Прокачка сцепления газ 21

Обновлено: 15.05.2024

Устройство привода показано на фиг. 101. Гидравлический привод осуществляется при помощи педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Педаль сцепления совместно педалью тормоза составляет блок педалей, кронштейн которого крепится болтами к передней стенке кузова. Педаль подвешена на оси, на. которую надета пластмассовая втулка, не нуждающаяся в смазке. В крайнем заднем положении педаль удерживается пружиной 3. Верхний конец педали при этом упирается в кронштейн через резиновый буфер 4. Посредством эксцентрикового болта 6 и педали крепится толкатель 7 главного цилиндра выключения сцепления. На болт надеты две пластмассовые втулки, не нуждающиеся в смазке.

С помощью эксцентрикового болта регулируют зазор между толкателем и поршнем 9 главного цилиндра. При среднем положении эксцентрикового болта метка О (или вырез на одном из углов его головки) находится сверху.

Главный цилиндр выключения сцепления выполнен в одной отливке с главным цилиндром тормоза и имеет общий резервуар для жидкости. Нижняя часть резервуара разделена ребром на две части, и поэтому неисправность в одной из систем (тормозов или привода сцепления) не отражается на работе другой. Резервуар расположен над двумя цилиндрами и наполняется через отверстие в крышке, закрываемое пробкой 2. Внутри цилиндра находится поршень 9, снабженный двумя уплотнительными манжетами. Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая стальная шайба.

Пружина постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение. При этом кромка внутренней манжеты должна перейти перепускное отверстие А, оставив его открытым.

Рабочий цилиндр 16 крепится к картеру сцепления болтами. В корпусе рабочего цилиндра расположен поршень с уплотнительной манжетой. Для удаления из системы воздуха в рабочий цилиндр ввернут клапан 14, закрытый резиновым колпачком 13.

В сферическое углубление поршня рабочего цилиндра вставлен толкатель 18, который регулируется по длине. От попадания грязи рабочий цилиндр предохранен резиновым чехлом.

Оттяжная пружина 23 постоянно прижимает вилку 22 выключения сцепления, толкатель и поршень в переднее положение.

Трубопровод между главным и рабочим цилиндрами состоит из металлической трубки и гибкого шланга.

Регулировка привода выключения сцепления. Для нормальной работы сцепления и привода необходимо обеспечить свободный ход педали сцепления, равный 32—40 мм, и ход поршня рабочего цилиндра не менее 19 мм при полностью выжатой педали.

Свободный ход педали идет на выбор зазора между толкателем и поршнем в главном цилиндре (который должен быть в пределах 0,5—1 мм), на перемещение поршня до перекрытия отверстия А кромкой манжеты и на выбор зазора между муфтой выключения сцепления и нажимными рычагами сцепления (который должен быть равным 2,5 мм).

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется эксцентриком 6. После регулировки гайка эксцентрикового болта плотно затягивается. О величине зазора можно судить по свободному ходу педали, замеренному по ее площадке. Зазору в 0,5—1 мм соответствует свободный ход в 3—б мм.

При проведении указанной регулировки рекомендуется отъединять оттяжную пружину 3.

Зазор между муфтой выключения сцепления и нажимными рычагами сцепления регулируется изменением длины толкателя 18 рабочего цилиндра. При этой регулировке необходимо получить свободный ход педали, равный 20—27 мм. После регулировки контргайка 19 должна быть туго затянута. Как уже указывалось выше, ход толкателя 18 при полностью выжатой педали сцепления должен быть не менее 19 мм. Меньшая величина хода не обеспечивает нормальной работы сцепления. Ход толкателя не регулируется, он обеспечивается конструкцией при заполненной жидкостью системе.

Попадание воздуха в систему уменьшает ход толкателя, вызывая неполадки в приводе.

Заполнение системы рабочей жидкостью. Система заполняется тормозной жидкостью через горловину главного цилиндра, прикрытую пробкой 2. После заполнения всего резервуара главного цилиндра пробку следует завернуть и с помощью шинного насоса создать небольшое давление на эту жидкость. Для присоединения шланга насоса в пробке имеется резьбовой наконечник /.

Под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему.

Воздух из системы выпускается через перепускной клапан на рабочем цилиндре. Для этого необходимо снять резиновый колпачок с головки клапана и надеть шланг для прокачки тормозов (фиг. 102). Конец шланга следует опустить в стеклянный сосуд, с небольшим количеством тормозной жидкости, и отвернуть клапан на /г оборота.

После того как прекратится выход воздуха из системы и жидкость пойдет ровной струей без пузырьков, клапан надо плотно завернуть и долить жидкость. Уровень жидкости должен быть на 15—20 мм ниже верхней кромки отверстия в крышке. При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости (150 см3), следует долить жидкость и затем продолжить прокачку.

Затем надо выжать педаль и замерить величину перемещения толкателя, которая должна быть не менее 19 мм. При меньшей

неличине, если система исправная, нужно продолжать прокачку до полного удаления воздуха из нее и получения надлежащего перемещения толкателя.

Привод сцепления автомобилей ГАЗ-51А и ГАЗ-63

Привод сцепления у автомобилей ГАЗ-51А н ГАЗ-63 одинаков.

Регулировка свободного хода педали сцепления сводится к установке свободного хода педали в пределах 35—45 мм, что соответствует зазору между упорным подшипником и головками рычагов приблизительно в 4 мм.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Прокачка сцепления газ 21

1 — коленчатый вал двигателя; 2 — шарикоподшипник первичного вала коробки передач; 3 — маховик коленчатого вала двигателя; 4 — картер сцепления; 5 — ведомый диск; 6 — нажимной диск; 7 — кожух нажимного диска; 8 — игольчатый подшипник рычага нажимного диска; 9 — ось рычага нажимного диска; 10 — палец вилки рычага; 11 — ролик вилки рычага; 12 — вилка рычага нажимного диска; 13 — рычаг нажимного диска; 14 — регулировочный винт рычага; 15 — упорный подшипник скользящей муфты; 16 — скользящая муфта привода выключения сцепления; 17 — вилка привода; 18 — оттяжная пружина скользящей муфты; 19 — шаровая опора вилки; 20 — шарикоподшипник первичного вала; 21 — первичный вал коробки передач; 22 — возвратная пружина поршня; 23 — шайба поршня; 24 — уплотнительная манжета поршня; 25 — поршень главного цилиндра; 26 — корпус главного цилиндра привода выключения сцепления; 27 — задняя манжета поршня главного цилиндра; 28 — задняя крышка корпуса главного цилиндра; 29 — защитный колпак цилиндра; 30 — толкатель поршня; 31 — оттяжная пружина педали; 32 — педаль привода главного цилиндра; 33 — толкатель поршня рабочего цилиндра; 34 — оттяжная пружина вилки; 35 — защитная муфта цилиндра; 36 — стопорное кольцо; 37 — корпус рабочего цилиндра привода выключения сцепления; 38 — уплотнительная манжета поршня; 39 — поршень рабочего цилиндра

Сцепление однодисковое, сухое, с пружинной ступицей и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного и ведомого дисков. Нажимной диск заключен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к торцу маховика, а ведомый диск установлен на первичном валу коробки передач между маховиком и нажимным диском.

Нажимной диск чугунный, подвижно соединен с кожухом при помощи трех рычагов, равномерно расположенных по окружности. Он постоянно отжимается усилием шести цилиндрических пружин в сторону маховика, прижимая к нему ведомый диск. При этом вращение от двигателя через кожух и зажатый между нажимным диском и маховиком ведомый диск передается на первичный вал коробки передач.

Выключение сцепления осуществляется с помощью рычагов, которые при повороте на осях опорных вилок, закрепленных на кожухе, отводят нажимной диск от маховика, освобождая ведомый диск. При этом коленчатый вал двигателя разъединяется с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск составной конструкции. Он состоит из двух фрикционных накладок, соединенных через волнистые пружинные пластины и штампованные диски со ступицей, свободно скользящей по шлицам первичного вала. Каждая фрикционная накладка приклепана к пластинчатым пружинам независимо одна от другой. Поэтому накладки вследствие волнистости пружин при отводе нажимного диска отжимаются друг от друга, а при нажатии плотно прижимаются, обеспечивая плавность включения сцепления.

Диски, несущие фрикционные накладки, связаны со ступицей свободно, через цилиндрические пружины, помещенные (по касательной к окружности) в окнах фланца ступицы и дисков. Между собой диски соединены штифтами, которые проходят через V–образные вырезы во фланце ступицы, что дает возможность некоторого относительного их перемещения.

При передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице пружины в зависимости от величины этого момента сжимаются до упора штифтов в края вырезов фланца ступицы. Это способствует плавности передачи крутящего момента. Для уменьшения передачи крутильных колебаний коленчатого вала двигателя на трансмиссию ведомый диск сцепления снабжен гасителем крутильных колебаний. Гаситель состоит из фрикционных шайб, зажатых между фланцем ступицы и дисками, несущими фрикционные накладки. Гашение крутильных колебаний происходит за счет трения между этими деталями при перемещении дисков относительно фланца ступицы.

Механизм сцепления заключен в картер, верхняя (основная) часть которого отлита из алюминиевого сплава, а нижняя (съемная) часть отштампована из листовой стали.

Для улучшения температурных условий работы механизма сцепления предусмотрена его вентиляция. Она осуществляется за счет вентиляционных окон в верхней и боковых частях картера.

Сцепление выключается с помощью гидравлического привода, действующего при нажатии на педаль. Привод воздействует на наружный конец вилки, опирающейся средней частью на шаровую опору. Внутренний конец вилки, нажимая на выступы муфты выключения сцепления, передвигает ее по направлению к маховику. При этом упорный подшипник, установленный на муфте, упирается в сферические головки регулировочных винтов, ввернутых в концы рычагов нажимного диска. Рычаги, поворачиваясь на осях опорных вилок и пре одолевая усилие нажимных пружин, отводят нажимной диск, освобождая ведомый диск. Сцепление выключается.

При выключенном сцеплении силовая передача автомобиля отъединена от двигателя. При отпускании педали сцепление включается.

Гидравлический привод состоит из главного и рабочего цилиндров трубопроводов, соединяющих эти цилиндры, и педали.

Толкатель главного цилиндра действует на поршень от педали Он соединен с педалью шарнирно при помощи эксцентрикового пальца, который обеспечивает регулировку зазора между упорной головкой толкателя и опорной сферой поршня. Толкатель рабочего цилиндра составной. Он позволяет осуществлять регулировку зазора между головками рычагов нажимного диска и упорным подшипником скользящей муфты.

Техническое обслуживание сцепления включает: регулировку и прокачку его привода; регулировку зазора (2,5мм) между нажимными рычагами и упорным подшипником скользящей муфты при износе фрикционных накладок; регулировку упорных винтов нажимных рычагов; смазку упорного подшипника и скользящей муфты через колпак. новую масленку, установленную с правой стороны картера. Привод сцепления работает нормально, если свободный ход педали, замеренный по середине площадки, равен 32–40 мм, зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра — 0,5–1 мм и ход толкателя рабочего цилиндра, перемещающего конец вилки при полностью нажатой педали,— 19–20мм.

В качестве рабочей жидкости для заполнения резервуара главного цилиндра применяется тормозная жидкость. Заполнение производится через горловину главного цилиндра, которая закрывается пробкой. После заполнения резервуара нужно плотно завернуть пробку и создать небольшое давление воздуха на тормозную жидкость, пользуясь шинным насосом. Для присоединения шланга шинного насоса в пробке имеется резьбовой наконечник. Под действием давления воздуха жидкость заполняет гидравлическую систему.

Удаление воздуха из системы производится через перепускной клапан, расположенный на корпусе рабочего цилиндра. Для этого со сферической головки клапана нужно снять резиновый защитный колпачок и надеть резиновый шланг. Нижний конец шланга опустить в сосуд емкостью около 0,25 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью. Отвернуть клапан на 1/2 оборота и выпускать жидкость до тех пор, пока прекратится выход воздуха из системы и жидкость пойдет ровной струей без пузырьков. После этого завернуть клапан, снять шланг и надеть защитный колпачок.

После прокачки в резервуар главного цилиндра долить тормозную жидкость. Уровень ее должен быть на 15–20 мм ниже кромки наливного отверстия.

При прокачке ни в коем случае нельзя допускать обнажения дна резервуара главного цилиндра, так как в этом случае в систему может попасть воздух. Отсутствие воздуха в системе проверяется по величине хода толкателя рабочего цилиндра. Величина эта при полностью нажатой педали сцепления должна быть не менее 19 мм. При меньшей величине хода, если система исправна, нужно повторить прокачку и продолжать ее до полного удаления воздуха и получения необходимого хода толкателя.

Как прокачать тормоза газ 21

Тормоза легкового автомобиля имеют одноконтурную гидравлическую схему, на всех колесах установлены тормозные барабаны. Одноконтурная гидравлика очень неудобна — в том случае, если потечет хотя бы один из рабочих цилиндров, тормоза пропадают совсем. В системе к тому же не предусмотрен усилитель тормозов.

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) «Волга 21» имеет один контур и сконструирован в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Такая система доставляет немало хлопот хозяевам авто — при подтекании жидкости может пропасть одновременно и сцепление, и эффективность торможения. Часто владельцы автомобилей переделывают тормозную систему — устанавливают двухконтурный ГТЦ от «Газовской» модели Волги 2410, от нее же берется и главный цилиндр сцепления.

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4.

Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

Задний правый цилиндр;
Передний правый цилиндр;
Передний левый цилиндр;
Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Автомобиль М-21 .«Волга». Тормозная система состоит из колодочных колесных тормозов с гидравлическим приводом от педали и колодочного центрального тормоза с ручным механическим приводом.

В передних тормозах каждая колодка 18 (фигура слева) задним концом (по ходу вращения барабана) установлена шарнирно на опорном эксцентриковом пальце 20 закрепленною гайкой в тормозном диске. Передний конец каждой колодки упирается в поршень своего отдельного рабочего цилиндра 17. Колодки стягиваются двумя пружинами. При такой конструкции в случае торможения во время движения автомобиля вперед колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивного. торможения. В задних тормозах колодки 9 установлены шарнирно на эксцентриковых втулках на опорных пальцах 12, стягиваются одной пружиной, приводятся в действие от общего рабочего цилиндра 8. Накладка передней колодки, обладающей самозахватывающим действием, длиннее, чем задней колодки.

Во всех тормозах колодки от боковых перемещений удерживается штифтами 11 с пружинами. Для регулировки положения колодок в тормозных дисках установлены регулировочные эксцентрики 10 и 19 с фиксирующими пружинами. Полная регулировка тормозов производится поворотом опорных пальцев и эксцентриков.

Тормозной барабан состоит из чугунного обода с залитым в нем стальным диском. Барабан крепится винтами к фланцу ведущей полуоси или к ступице переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр 15 отлит в общем корпусе 1 с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Шток 13 поршня 14 главного тормозного цилиндра соединен с помощью эксцентрикового пальца 6 с педалью 7подвесного типа. Педаль подвешена на оси 5 в кронштейне 4 закрепленном на передней стенке кузова. Рычаг педали имеет буфер 3 и оттяжную пружину 2. Поворотом эксцентрикового пальца 6 регулируется зазор между штоком и поршнем (1,2-2,0 мм), определяющий свободный ход педали (10-15 мм).

Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.

Центральный тормоз состоит из тормозного барабана 9 (фигура в низу), закрепленного на заднем конце вторичного вала10 коробки передач, и двух колодок 2 и 5. установленных в барабане. Колодки опираются на палец 8 кронштейна, прикрепленного к картеру коробки передач, и стягиваются пружиной 6.

Привод тормоза осуществляется рукояткой 1, расположенной на щитке и соединенной с помощью троса 13 с наружным рычагом 11, воздействующим на рычаг 4, подвешенный на пальце, закрепленном в правой колодке. Усилие к левой колодке передается через разжимное звено 3.

Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защелкой 14.

Положение колодок тормоза регулируют вращением регулировочной гайки 7 через щель в тормозном барабане, а длину троса — подвертыванием соединительной вилки 12 на тросе. При затягивании центрального тормоза на щитке при включенном зажигании загорается сигнальная лампа, включение которой производится включателем 15.

Регулировка тормозной системы

Удаление воздуха из тормозной системы. При удалении воздуха надо соблюдать следующий порядок.

Снять резиновый колпачок с клапана 1 (рис. 62,б) выпуска воздуха рабочего цилиндра правого заднего колеса и присоединить к клапану или надеть резиновый шланг 2 на головку штуцера 1 переднего колеса (рис. 62,а), другой конец которого опустить в стеклянную банку 3, до половины заполненную тормозной жидкостью.

При прокачке необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее до нормы. В противном случае в систему вновь может проникнуть воздух. Уровень жидкости в период прокачки системы не должен опускаться ниже половины наполнительного бачка.

При обращении с тормозной жидкостью необходимо соблюдать повышенную осторожность, так как жидкость ядовита.

Прокачку системы гидравлического привода производят в такой последовательности: заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое и переднее левое колеса. После удаления воздуха из системы гидравлического привода следует проверить и отрегулировать свободный ход педали тормоза. При полной утечке тормозной жидкости из системы в пути летом можно попытаться заменить ее мыльной водой. Она в какой-то мере компенсирует свойства тормозной жидкости. Зимой для этих целей можно использовать спирт или растительное масло.

По возвращении необходимо тщательно промыть всю тормозную систему, прокачать ее и заполнить свежей тормозной жидкостью до нормы.

Регулировка свободного хода тормозной педали. Для указанной регулировки линейку ставят рядом с педалью тормоза и медленно нажимают на тормозную педаль до выбора свободного хода, значение которого должно соответствовать указанным в табл. 6. Если свободный ход тормозной педали не соответствует этим данным, необходимо его отрегулировать вращением эксцентрикового регулировочного пальца, которым толкатель крепится к педали ("Волга"), или ввертыванием (вывертыванием) толкателя, связывающего педаль с поршнем главного тормозного цилиндра, в вилку ("Москвич").

* ( Регулировке не подлежит)

Для уменьшения свободного хода педали шток вывертывают из вилки, предварительно ослабив стопорную гайку, а для увеличения ввертывают.

Свободный ход педали у автомобилей ВАЗ регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала вместе с буфером при отвернутой контргайке. При регулировке зазор между полусферическим торцом толкателя и его опорной поверхностью в поршне главного цилиндра должен быть не более 1 мм, что соответствует ходу площадки педали около 4,5 мм.

Регулировка рабочей тормозной системы. В зависимости от износа тормозных накладок различают частичную и полную регулировку колесных тормозных механизмов. Частичную регулировку выполняют в процессе эксплуатации автомобиля при небольших износах накладок с помощью регулировочных эксцентриков, головки которых расположены на тормозных дисках с внутренней стороны колеса. Прежде чем начать регулировать рабочую тормозную систему, обязательно надо подложить упоры под колеса автомобиля.

Последовательность частичной регулировки тормозных систем автомобиля ГАЗ-21 "Волга": поднять домкратом регулируемое колесо, проверить рукой, свободно ли оно вращается. При этом предварительно проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес;

вращая одной рукой колесо по ходу автомобиля, другой поворачивать ключом головку регулировочного эксцентрика передней колодки до тех пор, пока колодка не затормозит колесо;

затем медленно опустить эксцентрик настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно проворачиваться.

Аналогично регулируют и заднюю колодку с той лишь разницей, что колесо вращают назад. Последовательность регулировки остальных колес автомобиля такая же.

На автомобилях "Москвич-408", "Москвич-412", "Москвич-2140", ИЖ-21251 "Комби", ГАЗ-24 "Волга" и ЗАЗ-968 "Запорожец" постоянный и необходимый зазор между накладками тормозных колодок и барабанами поддерживается автоматическим устройством.

Для установки необходимого зазора между накладками и барабаном необходимо прижать тормозные колодки к барабанам, нажав тормозную педаль, и вращением головок регулировочных эксцентриков 1 или 2 соответственно передних и задних колодок тормозов подвести их до соприкосновения с колодками и затем отпустить педаль. Далее повернуть головки регулировочных эксцентриков так, чтобы барабан регулируемого колеса не задевал за колодки при вращении.

Регулировка стояночного тормоза. Необходимость этой регулировки возникает вследствие вытягивания тросов привода и естественного износа фрикционных накладок тормозных колодок задних колес.

Стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-24 "Волга" (рис. 64) регулируют в следующей последовательности.

Рейку 1 привода стояночной тормозной системы надо установить на первый зуб (один щелчок запирающего механизма) и перемещать уравнитель 7 троса вдоль тяги 9 при помощи регулировочных гаек до тех пор, пока натянутся задние тросы 5 и 6. После этого тягу 9 необходимо затянуть контргайкой и установить рейку 1 в первоначальное положение.

После выполнения указанных работ затянуть гайку эксцентрикового винта 5 разжимного рычага, удерживая ось от проворачивания отверткой. Если в результате указанной регулировки невозможно получить нужный зазор, надо воспользоваться другой парой прорезей в распорной планке 6, для чего перевернуть ее на 180° и вновь отрегулировать положение разжимного рычага.

Communities › DRIVE2 Клуб любителей ГАЗ 21 › Blog › Не прокачиваются тормоза и сцепление

Коллеги! Помогите советом! Поменял всю тормозную систему (шланги, трубки, цилиндры, в т.ч. и цилиндр сцепления) Промыл и перебрал ГТЦС (был исправный и чистый).

Теперь прокачиваю тормоза и выходит следующее. Тормоза удалось прокачать так, что с первого качка педаль мягкая, со второго твердая.

Сцепление никак не хочет прокачиваться! При прокачки из штуцера шурует "газировка" тормозная жидкость с воздухом. Прогонял раз пять, картина та же! Разумеется прокачивал и насосом и педалью. Уровень тормозухи не опускал больше половины бочка.

Также течь в системе нигде не обнаружена, кроме крышки бочка ГТЦС (при прокачки насосом подтекает)

Что за фигня? Что делать? Подскажите!

Comments 29

Вот и хорошо.
Ну а я что говорил. )

УРААА! Победил проблему! Как всегда оказалось все просто! Во-первых, тормозные цилиндры оказались несамоподводящиеся! (продаван толком сам не знает, что продает, убеждал меня, что они самоподводящиеся!) Свел колодки поплотней. Во-вторых, на рабочем цилиндре сцепления нужно было всего лишь пододвинуть шток! Все заработало! Выражаю благодарность всем, а особенно Дмитрию Истомину (Nocomments), который ткнул меня носом в мои косяки!

Проблема может крыться в рабочем. Качество оставляет желать лучшего. Сам сталкнулся с этой прболемой год назад. Заменил все рабочие на с самоподводом, выкрутил эксцентрики в минимум, трубки, манжеты, новый РТЦС. Да, и главное, когда заменил феродо на колодках на новое, ситуация улучшилась. Барабаны у меня так же не новые стоят. Сегодня имею такую картину: первое нажатие — педаль не совсем жесткая, но тормозит. Второе нажатие уже в камень. В любом случае разница стала заметной. Что касается сцепления, так новый рабочий поставил от УАЗ. А с салона при прокачке сцепления шток, чехол, сухие? Попробуйте всё же вдвоем с кем-то прокачать сцепление. Если пузырится, значит где-то подсасывает, либо в системе воздух.

шток сцепления сухой, везде сухо. Качал уже и вдвоем и в троем. Грешу на рабочий, сегодня заменю его, посмотрим, что выйдет

Как вариант еще можно попробовать открутить трубку от ГТЦС и налить в нее шприцем тормозухи и в отверстия в ГТЦС также

и что это даст? исключим гтцс?

Если тормоза со второго качка, то разведи колодки. (рабочие цилиндры небось не саморазводящиеся?)
У сцепления попробуй принудительно вдавить шток во внутрь рабочего цилиндра, а потом прокачать.

самоподводящиеся стоят, за шток спасибо, попробую

Был странный глюк с прокачкой — вечером накануне свадьбы заменил манжеты ГТЦ и уже ночью не смог прокачать — пузырьки и постоянно мягкая педаль. Был в шоке!
Рано утром пришел продолжать прокачку — педаль жесткая и тормоза в норме.
До сих пор не знаю, что это было.
Может воздух вышел сам в ГТЦ из системы? но как он в ГТЦ генерировался при прокачке? при чем до этого проблем с прокачкой не было!)

она у меня так все лето простояла и не одумалась)))

В свое время была такая же проблема- так и не решил(
Поставил все новое, промыл спиртом всю систему, а прокачать не смог.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Читайте также: