Замена масла в коробке митсубиси л200

Обновлено: 17.05.2024

Грамотная замена масла в L200

От качества смазочных материалов зависит текущее состояние двигателя, коробки и других важных узлов пикапа. Замена масла L200 должна проводиться своевременно, без ошибок. Разумно использовать смазочные материалы, указанные в технической спецификации автомобиля!

Замена моторного масла

Начнём с двигателей. Для устанавливаемых на Эл 200 силовых установок всех типов компания Mitsubishi установила интервал замены — 15 000 км пробега. В тяжёлых эксплуатационных условиях рекомендуется производить замену моторного масла для L200 каждые 10 000 км.

Сразу оговоримся, что заявления производителей смазочных материалов об увеличенном сроке службы их продукции – не более чем рекламный трюк. Интервалы замены напрямую зависит от ресурса фильтрующих элементов, имеющих ограниченный срок службы. Если фильтр забит грязью, то уже не имеет значения, что лубрикант сохранил изначальные свойства.

Все необходимые данные по типам/стандартам смазочных материалов содержит руководство по обслуживанию L200. Но найти их в ворохе информации о настройке мультимедийной системы или подключении iPod, бывает непросто. Случается и так, что мануала нет, или он потерян. Так или иначе, имеет смысл лишний раз пояснить важнейшие пункты.

Надо обращать внимание не на вязкость, а на стандарт моторного масла. Он играет ключевую роль в выборе лубриканта.
В дизельных моторах Mitsubishi L200, оснащённых сажевыми фильтрами, вне зависимости от их конструкции и рабочего объёма допускается использовать смазочные материалы, параметры которых удовлетворяют требованиям стандартов ACEA С4, С3, С2, C1 или JASCO DL-1. Именно такие обозначения должны присутствовать на этикетке канистры или бочки с приобретаемым маслом. Что до вязкости, то её рекомендованные показатели по SAE – 0W30 или 5W
В дизельные силовые агрегаты, не оснащённые сажевыми фильтрами, заливаются лубриканты, изготовленные в соответствии со стандартами ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 либо API CF-4. Для диапазона эксплуатации от -40 до +50 градусов Цельсия подходит вязкость по SAE 5W.

Это касается всех дизельных моторов, устанавливаемых на Мицубиси L200, вне зависимости от их маркировки, рабочего объёма. Ну а конкретные бренды – это уже по желанию.

Замена масла L200 дизель

Чтобы слить из мотора отработку, заменить масляный фильтр и заполнить картер свежей смазкой, необходимо:

прогреть мотор до рабочей температуры;
установить автомобиль на смотровую яму или подъёмник;
заранее вывернуть колёса вправо;
демонтировать защиту картера, отвернув болты её крепления (начинать следует с передней части); Болты крепления защиты картера рекомендуется отворачивать с передней части
подставить под сливное отверстие ёмкость для сбора отработки, после чего отвернуть пробку — действовать следует предельно аккуратно, чтобы не обжечься.

Дальше сделать так.

Отогнуть защиту правой колёсной арки, предварительно удалив удерживающие её клипсы. Если колёса уже вывернуты вправо, то сделать удастся без проблем.
С помощью специального ключа, или воспользовавшись наждачной бумагой, отвернуть фильтр. Масляный фильтр
Установить новый фильтр, предварительно заполнив его маслом и смазав уплотнение. Затягивать хорошо, но без фанатизма.
Завернуть сливную пробку на поддоне.
Залить в двигатель свежее масло, контролируя уровень по щупу.
Завести мотор, если давление масла в норме, дать ему поработать несколько минут. Убедиться, что смазка не подтекает.
Заглушить двигатель, ещё раз проверить уровень лубриканта по щупу. При необходимости – долить состав.

Теперь можно вернуть на место защиту колёсной ниши с клипсами, а также защиту картера. Обслуживание завершено.

Замена масла L200 трансмиссии

Производитель указывает один интервал замены лубриканта в мостах, КПП, раздатке. Обслуживание должно производиться не реже, чем раз в 45 000 км. Чем тяжелее условия эксплуатации, тем меньше должен быть этот промежуток. Но прежде чем браться за дело, придётся приобрести необходимые смазочные материалы и инструменты:

шприц с трубкой или иное устройство для подачи смазки под давлением — с воронкой под машиной делать нечего;
Шприц маслозаливной
набор накидных ключей — не везде удастся подобраться торцевыми головками;
трансмиссионное масло стандарта API GL-3 и вязкостью по SAE 75W85 для МКПП (3,4 литра для машин с полным приводом, 2,3 литра – с задним) и раздаточной коробки (2,5 литра);
Трансмиссионная жидкость
трансмиссионное масло для гипоидных передач стандарта API GL и вязкостью SAE 80 для переднего моста (1,2 литра) и для заднего моста (1,5 литра для заднеприводных машин, 2,1 литра для полноприводных).

Убедившись, что все инструменты и смазочные материалы есть в наличие, приступаем к работе. Для её успешного выполнения потребуются смотровая яма или подъёмник, без которых люди субтильного сложения могут попытаться обойтись. Ну а далее действуем по инструкции.

Подставляем ёмкость для сбора отработки под обслуживаемый узел.
Сперва откручиваем заглушки заливных отверстий, и только потом – сливных. Это позволит избежать воздушных пробок. Заодно имеет смысл изучить нижние заглушки – они магнитные – на предмет наличия металлической стружки. Если она присутствует, то это тревожный симптом неисправности узла.
Терпеливо ждём, пока лубрикант стечёт полностью.
Заворачиваем пробки сливных отверстий.
С помощью шприца с трубкой заполняем агрегаты свежей смазкой.
Устанавливаем на место верхние заглушки.

Обслуживание АКПП

В АКПП заправляется жидкость стандарта ATF SP III. Производитель – на ваш вкус. Полная вместимость агрегата – 9,7 литра, но для замены, которая производится методом последовательного вытеснения, потребуется минимум вдвое больше. Необходимо приобрести фильтр и прокладку сливной заглушки – их замена строго обязательна – и, термостойкий силиконовый герметик. Далее выполняем следующие операции.

Проезжаем некоторое расстояние, чтобы прогреть АКПП до рабочей температуры.
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму.
Откручиваем шланг подачи масла от АКПП к маслорадиатору, подставив под него ёмкость для сбора отработки.
Переключаем коробку в режим «P» или «N», заводим мотор и даём ему поработать на холостых оборотах до тех пор, пока жидкость не потечёт из шланга. Едва это произойдёт, сразу глушим машину и ждём, когда лубрикант стечёт полностью.
Заливаем через трубку свежую жидкость, контролируя её уровень по щупу.
Повторяем описанные выше операции до тех пор, пока из шланга не потечёт чистое масло. Только тогда возвращаем шланг на место.
Шланг жидкости ATF
Отворачиваем пробку и сливаем остаток отработки из картера.
Откручиваем 20 болтов крепления поддона. Сам поддон, скорее всего, присох на герметике, и придётся приложить усилия, чтобы аккуратно, с помощью отвёртки, отделить деталь от картера.
Осторожно снимаем поддон и промываем керосином.
Отворачиваем фильтр (его удерживают два болта) и устанавливаем на его место новый.
Фильтр АКПП старый
Смазав фланец поддона тонким слоем герметика, возвращаем деталь на место и закрепляем.
Поддон АКПП надо смазать герметиком по фланцу
Заворачиваем сливную пробку, не забыв заменить на ней прокладку.
Заполняем АКПП лубрикантом, контролируя его уровень по щупу.
Заводим машину и даём поработать несколько минут на холостых оборотах.
Глушим мотор и ещё раз проверяем уровень по щупу. Если потребуется, производим долив жидкости.

Только после этого можно считать, что работа завершена. Подобное обслуживание рекомендуется производить не реже, чем каждые 100 000 км пробега, либо при появлении симптомов, сигнализирующих о том, что лубрикант утратил свои рабочие характеристики.

Видео: про замену масла в АКПП

Если не брать в расчёт автоматическую коробку передач, то замена масла на Л200 своими руками – работа, с которой справится большинство автовладельцев. Было бы желание, да подходящие условия для проведения обслуживания автомобиля.

Mitsubishi L200 масло в АКПП сколько и какого требуется?

Mitsubishi L200 – первый пикап компании Mitsubishi, впервые представленный в 1978 году. Представляет собой модель с рамной конструкцией и понижающей передачей. Изначально автомобиль предназначался для американского рынка. Первое поколение создано совместно с компанией Крайслер. В США модель была известна под разными именами, такими как Dodge Ram 50, Mitsubishi Mighty Max и т. д. Моторная гамма первого L200 была представлена двигателями от «Галанта» первого поколения. Речь идет о моторах объемом 1.6-2.6 литра. В 1986-м компания «Мицубиси» выпустила второе поколение L200. Автомобиль оказался модернизацией предшественника – получил доработанный дизайн и более мощные силовые установки. Модель продержалась на конвейере 10 лет, а в 1996-м дебютировал совершенно новый пикап, конструктивно схожий с флагманской моделью Pajero. Именно третье поколение L200 было использовано в качестве основы для создания еще одного внедорожника – Mitsubishi Pajero Sprot первого поколения.

«Третий» L200 получил гамму бензиновых моторов объемом 2.0, 2,4 и 3,0 литра, а также два дизеля объемом 2.5 и 2,8 литра. В 2004 году компания Mitsubishi запустила производство четвертого поколения L200. Эта версия пикапа хорошо известна в России. К нам завозили машин таиландского производства, но с единственным двигателем – объемом 2,5 литра (дизель на 136 л. с.). Мотор агрегатировался с механикой или автоматической КПП. Уже в базовой комплектации были доступны полный привод, блокируемый задний дифференциал и понижающая передача. По состоянию на середину 2010-ых машина стоила минимум 1,35 миллиона рублей. В 2015 году японский бренд выпустил очередное поколение L200. Новая машина, созданная на модернизированной платформе предшественника, получила более спортивный дизайн и просторный салон. В России доступно несколько комплектаций Mitsubishi L200 пятого поколения. Так, базовая машина стоимостью 1 млн 920 тыс. рублей предлагается с 2,4-литровым дизелем мощностью 154 л. с. Версия с 2.4-литровым 180-сильным дизелем обойдется в 2 млн 552 тыс. рублей.

Замена масла Мицубиси L 200

Долговечность работы двигателя Митсубиси Л200 во многом зависит от системы смазки. Поэтому за его количеством и состоянием нужно следить постоянно. На Митсубиси Л200 замена масла должна проводиться строго по регламенту.

Замена масла в двигателе

Масло в двигателе Митсубиси Л 200 меняется после 7500 км пробега, но чаще его меняют через 15000 км, пропуская промежуточное Т.О. Также замену делают при обнаружении сильного потемнения масла или наличия в нем сторонних примесей.

Замена масла Митсубиси Л 200 – операция не очень сложная, но требует соблюдения определенных правил.

Автомобиль загоняется на ремонтную эстакаду или яму. Для снижения вязкости масла, перед его сливом двигатель прогревается до рабочей температуры. Слив отработанного масла производится в специальную тару. Чтобы выполнить данную операцию с Митсубиси Л200 нужно снять защиту картера и открутить сливную пробку. Откручивать ее нужно аккуратно, чтобы случайно не спустить ее в тару под напором отработанного масла.

После слива масла приступают к замене масляного фильтра. Специальным ключом он откручивается с посадочного места. Перед установкой нового фильтра, его уплотнительное кольцо смазывается маслом. Посадочное место нужно тщательно протереть ветошью для удаления остатков отработки и пыли. При установке нового фильтра, сильная его затяжка не требуется, достаточно закрутить от руки.

Перед установкой сливной пробки на место, поддон нужно очистить от остатков слитого масла и грязи. Чтобы в дальнейшем избежать протечки масла на пробке, рекомендуем заменить уплотнительное кольцо.

Перед заливкой следует точно знать, какой вязкости и какое количество масла требуется залить в двигатель. Поскольку при сливе часть отработанного масла остается в моторе, «свежее» масло следует заливать в несколько меньшем количестве, чем сказано в инструкции.

Для контроля уровня масла используется щуп. Залив основную часть требуемого количества масла, следует немного подождать, чтобы оно стекло в поддон и проверить его уровень щупом. При надобности долить масло, доведя его количество до нужного уровня.

Затем нужно запустить двигатель и дать ему поработать некоторе время . После чего двигатель выключить и подождать, пока масло снова не стечет в поддон, после проверить его уровень. Также следует осмотреть фильтр и сливную пробку на наличие подтеков.

Полная замена масла в АКПП Мицубиси L 200

Замена масла требуется и автоматической коробке передач Митсубиси Л 200. Замену масла в АКПП рекомендуется делать через каждые 90 тыс. км.

Признаки внеплановой замены масла в акпп:

потемнение или помутнение масла
уменьшение КПД коробки передач, в результате повышенного трения из-за снижения смазывающего свойства загрязненного масла, что сказывается на расходе топлива.

Замена масла в АКП выполняется двумя методами: частичная замена и полная.

Частичная замена производится при отсутствии специального оборудования. Такая замена не является эффективной, поскольку меняется только незначительная часть масла, и смазка АКПП продолжает производиться «старым» маслом. Положительного воздействия на работу коробки такая замена зачастую не приносит.

Чтобы повысить эффективность работы АКПП лучше делать полную замену масла. Делается данная операция с использованием специального оборудования.

Оборудование работает таким образом, что новое масло вытесняет из поддона отработку и полностью его замещает. Использование такого оборудования обеспечит быструю замену масла в АКП.

Внимание! Вместе с заменой масла в АКПП мы рекомендуем сменить фильт , который установлен в поддоне коробки.

После замены таким образом масла потребуется всего лишь проверить уровень масла и наличие подтекания масла в местах подсоединения оборудования.

Стоимость полной замены масла в АКПП или в двигателе Митсубиси L200 вы можете узнать по телефонам, указанным на сайте.

Записаться на процедуру замены масла можно также по телефонам или, оформив онлайн-заявку на нашем сайте.

Mitsubishi L200 АКПП › Logbook › Замена трансмиссионных масел

Вчера занимался с машиной. В планах замена масел в трансмиссии, доработка крепления четвертого листа защиты и прокладка кабеля в кунг.

Для начала с утра прокатился километров 10 для разогрева масла в мостах. Уж не знаю на сколько оно там разогрелось, но все советуют. Первым делом решил менять масло в заднем мосту, так как он там сзади далеко от двигателя и быстрее остывает. Я так подумал.
Загнал машину задом в гараж, разложил свой суперинструмент и принялся за дело.
В трех компонентах (задний мост, передний мост и раздатка) все болты на 24. Только сливная пробка заднего моста с внутренней насечкой под биту ТОРКС 56.

Заливная же пробка, как я уже писал, под ключ на 24. Я использовал головку.

Для начала я решил "сорвать" обе пробки, что бы открутив сливную сразу открутить заливную, для более свободного выхода масла. Со сливной пробкой пришлось повозиться. Толи её кто-то до меня закручивал до усёру, то ли ещё ни кто не откручивал до меня. Пришлось прибегнуть к удлинителю. Очень аккуратно, без молодецкой удали, боясь слизать шестигранную насечку я сорвал эту пробку.

Затем открутил её и масло полилось буль-булькая. После откручивания заливной пробки, масло полилось ровной струёй. На просвет оно мне показалось совсем чистым.

Во всех трех агрегатах, на сливных пробках имеются магниты для улавливания металлической стружки-пыли, результат работы пар трения. У меня такой массы на сливной пробке оказалось очень мало, что говорит о правильно подобранном масле ранее. Короче мост жив и очень.

Пока протирал пробки, вскрывал упаковку нового масла, курил из моста уже только редко капало. Но я не сдавался! Взял домкрат и поддомкратил левую сторону моста. Пробка то не на самой нижней точке картера, а сбоку и чуть вверх (наверно так производитель защищает её от повреждения прогнозируя езду вне дорог. Ну что же — грамотно. Мост приподнят и масло ещё немного вылилось.
Для смены я купил два вида масла: GL4 и GL5. GL5 в мосты, так как там много сернистых присадок и оно с лучшими адгезионными свойствами, короче: лучше смазывает. А GL4 в раздатку, так как в нем меньше сернистых присадок, которые приводят детали из бронзы и меди к коррозии — это синхронизаторы.
Заливал масло сочиненной ранее системой поддерживая в бутылке давление от 1.0 до 1.5.

Масло оказалось не очень текучим и у меня было время позаниматься ерундой! Я слил старое масло в ещё одну бутыль из под воды и притащил её на место работы. Поставив рядом с бутылью заливаемого масла я увидел разницу. А что бы быть объективным я ещё и поменял бутыли местами перед лампой. Какое бы на просвет старое масло не было в своей струе, оно полюбому уже старое и мутное. Свет лампы даже не пробивается через него. Значит я тут не зря!

После заливки масла в задний мост, я перешел к переднему. К слову скажу, что предварительно, неделю ранее я снял все листы защиты. В последнем были проблемы, которые мне предстояло решить. Но это позже.
Сливная и заливная пробки в переднем мосту под ключ на 24. Открутились без проблем.

На сливной пробке, так же как и в задней, грязи было немного.Почистил её тряпочкой, пока масло стекало из картера.

Для заливки масла использовал своё приспособление:

Вообщем что там пишут в книгах умных — одно, но у меня ушло на два агрегата все 4 литра без остатка — другое. Масло заливал до появления струйки из заливного отверстия. Вообщем то это не плохо, не придется хранить или выбрасывать оставшееся масло.

Далее перешел к раздатке. На ней тоже обе пробки под ключ на 24.

Масло для раздатки оказалось более текучим и залилось достаточно быстро. Сколько там осталось в канистре я чёто не посмотрел. Но как только масло полилось из заливного отверстия, процесс был остановлен.
С заменой масла закончил.

Затем немного поработал с последним листом защиты. Так как руки уже были достаточно грязные, браться за фотоаппарат я не захотел, поэтому без фото.

Последний (четвертый) лист защиты (аллюминий) задней частью крепится на поперечину, которая крепится к раме. Так вот в этой самой поперечине, для крепления листа защиты использованы резьбовые заклепки.

При попытке выкрутить болты, которые со временем закисли, а подобраться к ним с обратной стороны что бы обработать WDшкой невозможно, эти самые заклепки не удержались и начали крутиться вместе с болтами.
Пришлось резать поперечину над болтами, разгибать металл, что бы обварить клепки изнутри. Затем болты были выкручены, а клепки обварены снаружи по всему внешнему диаметру.

Используя момент, когда вся защита снята, я решил проложить кабель между моторным отсеком и кунгом. В последствии, имея питание планирую внутри кунга сделать несколько всяких ништяков. С помощью смекалки, какой-то матери, песка в глаза, пластиковых хомутов-стяжек я проложил-таки кабель в кунг так, что бы его невозможно было повредить. В кунг заводил через левый фонарь. Там есть щель из пространства за фонарем внутрь кузова. Всё получилось отлично. Пока скрутил кабель на концах и привязал к петлям. Дело за малым: выбрать время и сделать всё по человечески.

Когда менять масло в двигателе Mitsubishi L 200 (периодичность замены)

Как определить, что моторное масло пора менять? Рекомендуем обратиться в автосервис не дожидаясь регламентного срока замены масла, если режимы эксплуатации ДВС значительно отличаются от среднестатистических:

машина чаще ездит по трассам на дальние расстояния
автомобиль используется в коммерческой деятельности
пробег авто более 150 000 км
двигатель работал с перегрузками (буксировка прицепов, бездорожье)

Мы быстро заменим масло в ДВС и масляный фильтр, а дилерская гарантия на ваш авто будет сохранена!

Инженеры автоконцернов разрабатывают регламент обслуживания ДВС для каждого типа двигателя: как правило, это промежуток от 10 000 до 15 000 км пробега. В некоторых случаях следует отступать от регламента и проводить обслуживание мотора раньше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Двигатели автомобилей с пробегом более 150 000 км уже имеют степень износа, пусть и малую, однако это влияет на скорость засорения масла, соответственно и на его вязкость. Кроме того, моторы, ресурс которых подходит к концу, начинают сжигать рабочую жидкость: её уровень снижается, а качество по всем характеристикам ухудшается быстрее. Для периода замены масла в двигателе следует учитывать не только пробег, но также и условия, в которых агрегат работает:

В городе масло может отработать и 600 часов поездки, но на трассе при том же пробеге – не более 250.
Для современных ДВС скорость до 130 км/ч является средней или минимальной нагрузкой, потому такой режим не увеличивает износ масла, но поездки с большей скоростью сокращают ресурс технической жидкости двигателя. Сильная жара или мороз также ухудшают состояние смазочного материала агрегата. Экстремальная езда и бездорожье – пыль, песок, грязь, пробуксовки, крутые склоны и ухабы, – всё это заставляет работать системы автомобиля на пределе, соответственно, сокращая регламент обслуживания и замену смазочных жидкостей.
Состав топлива также влияет на состояние масла. Некачественное горючее с высоким содержанием серы приводит к быстрому окислению смазочного материала, а значит и к ухудшению его свойств.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАГРЯЗНЁННЫМ МАСЛОМ

На моторное масло возложено много функций:

Отвод тепла от агрегата. Такие же обязанности и у радиатора с антифризом, но масло работает непосредственно на местах трения, что увеличивает качество охлаждения ДВС.
Защита от коррозии. Детали двигателя подвержены температурным перепадам и высоким нагрузкам, что может спровоцировать не только механические повреждения, но и окисление металла. Масло образует защитную плёнку, чем и оберегает металл от образования ржавчины.
Очищение деталей двигателя. Смазка, циркулируя по системе, собирает нагар, сажу, металлическую стружку и пыль, тем самым предотвращая появление царапин на трущихся поверхностях.

Если масло не менять вовремя, его функциональность значительно снижается: крупные фракции продуктов износа и сгорания оседают на масляном фильтре и на магните масляного поддона, мелкие – остаются в масле, продолжая движение по магистралям, – масло начинает густеть, теряет возможность смазывать поверхности. Теплоотводность вещества снижается, и двигатель начинает перегреваться, появляются посторонние звуки – стуки, свист. Самое опасное последствие работы двигателя со старым маслом – проворачивание шатунных вкладышей и, как следствие – капитальный ремонт мотора. Также можно столкнуться и с масляным голоданием двигателя, когда распредвал заклинивает, происходит загиб клапанов или залипание поршневых колец, что также приводит к капремонту ДВС.

ВИДЕО С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЧАСТОТЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВС Mitsubishi L 200

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ СТАРОЕ

Для определения состояния смазки в двигателе достаточно изучить его визуально. Для этого следует:

Прогреть двигатель.
Достать масляный щуп (он имеет ручку в форме кольца жёлтого, красного или оранжевого цвета и расположен чаще всего с пассажирской стороны в передней части двигателя - на блоке цилиндров).
Капнуть немного масла на чистую бумагу.
Оценить образовавшуюся каплю.

Чем гуще консистенция масла и темнее цвет - тем хуже его свойства. Специалисты "Крутящего Момента" рекомендуют не всегда следовать регламенту по замене моторного масла для вашего автомобиля, а менять раньше срока, если состояние смазки ухудшилось.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МОТОРНОГО МАСЛА

На моторном масле негативно сказываются: экстремальное вождение, езда по бездорожью, частое пребывание в пробка. В таких условиях защитные свойства смазки снижаются, поэтому старайтесь использовать надежное моторное масло на синтетической основе и не доводить срок его выработки до максимума.
Частые простои автомобиля также относятся к факторам, негативно влияющим на состояние моторного масла, - приводя к образованию конденсата в двигателе и серьезному изменению химического состава масляной жидкости. При накапливании конденсата масло может приводить к коррозии двигателя и в дальнейшем к серьезным проблемам с ДВС.
Не допускайте перегрева двигателя, это уменьшает срок службы моторного масла и уменьшает эксплуатационный период мотора.
Периодически проверяйте состояние моторного масла в двигателе с помощью щупа: масло должно быть прозрачное без видимых вкраплений.
Смену моторного масла необходимо производить при разогретом моторе.
Жидкость должна иметь соответствующий требованиям автопроизводителя индекс вязкостью, чтобы защитить двигатель от повреждения и износа.

Соблюдая эти простые правила замены масла, вы сможете продлить срок службы двигателя вашего автомобиля.

Какое масло в МКПП Мицубиси L200

Мицубиси L200 – первый пикап от компании Митсубиси, выпускаемый с 1978 года. Самый первый L200 был разработан вместе с компанией Крайслер. Его спроектировали с прицелом на американский рынок. Автомобиль был известен в Америке под именами Додж Рэм 50 и Мицубиси Mighty Max, а в Японии его предлагали под названием Митсубиси Форте. Машина получила рамную конструкцию, но изначально имела только задний привод. Версия с полным приводом появилась только после обновления, проведенного в 1980 году. Моторная гамма L200 первого поколения состояла из бензиновых двигателей 1.6, 2.0 и 2.6 л, а также единственного дизеля 2.3 литра.

В 1986 году начались продажи пикапа l200 второго поколения. На этот раз японцы сделали машину самостоятельно, использовав при этом некоторые элементы конструкции от предшественника. Вторая генерация L200 была доступна с 2.5-литровым дизелем, а также бензиновыми моторами объемом 2.0, 2.4, 2.6 и 3.0 литра. На рынке были доступны версии с полуторной или двойной кабиной, а также дополнительным оборудованием. В 1996 году компания Митсубиси начала производство L200 третьего поколения. Это был совершенно новый пикап с точки зрения дизайна и конструкции. Его построили на базе флагманского Паджеро. Машина стала популярной, и впоследствии на ее основе был построен внедорожник Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения. L200 первого поколения оснащался бензиновыми моторами объемом 2.0, 2.4 и 3.0 литра, а также дизелями 2.5 и 2.8 литра.

В 2004 году компания Митсубиси выпустила L200 четвертого поколения, построенный на базе предшественника. У нас этот автомобиль предлагали с одинарной или двойной кабиной, а также с дизелем 2.5 л (136 или 178 л. с.). По состоянию на 2015 год машина стоила 1 млн 350 тыс. рублей. В 2015 году начались продажи L200 5-го поколения. Новая модель в РФ актуальна с дизелем 2.4 л (154 или 181 л. с.).

Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V

В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о которых мы не сказали?». Мастер пожал плечами: «Да что тут может сломаться… Это же L200. Дизель. Он скучный, почти не ломается. Просто тарахтит и ездит». Мда. Владельцу-то хорошо, а что мне рассказывать про такую скучную машину? Впрочем, кое-что мы всё-таки нашли.

Немного истории

Всем автопроизводителям мира стоит скинуться по сотке и заказать у Mitsubishi какой-нибудь тренинг «Как сделать сто тридцать четвертый рестайлинг и не прослыть лузером». Mitsubishi – мастера сделать рестайлинг как новую модель и иногда – новую модель, не сильно отличающуюся от предыдущей. У нас таким талантом обладает УАЗ, но до Mitsubishi ему всё-таки далеко. И по этой причине я не стану тут рассказывать всю историю L200 по пятое поколение включительно – там много не только поколений, но и рестайлингов, и смена моторов и коробок и всего прочего происходила постоянно. Давайте просто скажем несколько слов про наше пятое поколение.

Оно появилось в 2015 году. Mitsubishi назвал его немного странно – «спортивный утилитарный грузовик». Звучит как оксюморон, но если приглядеться к машине, что-то такое найти можно. Есть в этом пикапе какая-то агрессия, но вместе с тем есть и грузовая суть (а куда бы ей деться с заднего моста на рессорах). В целом внешне этот L200 выглядит симпатично: лицо у него серьёзное, как полагается внедорожнику, а длинная кабина (количеству пространства у пассажиров второго ряда завидуют многие одноклассники) и удачные боковые линии кузова делают его ещё более гармоничным. Впрочем, описывать пятилетнюю машину – дело неблагодарное. Перейдём к технике.

На нашей машине стоит дизельный мотор 4N15 объёмом 2,4 л мощностью 154 л.с. Вряд ли его можно назвать переделанным 2,5-литровым 4D56 с предыдущего поколения. Мотор этот всё-таки новый. И вполне удачный. Слабые места у него есть, но о них чуть позже.

Коробка передач на нашей машине – автоматическая Aisin A750F, привод полный. Есть и «фишка» L200 – выбор режимов трансмиссии Super Select 4WD-II. Шайбой позади селектора АКП можно включать полный привод, блокировать дифференциал и даже переключиться на пониженную передачу.

Вот такой набор техники с пробегом 70 тысяч километров мы загнали на осмотр в сервис. Посмотрим, как он себя чувствует на этом, честно говоря, детском пробеге.

Двигатель

Когда появился этот дизель, на него смотрели настороженно: а не хуже ли он, чем предыдущий 4D56? Тот был уж очень хорош, главное – не заправлять тепловозной соляркой из грязного ведра. Постепенно статистика по новому 4N15 стала накапливаться, а страхи – уходить. Мотор тоже получился удачным, и проблем с ним практически не бывает. Смотрим его на нашей машине.

Первое, что мы видим – равномерный слой пыли и грязи на моторе и всём, что есть под капотом кроме него. Это плохо. И не столько с точки зрения роста температуры, сколько с точки зрения влияния этой дорожной дряни на проводку и разъёмы электрики. Ну и, конечно же, совсем не дело – слой грязи на АКБ. Так и до саморазряда недалеко, а зимой это совсем уж неприятно. Поэтому под капотом желательно всё отмыть, аккумулятор почистить и перед морозами подзарядить. У нас для этого есть умное зарядное устройство Goodyear. Почему оно умное? Потому что может само выбрать рабочее напряжение 6 или 12В, покажет степень заряда АКБ, спасёт от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева аккумулятора. А ещё в нем есть «зимний режим», то есть это ЗУ может заряжать батарею при температурах до -10. Одним словом, пользоваться им сможет даже выпускница Смольного института, а уж про владельца сурового пикапа и говорить не стоит. Главное, чтобы оно было под рукой. Но скоро Новый год, так что вот вам идея хорошего новогоднего подарка самому себе, любимому. Можете не благодарить.

При осмотре мотора мы нашли маленькое запотевание на стыке крышки мотора. Откуда оно там взялось? Мы так и смогли его объяснить. Разумеется, крышку никто никогда не снимал, так что маслу там взяться неоткуда. Неужели брак при сборке? Очень странно. Впрочем, ничего критичного нет. Просто непонятно, как это могло произойти.

Выбор масла для турбодизеля – вопрос очень сложный. Не буду агитировать за того или иного производителя, но важно помнить про наличие сажевого фильтра, который тоже влияет на выбор. Для замены потребуется 8,4 л литра и фильтр. Про масло я уже говорил – выбор большой, и стоимость может колебаться от 4,5 до 11 тысяч рублей. С фильтром всё проще: даже оригинальный стоит от 400 рублей, поэтому сильно напрягаться с поиском аналогов необходимости нет. Сама замена стоит 800 рублей.

Свечей зажигания на дизельном моторе нет, поэтому и менять их не надо. Нет и ремня ГРМ, тут стоит цепь. Регламента по её замене нет, по опыту механиков тысяч до 200 она служит. Комплект для замены стоит 18 до 22,5 тысяч, замена в сервисе – 14 тысяч. На этом фоне стоимость комплекта для замены ремня допагрегатов (1100-1600 р.) и его замена (1200 р) выглядит вообще дешёвым предприятием.

Разумеется, воздушный фильтр можно поменять и самому – крышка корпуса на защёлках, ничего сложного нет. Но вот сам оригинальный фильтр стоит 3100 рублей, что кажется немного наглым. Цены на аналоги начинаются от 350 рублей, так что лучше поискать что-то дешевле. Но есть одно «но» – регламент замены. Регламент ТО у Mitsubishi традиционно слишком оптимистичный – каждые 15 тысяч километров, и его, конечно, лучше сократить до 10 тысяч. А вот воздушный фильтр регламент предлагает менять каждое второе ТО – раз в 30 тысяч. Это совсем уж жестоко по отношению к автомобилю, особенно если он ездит по пыли и грязи (а зачем ещё нужен полноприводный пикап?) Разумеется, этот интервал тоже лучше сократить до тех же 10 тысяч.

Раз в 15 тысяч предлагают менять и топливный фильтр (как вы знаете, для дизельного мотора эта процедура необходима и очень важна). Оригинальный фильтр стоит 2900 рублей, аналоги – от 300 рублей. Менять его можно самому, но только если не боитесь завоздушить систему. В противном случае лучше сделать это в сервисе за 1200 рублей.

Ну а теперь перейдём к «косякам» мотора. Он тут по большому счёту один, и имя ему – EGR. Срок его службы очень зависит от качества солярки. Кому-то везёт проехать и 150 тысяч, у кого-то его нужно как минимум чистить при пробеге до 80 тыс. км. Но вообще его советуют заглушить заранее, не дожидаясь проблем с его стороны. Понимаю, что глушение EGR – тема для жесточайших споров, поэтому настаивать на том, что его нужно удалять, не буду. Но всё-таки скажу: программное отключение стоит 8 тысяч, заглушить механически – ещё четыре. А при желании этот мотор можно ещё и чипануть, потому что старший мощностью 180 л.с. – это тот же 4N15 с другой прошивкой. С помощью чип-тюнинга можно получить приблизительно 190-195 л.с. даже с нашей версии на 154 л.с. Но, опять же, это дело вкуса.

Трансмиссия

Вот тут проблем у L200 нет. Даже с АКП и Super Select 4WD.

Разумеется, в АКП Aisin A750F нужно периодически менять масло. И если машина ездит по плохим дорогам и направлениям, то менять его лучше почаще. При эксплуатации на хороших дорогах его советуют менять каждые 100 тысяч километров, на плохих – раз в 80 тысяч. Честно говоря, я бы эти интервалы ещё немного сократил, но это, скорее, из-за желания перестраховаться. Запас прочности у АКП хороший.

Стоимость расходников для замены масла может колебаться от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от выбора масла и выбора способа его замены.

Каждые 45 тысяч километров надо менять масло в раздаточной коробке и редукторах. Масло можно купить и за полторы тысячи, и за четыре – смотря что любите. Расценки за работу более конкретные: 800 рублей – в раздатке, 1600 – в редукторах.

Несмотря на общую надёжность трансмиссии, один неприятный момент мы всё-таки нашли. Тут хорошо заржавела задняя крестовина кардана. Заменить или отремонтировать её в первом попавшемся сервисе – идея плохая. Лучше сделать это в специализированном сервисе и сразу отбалансировать карданный вал. Насчёт расценок сказать что-то сложно: цены везде разные. В нашем случае приблизительная стоимость работ составляет около шести тысяч рублей.

У L200 с автоматом предыдущего поколения была одна проблема с косой проводки на АКП. В ней перетирались провода, коробка переходила в аварийный режим или просто работала неадекватно. Ремонтировать это было несложно: либо ремонтом косы, либо её заменой. На нашем поколении такой проблемы нет.

Ну и уж коли мы смотрим машину снизу, видим ещё один небольшой «косячок» – очень ржавое фланцевое соединение на выпуске. Ничего страшного в этом нет: тут всё прикипает намертво и не разваливается. Но если что-то придётся менять (например, глушитель), соединение придётся просто отрезать: разобрать его уже не получится. Это типичная возрастная болячка не только L200, а почти всех автомобилей, живущих в Москве и Питере – реагенты на дорогах к выпуску относятся безжалостно.

Ходовая часть и тормоза

Тут вопросов ещё меньше, чем к трансмиссии. Единственное, что мы нашли – закисшие передние суппорты. Что ж, бывает. Но скажу ещё раз: при замене колодок суппорты надо обслуживать. Новые они дорогие, так что лучше заранее позаботиться об их ресурсе. Кстати, насчёт выбора самих колодок и дисков надо сказать отдельно.

К сожалению, в случае с ними в Mitsubishi решили заняться грабежом и разбоем. Оно и понятно: запчасти ОЕМ, даже расходники, стоят всегда дорого. Например, задние колодки (задние тормоза тут барабанные) обойдутся в пять тысяч. И чёрт бы с ним, но аналогов не так уж и много, и даже наиболее доступные из них стоят как минимум в 3,5 тысячи. Передние оригинальные колодки – до 10 тысяч, аналоги – от 5. И то, если очень поискать. С передними тормозными дисками ситуация похожая. Оригинальные могут стоить прилично за десятку, аналог – от трёх тысяч. Но выбор аналога опять-таки очень и очень скудный.

Ситуация с деталями ходовой части не менее печальная. Теоретически слабых мест тут тоже нет, но стоимость некоторых элементов огорчает, а количество аналогов заставляет плакать соляркой. Возьмём, к примеру, нижний поперечный рычаг передней подвески. Оригинальный стоит 18 тысяч, а в некоторых совсем оборзевших магазинах за него просят до 30 тысяч. Аналоги теоретически существуют, но в продаже их нет. Нет аналогов и для некоторых других деталей подвески. К счастью, что-то ломается редко, а, например, ту же шаровую опору можно заменить отдельно (она стоит от 1 до 3,8 тысяч – как ни странно, аналоги есть). Работа обойдётся в 1900 рублей. Кстати, если нужно будет менять рычаги в сборе, то придётся ориентироваться на сумму от 4,5 тысяч (цены в регионах могут отличаться).

В общем, хорошо, что подвески (и передняя, и задняя) на L200 надёжные. Иначе было бы очень сложно.

Кузов и салон

L200 этого поколения ещё слишком молоды, чтобы сильно ржаветь. На нашей машине с ЛКП тоже всё хорошо, хотя она как раз из ранних и эксплуатируют её как положено. Так что проблем здесь только две – подножки и кунг (или кэб, кому как нравится).

С подножками ситуация следующая: в своё время инженеры совершили очень странный поступок, прикрепив их кронштейны к кузову заклёпками. Естественно, заклёпки со временем стали отваливаться, а вся конструкция – болтаться. В Mitsubishi на это дело отреагировали быстро и провели отзывную кампанию, в ходе которой меняли эти заклёпки на болты. Правда, владелец нашей машины этого благого дела не дождался и поставил болты сам. А на первом же ТО мастера дилерского центра это заметили и поменяли болты ещё раз раз. В этот раз – на фирменные. Если встретите L200 с болтающимися подножками, не переживайте – решение есть. Правда, хром с них всё равно будет облезать, а сами они – потихоньку ржаветь.

С кунгом дело обстоит несколько иначе. На нашей машине стоит довольно популярный кунг производства Carryboy. А он просто поганый. Облезает везде, где можно, ручка двери в мороз просто сломалась, а стоп-сигнал сверху жадно впитал воду и отгнил. Хорошо, что к Mitsubishi он отношения не имеет и сам автомобиль выглядит намного лучше.

Какое моторное масло заливать в двигатель Mitsubishi L200, сколько литров

Замена масла L200

Подходящее масло по допуску Митсубиси Л200

Оригинальное масло для дизеля

Mitsubishi Diesel Oil 5w30

320759 Артикул

Одобренные аналоги по допуску

Shell Helix Diesel Ultra 5W-40

550040558 артикул 4л.

Castrol EDGE 5W-30

4008177106972 артикул 4л.

LIQUI MOLY 5W-30 Top Tec

Артикул 7661

162612 артикул 4л.

Моторное масло для Mitsubishi L200 подбирается не абы как, а исходя из конкретных параметров, например, вязкости — здесь она выбирается из значений 5W-40; 5W-50; 5W-30.

Экономия на масле для Mitsubishi L200 не оправдает себя. Осадок, выдаваемый отработанным маслом, в конце концов накапливается и забивает все пути как для самого масла, так и для сжигаемого топлива. В итоге образуется чрезмерно вязкая масса напоминающая не то гудрон, не то солидол. В лучшем случае двигатель, забитый до такой степени, нуждается в полной промывке, в худшем — капиталка.

Таблица соответствий допусков Mitsubishi L200

Аналоги масел в движок Mitsubishi L200

Регламент замены масла в ДВС

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять масло в двигателе Мицубиси Л200 каждые 10-15 тыс. км. В случае длительного использования старого отработанного масла водитель рискует столкнуться со следующими техническими проблемами:

Масло устаревает и утрачивает свои полезные свойства, увеличивается трение между взаимодействующими деталями, повышается нагрузка на двигатель. Возможны постукивания, перегрев, перерасход топлива
Недостаточное отведение тепла, слабая вентиляция и повышенное трение приводят к ускоренному износу и перегреву компонентов ДВС, которые накаляются и расплавляются
Уменьшается антикоррозионная защита, а масляные каналы забиваются продуктами износа.

Сколько масла требуется для Mitsubishi L200

Рассмотрим требуемый объем масла для пикапа Mitsubishi L200 всех поколений.

Поколение 2 (1986-1996)

Для мотора 2.0 92 л. с. (бензин, механика) требуемый объем масла составляет 4,0 л.
Для мотора 2,4 145 л. с. (бензин, механика) требуемый объем масла составляет 4,0 л.
Для мотора 2,5 74 л. с. (дизель, механика) требуемый объем масла составляет 5,0 л.
Для мотора 2,5 84 л. с. (дизель, механика) требуемый объем масла составляет 5,2 л.
Для мотора 2,6 131 л. с. (бензин, механика) требуемый объем масла составляет 5,2 л.
Для мотора 3,0 141 л. с. (бензин, механика) требуемый объем масла составляет 5,2 л.

Поколение 3 (1996-2006)

Для мотора 2,5 100 л. с. (дизель, механика, г. в. – 1996-2006) требуемый объем масла составляет 5,6 л.

Поколение 4 (2007-2016)

Для мотора 2,5 136 л. с. (дизель, механика/автомат, г. в. – 2007-2016) требуемый объем масла составляет 5,6 л.
Для мотора 2,5 178 л. с. (дизель, автомат, г. в. – 2014-2016) требуемый объем масла составляет 5,6 л.

Поколение 5 (с 2015)

Для мотора 2,4 154 л. с. (дизель, механика/автомат, г. в. – с 2015) требуемый объем масла составляет 8,3 л.
Для мотора 2,4 181 л. с. (дизель, автомат, г. в. – с 2015) требуемый объем масла составляет 8,3 л.

Замена моторного масла

Сразу оговоримся, что заявления производителей смазочных материалов об увеличенном сроке службы их продукции – не более чем рекламный трюк. Интервалы замены напрямую зависит от ресурса фильтрующих элементов, имеющих ограниченный срок службы. Если фильтр забит грязью, то уже не имеет значения, что лубрикант сохранил изначальные свойства.

Надо обращать внимание не на вязкость, а на стандарт моторного масла. Он играет ключевую роль в выборе лубриканта.
В дизельных моторах Mitsubishi L200, оснащённых сажевыми фильтрами, вне зависимости от их конструкции и рабочего объёма допускается использовать смазочные материалы, параметры которых удовлетворяют требованиям стандартов ACEA С4, С3, С2, C1 или JASCO DL-1. Именно такие обозначения должны присутствовать на этикетке канистры или бочки с приобретаемым маслом. Что до вязкости, то её рекомендованные показатели по SAE – 0W30 или 5W
В дизельные силовые агрегаты, не оснащённые сажевыми фильтрами, заливаются лубриканты, изготовленные в соответствии со стандартами ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 либо API CF-4. Для диапазона эксплуатации от -40 до +50 градусов Цельсия подходит вязкость по SAE 5W.

Рекомендованное масло для Эл 200

Замена масла L200 дизель

Чтобы слить из мотора отработку, заменить масляный фильтр и заполнить картер свежей смазкой, необходимо:

прогреть мотор до рабочей температуры;
установить автомобиль на смотровую яму или подъёмник;
заранее вывернуть колёса вправо;
демонтировать защиту картера, отвернув болты её крепления (начинать следует с передней части);
Болты крепления защиты картера рекомендуется отворачивать с передней части
подставить под сливное отверстие ёмкость для сбора отработки, после чего отвернуть пробку — действовать следует предельно аккуратно, чтобы не обжечься.

Дальше сделать так.

Отогнуть защиту правой колёсной арки, предварительно удалив удерживающие её клипсы. Если колёса уже вывернуты вправо, то сделать удастся без проблем.
С помощью специального ключа, или воспользовавшись наждачной бумагой, отвернуть фильтр.
Масляный фильтр
Установить новый фильтр, предварительно заполнив его маслом и смазав уплотнение. Затягивать хорошо, но без фанатизма.
Завернуть сливную пробку на поддоне.
Залить в двигатель свежее масло, контролируя уровень по щупу.
Завести мотор, если давление масла в норме, дать ему поработать несколько минут. Убедиться, что смазка не подтекает.
Заглушить двигатель, ещё раз проверить уровень лубриканта по щупу. При необходимости – долить состав.

Обслуживание АКПП

Проезжаем некоторое расстояние, чтобы прогреть АКПП до рабочей температуры.
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму.
Откручиваем шланг подачи масла от АКПП к маслорадиатору, подставив под него ёмкость для сбора отработки.
Переключаем коробку в режим «P» или «N», заводим мотор и даём ему поработать на холостых оборотах до тех пор, пока жидкость не потечёт из шланга. Едва это произойдёт, сразу глушим машину и ждём, когда лубрикант стечёт полностью.
Заливаем через трубку свежую жидкость, контролируя её уровень по щупу.
Повторяем описанные выше операции до тех пор, пока из шланга не потечёт чистое масло. Только тогда возвращаем шланг на место.
Шланг жидкости ATF
Отворачиваем пробку и сливаем остаток отработки из картера.
Откручиваем 20 болтов крепления поддона. Сам поддон, скорее всего, присох на герметике, и придётся приложить усилия, чтобы аккуратно, с помощью отвёртки, отделить деталь от картера.
Осторожно снимаем поддон и промываем керосином.
Отворачиваем фильтр (его удерживают два болта) и устанавливаем на его место новый.
Фильтр АКПП старый
Смазав фланец поддона тонким слоем герметика, возвращаем деталь на место и закрепляем.
Поддон АКПП надо смазать герметиком по фланцу
Заворачиваем сливную пробку, не забыв заменить на ней прокладку.
Заполняем АКПП лубрикантом, контролируя его уровень по щупу.
Заводим машину и даём поработать несколько минут на холостых оборотах.
Глушим мотор и ещё раз проверяем уровень по щупу. Если потребуется, производим долив жидкости.

Видео: про замену масла в АКПП

Читайте также:

Замена масла в коробке митсубиси л200

Грамотная замена масла в L200

Замена моторного масла

Замена масла L200 дизель

Замена масла L200 трансмиссии

Обслуживание АКПП

Видео: про замену масла в АКПП

Mitsubishi L200 масло в АКПП сколько и какого требуется?

Замена масла Мицубиси L 200

Замена масла в двигателе

Полная замена масла в АКПП Мицубиси L 200

Mitsubishi L200 АКПП › Logbook › Замена трансмиссионных масел

Когда менять масло в двигателе Mitsubishi L 200 (периодичность замены)

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ МАСЛА Mitsubishi L 200

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАГРЯЗНЁННЫМ МАСЛОМ

ВИДЕО С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЧАСТОТЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВС Mitsubishi L 200

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ СТАРОЕ

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МОТОРНОГО МАСЛА

Какое масло в МКПП Мицубиси L200

Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V

Немного истории​

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Кузов и салон

Какое моторное масло заливать в двигатель Mitsubishi L200, сколько литров

Подходящее масло по допуску Митсубиси Л200

Регламент замены масла в ДВС

Сколько масла требуется для Mitsubishi L200

Поколение 2 (1986-1996)

Поколение 3 (1996-2006)

Поколение 4 (2007-2016)

Поколение 5 (с 2015)

Замена моторного масла

Замена масла L200 дизель

Обслуживание АКПП

Видео: про замену масла в АКПП

Немного истории