Регулировка сцепления на фольксваген пассат

Обновлено: 16.05.2024

Как отрегулировать сцепление на автомобилях Volkswagen

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.

1 Под капотом:
2 Volkswagen Golf
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
6 Предметы, которые вам понадобятся
7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
9 Предметы, которые вам понадобятся

Volkswagen Golf
VW Passat
VW Jetta
VW Beetle
VW Jetta 1996 года

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Замените «стопорный зажим» в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметили, что педаль сцепления сидит выше, чем педаль тормоза. Некоторые водители сообщают, что стоп-клип может отсоединиться довольно легко. К счастью, вы можете легко заменить клип или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Фольксваген Пассат Б4 с формулами и соображениями

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.

Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:

1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.

Почувствовав, что отпуская педаль сцепления, оно начинало схватывать только в самом конце, а именно в момент когда педаль почти отпущена…
я стал приходить к тому мнению… что сцеплению пришёл конец. ак же типичным симптомом этого послужило то, что при длительных стояниях в пробках — когда машина прогрета и сцепление работает часто — машина стала как бы пробуксовывать.
То есть при включении первой и нажатии на газ- не было отзывчивого (адекватного) разгона.
Мотор отрабатывал коленвалом свои обороты.
Тахометр их чётко фиксировал и отржал на пиборке…
Но разгон был вялым…
И нутро автомобиля показывало — ЧТО ТО НЕ ТО !
Опыт вождения, а вернее использование автомобилей мне подсказал, что нужно заглянуть в сцепление…
Итак рассмотрим что там… и для чего…

Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе.
Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом,
который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.

Схема сцепления автомобиля

Водитель включает и выключает сцепление с помощью гидравлического привода, который состоит из следующих элементов:

педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления;
рабочий цилиндр сцепления;
вилка выключения (называется также приводная вилка сцепления);
выжимной подшипник;
шланги, по которым течет жидкость сцепления (трубопроводы).
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, усилие через специальный шток и поршень передается жидкости (в качестве жидкости сцепления можно использовать обычную тормозную жидкость), которая направляет давление дальше — от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра сцепления. Затем шток рабочего цилиндра передает это усилие приводной вилке сцепления и выжимному подшипнику. Они, в свою очередь, проводят его непосредственно на механизм сцепления.

Все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение после того, как водитель отпускает педаль сцепления.
Это происходит под воздействием специальных возвратных пружин.

В некоторых автомобилях (в частности, переднеприводных) используется не гидравлический, а механический привод сцепления. В данном случае педаль сцепления связана с приводной вилкой с помощью металлического троса.
В моём случае привод был гидравлический.

Механизм сцепления — устройство, осуществляющее посредством силы трения передачу крутящего момента. Данный механизм позволяет кратковременно отсоединять двигатель от коробки передач и плавно их соединять.
Составные части механизма сцепления находятся в металлическом картере, который связан с картером двигателя.

Основными элементами механизма сцепления являются:

картер сцепления;
кожух;
ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя, от которого передается крутящий момент);
нажимной диск с пружинами;
ведомый диск с износостойкими фрикционными накладками.
Ведомый диск связан с первичным валом коробки передач и постоянно прижат к маховику нажимным диском под силой мощных пружин. Между маховиком, нажимным и ведомым дисками возникает большая сила трения, благодаря чему эти детали при работе двигателя вращаются одновременно, представляя собой единое целое. Происходит это только при отжатой педали сцепления.

Чтобы автомобиль начал движение, нужно прижать ведомый диск, который связан с ведущими колесами, к вращающемуся маховику (то есть включить сцепление). Маховик вращается с угловой скоростью 20–25 об./с, колеса же не вращаются. Поэтому данный процесс выполняется в три этапа (педаль сцепления нажата, передача включена).

Вначале необходимо немного отпустить педаль сцепления: это позволит пружинам нажимного диска подвести к маховику двигателя ведомый диск сцепления так, чтобы они слегка соприкоснулись. Между диском и маховиком возникнет легкое трение, и диск начинает вращаться (а автомобиль, кстати, понемногу двигаться).
Вот сам диск сцепления (нажимной диск).

Далее следует отпустить педаль сцепления примерно до середины и несколько секунд подержать ее в таком положении. Это нужно, чтобы скорость вращения диска пришла в соответствие со скоростью вращения маховика. Автомобиль при этом ускоряет ход.

Затем педаль сцепления полностью отпускают. В результате оба диска (нажимной и ведомый), а также маховик двигателя вращаются с одинаковой скоростью, представляя собой единое целое. При этом крутящий момент целиком передается на колеса автомобиля через коробку переключения передач, и автомобиль двигается со скоростью, соответствующей включенной передаче.

ВНИМАНИЕ !
Все перечисленные действия необходимо выполнять плавно и постепенно. Многие начинающие водители по неопытности (а отработка движений происходит в процессе тренировок) бросают педаль сцепления слишком резко, в результате чего автомобиль резко дергается, а двигатель вообще может заглохнуть. Это чревато поломкой сцепления, а также других узлов и агрегатов автомобиля.

При необходимости выключения сцепления (например, при переключении передач, движении автомобиля по инерции) водитель нажимает педаль сцепления. В результате нажимной диск отдаляется от маховика, освобождая ведомый диск. Нетрудно догадаться, что передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам (точнее, к коробке переключения передач) прекращается, и двигатель работает вхолостую (отсюда выражение: «мотор работает на холостых оборотах»).

Если автомобиль необходимо пустить накатом (например, при движении по наклонной дороге или после разгона), то для этого следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Порядок действий при этом следующий: нажать педаль сцепления, выключить передачу, отпустить педаль сцепления.

ВНИМАНИЕ !
Не допускается ехать накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления: это верный способ быстро вывести из строя сцепление.

В случае обнаружения подтекания жидкости из системы гидравлического привода сцепления необходимо проверить состояние шлангов (трубопроводов). Кроме того, жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи нужно обязательно прокачать систему.

Уровень жидкости в системе следует проверять периодически — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет бесполезным.

При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой передач. Иногда его достаточно подтянуть — и проблема решается.

Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью.
Одна из распространенных причин — слишком свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать.
Зачастую помогает прокачка гидравлического привода сцепления.
Однако если вышли из строя диски, пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей.
Что и получилось в моём случае.
Итак ! Замена ! Что выбрать ?
Почему то решил выбрать…
То что выбрал и чёрному.

Иногда сцепление пробуксовывает: двигатель работает на высоких оборотах, а крутящий момент передается слабо.
Наиболее вероятной причиной является износ фрикционных накладок ведомого диска.
Однако также это может быть вызвано лопнувшими пружинами либо недостаточно свободным ходом педали сцепления.
Это то же присутствовало у меня !
Пружинки все были целы.
А вот изношенность диска очень сильно сказывалась.
И сцепление пробуксовывало.

Итак комплект выбран. Всё новое.
Пробег на момент замены 423400.

Шум, похожий на шелест, в работе сцепления, скорее всего, свидетельствует о неисправности выжимного подшипника (при нажатой педали шелест исчезает).
В данном случае нужно заменить подшипник. Своими силами это делать сложно, так как необходимо снимать коробку передач.
Зимой при отсутствии условий я решил это дело доверить сервсу.
За 2 часа всё было готово и мне вернули авто с новым комплектом установленного сцепления.
Я чуть не въехал в стену… когда ппробовал тронуться с новым сцеплеием.
Педаль чуть отпускаешь — и машина уже рвёт с места !
Очень непривычно. Всё таки привычка — большое дело.
Почувствовал это — когда перегонял чёрный.
Ведь там то же абсолютно новое сцепление.
Итак ! Снова на хооду и с новым сцеплением.

7.4. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Снятие педали сцепления проводите в следующем порядке:

– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;

– снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов;

– отверните два винта крепления панели к нижней части рулевой колонки и снимите панель;

– на сцеплении с гидравлическим приводом, снимите пружинную скобу крепления и извлеките штифт педали;

– на сцеплении с тросовым приводом отсоедините трос сцепления от рычага выключения сцепления и педали сцепления;

– снимите пружинную скобу крепления оси педалей тормоза и сцепления и, переместив вправо, извлеките ось педалей;

– отсоедините пружину сервомеханизма от педали сцепления и извлеките педаль;

– проверьте состояние втулки педали сцепления и при необходимости замените ее;

Рис. 7.2. Педаль сцепления с механическим (тросовым) приводом: 1 – кронштейн педали; 2 – ось педалей сцепления и тормоза; 3 – педаль тормоза; 4, 7 – накладки педалей сцепления и тормоза; 5, 8 – втулка; 6 – педаль сцепления; 9 – пружинный фиксатор; 10 – ось сервомеханизма; 11 – сервомеханизм; 12 – пружинный зажим; 13 – трос сцепления; 14 – вакуумный усилитель тормозов

– снимите пружинную скобу крепления, шайбу и пружину сервомеханизма 11 (рис. 7.2).

Установку педали сцепления проводите в следующем порядке:

Рис. 7.3. Педаль сцепления с гидравлическим приводом: 1 — кронштейн педали; 2 — педаль тормоза; 3, 6 — накладки педалей сцепления и тормоза; 4 — втулка; 5 — педаль сцепления; 7 — штуцер прокачки; 8 — рабочий цилиндр сцепления; 9 — гибкий шланг; 10 — трубопровод; 11 — главный цилиндр сцепления; 12 — штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 13 — пружинный фиксатор; 14 — бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 15 — сервомеханизм; 16 — пружинный фиксатор; 17 — ось сервомеханизма

Рис. 7.4. Установка пружины сервомеханизма педали сцепления специальным инструментом.

– установку педали 5 (рис. 7.3) сцепления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед установкой смажьте педаль и втулки тонким слоем смазки. Для установки пружины сервомеханизма потребуется инструмент VW3113 либо подобный ему (рис. 7.4). На автомобилях с механическим (тросовым) приводом сцепления проведите регулировку троса сцепления.

Рис. 7.5. Элементы унифицированного кронштейна педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн педали; 3 — опора; 4 — сервопружина; 5 — пружинный фиксатор; 6 — педаль сцепления; 7 — втулка

Начиная с августа 1992 года, на автомобилях устанавливается унифицированный кронштейн педали сцепления ( рис. 7.5 ), являющийся одинаковым для механического (тросового) и гидравлического приводов сцепления, что повлекло изменения конструкции педали сцепления, сервопружины и стопора оси педали. Элементы унифицированного кронштейна педали сцепления и более ранних кронштейнов невзаимозаменяемы. В качестве запчастей можно приобрести только кронштейны с направляющей трубкой для троса механического привода сцепления (на рисунке обозначена стрелкой). При установке на автомобиль с гидравлическим приводом сцепления такой кронштейн требует доработки (направляющую трубку троса необходимо спилить).

Как Отрегулировать Сцепление На Passat Б3

Сцепление сухое, однодисковое, с центральной пружиной, с кабельным зазором или гидравлическим приводом отключения. Привод сцепления используется на автомобилях EZ с пятиступенчатой коробкой передач ATX и ASA, а также с четырехступенчатой коробкой передач ALY и ALS.
Ведомый: диск сцепления с упругой втулкой. Муфта шарикоподшипника сцепления, самоцентрирующаяся.

Технические характеристики сцепления

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгсм

Болт крышки сцепления к маховику: 2.0.
Болт главного цилиндра сцепления: 2.0.
Болт крепления сцепления цилиндра сцепления: 2.5.
Болт корпуса сцепления: 2,5
Фитинги для труб: 1,5
Болт сцепления: 2,5,
Подключение насоса с гидроприводом: 1,0.

Видео: Как Отрегулировать Сцепление На Passat Б3

Осмотр и ремонт

Замечания: На автомобилях EZ зазоры в сцеплении автоматически выбираются и воспроизводятся бесплатно
Педаль сцепления не регулируется во время работы. После установки нового троса сцепления нажмите педаль сцепления пять раз.

Снятие и установка сцепления

Чтобы снять сцепление, снимите коробку передач, как указано в разделе "Снятие и установка коробки передач",
Если вы планируете снова использовать сцепление, отметьте положение крышки сцепления на маховике.

Снимите болты, которые крепят крышку сцепления к маховику. И снять корпус с накопителя. Это освобождает диск сцепления
Тщательно очистите детали сцепления.
Используя прямой край и щуп, проверьте рабочую поверхность прижимной пластины
Проверьте износ пружины сжатия в точке контакта с подшипником сцепления.
Используя индикатор, проверьте степень износа фрикционной накладки ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска.
Очистите поверхность трения нажимной пластины. Никакие другие детали сцепления не нуждаются в чистке. Они защищены от коррозии.
Проверьте пазы в ступице приводного диска и впускном валу коробки передач, очистите и смажьте пазы тонким слоем дисульфидной смазки молибдена. Присоедините сцепление, расположив ведомый диск с выступающей частью ступицы по направлению к нажимной пластине, и отцентрируйте диск относительно маховика с помощью оправки, которая имитирует шлицевый конец входного вала коробки передач.
Затянуть болты крышки сцепления до 2 кг / м.
Снять оправку
Проверьте состояние подшипника сцепления и, при необходимости, замените его,
Нанесите тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника сцепления в направляющей втулке.
Установите коробку передач, как указано в разделе. "Снятие и установка коробки передач"

Регулировка привода переключения передач VW Passat B6

Замечание: Для регулировки привода переключения передач заручитесь помощью ассистента.
1 Перед началом регулировки удостоверьтесь, в целостности компонентов, передающих усилие механизма выбора передач, а также в исправности функционирования сцепления. Сам механизм должен ходить свободно. Установите РКПП на нейтральную передачу. На моделях с РКПП 02S снимите корпус воздухоочистителя (см. тут).
2 Потяните до упора вперед (в направлении стрелок I на сопр. иллюстрациях) фиксаторы тросов, а затем заблокируйте тросы, повернув влево (стрелки 2).

3 Зафиксируйте вал механизма переключения передач. Для этого отжимая вал вниз (стрелка 1 на сопр. иллюстрациях), поверните стопорный штифт (А) по направлению стрелки 2 вверх, и одновременно введите его в зацепление с валом селектора.

4 Приподнимите чехол рычага переключения передач с центральной консоли, при соответствующей комплектации снимите звукоизоляцию, и зафиксируйте рычаг. Для этого переведите его в нейтральное положение и установите фиксирующий штифт через отверстие А (см. сопр. иллюстрацию) в отверстие B.

5 Поверните фиксаторы обоих тросов до упора в направлении, обратном указанному стрелками 2 на иллюстрациях 5.2а, Ь. Пружина отжимает фиксатор в исходное положение.
6 Поверните стопорный штифт в исходное положение (А на иллюстрациях 5.3а, Ь) в направлении, обратном указанному стрелкой 2.
7 Извлеките из отверстий фиксирующие штифты (см. иллюстрацию). При соответствующей комплектации установите звукоизоляцию. Установите чехол рычага переключения передач. На моделях с РКПП 02S установите корпус воздухоочистителя (см. тут).

Проверка регулировки привода переключения передач
8 В нейтральном положении рычаг переключения передач должен находиться между положениями, соответствующими 3-й и 4-й передачам.
9 Выключите сцепление и несколько раз поочередно включите все передачи. Обратите внимание на блокировку заднего хода. Если при повторном включении передачи появляется дефект, проверьте вертикальный люфт вала механизма переключения передач, как описано ниже.
10 Попросите помощника наблюдать за валом механизма переключения передач. Тем временем включите 1-ю передачу, потяните рычаг переключения передач до упора влево и отпустите его.
11 Вал (1 на иллюстрациях 5.3а, Ь) механизма переключения передач должен при этом перемещаться не более чем на 1 мм
12 В противном случае повторите регулировку сначала.

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Как отрегулировать сцепление на пассат б3

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления — редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустой сливной бачок для тормозной воды;
шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
«Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5 — 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

Желаю успехов в прокачке сцепления Сделай сам.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

Источник: cartore.ru

Странное поведение педали сцепления

Город Москва
Авто : VW Passat B3 1993 год, Abs 1.8 Mono-Motronic, L90E, Variant. ABS, ГУР, Кондиционер, 2 AirBag, ЭСП, MFA

Всем привет Собственно проблема в следующем. После стоянки, сев в машину, начинаю трогаться выжав сцепления, отпускаю и понимаю, что-то не то с педалькой, как-то странно работает. Работает она следующим образом. У педали появился свободный ход, работать она начинается с середины, то-есть сцепление берет в самом конце. У меня разок было такое, когда тормозуха почти на нуле была, долил до середины, прокачал раз 50 сцепление, и педалька в полный рост работала. То-есть сцепление брало в середине. Вчера, долил тормозухи, прокачал поехал домой. Сегодня с утра, сев машину, педаль опять ватная, открыв капот и посмотрев в бачок, тормозуха была на том уровне как и вчера. Но педаль берет у пола. Прокачка помогает.

Собственно вопрос, что это? воздух? или цилиндр сцепления?

Город г. Ленинград
Авто : Passat variant PG Syncro

Да цилиндр подсасывает, толи рабочий то ли главный, попробуй сначала перебрать, рем комплекты продаются

Город Москва
Авто : VW Passat B3 1993 год, Abs 1.8 Mono-Motronic, L90E, Variant. ABS, ГУР, Кондиционер, 2 AirBag, ЭСП, MFA

На оба продаются?

Город г. Ленинград
Авто : Passat variant PG Syncro

Да на тот и на другой

Город Москва НАО
Авто : PassatB3 1991 Универсал,RP,люк, гур, обычный фабричный

Как показала практика переборок замена ремкомплектом на долго не помогала. Покупать ремкомплект,ковырять цилиндр дело конечно хозяйское,но лучше новый купить поставить, быстро и без заморочек надёжно и не дорого.

Город Москва НАО
Авто : PassatB3 1991 Универсал,RP,люк, гур, обычный фабричный

Всем привет Собственно проблема в следующем. После стоянки, сев в машину, начинаю трогаться выжав сцепления, отпускаю и понимаю, что-то не то с педалькой, как-то странно работает. Работает она следующим образом. У педали появился свободный ход, работать она начинается с середины, то-есть сцепление берет в самом конце. У меня разок было такое, когда тормозуха почти на нуле была, долил до середины, прокачал раз 50 сцепление, и педалька в полный рост работала. То-есть сцепление брало в середине. Вчера, долил тормозухи, прокачал поехал домой. Сегодня с утра, сев машину, педаль опять ватная, открыв капот и посмотрев в бачок, тормозуха была на том уровне как и вчера. Но педаль берет у пола. Прокачка помогает.

Собственно вопрос, что это? воздух? или цилиндр сцепления?

Чаще всего в рабочем дело бывает,с него и начинай копать.Вдруг до главного дело не дойдёт.

Трансмиссия Фольксваген Пассат Б5

Шаровой наконечник шпильки 2 смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена.

Моменты затягивания шпильки 2:
– в картер коробки передач из алюминиевого сплава 25 Нм,
– в картер коробки передач из магниевого сплава 20 Нм.

Выпуклая сторона пружины 4 должна быть направлена к направляющей втулке.

При установке уплотнительного кольца 5 необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.

Установка уплотнительного кольца 6 производится до упора.

Пружина 8 крепится на рычаге выключения сцепления.

Моменты затягивания самоконтрящегося болта 10 :
– к картеру коробки передач из алюминиевого сплава 35 Нм,
– к картеру коробки передач из магниевого сплава 25 Нм.

Не промывайте выжимной подшипник 11 в растворителе, так как из него будет вымыта смазка.

Подшипник 11, издающий шум при вращении, необходимо заменить.

На головку толкателя 14 наносится смазка на основе дисульфида молибдена.

Если на автомобиле установлен маховик 15, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления 16 без пружин гасителя колебаний.
Если маховик 15 состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления 16 с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Смажьте шлицы диска сцепления 16 тонким слоем смазки G000100. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу.

Затягивание болтов 18 производите постепенно и равномерно в диагональной последовательности.

Гидравлический привод сцепления

При снятии рабочего цилиндра сцепления 11 не нажимайте педаль сцепления.

Если в рабочем цилиндре сцепления установлено пластмассовое опорное кольцо, перед установкой смажьте наружную поверхность кольца. Нанесите на головку толкателя смазку на основе дисульфида молибдена.

При сборке рабочего цилиндра сцепления вдавите поршень в цилиндр настолько, чтобы можно было завинтить крепежный болт.

Штуцер прокачки 12 отвинчивается только при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления. При удалении воздуха из гидравлического привода сцепления исключите попадание тормозной жидкости на коробку передач.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т. е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач на направляющей втулке. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещает ся и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используют ся различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Читайте также: