний привод, заказы на «Опель Мокка» — передний привод, Suzuki SX4 — передний привод. Я уж не говорю про Nissan Juke, который на полном приводе берут только редкие энтузиасты.

Видать, не сам факт наличия четырех ведущих зачастую важен, а общий «внедорожный» антураж и другие стороны практичности кроссоверов, как то: просвет дорожный высокий, багажник вместительный, салон просторный.

Всего этого у «Дастера» с переизбытком. А еще двухлитровый мотор и коробка-автомат, которая кроме как с передним приводом пока и недоступна. Коробка простенькая: четырехступенчатая, но с ручным режимом. Ничем особым, кроме самого факта своего присутствия, не выделяется.

Есть ручной режим с очень короткой первой передачей (как и на версиях с механикой, кстати), но особой пользы я в нем не увидел. Разве что внатяг ползти по неглубокой снежной целине, чтобы при переключении передач не клюнуть «носом» и не зарыться.

Особой динамикой машина порадовать не хочет: даже при разгоне в пол — 11 с лишним секунд до сотни. Выспаться можно!

Коль скоро коробка не «иннопром», то и гладкой работы ждать не приходится. Передачи меняются с пусть и небольшим, но рывком. Поначалу бросается в глаза, потом перестаешь замечать.

Мотор хоть и двухлитровый, но везет как 1,6. Что по субъективным ощущениям, что по ТТХ — связка «2,0+АКП» едет так же, как «1,6+МКП». Выигрыш в 0,6 сек. при рывке до сотни вряд ли можно считать существенным.

С эластичностью — печалька: педаль газа вязковатая, откликается на ее перемещения машина с ленцой. И это при старте с места. Для ускорения с ходу давить надо совсем сильно — чуть ли не до уровня «кикдауна». И то — отклик будет через паузу, в первых двух третях хода акселератора не происходит ничего.

В общем, везет двухлитровый мотор не сказать, чтобы на все свои два литра. Но кушать просит исправно: у нас в смешанном за день поездок вышло 13 литров/100 км.

Правда, и ездили, ни в чем себе не отказывая. И буксовали в снегу, и скользили, и тормозили в пол, и разгонялись в него же. И по буеракам скакали, и по просеке в полный газ ехали.

И вот за это можно его однозначно любить и хвалить. В отличие от полноприводной версии, у Duster 4×2 упрощенная схема подвесок. Сзади вместо пусть простенькой, но все-таки многорычажки (на картинке), стоит банальнейшая упругая балка.

Но ни на характере управляемости, ни на плавности хода это не сказалось никоим образом. «Дастеру» все также нипочем канавы, рытвины, «лунная дорожка» сельской местности и ж/д переезды. Последние можно вообще, не сбавляя ходу, проезжать. Чем мы активно и пользовались.

Понравилась так знакомая нашей стране стабильность. Колеса всегда достают до дороги, неважно, какой там рельеф и сколь глубоки продолбленные в грунте колеи и ямы. Кузов над дорогой держится достаточно ровно, даже если ехать по неасфальтированным дорогам довольно быстро. Ни раскачки по ходу пьесы, ни глубоких приседаний на торможениях.

«Недопривод» ожидаемо вносит корректировки только на старте. Вязкой придушенной педалью газа довольно непросто дать столько тяги, сколько надо для уверенного старта. Дашь чуть больше — роет, не дашь — на месте стоит. Приноровишься — поедешь как на любой переднеприводной машине по рыхлому снежку. То есть подбуксовывая и медленно, но поедешь.

Руль в руках гуляет туда-сюда, обратная связь честная, а потому и без того понятное поведение машины корректируется уверенно. Под конец прохвата по полям пришел к выводу, что для езды по городу и регулярных прохватов по таким вот внекатегорийным дорогам я бы про полный привод даже не подумал: Duster прет себе и прет, погуливая по прямой и проскальзывая иногда ведущей осью. Но, главное, что прет. И останавливаться не хочет.

Кстати, про скольжения. Системы стабилизации не предусмотрено, но машина довольно широкая, тяжелая, а потому устойчивая. Непреднамеренно скользить в поворотах не хочет. Если ездить с головой, то пустить его в критический занос нереально. Намеренно — можно.

Но и тут Duster радует понятным поведением: прозрачно скользит, легко стабилизируется, выправляется академично. Причем даже рулем особо работать не надо — акселератором только. Перекрутишь на чуть больший угол, рискуешь на прямой курс снова не лечь. А при добавлении газа машина распрямляется моментально и ненавязчиво.

В общем, по зиме да по первому (хотя какому первому — третьему уже) снежку особого негатива моноприводная версия «Дастера» не вызвала. Машина не бодрая, но послушная, управляется на скользком и рыхлом даже с одной ведущей осью надежно, на бордюры так и так заезжать может, а в пробках толкаться подсобит автомат. Честно говоря, для повседневного перемещения без заездов в болота вижу много смысла в экономии 50 000 рублей за передний привод и не вижу какой-то особой надобности раскошеливаться на 4х4.

Renault Duster: цены

Переднеприводный Renault Duster на 50 000 рублей дешевле полноприводной версии. Базовая цена 449 000. Но это 1,6 и 5-ступенчатая механика. С мотором 2,0 литра и автоматом, как у нас на тесте, цена на 129 тысяч больше: от 578 000 рублей. Сезонных скидок на такой ходовой товар пока нет, но комплект зимних колес в подарок дают.

Renault Duster 2,0: выводы и ТТХ

+	Умеренный ценник, высокий дорожный просвет, короткие свесы, энергоемкие подвески, стабильное и надежное поведение
–	Вялый мотор, задумчивый автомат

Данные приведены для Renault Duster с мотором 2,0 л и АКПП
Двигатель	Бензиновый, 16-клапанный, с распределенным впрыском
Число и расположение цилиндров	4 в ряд
Рабочий объем, см³	1 998
Макс. мощность, л.с.	135
Макс. крутящий момент, Нм	195
Привод	Передний
Коробка передач	4-ступенчатая автоматическая
Передняя подвеска	Независимая, со стойками McPherson
Задняя подвеска	Зависимая
Передние тормоза	Дисковые
Задние тормоза	Барабанные
Максимальная скорость, км/ч	168
Время разгона 0–100 км/ч, с.	11,2
Размеры, мм
длина	4 315
ширина	1 822
высота	1 625
колесная база	2 673
дорожный просвет	205
Снаряженная масса, кг	1 374
Шины/диски	R16
Объем багажника, л	475–1636 л
Расход топлива, л/100 км
городской цикл	11
загородный цикл	6,7
смешанный цикл	8,3
Емкость топливного бака, л	50

Текст: Кирилл Зайцев

Фотограф: Николай Ковалевский

Как правильно разгоняться на механике Дастера — как крутить двигатель

До сих пор не утихают споры среди автовладельцев, как лучше трогаться и разгоняться на дастере — поверить разработчикам и трогаться со второй передачи, или же прислушаться к чужому опыту — трогаться с первой.

Главное, на что упирают сторонники инструкции (а она предписывает стартовать со второй передачи) — комфорт, долговечность сцепления (у стартующих с первой сцепление пора менять уже через полсотни тысяч километров). Если это удается с явными затруднениями, нужно проверить состояние передних тормозных колодок (они могут закисать), регулировку ручника, который может удерживать заднее колесо. В таком случае разогнать кроссовер удастся с явными затруднениями.

Старт с первой никаких плюсов не дает — даже не при полном приводе кроссовер начинает «шлифовать», к тому же недолго действует такая передача. С третьей передачи разогнаться также нереально — придется переключаться на четвертую. При старте со второй передачи бывает серьезный провал в тысячу пятьсот оборотов, потом их количество медленно возрастает.

При езде на автоматике советуют нажимать на газ глубоко, но не резко, чтобы ступени успели переключиться. Старт — плавное, глубокое нажатие, без рывков. Обороты поднимаются: 3-3,2-3,5. Теперь чуть отпустить, ступень переключилась. Снова нажать — так до последнего переключения. Дальше таким же образом можно давить на педаль, разгоняя кроссовер до нужной скорости. Главное здесь — отсутствие резких движений. Автоматическая коробка сама определит манеру езды сидящего за рулем, чтобы подстроиться под нее в дальнейшем. Переключение будет происходить быстрее, машина будет набирать скорость.

Как включить полный привод на Рено Дастер

Не вдаваясь пока в особенности полного привода Дастера, ведь большинство автолюбителей, как раз и не вникает в техническую сторону вопроса, исследуем то, как включить полный привод на Рено Дастер.

Для активации функции в салоне автомобиля имеется удобная шайба, выполненная довольно аккуратно и, можно сказать, стильно. Он может устанавливаться в одно из трех положений:

Lock. В этом режиме машина работает на полном приводе. Все же, наверное, придется затронуть техническую сторону, сказав хотя бы, что в режиме Lock муфта, находящаяся в редукторе, блокируется. А мощность равномерно распределяется между осями автомобиля. Данный режим рекомендуется использовать в условиях бездорожья, а также на обледенелой или заснеженной дороге. В режиме Lock, дабы поберечь системы автомобиля, нужно передвигаться на низких скоростях. Максимум – 80 километров в час. На форумах владельцев данной марки автомобиля можно найти некоторую информацию о проведенных испытаниях режима. Нужно отметить, что езда с высокой скоростью в данном режиме может привести к выходу из строя муфты, да и самого редуктора. Последствия, честно говоря, не очень приятные, так как запчасти на Дастер все же стоят недешево;
2WD – переднеприводный режим. Шайба в положение 2WD устанавливается, как правило, в условиях города или на трассах, где качество дорожного покрытия, как минимум, удовлетворительное. Езда в данном режиме способствует существенной экономии топлива и оптимизации скорости транспортного средства. Это базовый режим. Только им, наверняка, пользуется большое количество дастероводов;
AUTO – режим, который обеспечивает максимально качественное сцепление с дорогой. Собственно, название режима подсказывает, что все регулировки, связанные с распределением мощности на оси автомобиля, выполняются компьютером самостоятельно. По умолчанию, на хорошей дороге, работает передний привод. В случае если качество дорожного покрытия ухудшается, система передает часть мощности и на заднюю ось. Все той же электромагнитной муфтой, о которой шла речь выше, может быть передано на заднюю ось до 50% мощности. То есть, автомобиль может двигаться на полном подключаемом приводе. Вопрос о необходимости подключения полного привода только решает не человек, а компьютер.

То, какой из режимов выбирать в конкретной ситуации, должен определять владелец автомобиля. Представляется, что базовым должен стать режим 2WD. Что касается полного привода, то здесь опытные автомобилисты, бесспорно, предпочтут ручной режим. А новичкам рекомендуется довериться автоматике, которая на этой машине вполне добротная и не должна подвести.

Читайте также: