Регулировка сцепления мазда трибьют

Обновлено: 28.04.2024

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

Фрикционные;
Гидравлические;
Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

Отсутствие переключения передачи;
Вибрация при переключении передач;
Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

Проблемы с приводом;
Износ уплотнителей;
Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

Неверная регулировка сцепления;
Проблемы с маслом;
Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

Выключить двигатель;
Понажимать на педаль сцепления;
Включить двигатель;
Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
Осмотреть сцепление;
Опустить сцепление на первой скорости;
Опустить сцепление на последней скорости;
Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Установка нового сцепления

Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.

Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

0 комментариев

Как отрегулировать сцепление в Mazda6

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.

Шаг 2

Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).

Шаг 3

Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».

Шаг 4

Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.

Шаг 5

Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.

Шаг 6

Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.

Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.

Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
Деформация или полная поломка демпферной пружины;

Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

Демонтаж старого сцепления

Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

Проверка и регулировка педали сцепления

Регулировка высоты положения педали Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления Проверка положения выключения сцепления Снятие и установка педали сцепления Снятие и установка трубок гидропривода сцепления Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления Снят.

Регулировка высоты положения педали

Рис. 3.3 . Схема регулировки высоты положения педали Измерьте расстояние от накладки педали до покрытия пола. При необходимости отрегулируйте высоту положения педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку А и вращайте регулировочный болт В до установки требуемой высоты положения п.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

Рис. 3.4 . Схема регулировки свободного хода педали Нажмите на педаль сцепления до появления сопротивления. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Для этого ослабьте контргайку «С» и вращайте шток «D» до установки требуемого свободного хода педали сцепления.

Проверка положения выключения сцепления

Вытяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы колеса заблокировались. Запустите двигатель и дайте ему поработать на режиме холостого хода. При не нажатой педали сцепления медленно включайте передачу заднего хода. Зафиксируйте рычаг переключения передач в положении, когда шестерни войдут в зац.

Снятие и установка педали сцепления

Снимите панель отделки комбинации приборов. Снимите блок комбинации приборов. Снимите верхнюю часть приборной панели. Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия. Снимите педаль сцепления. Рис. 3.6 . Компоненты педали.

Снятие и установка трубок гидропривода сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ Для жидкости гидропривода тормозной системы и сцепления используется общий резервуар. Если трубки гидропривода сцепления были отсоединены при проведении процедуры, долейте рабочую жидкость гидропривода сцепления (тормозная жидкость), удалите воздух из системы и проверьте на.

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления

Слейте жидкость из гидропривода сцепления. Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления. Снимите вакуумный усилитель тормозов, открутив болты крепления. Ослабив зажим, отсоедините трубку бачка главного цилиндра сцепления от главного цилиндра сцепления. Слейте жидкость в пласт.

Снятие, проверка и установка сцепления

Снятие Снимите коробку передач в блоке с главной передачей. Снимите чехол вилки выключения сцепления. Снимите вилку выключения сцепления в сборе. Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления. Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач. Рис. 3.11 . Снятие.

Регулировка сцепления мазда трибьют

Общие замечания.

Автомобиль оборудован гидравлическим приводом сцепления. Система гидропривода сцепления состоит из педали, главного цилиндра привода с питательным бачком, трубопровода, рабочего цилиндра, который приводит в действие вилку выключения сцепления, подшипника выключения сцепления, диска и корзины.

Подшипник на все модели Ford Probe (и первого и второго поколения) с маздовскими моторами один и тот же. Номер по каталогу Sachs - 3151807001

Для Ford Probe 2,2 подходит сцепление от Мазды 626. Номера по каталогу Sachs:
В сборе - 3000257001
Диск - 1862854002
Корзина - 3082878002
Цена сцепления в сборе - 130$. Почти всегда есть в AKKCe.

Для Ford Probe 2,2 turbo сцепление идет увеличенного диаметра (240 мм , а не 225 мм). От Мазды 626 подходит только подшипник. Номера по каталогу Sachs:
В сборе - нет
Диск - 1878850001
Корзина - 3082928001
Цена сцепления

Ford Probe 2,0 Номера по каталогу Sachs:
В сборе - нет
Диск - 1862647001
Корзина - 3082648001

Ford Probe 2,5 Номера по каталогу Sachs:
В сборе - нет
Диск - 1878856001
Корзина - 3082759001

Стоимость замены сцепления на Ford Probe первого поколения от 150$.

Регулировка сцепления.

1 - Болт ограничителя
2 - Контргайка
3 - Свободный ход педали
4 - Расстояние до пола при полностью выключенном сцеплении

Высота отпущенной педали.
1. Измерьте расстояние от пола кузова до передней поверхности накладки педали.
2. Если результат не соответствует 216-221 мм, то отпустите контргайку ограничителя хода педали и вращайте болт ограничителя до тех пор, пока педаль не установиться в правильное положение.
3. Затяните контргайку

Свободный ход педали сцепления.
1. Рукой нажмите на педаль и измерьте свободный ход (расстояние от исходного положения до первого ощущения сопротивления хода педали).
2. Если результат не соответствует 8 - 13 мм, то отпустите контргайку штока главного цилиндра и вращайте шток до получения правильного свободного хода.
3. Проверьте высоту полного выключения сцепления (мин 68 мм).
4. Затяните контргайку.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления (нужна помощница).

1. Идешь в любой автомагазин и покупаешь за

20 руб. ключ для прокачки тормозов на 8/10мм. Можно обойтись простым ключом на 8, но действовать надо аккуратно, а то сорвешь шлицы на штуцере.
2. Там же покупаешь тормозную жидкость можно нашу, а можно импортную. Цена копеечная.
3. Находишь резиновую трубочку

20 см. (можно обойтись без нее, но тогда жидкости купи 2 банки), с внутр. диаметром 3-4 мм. Я отрезал кусок обычного провода (220 вольт) и сдирал с него изоляцию. Только сначала выдерни провод из розетки!
4. Находишь чистую пол-литровую банку.
5. Идешь к машине и стелишь резиновый коврик у переднего бампера. Помощницу сажаешь за руль, но ключи не даешь, а то может переехать.
6. Ложишься на коврик и заглядываешь под машину. Там находишь рабочий цилиндр сцепления, а на нем штуцер для прокачки (маленькая фигня с надетым резиновым колпачком и гранями по ключ на 8).
7. Снимаешь резиновый колпачок и надеваешь на штуцер трубочку, другой конец которой опускаешь в банку с налитой (на пару см.) тормозной жидкостью. Помощница нажимает на педаль до упора и удерживает ее нажатой, ты откручиваешь на пол оборота штуцер. По трубочке начинает течь тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Как только прекратило течь, ты закручиваешь штуцер (чтоб воздух не засосало). Она отпускает педаль. Потом снова нажимает, ты откручиваешь, закручиваешь, она отпускает. И т.д. пока в выходящей жидкости не будет пузырьков воздуха. По опыту, таких циклов нужно 20-30.
8. Не забывай подливать жидкость в бачок главного цилиндра сцепления, а то засосет сверху воздух и все надо будет начинать с начала.
9. Если у тебя нет резиновой трубочки, то жидкость из штуцера будет выливаться на асфальт. В этом случае заметить пузырьки воздуха нельзя. Поэтому просто после 20 циклов, проверь сцепление.
10. Когда воздух будет удален, закрой штуцер резиновым колпачком, выгони из-за руля помощницу и проверь сцепление. Заведи машину и, нажимая сцепление не до конца (не дожимая

70-80 мм), попробуй включить заднюю скорость. Если она включается без душераздирающего скрежета, то все в порядке.

Регулировка сцепления мазда трибьют

Собственно проблема перепускает гцс, снимать путем откучивания не нужно, достаточно снять шланг подачи и отвернуть рабочую трубку и скинуть шток с педали ,далее поворачиваем цилиндрик на 1/3 оборота и вытаскиваем снимаем стопорное кольцо вынимаем поршень состоит из 2-х частей, видим одну единственную резиночку-в ней и будет дело скорее всего повреждена, из маслостойкой резины вырезаем наклееваем(суперклей и др. подобные) собираем и о чудо сэкономлено примерно 5 тыр.(цены Новосибирска) Да и как писал кто то ранее прокачивать не нужно само пройдет, в моем случае это было и невозможно-коррозия

stanleymarsh Escape

mahaonik

Машина форд эскейп 2003 год, передний привод, механика.

Проблема--западает педаль в пол, но западает не сразу, в течении 5-7 секунд держит нормально. Обычно для того что бы тронуться этого достаточно, но напрягает в пробках. Попробовал понажимать сцепление при не работающем двигателе. В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук--как будто под давлением выпускают воду и через несколько секунд лапка сцепления начинает уходить в исходное состояние(как не при не нажатой педпли сцепления).
Так же при нажатии сцепления заглянул в бачок, обратно вроде тормозная жижа не проходит(ну это визуально). :huh:
Собственно и вопрос--в чём проблема? РЦС или всё таки ГЦС?
Всем спасибо, помогите советом.

РВК Ford Escape USA 10 2.5L 4*4

Машина форд эскейп 2003 год, передний привод, механика.

mahaonik

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

В момент нажатия рабочем целиндре сцепления слышен звук--как будто под давлением выпускают воду

(Еще для диагностики — При неработающем двигателе, при нажатии на педаль, можно услышать как жижа обратно шуршит).

это однозначно ГЦС

mahaonik

Руслан372

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

а цеакрин скорее всего не надолго, т.к. в агрессивных жидкостях он держит, но со временем свойства его пропадают, я пробовал, правда не в автомобиле. Завтра залезу о результатах отпишусь.

Руслан372

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

Руслан372

=Сергей= Ford Escape 2.0 4WD XLS 2001

Руслан372

MagicMax Ford Escape 2.0L 2WD 2003

Вопрос — чтобы подобраться к ГЦС (у меня тоже ушла в пол педаль сцепления и при возврате такой звук как шипение) и снять его надо ли машину подымать на подъемнике ?

AkellA Mazda Tribute DX 2.0 2WD 2002

Vitalik90 Ford Maverick2

Руслан372

а не в курсе есть ли какие нить аналоги РЦС от других машин на Maverick2 2.0 2002г.

imoxa

Minifix Ford Escape 2.0 2001

шестигранник с лева от трубки, ее (заглушку) выкручиваете, ставите штуцер и прокачиваете ручками тормазуху.

Han151 Ford Maverick 2.3 2005 MT

Ладно, сам таки разобрался. Там такая же система, что и на нижнем, только пружинка эта из проволоки утоплена внутрь ГЦС и её совсем не видно. Я её вытолкнул через пазы при помощи короткой отвёртки(проталкивать в сторону колеса) . и потерял. (( Пришлось мастрячить такую же из проволоки.

Никто не знает, в комплекте с новой трубкой эти скобы будут?

vit2572

Потёк ГЦС,внутрь салона на коврик вытекла вся жижа из бачка,педаль провалилась.Снял ГЦС,разобрал,оказалось,что отломался маленький кусочек белого пластика в поршне в том месте,куда давит шток с педали и там образовалась дырка,через которую вся тормозуха и вытекла.
(фото позаимствовал у =Сергея=)

Ремонт:скатал комочек из «холодной сварки»,запихал в отверстие со стороны манжеты и утрамбовал подходящей по диаметру железкой (электрод).Сварка чуть выжалась наружу с обратной стороны,«раздавил» штоком.
Как и оказалось,самое трудное-прокачка системы.Т.к. поломка обнаружилась после выходных,да ещё и в деревне,то с прокачкой ничего не получилось,был доставлен в город на «галстуке».Помощников искать не стал,вспомнил как прокачивал тормоза на УАЗе в одно лицо:в крышке расширительного бачка делается отверстие,в него вставляется ниппель от бескамерки,крышка накручивается на бачёк,к ниппелю-автокомпрессор для подкачки колёс (можно и простой насос),компрессор включается и ты отворачиваешь штуцера в цилиндрах.Под действием давления,создаваемого компрессором,воздух из системы удаляется (особенно хорошо видно если на штуцер надеть шланг и другой конец опустить в ёмкость с тормозухой).Надо не забывать следить за уровнем жижи в бачке и своевременно подливать,а то придётся начинать процесс сначала.
Пожертвовав крышкой расширительного бачка Трибьюта и сделав в ней дырку прокачал сцепу вышеуказанным способом.Педаль сразу приобрела упругость,сцепление стало выжиматься,передачи переключаться,но всё равно осталось ощущение мягкости педали.Прокачал ещё раз традиционным способом:качал педалью,фиксировал в нажатом положении подходящей по длине деревяшкой и откручивал заглушку на РБЦ.Ни чего не изменилось,педаль мягковата,но сцепа работает ,передачи включаются чётко,ездить можно.

P.S.Важно:
1.Из ниппеля золотник не выкручивать-не создадите давление в бачке.
2.Педаль сцепления должна быть в верхнем положении,иначе поршень в ГЦС заткнёт входное отверстие и жижа из бачка в систему не полезет.

Проездил один день с «мягкой» педалью и ,о чудо,вечером педаль вдруг стала «правильной»,приобрела привычную жесткость.Уровень жижи в бачке сначала остался на прежнем уровне,заглянул в бачёк на следующий день-уровень немного упал,долил тормозухи.Прошло несколько дней-сцепа радует своей работой :yes:

Продолжение.
Радовала сцепа с неделю,потом вдруг провалилась педаль,еле до дома дотянул:вся жижа из бачка вылилась в салон.Вскрытие ГЦС показало,что «холодная сварка» приказала долго жить и раскрошилась,а дырка заметно увеличилась в размерах.Понял,что ремонтировать бесполезно,надо менять.Цена в Экзисте 3500р.Заказал,но т.к. работаю на машиностоительном заводе,сначала решил снять размеры с поршня (фото № 4) и заказать выточить.Выточили из латуни,собрал,поставил,прокачал.Заодно,т.к не знал родные размеры углубления в поршне (он же продавлен до дырки),заказал и регулируемый шток (фото № 5).Т.к. защёлки на штоке нет,то педаль поднята слишком высоко и упирается в выключатель круиза,я из листового металла согнул уголок и привинтил его с правой стороны от выключателя (там есть отверстие с резиновой заглушкой-демфером и оно не используется).Верхняя часть уголка упирается в какую-то железку в районе рулевой колонки.Путём подгиба этого уголка я установил педаль на одном уровне с другими,а регулируемым штоком подобрал свободный ход педали сцепления.Теперь езжу и радуюсь-передачи включаются мягкл и чётко,даже задняя скорость.
И фотки:
фото №1

фото №2

фото №3

фото №4

фото №5

фото №6

Читайте также: