Оправка для установки сцепления газ 31105

Обновлено: 04.05.2024

Снятие и установка сцепления на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. здесь).

3. Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните две гайки болтов крепления к усилителю.

Примечание:

Обратите внимание: под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже.

4. Снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.

5. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

6. Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику.

7. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

8. Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24.

9. Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении, удалите заусенцы со шлицов.

10. Установите оправку в передний подшипник первичного вала до упора.

11. Наденьте на оправку ведомый диск, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая.

Примечание:

При установке сориентируйте ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска. Тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Примечание:

При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае наденьте на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией. Вставьте первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и заверните шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

12. Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

13. Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24.

Оправка для установки сцепления газ 31105

Сцепление заменяем при износе ведомого и ведущих дисков

1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник

2. Снять коробку передач.

3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.

Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.

Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.

3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.

4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.

Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

Сцепление

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Диагностика работы

Для диагностики работы педали сцепления в машине ГАЗ 31105 может понадобиться линейка. Она позволит с легкостью измерить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

При этом если машина работает нормально и с неотрегулированной педалью, то что-то менять необязательно. Делать это следует только в том случае, если машина работает неправильно при переключении передач или во время начала движения. Если после регулирования педали нет никаких изменений, то необходима ее замена.

Механизм сцепления

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

завести двигатель машины ГАЗ 31105;
медленно отпускать педаль сцепления;
тронуться с места.

Если авто двинулось вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободный ход отсутствует.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Снятие и установка Волга 31105 2004-2009

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление буксует);

– неполное выключение сцепления (сцепление " ведет " ).

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником.

Вам потребуются: ключ " на 10 " , " на 12 " , " на 14 " , " на 17 " , оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню) или запасной первичный вал коробки передач.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

3. Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю.

Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже.

4. . и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.

7. . и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

8. Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24.

9. Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов.

10. Установите оправку в передний подшипник первичного вала до упора.

11. . наденьте на оправку ведомый диск, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая.

При установке сориентируйте ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

Тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

14. Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Оправка для установки сцепления газ 31105

Ребят, не у кого нет оправки диск центровать при установке коробки?
А то у нас в местных магазинах нет.. мне б только размеры, выточат..

Можно еще первичный вал для этих целей использовать ;)

Ну если коробка уже снята, тут уж проще. Но понятно дело, что придется ждать, что естесственно вас не устраивает.

Во чё у ГАЗоводов нашел для 406 двигла. Думаю подойдет

Диаметр центровки в подшипнике опоры первичного вала КПП, установленного в маховике

Ф 19 +0,036 / +0,015 .

Длина центрующей части - 20 мм.

Далее расположен "холостой" участок оправки диаметром 20 мм и длиной 10 мм.

Диаметр центровки ведомого диска такая же как была раньше:

Ф 23 - 0,03 / - 0,06 .

Длина центрующей части 50 мм.

Диаметр, длина, форма, гравировка, инкрустация, декоративное покрытие ручки по-вкусу.

Да парни, я ступил. Коробка же снята.. ща вал промеряю да и всё))))))

Время терпит, моя кулиса на тюнинге)))) Отпшусь потом ;)

ну и размеры кину для оправки, пускай будет.

[QUOTE=.Atil;2459338]Ребят, не у кого нет оправки диск центровать при установке коробки?

Все проще. Я без нее обхожусь. Клеишь ведомый диск к корзине на три маленькие капли суперклея (лишь бы не упал при установке), предварительно отцентровав, и ставишь все на место. При первой же прогазовке диск отклеится и все.

первичный вал коробки тебе в помощь.

когда я был юн и сам ремонтировал свои машинки, то в таком случае пользовался обычным сверлом и пачкой изоленты.

Методом обматывания сверла изолентой - можно достичь чего угодно - любых размеров.

.. отпилишь от него шлицевую часть и будет тебе счастие:D

Можно и не отпиливать.

На козлике так и делал, через поддон сцепления. Вот только на Патре его нет похоже.

Замена сцепления волга 31105

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Причины замены

Обычно замена сцепления необходима, если:

сцепление работает неправильно. При этом водителю сложно нажимать на педаль сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится;
коробка передач также заедает. Вполне возможно, что во время ее работы могут появиться неприятные звуки, напоминающие скрип или шуршание;
педаль сцепления при нажатии провалилась вниз, но после так и не вернулась в первоначальное положение.

Диагностика работы

Механизм сцепления

Признаки отклонения от нормы

Их всего несколько, и необязательно, чтобы они все присутствовали одновременно:

начало движения не является плавным, как это должно быть. Напротив, оно сопровождается рывками и ударами;
при переключении скоростей на коробке передач слышен шум;
педаль сцепления часто западает вниз и не возвращается в первичное положение.

Самостоятельная диагностика

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно. Для этого нужно:

завести двигатель машины ГАЗ 31105;
медленно отпускать педаль сцепления;
тронуться с места.

Но если машина не тронулась с места даже после отпускания педали, значит ее ход больше нормы.

Как заменить тросик

Тросик сцепления газ 31105

открутить крепление троса, используя ключ на 19;
вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
снять скобу, расположенную на рычаге педали;
медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
закрепить все следует в обратном порядке;
но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 12 мм
Гаечный ключ рожковый 14 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Динамометрический ключ
Керн (или перманентный маркер для взаимной маркировки деталей)

Детали и расходники:

Запасной первичный вал коробки передач ( оправка для центрирования ведомого диска )
смазка консистентная Литол-24

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

Примечания:

Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. здесь).

Примечание:

Обратите внимание: под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже.

4. Снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.

7. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

8. Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24.

10. Установите оправку в передний подшипник первичного вала до упора.

Примечание:

14. Окончательно затяните крепления картера моментами:

пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м);
гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м);
два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Снятие и установка дисков сцепления ГАЗ-3110

Сцепление заменяем при износе ведомого и ведущих дисков

1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снять коробку передач.

3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Читайте также: