Прокачка сцепления рено каптур

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как прокачать сцепление Рено Меган 2, пошаговая инструкция

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
Канцелярский зажим.
Емкость для отработки.
Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster, 2010 - 2015 г.в.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга.

6. . и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с,
7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на переходнике рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

Тормозной механизм правого заднего колеса
Тормозной механизм левого переднего колеса
Тормозной механизм левого заднего колеса
Тормозной механизм правого переднего колеса

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес. Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Прокачка тормозов Renault Kaptur

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Kaptur?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Kaptur с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Renault Kaptur.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Kaptur ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Renault Kaptur становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Kaptur?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Kaptur недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Kaptur, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Kaptur с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Kaptur?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Kaptur требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Kaptur.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Kaptur после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Kaptur, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Kaptur, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Kaptur, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Kaptur?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Kaptur на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Renault Scenic

Быть такого не может, чтобы не было прокачного штуцера.
Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен такой же стоять.

А это другой тип рабочего.

В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) нужно левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только нужно пережимать шланг с прокачного штуцера, при обратном ходе педали. После прокачки, вернуть левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматически перекроет штуцер).

а с таким как на этом фото. Как?
Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость.
Теперь всё надо собирать обратно. Вот и сложности с этим процессом.
Я правильно понял? если попорядку.
1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего диаметра. Без хомутов?
2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть расположена выше штуцера, или на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)?
3 Теперь поднимаем скобу на штуцере.
4 Штуцер отодвигаем в первое положение. Скоба остаётся поднятой?
5 Далее рукой один товарищ качает педаль сцепления. Обязательно вдвоём или одному можно справится? При этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки освободить, что воздух вышел или как?
6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем?
7 как определить, что прокачивать хватит?
8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок между прокачками?

Или есть методика попроще. в технотах говорится про использование шприца 60 грамового? кака этим методом по порядку? Да и шприц нужно ещё найти такой.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления (прокачка) Sandero Stepway

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач. Для прокачки гидропривода сцепления…

…на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком. Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении. Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки…

…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи » Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления»:

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Прокачка сцепления на Дастер

Налить полный боченок жидкости, открыть снизу спускной штуцер. Как потечёт жидкость собрать систему. Затем нужно шприцем , через трубочку давить жидкость в этот штуцер. Пока давите шприцем заодно нужно надавить на стопор и разъединить систему… И давить. В конце задавливаемой жидкости зафиксировать систему. Жидкость должна поступать в боченок с верхнего штуцера, который отходит от главного цилиндра сцепления. Таким образом прокачать сцепление подсилу одному. А по той схеме, что приложена сверху-сцепление не прокачается. Проверено.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

Тормозная жидкость (марка указана выше).
Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
Чистая ветошь.
Емкость для сбора ТЖ.

Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Также читайте про причины по которым проваливается педаль сцепления.

Особенности замены тормозной жидкости в сцеплении

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, если она накопила влагу, детали ГПС изнутри могут подвергаться коррозии. Поэтому ТЖ необходимо регулярно менять, замена производится обычно через каждые 30 000 километров пробега или один раз в 2 года (второй момент особенно актуален, если автомобиль эксплуатируется редко).

Также жидкость меняется при ее помутнении (изменении цвета), следует произвести замену и в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, и не знаете, что залито в бачке. Для промывки системы следует использовать только ту ТЖ, которая рекомендована производителем, другие средства и марки здесь применять нельзя.

Recommendations

Comments 29

Здравствуйте, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор нажимает до упора и держим нажатым правой рукой, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет старая жикость подливая в бачок. Потом все делаем наоборот, левой рукой надавливает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. Первый может не надо трогать? Нажимаем на второй и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями Чтобы открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Спасибо, буду разбираться…

Здравствуйте, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними надо что-то сделать, я снял первый, который у самого кожуха, может надо и второй как-то снять. А двигатель надо запустить чтоб жидкость поткла или не надо? Спасибо

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Не надо ничего качать. Глупости, долго и без толку. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается очень просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтобы бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Сначала чуточку, потом больше. Ждём пока не пойдёт чистая жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до максимума в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля

Удаление воздуха из гидропривода сцепления (прокачка) Sandero Stepway

Прокачка цилиндров и трубопроводов необходима, если в них попал воздух. Воздух может попасть при неплотности соединений или прокладок или же, если деталь разбиралась. Прокачка представляет собой просто процесс удаления попавшего воздуха. Убедитесь, что бачок для жидкости заполнен и запаситесь куском резиновой трубки длиной около 60 см, а также сосудом из прозрачного стекла. Необходимо также достаточное количество чистой тормозной жидкости.

Коробка передач JH3 версии 160

• Малейший пузырек в гидроприводе может привести к появлению таких неисправностей как: затрудненный возврат педали в верхнее положение, треск при переключении передач и т.д.).

• Плохо выполненная прокачка гидропривода может стать причиной неверных результатов диагностики и неоправданной замены деталей.

• При любых работах на гидроприводе сцепления обязательно удалите воздух:

- из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха,

- из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром при вода сцепления,

- при увеличенном свободном ходе педали.

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Снимите защиту поддона картера двигателя.

• Разъедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

• Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

Удаление воздуха из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха

• Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении.

• Заполните бачок гидропривода сертифицированной рабочей жидкостью.

• Присоедините приспособление (Ms. 554-07) к бачку гидропривода.

• Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха,

• Наденьте на штуцер для прокачки (1) рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку, опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки.

• Нажмите на фиксатор (2).

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

• Откройте отверстие для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

• Включите насос установки .

• Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Уровень жидкости должен быть выше штуцера трубопровода гидропривода.

• Надвиньте трубопровод гидропривода сцепления, чтобы закрыть отверстие для удаления воздуха после того, как в вытекающей жидкости не будет пузырьков.

• При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.

• Около десяти раз выключите и включите сцепление.

Удаление воздуха из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления

• Присоедините пустой шприц полезным объемом 60 см 3 к прозрачному шлангу.

• Нажмите на фиксатор (2).

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

• Вытяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления со штуцера.

• Включите насос установки (Ms. 55407) и дайте жидкости заполнить шприц.

• Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления.

• Трижды повторите эту операцию.

При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.

• Снимите шприц и прозрачную трубку со штуцера для удаления воздуха.

• Наденьте заглушку на штуцер для удаления воздуха.

• Около десяти раз выключите и включите сцепление.

• Долейте жидкость в бачок до метки максимального уровня.

• Проверьте работоспособность сцепления.

• При необходимости повторите операцию.

При увеличенном свободном ходе педали используйте следующую методику

• Отсоедините питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

• Закройте отверстие бачка.

• Добавьте в шприц небольшое количество сертифицированной рабочей жидкости.

• Вставьте шприц в питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

Последовательность действий при прокачке сцепления Renault Megane 2

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

5. Выдвиньте пружинный фиксатор наконечника шланга.

6. . и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с, 7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Duster

Для выполнения работы потребуются прозрачная гибкая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, емкость объемом около 0,5 л, новая тормозная жидкость. Если жидкость из системы была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, работу можно выполнить с помощником.

6. Подсоединяем к прокачному штуцеру прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в подготовленную емкость.

7. Нажимаем на пружинный фиксатор 1 до упора и удерживаем его в этом положении. Аккуратно потянув, смещаем штуцер 2 на один щелчок (около 5 мм). После этого через прозрачную трубку начнет вытекать жидкости и стекать в емкость. Как только вместе с жидкостью по трубке перестанут выходить пузырьки воздуха, закрываем прокачной штуцер. Для этого возвращаем штуцер 2 на место.

Замечание

Если жидкость была полностью удалена из системы, то для ускорения процесса помощник может несколько раз нажать педаль сцепления.

8. Убедившись, что пружинный фиксатор 1 надежно удерживает прокачной штуцер 2, отсоединяем от него прозрачную трубку и надеваем защитный колпачок.

9. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

10. Доводим уровень тормозной жидкости в

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме «Прокачка гидропривода выключения сцепления» для Renault Duster

Прокачка гидравлического сцепления на Рено КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Прокачка сцепления, несколько способов.

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Renault > Duster

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Recommendations

Comments 29

Теперь гораздо потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

Я не помню точно. Надо просто попробовать. Вроде только один надо нажать и тогда штурец сможет открыться

Спасибо, буду разбираться…

Доброго. Да, там надо фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть хорошее видео, где будет наглядно видно:

Чек-лист: прокачка сцепления Рено Дастер, а как её делать

Французский внедорожник Рено Дастер, сборка которого производится во многих странах, оснащается механической или автоматической коробкой переключения передач (КПП). Механическая КПП предполагает использование системы сухого сцепления с диафрагменной пружиной. Система размещается в алюминиевом корпусе, который соединяется с коробкой и блоком цилиндров.
Крепится корзина сцепления к маховику с помощью 6 болтов. Кроме корзины в комплект, подлежащий замене на Рено Дастер при капитальном ремонте, входят: выжимной подшипник, совмещенный с рабочим цилиндром; ведомый диск, устанавливающийся на ведомый вал трансмиссии. Ресурс узла составляет 100-150 тыс. км пробега. Если нужна замена или ремонт, то после установки новой детали делается прокачка и регулировка сцепления Рено Дастер.

Заводское сцепление на Дастер

Комплекты производятся крупнейшими компаниями, специализирующимися в данной области. В комплект могут входить не только корзина, ведомый диск, но и гидравлический подшипник, смазка для шлицов, центрирующая оправка. Цены — от 3 тыс. р. и более. Средняя цена колеблется около 10 тыс. р. Подробную информацию о комплектах от производителей, отвечающих за качество, можно найти по артикулам: 302051060R, 620 3119 09, W06200B9, 3000 950 648, 834112, 828448.

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
пробуксовка устройства;
затрудненное переключение передач;
посторонние звуки: шум, хруст;
увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
деформации, износа шлицов, накладок;
утечки тормозной жидкости;
попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

агрессивная манера езды;
постоянное передвижение по городу и бездорожью;
резкий старт, разгон.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
отвертки;
центрирующая оправка.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

Демонтируют КПП.
Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
Снимают корзину.
Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
Проверяют целостность демпферных пружин.
Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Выжимной подшипник автомобиля Рено Дастер

Гидравлический выжимной подшипник на рено дастер предназначен для выключения сцепления перед моментом переключения передачи. Без выключения не представляется возможным синхронизация ведомого вала и шестерни. От качества детали зависит ресурс всего узла.
Комплектующие представлены следующей продукцией:

VALEO 804587 (от 3 тыс. руб);
RENAULT 306202899R / 306204287R / 8200987124 (от 2 тыс.р).

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя.
Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль.
Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Читайте также: