Неисправности коробки передач рено симбол

Обновлено: 17.05.2024

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач: 1 - хвостовик полуосевой шестерни; 2 - датчик скорости; 3 - картер сцепления; 4 - первичный вал; 5 - подшипник выключения сцепления; 6 - вилка выключения сцепления; 7 - упор оболочки троса привода выключения сцепления; 8 - задняя крышка; 9 - картер коробки передач; 10 - пробка маслоналивного отверстия; 11 - пробка маслосливного отверстия; 12 - механизм переключения передач; 13 - сальник хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала

Идентификационные данные коробки передач: 1 - тип коробки передач; 2 - модификация коробки передач; 3 - порядковый номер коробки передач; 4 - код завода-изготовителя

Механическая коробка передач модели JB1 пятиступенчатая, все передачи переднего хода синхронизированы. Главная передача и механизм дифференциала встроены в коробку передач.

Спецификация КПП
Заправочная емкость. 3,4 литра
Уровень масла. под обрез заливного отверстия

Тип трансмиссионного масла. TRX 75W, 80W
Детали одноразового применения:
- Сальники.
- Резиновые уплотнительные кольца.
- Направляющие упорного подшипника.
- Гайки крепления первичного и вторичного валов.
- Вал и шестерня привода спидометра.
- Направпяющие штифты.

Таблица. Передаточные отношения.

Двигатель	Дифференциал	Привод спидометра	Передача					Задней ход
Двигатель	Дифференциал	Привод спидометра	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задней ход
K4J	15/61	21/19	11/37	22/41	28/37	34/35	39/31	11/39
K7J	14/63	21/19	11/41	21/43	28/37	30/29	41/31	11/39

Наименование	Назначение
MOLYKOTE BR2	Смазка шлицев солнечной шестерни. Смазка компонентов сцепления.
LOCTITE 518	Уплотнение корпуса КПП
RHODORSEAL 5661	Уппотнение пробок и выключателя. Уплотнение крышек подшипников.
LOCTITE FRENBLOC	Фиксация гаек первичного и вторичного валов. Фиксация ступицы 5-й передачи. Фиксация шпилек привода бпокировки дифференциала.

КАРТЕРЫ И КРЫШКИ КПП

Шестерни коробки передач. 1 - Маслоотражатель, 2 - Роликовый подшипник, 3 - Ролик, 4 - Пружина ролика, 5 - Шестерня 1-ой передачи, б - Вторичный вал, 7 - Шайба с прорезью, 8 - Шестерня второй передачи, 9 - Стопорное кольцо, 10 - Ступица и скользящая муфта 3-ей и 4-ой передачи, 11 - Шайба, 12 - Стопорное кольцо шестерни 5-ой передачи, 13 - Шайба с буртиком, 14- Стопорный болт и шайба, 15 - Наконечник шестерни 5-ой передачи, расположенный на вторичном валу, 16 - Опорная шайба, 17 - Шестерня 5-ой передачи (вторичный вал), 18 - Шариковый подшипник, 19 - Первичный вал, 20 - Стопорное кольцо, 21 - Шайба, 22 - Шестерня 4-ой передачи, 23 - Блокирующее кольцо синхронизатора, 24 - Шестерня 3-ей передачи, 25 - Шестерня заднего хода в сборе с осью, 26 - Шестерня 1-ой передачи, 27 - Гайка шестерни 5-ой передачи, 28 - Ступица и скользящая муфта 5-ой передачи, 29 - Втулка шестерни 5-ой передачи, 30 - Шестерня 5-ой передачи (первичный вал), 31 - Игольчатый подшипник, 32 - Втулка шестерни 5-ой передачи, 33 - Шайба.

Дифференциал, выполненный на шариковых подшипниках. 1 - Опорная шайба, 2 - Пружина, 3 - Зубчатый венец датчика спидометра, 4 - Шайбы сателлитов, 5 - Сателлиты, 6 - Полуосевая шестерня с хвостовиком, 7 - Ось сателлитов, 8 - Упругий штифт, 9 - Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 10 - Толщина прокладки, 11 - пружинное стопорное кольцо, 12 - Распорная втулка, 13 - Дифференциал, 14 - Пружинная шайба, 15 - Шариковый подшипник, 16 - Ведущая шестерня привода спидометра, 17 - Стопорное кольцо подшипника, 18 - Шариковый подшипник, 19 - Стопорное кольцо полуосевой шестерни с хвостовиком, 20 - Уплотнительная манжета, 21 - Уплотнительное кольцо.

Дифференциал, выполненный на роликовых подшипниках. 1 - Дифференциал, 2 - Полуосевая шестерня с хвостовиком, 3 - Шайбы сателлитов, 4 - Сателлиты, 5 - Распорная втулка, 6 - Упругий штифт, 7 - Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 8 - Толщина прокладки, 9 - Пружинное стопорное кольцо, 10 - Ось сателлитов, 11 - Конический подшипник, 12 - Ведущая шестерня привода спидометра, 13 - Конический подшипник, 14 - Регулировочная шайба, 15 - Гайка дифференциала, 16 - Уплотнительная манжета, 17 - Уплотнительное кольцо.

Механизм переключения передач. 1 - Уплотнительная втулка, 2 - Рычаг переключения передач, 3 - Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 3-ей и 4-ой передач, 4 - Вилка переключения, 5 - Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 6 - Стопорный палец штока 1-ой и 2-ой передач и заднего хода, 7 - Шток 1-ой и 2-ой передач, 8 - Вилка переключения 3-ей и 4-ой передач, 9 - Шток 3-ей и 4-ой передач, 10 - Шток 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 11 - Вилка включения 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 12 - U-образный держатель фиксатора заднего хода, 13 - Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 14 - Регулировочная шайба упора 5-ой передачи, 15 - Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач),
16 - Нарезной упор, 17 - Сухарь замка штока 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 18 - Стопорное кольцо, 19 - Опора тяги, 20 - Первичный вал, 21 - Тяга.

Коробка передач установлена в моторном отсеке поперечно продольной оси двигателя и прикреплена к нему болтами. Преимущество такого расположения заключается в обеспечении наиболее короткого (из возможных) пути передачи крутящего момента к передним колесам. Кроме того, это позволяет оптимизировать охлаждение благодаря тому, что коробка передач расположена в потоке воздуха, движущегося через моторный отсек.

Крутящий момент от коленчатого вала через сцепление передается на первичный вал коробки передач.

Привод управления механической коробкой передач: 1 - хомут крепления тяги привода управления коробкой передач; 2 - тяга привода управления коробкой передач; 3 - рычаг управления коробкой передач; 4, 6 - гайки; 5 - кулиса рычага управления коробкой передач; 7 - шайба

Неисправности коробки передач рено симбол

автор ahsap все спасиба ему за труды
много раз искал эту тему и каждый раз с трудом находил, поэтому решил скопировать этот пост из темы.

Составил подробную инструкцию с фото,но с форумом не разобрался,напишите в личку мыло скину по почте,выставляю текстовый вариант без фото:
Вначале теория:почему так получилось
- не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи. Во время движения масло разогреется и не будет слишком вязким, а пока:
Вал выбора задней передачи имеет большой диаметр(около20 мм). При выключении задней передачи механизм выбора ставит его на место и выходит из зацепления. Густое масло под действаем смещения вала сжимает(

на 9 мл) небольшую воздушную подушку пространства крышки пятой передачи, а не переходит в сообщаемое пространство картера коробки передач, т.к. соединительное окошко очень мало(

Вот эту черную крышку(1)(крышка пятой передачи) нам и надо открутить и снять).Здесь сразу все чистим,чтоб при снятии крышки всякая кака не попала в коробку и откручиваем рычаг усилителя подрамника(2)(головки на 13,19),рекомендую сразу открутить и нижний болт крышки(3)(ключ на 10)так он очень неудобный и потом опустив двигатель к нему трудно подлезть.
2.Поддомкрачиваем коробку(лучше конечно подкатной домкрат,но за неимением я домкратил обычным гидравическим)подложив нетолстую деревяшку,неусердствуя токо немного подпереть.
3.Открываем капот и снимаем левую опору двигателя.Для этого снимаем аккуму и площадку аккумы(тут все просто-откручиваем от площадки ЭБУ,аккуратно отводим в сторону и открутив болты крепления площадки,вытаскиваем ее-головки и ключи 10,13).Сняв площадку видим опору двигателя-крепиться на трех болтах на 16 к коробке,и на четырех на 13 к лонжерону.Неудобно откручивать болты на 16-здесь и пригодиться ключ,головка на 16,удлинитель и трещетка.Сняв опору видим заветную черную крышечку сверху,тут все удобно,откручиваем болты крепления крышки и 2 болта крепления массы к коробке чтоб не мешали.Желательно тоже все очистить чтоб грязюка не попала при снятии крышки.Ну вот и самое интересное,предварительно убедившись что все болты крепления крышки откручены и ничиего не мешает,потихоньку опускаем коробку,для снятия крышки.Крышка сидит туго,но сверху есть выступающее ухо крышки и тихонько по нему постучав крышка благополучно снимается(отверткой ковырять не советую чтоб не повредить уплотняющую резинку),кстати польется масло но немного,желательно че нибудь подставить,крышка вынимается немного неудобно,но без проблем,сильно не кантовать чтоб не сдернуть муфту пятой передачи.Ну вот крышка снята и мы видим:

Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена

и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.На этом все ,ремонт закончен,осталось все собрать обратно,залить масло и благополучно кататься.Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности,крышка обратно ставиться на герметик(подберете в магазе,я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам),резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит(у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая),то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко,черное.Закрываем крышку,затягиваем болты крепления крышки,закручиваем сливную пробку коробки и проверяем(после застывания герметика-лучше на следующий день)герметичность путем заливания масла в коробку(2 литра хватит).Заливать через заливное отверстие(пластиковый барашек сбоку)очень неудобно,я сделал приспособу из воронки со шлангом(маслобензостойким)воронку повесил на капот,шланг в заливное отверстие.Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет(т.е все встало ровно и герметично)можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно.Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь.Будут вопросы пишите.Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем,исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи(с усилием иногда),после ремонта катаюсь уже полтора месяца,проблем не замечено были морозы до -30,но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))

P.S. автору ahsap, огромное спасибо.

_________________
Renault Symbol 2003г, 1.4, 8V, Ex, 75л, кондиционер,без абс,механика,k7j , 112 000.Магнитогорск

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

Неисправности коробки передач рено симбол

Странно, обычно такое зимой бывает, когда снег набивается куда не надо и блокирует коробку, но тогда получается обратный эффект - отваливаются все передачи кроме 5 и задней.

_________________
Симбол 2005г. LB03, 8кл., кондиционер

В ручную дергал и тягу откручивал. Все ноль. Как была первая скорость заклинена так и есть.

Может и вправду крышку пятой скорости снять. Может с штоками что.

Отогнал в рено центр. Сказали, что забыли пружину возвратного механизма поставить. Поэтому и шток назад не возвращался. Заказали, жду.

Про пружину - люди и без неё ездят.

У меня всё хуже - включена всегда 3 скорость.

Скинул крышку 5 передачи -нижний вал утоплен (включен) и не возвращается.
Просверлил отверстие, закрутил М4 - не тянется.

_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните

Расположение штоков не нагуглил. Искал по коробке JB1

Починил.
Нижний вал - 3/4 передачи. Был утоплен в коробку - это 3 передача. Пока товарищ покачивал рычаг переключения передач, я вытянул в среднее (нейтраль) положение этот вал (за винтик, пассатижами). Всё заработало.

Остался вопрос - почему же это произошло и не повторится ли это теперь снова.

_________________
Симбол 2005г. LB03, 8кл., кондиционер

Расположение штоков не нагуглил. Искал по коробке JB1

Остался вопрос - почему же это произошло и не повторится ли это теперь снова.

Расположение штоков не нагуглил. Искал по коробке JB1

Остался вопрос - почему же это произошло и не повторится ли это теперь снова.

Большое спасибо _цб_
Пружина на месте.

Коробку мне в сентябре перебирали - я хотел заменить сальник штока и у меня ещё текло по стыку коробки изначально. Немного, но мне неприятно было.
Заменили подшипники первичного вала. Собирали долго, никак не могли собрать (состыковать в конце сборки), хотя вроде опыт есть по реношным коробкам.

Люфты в системе кулисы как посоветуете устранять?

Update:
Опять сломалась. Всё собрал, всё работало. Задний ход работал. Потом поехал на дачу и там при включении заднего хода опять заклинило на 3 передаче.

_________________
Симбол 2005г. LB03, 8кл., кондиционер

С уважением, Сашка

_________________
Симбол 2005г. LB03, 8кл., кондиционер

Доехал до сервиса. На 3 передаче 180 км

МКПП разобрали, выяснилось, что отсутствует небольшой шток, препятствующий включению двух передач одновременно. Ребята сами признали свой косяк (в момент самой разборки меня не было в сервисе).
В результате бесплатно привезли этот шток, собрали, всё работает. Плюс заменили бесплатно передний ступичный подшипник.

Хм. В наше время самим признать свой косяк при том, что обмануть меня не просто, а очень просто (ну не понимаю я во внутреннем устройстве МКПП на таком уровне) - это много стоит.

_________________
Симбол 2005г. LB03, 8кл., кондиционер

_________________
Сим 1,4 75 кобыл+кондей.
До Сима - Нива 21213(97г), Ауди 80(90г), Хонда Цивик(96г), Форд Фокус US(00г), Дэу Нексия(12г), Субару Аутбэк(00г)
+ были в семье Suzuki Jimny (05г), Toyota Yaris (02г), Fiat Tipo (92г).

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Renault Symbol

". Где-то через 7 000 км как-то странно стала
работать АКПП, иногда АКПП не включала 3 или
4 скорость, задний ход долго более 30 сек.
включался, когда прогрета, а на холодную
нормально. В сервисе сказали, что все
нормально, может быть такая конструкция,
жаль, что кто ранее делал отзыв ни у кого
нет АКПП, чтобы сравнить. . "

Может кто-нибудь прокомментирует это.
Очень нужна информация про Символ с АКПП.

0,5c) включение/переключение передач отмечается только при начале движения на холодной машине (без прогрева) в первые 2-3 минуты зимой, ранней весной и поздней осенью. Что, видимо, следует полагать естественным с точки зрения физики - также, скажем, начинает скрипеть пластмасса рулевой колонки при поворотах руля в непрогретом салоне при температуре ниже -18. -20 за бортом. Режим "со снежинкой" при езде по неубранному снегу (до середины колеса с подстилающим льдом, на шипованной резине) на ровных участках и в горку привёл в восторг - при 0-м опыте зимней езды легко выезжал там, где не ехали с первого раза 10-ки на шипах.

Была тема про Символ с АКПП (от Бублика), куда-то она подевалась.
Изучаю эту тему, поэтому хочу спросить.
На сайте ИНКО-авто есть отзвыв о Симоле, там Андерй Т. пишет-

Может кто-нибудь прокомментирует это.
Очень нужна информация про Символ с АКПП.

Сколько сталкивался с АКП на французах. Есть один момент, что у них коробки капризные (но это на какую коробку попасть)
По моей статистике чаще на меганах ломаются коробки (машинка тяжелее).
Сам по себе Симбол с автоматом не плох (но я как сторонник механники могу сказать, что автомат задумчивый) Но если ездить спокойно и не рвать в бой, то вполне приемлемая машинка.

А про данный отзыв, то человек может предвзято относится к машине, либо у него действительно что-то с управлением в АКП. Если же действительно проблема в коробке, то не повезло ему, надо гнать в сервис и заставлять, чтобы разбирались, так как 30 сек это много. На счет 3 и 4 скорость, то здесь наверняка человек использует ОД и с этим не разобрался. Но в любом случае должны разобраться диагносты дилера.

Для примера - у меня у подруги Клюшка 1,4 с автоматом, отматала почти 100 и проблем нет и она вполне давольно машинкой. Вот только я могу сказать, что очень задумчивая, динамика очень слабая и на 1,4 ставить автомат это кощунство, она душит и так слабый движек

Снятие и ремонт КПП Renault Symbol

Если коробка передач вышла из строя, то, как правило, автолюбители едут в автосервис и платят мастеру деньги, чтобы тот разобрался и устранил неисправность. Но бывают ситуации, когда на ремонте приходится экономить и частично осуществлять его своими силами.

В этом случае можно воспользоваться следующими рекомендациями!

Если коробка передач издает скрежащий звук на 1 и 2 скоростях, то нужно, по меньшей мере, заменить опору вала в коробке передач. Как это сделать?

Прежде всего, нужно полностью снять коробку. Работа, конечно, непростая, но без нее никак не обойтись. Обычно занимает 3-4 часа.

Вот так будет выглядеть после снятия коробки передач! :)

И так, если посмотреть с нижней стороны колесной арки.

Далее нужно открыть каробку. Для этого достаточно откуртить несколько болтов.

Если сломался подшипник, то красный квадрат станет индикатором произошедшего.

Это главный вал. Видны два параллельных подшипника, которые нужно заменить.

Пока старый подшипник находился в ремонте, я почистил магнит, который был весь в металлической стружке от сломанного подшипника. Кроме того, присутствовали несколько зубцов, которые отломались от внешнего края.

После ремонта, устанавливаем все подшипники. Далее собираем коробку передач и устанавливаем ее обратно. Это займет еще 3-4 часа.

Разборка и ремонт коробки передач

Ремонт коробки – сложная задача для автовладельца. Помимо разборки и сборки этого агрегата, включающего в себя множество мелких деталей, нужна исключительная точность замеров, доступная специалистам, располагающим соответствующим мерительным инструментом.

Процесс сборки-разборки требует специальной оснастки – съемников, индикаторов, гидравлического пресса и др.

Запасные части для коробки зачастую трудно приобрести, многие из них неоправданно дороги.

Исходя из этих соображений при обнаружении в коробке передач неисправностей – шума, заклинивания или трудностей при переключении передач, вибрации и т.п. целесообразно поручить ремонт коробки специалистам или приобрести восстановленную коробку для замены.

По изложенным причинам ниже будут описаны операции, доступные для самостоятельного выполнения автолюбителем.

Снятие и установка механизма переключения передач

– установите автомобиль на подъемник или приподнимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры под кузов;

Рис. 4.24 . Снятие чехла рукоятки рычага переключения передач

– в салоне автомобиля аккуратно отсоедините чехол рычага переключения передач от консоли (рис. 4.24);

Рис. 4.25 . Снятие крепления теплоизоляционных щитков (1) и хомута (2), соединяющего переднюю и заднюю части системы выпуска отработавших газов

– снимите теплоизоляционные щитки под автомобилем и отсоедините заднюю часть системы выпуска отработавших газов от передней части (рис. 4.25). Подоприте стойкой заднюю часть системы;

Рис. 4.26 . Снятие корпуса рычага переключения передач: А – гайка штока переключения; стрелками показаны четыре гайки крепления корпуса к полу кузова

– отверните гайку, снимите шайбу и отсоедините шток переключения передач от нижней части рычага переключения передач. Отверните четыре гайки крепления к полу корпуса рычага переключения передач и опустите его вниз (рис. 4.26);

Рис. 4.27 . Узел крепления штока переключения передач

– отогните резиновый чехол, отверните болт в передней части штока, снимите шайбу и втулку (рис. 4.27

Рис. 4.28 . Детали крепления штока переключения передач: 1 – болт; 2 – гайка; 3 – втулка

). Запомните расположение деталей (рис. 4.28). Снимите шток с коробки передач;

– перед снятием вилки механизма пометьте ее положение относительно штока, ослабьте болт хомута и отсоедините вилку;

– осмотрите детали – изношенные или поврежденные замените.

– смажьте шарнирные соединения рычага переключения передач и ось тяги привода переключения передач смазкой 33 Medium;

– установите вилку на шток, как отмечено при снятии, и надежно затяните хомут;

– если устанавливаете новые детали, то при установке вилки на шток проследите, чтобы было видно примерно 7–8 мм рифленой части вилки; вилка должна быть обращена выступающей частью в сторону коробки передач;

– присоедините вилку к рычагу коробки передач, установите втулку, болт и гайку;

– оставшиеся операции выполните в порядке, обратном снятию;

– проверьте и отрегулируйте механизм переключения передач.

Для точной регулировки механизма требуется приспособление B.Vi. 1133 – фиксатор рычага переключения передач в положении первой передачи.

Регулировка механизма переключения передач

– снимите защитный кожух силового агрегата;

– снимите теплозащитные щитки для доступа к рычагу механизма переключения передач;

– включите первую передачу в коробке передач;

Рис. 4.29 . Регулировочный хомут на штоке переключения передач со стороны коробки передач

– ослабьте затяжку болта хомута на штоке переключения передач со стороны коробки передач так, чтобы шток мог перемещаться (рис. 4.29);

Рис. 4.30 . Установка фиксатора B.Vi. 1133 (стрелка)

– для удерживания рычага переключения передач в положении включенной первой передачи установите фиксатор B.Vi. 1133 (рис. 4.30). При отсутствии такого инструмента можно самостоятельно сделать подходящую замену из металлической полосы или отрезка доски;

Рис. 4.31 . Потяните фиксатор вниз и поверните его на угол 45° (стрелкой показан болт хомута)

– одновременно потяните конец шаблона вниз и поверните его на угол, примерно равный 45°, до касания паза на картере коробки передач (рис. 4.31);

Рис. 4.32 . Регулировка зазора 9,0 мм в приводе механизма переключения передач (стрелкой показан щуп)

– переместите рычаг переключения передач так, чтобы между упорным кольцом на рычаге и клинообразной пластиной на корпусе можно было вставить плоский щуп толщиной 9 мм (рис. 4.32). В этом положении затяните болт (см. рис. 4.31);

Рис. 4.33 . Зазор (А) между рычагом и корпусом

– проверьте полученный зазор А, который должен быть равен 7–10 мм (рис. 4.33);

– удалите шаблон B.Vi. 1133;

– проверьте правильность включения передач;

– установите защитный поддон силового агрегата;

Проверка, снятие и установка выключателя света заднего хода

Выключатель света заднего хода ввернут в левую часть картера коробки передач за шарниром вала привода переднего колеса. Прежде чем снимать выключатель для замены, проверьте целость предохранителя F3 на блоке в салоне автомобиля.

Проверить работу выключателя можно с помощью тестера в режиме «прозвонки», для чего отсоедините от выключателя контактный разъем и проверьте, установив передачу заднего хода, исправность выключателя.

В случае неисправности выключателя выверните его и замените исправным, установив новую уплотнительную шайбу. Если при замене вытекла часть масла из коробки, доведите его уровень до нормального.

Замена сальника первичного вала

Без разборки коробки передач заменить сальник невозможно, так как направляющая втулка подшипника выключения сцепления запрессована в корпус и снимается внутрь коробки. В силу этих соображений замену сальника лучше доверить специалистам.

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Рычаг коробки передач Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости: Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления.

На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости. Поломка реактивной тяги агрегата. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП.

Проблема решается путем затягивания болтов. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.

Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них.

Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени. Выход из строя подшипников коробки передач.

Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.

Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом.

В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально.

Решается неисправность только заменой фрикционов. Вышедший из строя подшипник Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях.

Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки? Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение.

Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми. Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи.

Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно. Принцип работы синхронизаторов коробки передач Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка.

Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие. Теория работы коробки передач Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами.

Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором.

В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок.

Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше.

В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно. Новый синхронизатор для коробки передач Методы включения первой передачи Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи.

Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств. Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы.

Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации.

Это будет попросту невозможно. Двойная перегазовка авто Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать — вы сможете узнать ниже: Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.

Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов.

То есть показатель 2 — это минимум, при необходимости добавляйте газу. Затем еще раз выжмите педаль сцепления. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу.

Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение. Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости.

Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ. Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации.

Читайте также: