Педаль сцепления лада ларгус вылетает

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Лада Largus 8 клап. 7 мест. полулюкс › Бортжурнал › Провалилась педаль сцепления

Машина-то уже не новая.
Будем считать, что та часть бортового журнала, которая не велась первые несколько лет, на самом деле велась…
Но была изъедена трансмиссионным маслом и тосолом, и сгрызена бортовыми крысами (в моем случае — морскими котами). Ее, увы, не удалось спасти :-)
То, что мы увидим ниже — бережно собранные пинцетом кусочки журнала, почерневшие по рваным краям, но от того лишь еще более привлекательные для изучения.
***
Итак,
поза-позавчера случилась неприятность.
Внезапно захрипело в педали при торможении — это колодки стерлись до металла.
Так уже бывало :-) Если ездить дальше — тормозные диски под замену.
Помню, на старой машине, они стерлись у меня до дырок.
Колодочки поменяли за 600 руб. Сами колодки новые валялись уже давно, сколько стоили не помню.
И все вроде бы замечательно! Только машину помыть оставалось.
Но позавчера прям с самого утреца, как на работу ехать, педалька сцепления провалилась вниз…

Во-первых.
Что делать, если нет педали сцепления, а нужно ехать?
Опустим, что можно было на месте все починить — это не для чайников, вроде меня.
Нужно осмотреться, выбрать время, когда никого нет вокруг, включить передачу (первую или заднюю) и завести двигатель. Плавно, притормаживая если нужно, маневрируем, вставая на курс.

Возможно несколько итераций. Потом аккумулятор может сесть и все.
Дальше — добираемся на первой передаче до места ремонта.

Во-вторых.
Ломаться там особо нечему в Ларгусе.
Привод сцепления примитивный, без троса.
Педаль соединяется прямо со штоком главного цилиндра.
Что же сломалось? Вот как раз колечко штока, а вернее, стопорный кусочек пластика на этом кольце.

В-третьих.
В сервисе сказали: покупай главный цилиндр сцепления (около 1000 руб.) и ремонта рублей на 500-1000.
Вроде не особо дорого. Но как-то настораживает, что вроде ничего важного не сломалось, а нужно менять важный узел.

В-четвертых.
Нашел на просторах Драйв2 пост страдальца с такой же проблемой и изящным решением.

После чего и зарегистрировался на сайте :-)
Дал бы ссылку, но сейчас находятся только совсем другие страдальцы.

В-пятых.
Ремонт занял 5 минут времени (не считая поиска деталей и способа лечения) и 4,5 рубля денег.
Не надо ничего сверлить, снимать педаль и все такое.
Идешь в магазин крепежа, покупаешь шайбу на 10 и стопорную шайбу на 8.
Лезешь с кусачками или пассатижами под торпеду, откусываешь от штока всю приблуду, которая фиксировала кольцо штока на педали.
Надеваешь кольцо штока на педаль (я перевернул на 180 гр.), затем шайбу на 10, и фиксируешь все это стопорной шайбой на 8.
Лучше смазать густой смазкой типа литола.
ВСё — можно ездить.

Педаль сцепления лада ларгус вылетает

На люксовых ларгусах с двигателем К4М гидропривод сцепы. Это карабас на тросиках.

так значит на 16ти клоповых моторах гидропривод вместо тросика штоль? А кто такой карабас?

Ох уж мне эти буржуи, чего только не выдумают!

О скоко мне открытий чудных. готовит прсвещенья дух.

Добрый вечер что то я не понял ни чего. На 8 клапанных можно регулировать сцепление?

регулируется тросовый привод, которым комплектуется коробка JH3.

16 клапанный двигатель комплектуется только коробкой JR5, имеющей гидравлический привод сцепления, 8ми клапанный двигатель может комплектоваться двумя коробками

Добрый день всем. На 5000 км пробега у меня при выжимке педали сцепления стал появляться посторонний звук типа - пиик или что то подобное, что это может быть? Было ли у кого такое подобное.

Доброго времени суток! Рекомендую посетить диагностику у дилера. Если будет выявлена вина производителя, дефект устранят в рамках гарантии.

Вот открыл страничку про сцепление и как раз последнее у Бурмистро в мою тему!

Итак, 4 года прошли, а тормозуху не менял! Уже давно по норме пора было. Делал все на сервисе у одноклассника своего. 68 тыс пробега. Заменили задние колодки, истерлись но еще можно немного было поездить. У колодок которые стоят вперёд отвалились куски сверху, диск то крутится как бы на них и эти передние износ на пределе. Заодно и передние колодки заменили 38тыс прошел на них.
Заменили тормозуху, выкачав шприцом из бачка. Тормоза прокачали быстро и хорошо, без проблем.
А потом стали и сцепление прокачивать. долго и муторно. Скабу снимали, что там делали не видел, т.к нажимал сцепление. В сервисе пока выезжал, педаль провалилась. рассоединилось там, где скоба трубку держит. Снова поставили и прокачивали, доливали жидкость. Вроде в норме снова. По дороге домой педаль снова провалилась, на да 3ей полосе дороги, в пробке! На 1ю полосу руками откатил. Одноклассник приехал, на буксире снова в сервис. Начали разбираться. У того шланга- штуцера что вставлеятся в цилиндр сцепления усть два уплотнительных колечка ( аналогично как у кранов, трубок домашних смесителей воды. ). Одно колечко порвалось. Нашли похожее по размеру, с какого то штуцера автомобильного. А какое оно? бензостойкое? или нет? Ведь томозуха разъедает что то.
Снова поставили, ВСЁ работает. На след день отменил дальнюю поездку, ездил по городу , боялся. Потом съездил в Тамбов в выходные. 1520км по кругу.
Далее прочитал, когда прокачивают сцепление? И не нашел, что при замене тормозной жидкости! Только при замене бачка, замене шлангов к сцеплению! Думаю, что при обычной замене тормозухи НЕ НАДО туда лазить. Даже если в этой трубке и цилиндре будет старая томозная- не страшно, не нагреется, не вскипит. Сцепление жать будет. А потом сама перемешается.
Мастерам сервиса конечно доверять надо, они знают как прокачивать. Но вот чтоб не лазили туда- надо было настоять мне. Ведь не читают наши руководства по машинам. Хотя не один раз делали на других таких машинах, логанах например. Если что непонятно, спросите.

Педаль сцепления - снятие / установка

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Извлечь трос привода сцепления из гнезда на педали сцепления, приподняв педаль 1, рисунок 7-1, и поднимая трос 2 перпендикулярно к педали.

1 - педаль сцепления;
2 - трос привода сцепления

Отсоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 7-2, главного цилиндра привода сцепления от педали сцепления.

1 - толкатель главного цилиндра привода сцепления;
2 - педаль сцепления

Операции для всех комплектаций автомобилей

Отвернуть гайку 1, рисунок 7-3, оси педального узла (ключ "на 10", головка "на 10").

Рисунок 7-3 - Снятие педали сцепления: 1 - гайка оси педального узла; 2 - педаль сцепления; 3 - ось педального узла; 4 - пружина педали сцепления

Извлечь ось 3 педального узла и снять педаль сцепления.

Перед установкой смазать ось 3, рисунок 7-3, педального узла смазкой MOLYCOTE ЗЗМ (расход 2 г).

Для автомобилей с коробкой передач JH3 Установить педаль 2 сцепления с пружиной 4.

Для автомобилей с коробкой передач JR5 Установить педаль 2 сцепления.

Установить ось 3 педального узла.

Завернуть гайку 1 оси педального узла.

Затянуть гайку оси педального узла с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) .

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить трос 2, рисунок 7-1, привода сцепления в гнездо на педали 1 сцепления и проверить, что трос полностью вошел в предусмотренную для него канавку на педали.

Проверить и при необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления

Для автомобилей с коробкой передач JR5

Присоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 7-2, главного цилиндра привода сцепления к педали 2 сцепления.

Снятие и установка педали сцепления и тормоза с кронштейном крепления в сборе Lada Largus

1. Установите автомобиль на рабочий пост, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Снимите выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

3. Отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза, для чего поверните фиксирующий флажок соединительной оси вверх и извлеките ось из отверстий толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза.

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления – отсоедините трос привода сцепления от педали сцепления.

Отсоединение троса привода сцепления от педали сцепления:

1 - педаль сцепления;

2 - трос привода сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления – отсоедините головку штока главного цилиндра сцепления от педали сцепления с помощью плоской отвертки.

6. Отверните гайку болта крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма с помощью гаечного накидного ключа на 13 мм, извлеките болт и отсоедините вал руля от вала шестерни рулевого механизма и отведите его в сторону.

Отсоединение вала руля:

1 - шарнир промежуточного вала руля;

2 - гайка крепления вилки шарнира к валу шестерни рулевого механизма;

3 - педаль тормоза;

4 - педаль сцепления.

7. Снимите со шпилек крепления педального узла две пружинные шайбы крепления шумоизоляционной накладки с помощью плоской отвертки и снимите накладку.

8. Отверните пять гаек крепления кронштейна педального узла к вакуумному усилителю и щитку передка с помощью воротка с насадкой на 13 мм. Снимите педальный узел.

9. При необходимости – снимите с кронштейна педального узла педаль сцепления.

10. При необходимости – снимите с кронштейна педального узла педаль тормоза.

Установка

1. Если была снята педель сцепления – установите ее на кронштейн педального узла.

2. Если была снята педаль тормоза – установите ее на кронштейн педального узла.

3. Установите педальный узел на место и закрепите его к щитку передка и вакуумному усилителю пятью гайками с помощью воротка с насадкой на 13 мм и динамометрического ключа. Момент затяжки гаек 21 Н·м (2,1 кгс·м).

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления – установите и отрегулируйте ход троса привода выключения сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления – присоедините головку штока главного цилиндра сцепления к педали сцепления.

Примечание:

Соединительная ось между толкателем вакуумного усилителя и педалью тормоза подлежит обязательной замене.

6. Соедините вакуумный усилитель с педалью тормоза, для чего установите новую соединительную ось в отверстия толкателя усилителя и педали тормоза и защелкните флажок оси на штоке толкателя.

Примечание:

Ось устанавливается только движением справа налево и сверху вниз. Перед установкой на ось нанесите смазку MOLYCOTE ЗЗМ в количестве 1г.

Болт и гайка крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма подлежат обязательной замене.

7. Установите на вал шестерни рулевого механизма вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления и закрепите ее болтом и гайкой с помощью накидного и динамометрического ключей. Момент затяжки болта 21 Н·м (2,1 кгс·м).

8. Установите на место и отрегулируйте выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

9. Установите на место шумоизоляционную накладку и закрепите ее двумя пружинными шайбами.

Общее описание сцепления Lada / ВАЗ Largus с 2012 года

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

По мере прокачивания нужно следить за количеством жидкости в бачке. Падение ее уровня ниже минимальной отметки не допускается, так как в систему снова попадет воздух, и все действия станут бессмысленными. Следует периодически подливать тормозную жидкость.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Основные неисправности и методы их устранения

Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.

При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.

Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.

Для описания характерных неполадок сцепления используют особые термины, например, схватывание. Это ситуация, когда при работе механизма ощущаются сильные вибрации, а при попытке тронуться начинаются резкие рывки. Когда сцепление ведёт, диск не отжимается от маховика, то есть фрикционная муфта не отключается, и невозможно включить передачу.

Если во время переключения передач или при трогании с места сцепление начинает визжать, то это говорит об изношенности выжимного подшипника. Износ может возникнуть как при естественных условиях после длительной эксплуатации, так и в результате действий самого водителя. Особенно это характерно для случаев, когда автомобиль стоит с запущенным двигателем и при этом выключена передача (в пробке, не светофорах).

Пробуксовка

Коленвал двигателя раскручивает маховик быстрее, чем он передает вращение на нажимной диск. Определить неисправность несложно, так как при повышении оборотов автомобиль не может ускориться. Особенно это заметно на крутых склонах при движении вверх и при большой нагрузке. Чтобы удостовериться в этом, машину ставят на ровную площадку.

Стояночный тормоз понимается максимально вверх, после чего нужно запустить двигатель. Теперь следует выжать сцепление, включить пятую передачу, поднять незначительно обороты и сильно нажать на педаль тормоза, одновременно отпустив сцепление. После таких манипуляций при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, значит, фрикционная муфта буксует. Тестирование лучше проводить на прогретом двигателе.

Рывки при включении

Если при попытке включить сцепление происходят резкие рывки, возможно, ослаблены крепления двигателя или КПП. Также подобное наблюдается при попадании масла на фрикционный диск и при неправильной регулировке нажимного диска. В результате этого нажимной диск будет освобождаться от фрикционного не плавно, а резкими рывками. Обычно рывки проявляются во время движения на первой передаче с отпущенной педалью либо при движении задним ходом.

Проскальзывание указывает на изношенность фрикционных накладок ведомого диска, выход из строя нажимного диска или загрязненность его поверхности маслом. Неисправность проявляется неполным прижатием нажимного диска или неплотным трением накладок фрикционного. Небольшое количество масла, попадающее между дисками, не может навредить, так как под действием высокой температуры оно сгорает.

При движении на пятой передаче нужно несильно нажать педаль газа. Если сцепление проскальзывает, обороты подскочат, но ускорения не произойдет.
Если диски проскальзывают из-за масла или грязи на нем, то впрыскивание четыреххлористого углерода может временно избавить от проблемы.

Залипание

Возникает из-за каких-либо препятствий в фрикционной муфте или на шлицах первичного вала. Результатом неисправности становится невозможность выхода нажимного диска из зацепления, даже если педаль выжата полностью. В случае с гидравлическим приводом залипание может возникнуть из-за воздушной пробки в системе.

Диагностировать неполадку можно по плохо включающейся первой передаче при трогании с места. Также имеется неисправность, если на ходу передачи включаются с трудом, при включении сцепления схватывание происходит слишком рано, когда педаль только начинает отпускаться. Для устранения проблемы необходимо демонтировать фрикционную муфту, чтобы заменить повреждённые и изношенные детали.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Снятие выполняется по следующей схеме:

отсоединить датчик АБС;
ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
на КПП отключить датчик заднего хода;
отсоединить клемму датчика скорости;
датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Владельцы Ларгуса, которые самостоятельно меняли сцепление, отмечают следующее:

Выполнять работы самостоятельно сложно, без наличия навыков, условий, инструмента и знаний лучше не пытаться.
Без помощников не обойтись. Но и в этом случае на замену может уйти весь день.
Пока сцепление работает и не вызывает озабоченности, менять его нет смысла.

Судя по отзывам, замену сцепления лучше доверить специалистам, тем более что цена вопроса не так высока. Добросовестные мастера дают гарантию на свою работу и несут за нее материальную ответственность. При самостоятельной замене все действия выполняются на свой страх и риск.

В ходе эксплуатации автомобиля некоторые владельцы отмечают появление клевков, рывков или подергиваний при переключении на 1, 2 или 3 передачу. Причина этой проблемы может быть в датчике хода педали сцепления, который может быть отрегулирован своими руками за пару минут.

Внимание! В зависимости от комплектации автомобиля датчик хода педали сцепления может отличаться. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, который имеет риски).

Как снять датчик сцепления:

Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

Допускается перемещение штока только при регулировке размера X. Датчик хода педали сцепления подлежит обязательной замене, если шток отделялся от датчика или для регулировки потребовалось более трех изменений размера X.

Порядок регулировки датчика сцепления:

Измерьте размер X выступания штока. Если размер X меньше 17 мм, отрегулируйте его, осторожно потянув за конец штока.
Размер X должен быть в пределах от 17 мм (не менее) до 18 мм (не более).

Установка датчика сцепления производится в обратном порядке. Рукой нажмите на педаль сцепления. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке. При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой. Соедините разъем.

Примечание: Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали. При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.

Отзывы владельцев читайте в комментариях.

p.s. На Lada XRAY датчик хода сцепления не регулируется.

Напомним, если датчик положения педали сцепления неисправен, работа двигателя может быть неустойчивой (плавают обороты, рывки при сбросе газа), появится ошибка P0830. Перед заменой датчика его рекомендуется проверить с помощью мультиметра.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Педаль сцепления лада ларгус вылетает

Сцепление автомобиля Лада Ларгус однодисковое, сухого типа

Устанавливается нажимной диск с центральной диафрагменной пружиной и ведомый диск, с фрикционными накладками, прикрепленными заклепками.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе и прикрепляется к маховику шестью болтами (рисунок 1).

На данном автомобиле с механической коробкой передач устанавливается одинаковое сцепление. Только отличается приводом в зависимости от модели коробки передач.

На автомобиле с коробкой передач JH3 управление сцеплением производится тросом, а на автомобиле с коробкой передач JR5 управление производится с помощью гидравлического привода.

И на автомобиле с коробкой передач JH3 выжимной подшипник движется по направляющей втулке с помощью вилки, а на автомобиле с КПП JR5 установлен гидравлический рабочий цилиндр непосредственно на муфту коробки передач.

Ведомый диск (рис. 2), устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач и зажимается диафрагменной пружиной.

Выжимной подшипник 1 (рис. 3), в коробке JH3 управляется вилкой 2.

Выжимной подшипник закрытого типа и при эксплуатации не требует добавления смазки.

Вилка вставляется в пазы муфты выжимного подшипника.

На плечо вилки установлен резиновый чехол.

Вилка управляется тросом, который одним концом вставляется в вилку, а другим концом прикрепляется к педали сцепления.

Выжимной подшипник в коробке передач JR5 объединен с рабочим цилиндром, прикрепленным двумя болтами к картеру сцепления.

Выжимной подшипник в коробке JR5 на рисунке 4.

Гидравлический привод выключения сцепления с КПП JR5 состоит из главного цилиндра, который установлен в моторном отсеке и рабочего цилиндра.

Соединяется гидравлический привод с помощью трубки и шланга. Главный цилиндр соединяется с бачком, который является общим для тормозной системы и сцепления.

Возможные неисправности сцепления автомобиля Лада Ларгус и способы устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)

Недостаточный полный ход педали сцепления - Отрегулируйте начальную установку троса привода сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) - Выправьте или замените диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала - Очистите шлицы, промойте растворителем.

При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск

Перекос или коробление нажимного диска - Замените нажимной диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска - Замените накладки или ведомый диск, проверьте торцовое биение диска

Нарушение работоспособности троса привода сцепления или механизма компенсации износа накладок ведомого диска - Замените трос

Попадание воздуха в систему гидропривода автомобиля с коробкой JR5 - Прокачайте гидропривод сцепления

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра - Замените неисправный цилиндр

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска - Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.

Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика, при наличии течи установите болты на герметик

Повреждение или заедание привода сцепления - Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска - Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.

Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика, при наличии течи установите болты на герметик

Заедание в приводе сцепления - устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска - Замените нажимной диск в сборе

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска - Замените ведомый диск в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления - Замените подшипник

Lada Largus (2019 год). Сцепление не выключается (ведет)

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Рациональный выбор сцепления на ВАЗ

Всё относительно, как и усилие на педали сцепления, и ко всему привыкаешь.

Когда конторского Ларгуса перегонял (нового на механике), подумал сразу - это что за педали мягкие такие, они вообще куда-нибудь присоединены? Для кого это сделали, для дрыщей?, для бап? )))

Валео нс Ларгусе с завода)) это же французы и сцепу тоже свою они приладили))
Кст по гидроприводу скорее всего твоя правда, что он усил е в приводе снижает.
На турбосубарике именно гидропривод и там большая корзина перевар вающая момент в 2-3 раза бол ше вазовской, по услию нажима на удивление мягкая!

По 190ткм пробега в городе да еще с грузом это отличный результат! Похоже что с завода там Валео далеко не такое, как в запчастях торгуют сецчас типа российское или даже кЕтайское))

И да и нет))
Это мировые лидеры по теме сцепы и их комплекты ставят на весьма крутые спорттачки с завода.

С другой стороны я не понимаю, ну как Валео настгящий может 2,5-3тр за комплект стоить?))
За такие бабки его даже ленивые априори русские не произведут)))) это китайцина наверняка

В пользу данного сомнения - есть вариант Сцепления ЗАКС от БМВ5, который можно приладить у отечественному УАЗу, естественно недешевое изделие, порядка 20 тр за комплект, но ходит такая сцепа не в пример больше изначально заточенных под УАЗ буржуйских сцеп))) есть примеры пробега более 200 ткм и. это на тяжелом (относительно жигулей) внедорожнике. СУПЕР!

Вот вам и расклад - сложно ожидать от комплекта сцепленияза 3 тр, сделанного в лучшем случае в Турции, что оно вечным будет))

Штатное в коробке Лада это вроде как ВИС, а не Начало, Камаз и Трек, собственно больше в рф никто и не производит сцепы на Самару.
У меня ВИС и пелаль тугая в сравнении с турбосубару, но терпимо))

Отзывов кучу перечитал на разных форумах - ну не могут все не сговариваясь горланить, что 12 лепестковая Висовская корзина жесче работает, чем Крафтех)) здесь я опыту народному доверяю. С использованием элементов матстатистики))

Это центровая шлицевая втулка, которая болтается в каком-то пластиковом обрамлении?)) Идея может быть и хорошая, но как раз именно веломые диски у наших дешманфранцузоавтопромов дребезжат неистово))) всякие логаны просто стонут ит этих дисков.

По мне так если на БМВ М3 в 46м кузове с механикой если такой приблуды нет в сцеплении, то значит она не нужна там))
Мне доводилось видеть сцепу с такой же как у меня БМВ 550 е60 (там 490 Нм момента на коленвалу. причем приход там снизу начинается хороший), но только с МТ. там тоже нет пластмассовой затеи на шлицевой втулке)) У турбосубарика на сцепе тоже такого рудимента не было))

Я не против инноваций и очень даже за отсутсвие сцепления, когда это электромобиль)) но все пластмасски в сцепе это зло!

Они и по замерам усилия на педали от ЗА РУЛЕМ примерно одинаковые были, но у них и Валео не сильно отличалось)) но тогла в России это Валео не производили.
В принципе противоречий нет, в основном так народ по усилию на педали и раскладывает

Для полноты картины мира)) в это неравенство еще бы САКС с Люком поставить.
САКС вроде повыше усилие чем Крафтеч на педали имеет, но в сравнении с ВИСом пока информации не нашел адекватной))

На какой автомобиль Валео недавно установлено и я так понял с новья и пластиковый подшибос был сразу заменен на "какой-то усиленные"?
Просто в отличии от других наменований Валео может быть и с гидровыжимным, к которому наверняка и замену можно найти))

Если верить результатам измерений древнего теста За РУЛЕМ комплектов сцеплений на Самару, усилие выжима:

LuK не более 650 Н
SACHS не более 720 Н
«ВАЗинтерсервис" не более 1220Н

Очевидно, что это не усилие на педали Самары (там нужно учитывать длинну рычагов педального узла и вилки с выжимным подшибосом), максимум силы прикладываемой непосредственно к лепесткам корзины в направлении перпендикулярном ее проскости.
Отмечу, что зависимость между величиной перемещения(прожимания) лепестков корзины, хоша плоскости нажимного диска корзины и прикладываемой к ним силе более сложная, чем просто линейная функция))

В любом случае привод через педаль ву ВИСа тоже быдет пропорционально почти в 2 раза тяжелее))

Интересная информация по сцепам на совкопром:
На сегодняшний момент диски сцепления на линейку всех моделей автомобилей ваз производят на многих отечественных предприятиях. Также сцепление ваз производят и именитые зарубежные фирмы, такие как LUK ЛЮК, VALEO ВАЛЕО, KRAFT, SACHS, HOLA и другие. На сборочных конвейерах АВТОВАЗа преимущественно применяются диски сцепления производства ВАЗИНТЕРСЕРВИС ВИС город Тольятти. Также в очень небольших объёмах на некоторые комплектации автомобилей Приора и Калина ставятся диски LUK и VALEO. Доля остальных как отечественных, так и зарубежных производителей в общем объёме сегмента рынка сцеплений очень небольшая, тем не менее про некоторых из них я постараюсь рассказать.

Рейтинг производителей сцеплений ваз — апрель 2012г
Позиция Товарный знак Cтрана изготовления

1 SACHS Германия
2 VALEO Франция
3 ВИС Россия г.Тольятти
4 VINTERS** Россия г.Тольятти
5 LUK Германия
6 HOLA Нидерланды
7 KRAFT Германия
8 QML Германия
9 PILENGA Италия
10 MAPA Турция
11 Завод сцеплений-Тюмень Россия
12 Триал Россия
13 FINWHALE Германия
14 Начало Россия
15 FENOX Беларусь
16 FORTECH Ю.Корея
17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны
18 Аutotechnik Китай

*все диски сцепления приобретались в магазинах зап.частей из розничной сети
** сцепление VINTERS снято с производства в конце 2011 года

Расчёт в таблице рейтинга сцеплений ваз произведён на основании соотношения цена-качество и результатов проведения ежемесячных периодических испытаний, образцов дисков сцепления на соответствие следующих технических условий (ТУ 454200120976755-99, ТУ 459103020976755-2008, ТУ 454202420976755-2002, ТУ 454200320976755-99, ТУ 454201120976755-2000, ТУ 454102520976755-2008, ТУ 454200120976755-99) по следующим параметрам:

Диск сцепления ваз ведомый в сборе — требования
1. Толщина диска в сжатом состоянии, мм, норма= 7,8 +-0,25
2. Осевая жёсткость=не менее 0,6
3. Параллельность между накладками в сжатом состоянии=0,17мах
4. Отход до свободного вращения= При удалении нажимного диска на 1,2(1,4)мм от положения при усилии 3400(3700)Н ведомый диск должен вращаться при приложении момента менее 0,2 Н*м
5. Момент гистерезиса демпфера, Н*м= При угле поворота ступицы не более 2.0 (°прямого и °обратного хода), на остальных участках 5.0min-13.0max, 4.0min-12.0max и 10.8min-17.7max.
6. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 150
7. Циклическая долговечность, = после испытаний не должно быть поломок или появления усталостных трещин в деталях демпфера, характеристика демпфера должна остаться в пределах зоны заданной чертежом.

Диск сцепления ваз нажимной в сборе — требования:
1. Высота от верхней плоскости нажимной пружины на D 34мм до плоскости маховика (L2), = 35,7+-1.0
2. Торцевое биение лепестков нажимной пружины на D 34мм относительно плоскости маховика, = 0,65 (0,75)max
3. Отход при выключении сцепления (h), = не менее 1,4
4. Разность величины отхода, = не более 0,25
5. Нагрузка включения, Н= от 950 до 1350 ( в завис. от модели)
6. Нагрузка зажатия, Н= от 3532 до 4800 ( в завис. от модели)
7. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 200
8. Циклическая долговечность= После 1.000.000 циклов нагружения не должно быть усталостных трещин и других разрушений в деталях нажимных дисков, изменения характеристик более 10% от первоначальных величин.

Читайте также: